Чтобы не прилипала к лопате глина – Как сделать чтоб на лопату, тяпку не налипала грязь, какие есть способы?
шлифовка и полировка, народные средства
К выбору дачных приспособлений нужно относиться внимательно и учитывать различные характеристики. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются садоводы-огородники – налипание земли на лопату. Это усложняет процесс вскапывания грядок, клумб. Большинство справляется с этой проблемой просто счищая грязь ногой. Но это не только увеличивает количество затраченных сил, но и не полностью очищает инструмент от грязи, оставляя его вес больше фактического.
Как уменьшить налипание грязи
Главная причина возникновения проблемы – возраст лопаты. Чем старее рабочий инвентарь, тем больше на нем видимых и невидимых сколов, царапин (за исключением рабочих инструментов из титана), и наоборот – на новой лопате создана идеально ровная поверхность. Как ни странно, это абсолютно нормальное явление.
Внимание!
Существует одно народное средство, справляющееся с прилипанием к лопате: ее покраска. Однако опыт показывает, что при взаимодействии с грунтом, краска достаточно быстро стирается. Вследствие этого грязь вновь прилипает, а краска навсегда остается в земле.- Многие дачники советуют непосредственно перед началом работы чистить мягкой щеткой-насадкой на дрели (либо болгарке), промазывать средством против ржавчины. После этих действий на поверхности появляется черно-синий налет, который держится 4-5 дней, земля налипает намного меньше.
- Рекомендуется протирать поверхность маслом или керосином. Однако инструменту необходимо просохнуть после этой процедуры, лишь потом приступать к работе.
- Можно попробовать оклеивать штык тефлоновой пленкой. Ее необходимо менять один раз в два-три часа.
Использование просеянной древесной золы для удобрения может облегчить работу при работе с землей. Благодаря сухой структуре золы, лопата с эффектом «обертки» входит в землю, тем самым уменьшая количество сырого грунта на поверхности.
Механические способы
Покупать новый рабочий инструмент каждый сезон неэкономно. Компромисс — регулярная шлифовка (она же полировка).
Вам пригодится:
Вариантов и способов шлифовки множество. Процесс рекомендуется совершать один или два раза в сезон. Шлифовка – ручной способ устранения сколов и царапин на рабочем инструменте. Она проходит в два этапа:
- Обработка поверхности болгаркой или дрелью. Таким образом нужно удалить большие царапины.
- Ручная полировка при помощи наждачной бумаги с разной величиной зерна.
Шлифовка лопаты – долгий, трудоемкий процесс. Если лопата среднего или ниже среднего качества, то полировку стоит проводить в несколько этапов чтобы добиться зеркальной поверхности. Изначально, как и полагается, нужно убрать крупные неровности и царапины болгаркой со специальным шлифовальным диском. Далее – довести до блеска с помощью наждачной бумаги и рук. Величину зерна наждачной бумаги следует уменьшать в процессе работы. После двух основных этапов следует произвести шлифовку войлоком с полировальной пастой на основе оксида хрома (III), используемой для полирования стальных сплавов, в том числе термически упрощенных (паста ГОИ).
Обратите внимание.
Необходимо поддерживать чистоту лопаты. А применение народных средств и шлифовка помогут на ограниченное время справиться с налипанием грунта, грязи.Шлифовка благотворно влияет на рабочие инструменты, так как помогает сохранить их в надлежащем, близком к идеальному состоянии. Полировка должна быть регулярной и тщательной, так как лишь в этом случае удастся минимизировать налипание грязи.
Вам пригодится:
Единственный способ окончательно избавиться от налипания грунта – наличие рабочего инструмента из нержавеющих материалов (например, титан). Такая лопата обойдется дороже, однако хлопот с ней меньше. Если правильно подойти к выбору дачных инструментов, работать станет приятней и легче.
otomate.ru
Как копать глину если она прилипает к лопате
Сегодня все чаще инвентарь для сада и огорода производят из сплава на основе титана.
Покажите мне человека, который бы с радостью копал грядки? Именно копал, а не мотыжил. Что и говорить, работа эта не из легких. А чтобы перекапывание не превращалось в тяжелый труд, внимательно посмотрите на самый главный инструмент — лопату. Какая она? Из чего сделано лезвие? Какой длины черенок? Удобен, прочен и эргономичен ли ваш ручной инструмент? Эти и многие другие вопросы задал мне при встрече Павел Шакаль, специалист по продажам техники для сада и огорода одной из столичной фирм.
Итак, лопаты бывают разные. Желательно иметь их целый набор. С заостренным (то есть треугольным), прямым или немного закругленным лезвием, длинную и короткую, широкую и узкую. Если вас ждет целина, ищите штыковую лопату с острым треугольным «носиком». Для легких почв подойдет прямоугольное лезвие.
О лезвии стоит поговорить подробнее. Качество обработки почвы во многом зависит от материала, из которого оно изготовлено. Самые дешевые инструменты — из обычной стали, или черного металла. Постучите по лезвию: чем звонче звук, тем крепче и легче будет лопата.
Есть в продаже лопаты из облегченного композитного материала с лезвием из нержавеющей стали. С лезвием, с одной стороны заостренным, как зубья пилы. Таким инструментом легко копать запущенные, заросшие сорняками участки, работать на тяжелых глинистых или дерновых почвах. Нержавейка надежна, с нее легко счищается земля, да и сырость не страшна.
А что вы знаете об «американке» — лопате с изогнутым лезвием? Американские фермеры вот уже более 200 лет пользуются ею и ни за что не поменяют на штыковую. Почему? Оказывается, работать ею очень легко и удобно. Дачники–пенсионеры давно оценили преимущества «американки»: не надо наклоняться, а потому меньше нагрузка на позвоночник. Результат же при этом лучше, чем если бы вы копали обыкновенной лопатой.
Лезвие у «американки» покрыто тефлоном. А потому во время работы влажная земля (даже глина) не налипает. Черенок — из эвкалипта, что тоже немаловажно. А бывают еще металлические и пластиковые. Древесина (дуб или осина) неплохо впитывает влагу, потому потные руки не скользят. И соответственно можно не бояться мозолей. Защитит от мозолей и надетое на черенок кольцо из поролона.
Сегодня все чаще инвентарь для сада и огорода производят из сплава на основе титана. Да–да, того самого, из которого и космические корабли. Легкость и прочность — вот главные достоинства этого материала. Стальная лопата, к примеру, весит более килограмма, а титановая — всего 400 г. Титан лишь немного тяжелее алюминия, но зато в 3 раза прочнее. Благодаря его уникальным свойствам влажная почва не прилипает к инструменту, а срок службы увеличивается в несколько раз. Титановые помощники никогда не ржавеют и не поддаются коррозии. А по стойкости превосходят нержавеющую сталь. Один минус таких лопат — очень дорогие. Но платить все–таки есть за что: лезвие прочное, не гнется, не тупится, хорошо держит заточку. А чтобы вас не обманули при покупке, проверьте качество инвентаря, просто проведя по краю инструмента металлическим предметом. Не осталось следов — царапин и зазубрин? Смело покупайте! Сталь титан не царапает.
На что еще надо обратить внимание при выборе лопаты? На крепление лезвия к черенку. Самый лучший вариант — болты или металлическое кольцо–оттяжка (как у косы). Если лопата просто насажена на черенок и ничем не закреплена, то через месяц–другой разболтается, слетит или еще хуже — сломается.
И еще. Чтобы работалось легко и приятно, пальцы должны свободно обхватывать черенок. Возможно, какие–то древки придется подстругать. Только не забудьте затем их поскоблить стеклом и зачистить наждачной бумагой. Иначе мозолей не оберетесь.
За лопатой, как и за любым инструментом, надо ухаживать. Поработали? Почистите ее жесткой щеткой или смойте грязь водой. А затем смажьте лезвие садовым вазелином или машинным маслом. И тогда не придется каждый год тратиться на покупку новой лопаты. Тем более что и ей надо время (как минимум один сезон) обточиться, повытереться, чтобы начать легко входить в почву.
Если в обычной лопате просверлить несколько отверстий диаметром 20 мм, то земля будет меньше налипать. Привинченная же к черенку совковой лопаты обычная оконная ручка намного облегчит работу по раскладке песка или компоста.
Лопата обязательно должна соответствовать росту копальщика, то есть быть на 10 см ниже его плеча.
Наталья ТЫШКЕВИЧ
источник
Дачник
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 6280
Дача в Нижегородской области
Копаю только такими, правда 3 ножа. Любимый инструмент при пересадке. Лопатой пользуюсь очень редко.Потому что земля глинистая и все липнет. А если сухая, то ком получается. Да и корни при пересадке меньше повреждаются.
Сообщение отредактировал Томатик — 6.10.2011, 8:20
Дачник
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 2223
Дачник
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 6280
Дача в Нижегородской области
Дачник
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 2223
Есть такой недостаток. + цена.
Дачник
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 6280
Дача в Нижегородской области
Дачник
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 2223
Дачник
Регистрация: 2.2.2006
Сообщений: 3606
Из: Ярославская обл
Новичок
Регистрация: 20.4.2011
Сообщений: 35
Дачник
Регистрация: 19.9.2008
Сообщений: 336
Дачник
Регистрация: 18.2.2007
Сообщений: 16541
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дачник
Регистрация: 19.9.2008
Сообщений: 336
источник
Опубликовано в Почвы | Январь 15, 2013
Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, — и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох . Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым . так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.
Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…
И вот после первого курса . в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней — бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!
Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.
Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).
Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.
С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки . Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.
История.
Когда покупал участок чувствовал, что обманывают, но сколько не спрашивал не сознавались. Даже когда отдал деньги (меньше чем планировал) и получил документы, не сознались:). Как потом выяснилось они его продавали года три. Оказалось, что 1 хозяин поднял пол-участка только под будущий дом, остальное планировал как огород. 2 поколения следующих хозяев купились на небольшую цену. А затоплялось дней на 10 так, что получался остров и пройти на участок по сухому не получалось или только через соседей, а они уже загородились капитально. Пришлось поднимать участок. Место удобное от города и время пришло, тянуло к земле. НЕ хотел насыпать грунт а потом землю.КОПАТЬ решил яму туда грунт и потом обратно чернозём. Вообщем получилось как у Павла, а главное ПОДАЛЬШЕ откинуть. Эпопея еще не закончилась, но опыт и данная статья сильно помогает.
Спасибо.
Хочу рассказать про мой опыт борьбы с затоплением участа.
Грунтовые воды пришли неизвестно откуда, старожилы говорят, что 40 лет не знали такого. Рядом озеро (раньше глину копали), в нем вода поднялась на 2 метра. Весной 2012 участок стоял в воде. Дом из кирпича — отсырел. На участке стояло 6 хвойных. 5 фруктовых,сортовая сирень. Такая красота. жаль, что руки не дошли заснять. Сразу поняла, что не брошу. Деревья спилили, пни выкорчевали. В середине лета вода сошла с поверхности, но на 2 штыка лопаты стояла. Стала я делать высокие грядки. Рыла траншею на 2 штыка, туда спиленные деревья, наверх зеленые отходы (благо. соседи со всего поселка мне носили). поверх земля, промытая. Успела посадить корнеплоды. удивительно, но картошка, сельдерей, кольраби, кaбачки — были.Томаты, огурцы — нет.
Да, подтверждаю такой способ копания. Спасибо, Павел, что рассказали о нём. Сама столкнулась с такой работой — выкопать канаву для дождевых и паводковых вод. А вынутым грунтом поднять прилегающую территорию. Дёрн резала штыковой лопатой, квадратные пласты дёрна складывала трава-к-траве рядом по длине будущей канавы, а дальше штыковая лопата стала плохой помощницей. Пришлось взять совковую (сейчас ещё «американские» лопаты продают с изогнутым черенком). ими тоже можно приноровиться). И так, как описывает Павел, тонкими слоями «строгала» грунт. Хоть он у нас и голый песок, но в том влажном месте был как глина. Конечно на копание я отводила в день только один час времени, за один подход вынимала примерно около куба земли, а то и меньше — боялась упасть от усталости прямо в эту же канавку…И вот тоже вспоминаю, как на практике на стройках бывалые рабочие не подсказали нам такое ноу-хау, и преподаватели тоже промолчали. Что называется. дошло через ноги ( в данном слечае — руки и спину)
Павел, а в Ваших профессиональных «заначках» ничего, случайно, нет по поводу того, как копать скалу и не устать? (черный юмор)
Павел, а ведь на вашем факультет учились, наверное не только парни! Как девушки справлялись с такой работой, как рытье разреза?
источник
Администратор
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 5163
Регистрация: 30.10.2008
Из: Псков
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 0 раз
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 5230
Регистрация: 4.11.2008
Из: Питер
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 0 раз
Ну тебя то я наблюдал со стороны С «тяжеловатой» лопатой (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) , Ну и советы? Вон Вульф наблюдал меня с содовой лопатой, ему понравилос. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Но его машине не понравилось :(. В складные не верю. То есть под рост подгонять Тосненский Фиксар? Или иные мнения.
Сообщение отредактировал vedun — 15.11.2008, 18:51
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 1736
Регистрация: 1.11.2008
Из: Moscow — Greentown
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 0 раз
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 30.10.2008
Из: Псков
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 11 раз
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Регистрация: 4.11.2008
Из: Kurland drisch
Пользователь №: 27
Спасибо сказали: 0 раз
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 1197
Регистрация: 13.11.2008
Из: мск
Пользователь №: 50
Спасибо сказали: 7 раз
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 644
Регистрация: 31.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 0 раз
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 30.10.2008
Из: Псков
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 11 раз
Пользуясь случаем выкладываю фотки складного фискарса,пока новый.
Проблемные места вроде по-человечески сделаны,особых косяков не заметил.
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 1197
Регистрация: 13.11.2008
Из: мск
Пользователь №: 50
Спасибо сказали: 7 раз
Это очень зачетная и надежная штука. У меня уже лет 5 пользуется. Живет в багажнике. Сгиб штыка постоянно забит землей, чехол в каком-то г-не, и клепки чехла ржавые. Несмотря на отсутствие внешнего лоска все отлично собирается/разбирается, а копается вообще супер (точил ее только один раз, как купил).
Старший сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 4.11.2008
Из: курляндия
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 1 раз
Администратор
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 5163
Регистрация: 30.10.2008
Из: Псков
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 0 раз
Это так, но менять ее не собираюсь.
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 1245
Регистрация: 1.11.2008
Из: псковская область
Пользователь №: 14
Спасибо сказали: 157 раз
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 1736
Регистрация: 1.11.2008
Из: Moscow — Greentown
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 0 раз
+1
Лет так 5 тож пользую.. смазываю тока шарнир время от времени. можно даже не мыть — само все отвалится!! 🙂
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 1302
Регистрация: 7.11.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 42
Спасибо сказали: 3 раза
Чет мне эти телескопы и прочие складухи как то не нравятся. Наверное я консерватор в этом плане. По мне уж лучше нормальный Фискарь с рукояткой из цельной трубы. Труба точно не сломается. Единственное что я сделал на своем фискаре это поменял винт крепления рукоятки на заклепку. Копаю им уже 5 сезонов. Говорят что со временем нужно обваривать место крепления штыка к лопате (то что крепится на клепках). У меня до такого еще не дошло, хотя фискарь (само лезвие) сточен изрядно на левую сторону (еслии вы правша то как раз гребок получается левой стороной лезвия). Вот. Для нашей месности да и для Карелии и Кандалакши могу еще порекомендовать кирко-лопату по типу как на фото (фото с инета спизжено). Пользуюсь ею.. очень удобно перекапывать полатки и рубить корни. Или юзать так называемую «копалку» та же кироко-лопата только вместо кирки 3 стальных у
atis42.ru
Как я научился легко копать плотные грунты
Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, — и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох! Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым, так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.
Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…
И вот после первого курса, в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней — бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!
Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.
Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).
Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.
С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки. Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.
Обсуждение темы можно продолжить и на форуме Павла Траннуа
А здесь вы можете подписаться на рассылку анонсов новых материалов на сайте Павла Траннуа.
www.trannua.ru
Скажите я копаю бассейн дошёл до глины что делать как легче всего её копать, без особых усилий смочить или что??
зимой надо было капать а щас вот мучайся
колоть и копать — мочить нет смысла
Копай глыбже и не мочи, дальше пойдет золотоносная порода, тогда и будешь промывать
нанять парочку узбеков, а копатть нужно было зимой
Лучше ломом разрыхлять.
По глине лучше всего мотыга идет. Это что то вроде кирки, только один конец широкий, как маленькая лопатка.
вот народ что бы не делать лишь бы не работать
Обрати внимание на лопату, из штыковых 2 вида заостренная и прямая, вот прямой и капай!!
может уже и хватит!?
глину продай соседям потом
touch.otvet.mail.ru
Отмучивание глины, просеивание
Глину, имеющую оптимальную жирность и хорошо вылежавшуюся, достаточно лишь тщательно промять и выбрать случайно попавшие в нее камушки. В былые годы глину разминали в гончарне или избе на полу, посыпанном песком, который в загадке о горшке назван «топанцем». Нередко проминкой и очисткой глины занималась вся семья, в том числе и дети. Глину топтали босыми ногами до тех пор, пока она не превращалась в тонкую пластину, которую тут же скатывали в рулон. Затем рулон складывали пополам и снова топтали. Когда же глина вновь обретала форму пластины, сворачивали новый рулон. Так повторяли до пяти раз, пока глина не превращалась в однородную массу, мягкую и податливую, как тесто для пирогов. Кстати, хорошо промятую и очищенную глину, готовую для гончарных работ, так и называют — глиняным тестом.
Глину, содержащую много песка и посторонних примесей, перед проминкой обязательно очищают просеиванием и отмучиванием.
Просеивание глины
Если вы решили просеять глину, то разложите ее небольшими комками на деревянном настиле и высушите на солнце (рис. 1.1, см.в конце статьи). Зимой глина хорошо сушится на морозе, разложенная под навесом, куда не попадает снег. Небольшое количество глины можно высушить в помещении, на теплой печи или на батарее центрального отопления. Разумеется, чем меньше будут комки, тем быстрее высохнет глина. Высохшую глину ссыпьте в толстостенный деревянный ящик и разбейте трамбовкой — массивным отрезком древесного ствола с укрепленными сверху ручками (1.2). Образовавшуюся глиняную пыль просейте через мелкое сито и удалите из нее всевозможные примеси в виде камушков, щепок, былинок и крупных песчинок (1.3). Перед лепкой глиняный порошок замешивают так же, как тесто для хлеба, доливая время от времени воду и тщательно перемешивая руками глиняную массу. Часть глиняного порошка желательно хранить на тот случай, если глиняное тесто необходимо быстро сделать более густым, а времени на подсушивание и выпаривание нет. В жидкое глиняное тесто подсыпают необходимое количество порошка, а затем хорошо вымешивают.
Отмучивание глины
Отмучивание глины — это её отмачивание, вымачивание в воде.
При отмучивании глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Поэтому чаще всего отмучивают глину, содержащую много песка, имеющую низкую пластичность.
Отмучивать глину нужно в высокой посудине, например в ведре.
Одну часть глины залейте тремя частями воды и оставьте на ночь. Утром глину тщательно размешайте мутовкой до получения однородного раствора. Затем дайте раствору продолжительное время отстояться. Как только сверху вода высветлится, осторожно слейте ее с помощью резинового шланга. Но не так-то легко слить воду, не замутив ее. Поэтому еще в древности было придумано простое и остроумное приспособление, которое до сих пор применяют японские гончары (рис. 1.4). В деревянной кадке на небольшом расстоянии друг от друга сверлят по вертикали несколько отверстий. Каждое отверстие перед заполнением кадки жидким глиняным раствором затыкают деревянной пробкой. Более тяжелые песчинки и разного рода камушки оседают на дно в первую очередь. Затем, после отстаивания, вниз опускаются частицы глины. Постепенно вода сверху светлеет и становится наконец прозрачной (1.4а). Как только уровень светлой воды кажется чуть ниже верхнего отверстия, пробку вытаскивают, и осветленная, отстоявшаяся вода выливается из бочки (1.46). Через какое-то время вынимают пробку, расположенную ниже. Так постепенно сливается вся отстоявшаяся вода. Чтобы ускорить процесс оседания глины, в раствор предварительно добавляют горькую английскую соль (примерно одну щепоть на ведро). Вместо деревянной кадки можно использовать подходящую металлическую посудину. На разных уровнях в нее впаивают короткие трубки, которые затыкают пробками.
После удаления отстоявшейся воды осторожно вычерпайте жидкую глину, оставляя нетронутым нижний слой, в котором находятся осевшие на дно камушки и песок. Глиняный раствор вылейте в широкий деревянный ящик или таз и поставьте его на солнце, чтобы из глины быстрее испарилась лишняя влага (1.5). Как только подсохшая глина потеряет текучесть, время от времени перемешивайте ее лопатой. После того как глина приобретет консистенцию густого теста и перестанет прилипать к рукам, ее закрывают полиэтиленовой пленкой или клеенкой и хранят до начала лепных работ.
www.kefa.ru
Как подготовить глину для лепки
Древние китайцы готовили глину долго. Дед, мастер по фарфору, выкапывал вместе со своим внуком, будущим мастером, яму. В нее закладывали влажную фарфоровую массу, и она лежала в земле 25 лет, пока мальчик, сам став взрослым, не раскапывал ее вместе со своим учеником. Но перед этим они обязательно закладывали новую яму.
Потомственные мастера-гончары Древней Руси тоже имели свои глиняные ямы, обшитые бревенчатыми стенами, — глинники. Глина в них хранилась не меньше трех месяцев, а чаще всего — несколько лет.
Как подготовить глину для лепки
К сожалению, у нас нет в запасе такого времени, долго ждать, пока глина «созреет», мы не будем. Поэтому на вопрос как подготовить глину для лепки, мы найдем другой ответ. Но все-таки выложим наше заготовленное сырье в большую эмалированную посудину и поставим на открытом воздухе или в помещении, закрыв влажной тряпкой, а сверху — полиэтиленом, периодически добавляя воду в глиняную массу.
Основную массу оставьте лежать и «зреть», а небольшое количество, нужное нам на ближайшее время, необходимо подготовить глину к работе.
Как подготовить глину для лепки — Просеивание глины.
В любой глине есть посторонние включения — камешки, трава, корни, сучки и т. д. От них надо избавиться, все раздробив и просеяв.
Влажную глину раскладывают на куске ткани, дощечке или стопке газет равномерным слоем, затем сушат на открытом воздухе, в теплой печке или на батарее и, сложив в прочный брезентовый мешок, бьют деревянным молотком.
Просейте раздробленную глину в ведро.через мелкое сито. На нем останутся камешки, щепки и т. д. Их надо периодически выбрасывать, чтобы сито не засорялось.
Часть глины удобно оставить в виде порошка. Его можно добавлять в глиняную массу, когда ее срочно нужно сделать менее жидкой, а времени на сушку нет. Держите глиняный порошок плотно закрытым.
Как подготовить глину для лепки — Отмучивание глины.
Некоторые гончары вместо вымучивания и осушения глину пропускают через мясорубку у которой крупные отверстия. в глинобитной
промышленности используют именно это или ему подобное устройство «тоншнейдер». Этот способ помогает сделать материал наиболее однородным. Но не забывайте, что при этом примеси не удаляются, а измельчаются, и, к тому же, в глину попадает очень много пузырьков воздуха, от которых нужно избавляться усиленным разминанием.
Отмучивая глину, мы не только очищаем ее, но и делаем более жирной и пластичной. Делают это чаще всего с тощими глинами, содержащими много песка.
Глиняным порошком наполните ведро на 1/3. Добавьте воды доверху и размешайте деревянной лопаткой или палкой.
Дайте массе отстояться примерно сутки. Затем аккуратно снимите плавающий на поверхности легкий мусор. Если вода сверху посветлела, осторожно слейте ее резиновым шлангом. Слой жидкой глины, пригодной для лепки, осторожно вычерпайте и вылейте в другую посуду. При этом старайтесь не захватить черпаком нижний слой — осевшие камешки и песок. Если ваша глина слишком тощая, то эту Процедуру следует повторить еще раз. Лишний песок осядет на дно.
Полученная после отмучивания жидкая глина еще не пригодна для лепки. Если вы попробуете лепить из нее, испачкаете себя и все вокруг. Выложите глину
равномерным слоем толщиной около 1—1,5 см на стопку газет или тряпок: пусть подсохнет. А еще лучше, если у вас есть гипсовая плита — ведь гипс очень хорошо впитывает воду из глины. Лепешку глины время от времени переворачивайте и следите, чтобы она не пересохла. Проверьте качество: если глина не прилипает к рукам, она почти готова для лепки. А если липнет и очень долго не сохнет? Значит, слишком жирная и ей необходимы отощающие добавки.
Отощающие добавки. Глина, которая попадает к нам в руки, далеко не всегда соответствует нашим требованиям. Чаще всего в древности использовали лессовый ил. Потому что там содержалось очень много разных примесей, и мастеру — гончару нужно было только избавиться от ненужных для конкретного типа изделий.
Состав глины, определялся в зависимости того, для каких целей она будет использоваться в быту. Было два сорта глиняного замеса: грубое, смешивание глины с песком, и чистое, без примесей вообще. Первое использовали для куханных изделий, второе — для столовой посуды. В глину, предназначенную для кухонной утвари, добавляли разные отощители. Они нужны были, чтобы уменьшить усадку глины во время сушки и избежать растрескивания стенок сосудов в процессе обжига. В Древнем Китае использовали разнообразные отощители: мелко нарезанная трава, тальк, измельченные раковины жемчужных устриц, рыбьи кости, измельченный шамот, оставшийся от старой керамики, кварц, кварцит и другие минералы. Но наиболее широко применялся для этого песок, который подразделяется по качеству на 2 сорта: мелкий, и крупный (диаметром около 0,7 мм). Применяют песок в качестве отощающей добавки и сейчас. Для этого его необходимо промыть и просушить, а затем добавить в глиняную массу. Можно использовать и древесные опилки, а так-же шамот.
Шамот — это измельченные частички обожженной керамики или огнеупорного кирпича (используя последний, можно получить огнеупорную керамику). Для приготовления шамота их толкут, а затем просеивают через сито, удаляя керамическую пыль. То, что остается в сите, и есть шамот. Добавлять его в глиняное тесто в качестве отощающей добавки следует не более 1/5 от общей массы.
Глина, в которую добавляют до 50% шамота, называется шамотной массой. Из нее получаются очень красивые и крепкие декоративные керамические изделия.
keramoblog.com