ВЫСВЕРЛИВАНИЕ СЛОМАННЫХ БОЛТОВ
В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части и т.д. При этом снятие составных частей двигателя и навесного оборудования зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.
Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что для выкручивания сломанных болтов и других крепежей процесс становиться не только ответственным, но и зачастую сложной задачей. Как выкрутить сломанный болт крепления форсунки или высверлить болт гбц не повредив другие элементы двигателя. Что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как вытащить сломанный болт.
СЛОМАЛСЯ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНКИ
Итак, болты крепления форсунки и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей дизельных и бензиновых двигателей. В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта крепления мастер сломал болт, шпильку, обломал шляпку болта и т.д.
Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, нужно вытащить сломанный болт, после чего шпильку или болт следует заменить. Как правило, болты под форсунку, блока двигателя, крепления колеса ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой.
В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой. Как правило, высверлить сломанный болт из блока двигателя, головки блока, из ступицы колеса без специального инструмента не представляется возможным. Если сломал болт крепления форсунки дизельного двигателя Фиат, Мерседес, СсангЙонг Кайрон, Актион и т.д., то наши специалисты произведут высверливание сломанных болтов без повреждения гбц.
В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным мастерам, которые во многих случаях выкрутят (высверлят) проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную .
Основным разборным крепежом в автомобилях является пара болт – гайка, которые собираются и соединяют детали по резьбе. Соединение это надежное, давно себя зарекомендовавшее, а значит прагматичное и распространенное. Хотя и с ним бывают проблемы, такие как срез резьбы, поломка шпильки или болта, который закручивается в гайку или тело корпусной детали. Ситуация так прямо скажем не приятная, а выход из нее найти надо, ведь фактически в этом случае воспользоваться всеми функциональными возможностями конструкции невозможно, так как она их просто напросто не обеспечивает. Выхода здесь два, либо менять деталь целиком, либо все же пытаться восстановить резьбу путем высверливания или выкручивания обломавшегося болта или шпильки. Именно о таком варианте выкручивания или высверливании мы и поговорим в нашей статье.
Сразу скажем, что вероятность того что вы выкрутите болт есть, а также есть такие возможности, благодаря использованию новых инструментов. В нашей статье будет рассмотрена несколько вариантов.
Первый, когда болт (шпилька) обломались уже на выходе, то есть торчит какая-то часть, а второй вариант, когда все тело шпильки осталось где-то там!
Второй вариант это приварить гайку к выступающей части крепежа. Берем гайку подходящего по резьбе размера и накручиваем на выступающую часть. Далее обвариваем соединение, лучше всего аккуратной автоматической сваркой. Далее откручиваем как обычный болт, с помощью гаечного ключа.
Третий вариант, на котором мы задержимся и расскажем о котором более подробно, это выкручивание болта с помощью специального инструмента – экстрактора.
Такие инструменты пришли к нам сравнительно недавно, по крайней мере в Россию, и чем то похожи на инструменты стоматолога, что по виду, что по принципу работы. Первоначально необходимо строго по центру просверлить отверстие в обломанном болте. Сделать это можно предварительно накернив или зенкованием. Далее берем сверло и сверлим отверстие под глубину экстрактора, примерно 2/3 от длины его рабочей части.
Накручиваем экстрактор, который имеет левую резьбу, то есть фактически экстрактор накручивается, а болт выкручивается.
В итоге закручиваем экстрактор пока не начнет выкручиваться болт. Далее снимаем выкрученный болт с экстрактора.
Надо отметить, что бывают и совмещенные инструменты. Фактически сверло с экстрактором, в чем есть свои плюсы и недостатки.
Недостатки в том, что такой иснтрумент более сложный, а значит более дорогой. Также он не всегда подойдет для каждого из случаев. Набор экстракторов будет более прагматичен. А вот универсальность инструмента и меньшая трудоемскость при выкручивании сломанного болта, это то, что можно отнести к плюсам данного «девайса».
К особенностям, которые могут помочь выкрутить ваш сломавшийся болт можно отнести использование смазочных материалов, типа «жидкий ключ» или обычного керосина. Перед откручиванием болта смажьте резьбу той или другой жидкостью. Также нагрев внешней детали, в которой застрял крепеж, может облегчить выкручивание, а значит и ваши труды.
Довольно часто при использовании такого крепежа, как болт возникают ситуации, когда головка изделия отламывается, а сам метиз остается внутри. При этом возникает необходимость удалить этот остаток, не повреждая резьбы, чтобы отверстие можно было бы эксплуатировать и далее. Учитывая это, тема о том, как выкрутить сломанный болт, очень популярна и требует более детального рассмотрения.
Обычно подобный крепеж ломается на месте окончания резьбы, хотя могут быть и исключения. В итоге сам метиз может быть углублен в отверстие, выступать над поверхностью или же сровняться с ней. Исходя из этого, решать, как выкрутить сломанный болт, нужно, обращая внимание именно на этот момент.
К данному типу поломки относится тот вариант, когда часть метиза выступает над поверхностью. Можно считать, что подобную задачу решить проще всего, не используя радикальные меры. Однако прежде чем производить любое выкручивание сломанного болта, стоит обработать место керосином, чтобы устранить нагар и ослабить контакт поверхностей.
Считается, что данная поломка самая сложная, поскольку порой очень трудно определить диаметр отверстия, особенно если крепеж был срезан. Поэтому для того чтобы определить, как высверлить сломанный болт такого типа, сначала стоит произвести зачистку поверхности, определяя зазоры.
Довольно часто место обрыва имеет очень неровные формы, которые при таком расположении очень трудно выправить. Сверлить же в таком состоянии изделие не получится. Именно поэтому сначала применяют керн, которым подготавливают место по центру для работы сверлом.
Дальнейшие действия, описывающие как высверлить сломанный болт, описаны в пункте о поверхностном обрыве. После проделывания отверстия остатки резьбы просто удаляют крючком.
Подобное повреждение довольно сложное, особенно если сама деталь изготовлена из мягкого металла. Поэтому нужно решить проблему, как выкрутить сломанный болт и при этом не повредить резьбу в отверстии.
Прежде всего с использованием керна намечают центр метиза. При этом лучше всего использовать тонкий инструмент из прочного металла, чтобы случайно не повредить деталь.
На следующем этапе стоит приобрести метчик с обратной резьбой. Его диаметр должен быть меньше, чем у самого болта.
После этого в самом метизе сверлят отверстие под метчик, но не сильно углубляют его. Далее достаточно установить инструмент для нарезки резьбы и проворачивать его по ходу, что приведет к выкручиванию. Если же этого не произошло, то инструмент используют как обычный болт, но не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы не сломать и его.
Самым правильным ответом на вопрос, как выкрутить сломанный болт, считается тот, в котором предлагают использовать специально созданный для этого инструмент. Его называют экстрактором и продают в виде набора из изделий разного диаметра. Внешне он напоминает метчик, но без продольных прорезей и с конической насечкой для нарезки.
Чтобы использовать экстрактор, достаточно просверлить отверстие по центру с диаметром, позволяющим зайти инструменту на несколько витков. Затем начинают проворачивать его до упора, а потом и до полного выкручивания.
Существует несколько вариантов извлечения поломанных болтов из отверстия, которые можно использовать при определенных типах повреждения. Однако лучше всего заранее приобрести набор экстракторов, которые можно считать самыми лучшими инструментами для таких задач.
Каким бы ни был прочным металл, все мы знаем что даже он порой не выдерживает и подводит в самый ненужный момент. Одной из таких ситуаций может быть слом крепёжного элемента, в частности болтов и шпилек. Нет ничего страшнее для человека с гаечным ключом видеть обломанный болт, часть которого осталась во вкручиваемом элементе. И тогда на помощь приходит экстрактор, не пугайтесь, название его намного сложнее, чем его конструкция. О работе с ним и его особенностях давайте поговорим подробнее.
В конструкции этого инструмента нет ничего сложного. На вид это стальной стержень на конце которого нарезана левая резьба (или клин), по форме этот чудо-инструмент напоминает бородок или добойник. Размеров достаточно много, чем больше извлекаемый болт тем больше экстрактор. Советую вам покупать всегда этот инструмент набором, ведь никогда нельзя знать заранее какой болт или шпилька выйдет из строя. Чаще всего используются размеры от М1 до М16.
По конструктивным особенностям экстракторы делятся на:
Если вы прочитали описание типов этого инструмента, то вы уже представляете всю нехитрую процедуру извлечения болтов. Но без систематизации этот материал будет неполным, и давайте разберём всё поподробнее.
Первым делом нужно наметить центр сломанного болта. Для этого нам понадобится кернер и молоток.
Затем сверлим направляющее отверстие для экстрактора. При сверлении будьте аккуратны и не смещайте ось отверстия в сторону. Опытные мастера рекомендуют засверливаться на глубину трёх диаметров сверла.
Вставте экстрактор в просверленное отверстие и подбейте его молотком для надёжной фиксации. После этого используйте вороток метчика, чтобы начать вкручивать экстрактор в сломанный болт. Когда он зайдёт до упора, то начнёт выворачивать болт. Работая с экстрактором, производите вращение только вокруг его оси, ни в коем случае не смещая ось, иначе можете сломать инструмент.
Когда вы выкрутите часть болта, то можно будет воспользоваться плоскогубцами или фиксатором, чтобы продолжить быстрее выворачивать сломанный элемент.
В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.
Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.
Читайте в этой статье
Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.
В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.
Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.
Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:
Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.
Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.
Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.
Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.
Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.
Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.
Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.
Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.
Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.
Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.
Напоследок отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.
То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.
В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.
Читайте также
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Как выкрутить сломанный болт? Эффективные способы, позволяющие выкрутить сломанный болт
Ремонт автомобиля — не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой. К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его. Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное — как выкрутить сломанный болт . Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше.
Чаще всего болт ломается в случае, когда вы «дюжий дядька», а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые «только что» сошли с конвейера. Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой. Например, ходовая часть автомобиля регулярно контактирует с влагой (снег. дождь, мойка), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.
Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный «облом болта» это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.). Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного «тела» останется на поверхности. Во-первых, в таком случае вы уже «сорвали» болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.
Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт . однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:
Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали (резина. пластик, ткань и т. д.).
1. Если вам удалось уже хоть немного «сорвать» резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.
2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий — проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.
3. Вариант третий — сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом — берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт . Поговаривают, что существуют так называемые «агрессивные клеи», которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.
Принцип следующий — вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное — первое отверстие просверлить точно по центру. Когда «тела» сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или «прогонять» старую. Если у вас есть «экстрактор» с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.
И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч на сайте автомобильных советов — Вопрос Авто .
Даже оборванный заподлицо болт или шпильку, или колесный болт можно уверенно снять при помощи сварочного полуавтомата. Условия два: полуавтомат, даже при диаметре проволоки 0,8 мм должен качественно варить (на финском «Кемппи» это последняя 4-я ступень, т.е. напряжение 24 в), именно варить, а не «насерать» и более-менее приличная квалификация сварного, чтобы он смог на двенадцати миллиметровом пятачке суметь наварить каплю наростом в десять миллиметров диаметром. Полуавтомат чем хорош, им можно приваривать болтик м6 к наваренной к оборванному телу капле и выкручивать даже маленькие диаметры. Для прочности сварного соединения при больших диаметрах, так сказать, для гарантии, можно в выкручиваемое тело мм на 5-7 засверлиться по центру сверлом на 8 мм. И, таким образом, сначала начать заваривать это углубление и не прерывая сварки, наварить каплю, переходящую, как бы на конус. А до этого вы должны приготовить либо болт, на конце, заточенный на конус, либо гайку, которую можно надеть на наваренную вами каплю. Гайку проще приваривать в том плане, что меньше вероятность, приварить выкручиваемое тело к телу отверстия, но болтом, приваренным по конусным концам легче выкручивать. Теперь, ВАЖНО! Не торопитесь сразу откручивать! Дайте обязательно остыть полностью, можно даже полить водой, но выкручиваемый болт должен остыть и принять первоначальные размеры, он от нагрева расширился. После полного остывания надеваете на приваренный болт головку и, если есть пневмогайковерт, то пытаетесь откручивать. Если нет, то большим рычагом до 1 м (касается колесных болтов), делаете просто натяг одной рукой, (НЕ ТЯНИТЕ ДО ОДУРИ, ваша задача не сорвать снова по сварке, а открутить), а другой килограммовой кувалдой или тяжелым молотком мочите по хвосту вашего воротка с частотой отбойного молотка. Здесь важно даже не усилие на рычаге, а получение зазора в резьбе от частых ударов. Надорвав выкручиваемое тело, не торопитесь чисто силой откручивать, старайтесь его разбалтывать туда-сюда, применяя вд, тосол, тормозуху, воду, сопли, одним словом, что под рукой жидкого. И успех вам обеспечен. Самое главное, без спешки и чувствуйте свою руку на слом сварки, а то не перевелись богатыри на земле русской. Ну а если оторвали, то всё опять по новой, но с меньшим усилием. И всё у вас получится.
Большое спасибо Вам, Виктор за такой содержательный и полезный комментарий. Уверен, он будет весьма полезен посетителям vopros-avto.ru.
http://vopros-avto.ru
В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.
Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.
Читайте в этой статье
Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.
В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.
Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.
Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:
Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.
Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.
Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.
Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.
Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.
Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.
Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.
Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.
Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.
Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.
Напоследок отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.
То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.
В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.
Читайте также
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.
Если Вы, в силу своей профессии или хобби, занимаетесь ремонтом техники, перед Вами нередко встаёт вопрос:- как выкрутить сломанный болт, часть которого у Вас в руках, а другая осталась в резьбе?
В этой статье мы сделаем краткий обзор способов решения этой проблемы. Выбор метода остаётся за Вами, так как навыки и подручный «»арсенал»» у всех разные. Начнём?!
Для тех, кто не знает — экстракторы есть наружные и внутренние. Если болт сломался так, что за него не «»ухватиться»», то именно внутренний экстрактор может стать единственным решением задачи.
Внутренний экстрактор напоминает метчик. Хвостовик (нерабочая часть) сделан «»под квадрат»» для инструментов.
По виду рабочей части экстракторы делятся на клиновидные, стержневые и винтовые (спиральные).
Рабочая часть клиновидного экстрактора имеет вид конуса с гранями, сечение стержневого одинаково по всей длине.
Винтовой экстрактор представляет собой конус с резьбой левого или правого вращения.
Порядок работы следующий:
Приступая к работе непосредственно на автомобиле, позаботьтесь о том, чтобы место ремонта было доступно для дрели, шуруповёрта и т.д. Хорошо, если вопрос в том, как вытащить сломанный болт из ступицы колеса — зона ремонта открыта. Но если до детали не «»добраться»», не поленитесь и произведите необходимую разборку, то есть демонтаж всего в данном случае лишнего.
Если Вы не знаете, как выкрутить сломанный болт из алюминия — использование экстрактора окажется оптимальным решением.
Экстракторы лучше покупайте в «»расширенных»» наборах, т.е. в комплекте со свёрлами и направляющими втулками для них.
Но, к сожалению, не всегда подобный инструмент доступен в данный момент или им нельзя воспользоваться в силу конструкции конкретного узла.
Если у вас возникают проблемы с сорванными гранями, рекомендуем выбирать крепеж лучшего качества: https://avselectro-msk.ru/catalog/4976-bolty — болты подходящего качества, которые можно купить в любых количествах.
Этот старый испытанный способ выводил из тупика во время ремонта многих.
Конкретный случай. Сломался болт крепления рычага передней подвски на старенькой Suzuki Ignis. Причём расстояние между проушинами кронштейна рычага не позволяло ни забить ни вкрутить экстрактор в обломок. Сварка в этом случае оказывается самым эффективным средством открутить сломанный болт.
Суть приёма заключается в следующем.
Подбираем гайку подходящего диаметра, надеваем на сломанный болт и привариваем. Если болт сломался вровень с поверхностью детали, максимально точно фиксируем гайку по центру болта. Варим. Осторожно, без рывков, выкручиваем сломанный болт за гайку.
Отсоедините клеммы АКБ! Обеспечьте сохранность проводки, шлангов, пластмассовых изделий от расплавления и возгорания!
Допустим, что экстрактор и сварка Вам недоступны. Тогда, если болт сломался в резьбе, применяем
Прежде всего, рассчитаем диаметр сверла. Формула для стандартной резьбы проста — из диаметра болта (резьбовой части) вычитаем величину шага резьбы.
Следующий важный момент — как избежать увода сверла в сторону? Для предотвращения такой неприятности существуют кондукторы. Кондуктор (упрощённо) это пластина с отверстиями. В отверстиях перпендикулярно закреплены направляющие втулки (гильзы), соответствующие диаметру сверла. Кондуктор фиксируется на детали, гильзы совмещаются с отверстиями со сломанными болтами. Можно сверлить! Именно гильза будет препятствовать отклонению сверла.
Кондуктор незаменим, если необходимо удалить сломанный болт из алюминиевой детали. Особенно если ею будет головка блока цилиндров двигателя.
Можно также сочетать высверливание с выбиванием остатков сломанного болта при помощи выколотки.
Такой приём используют в случае, если резьбовые отверстия сквозные. Начиная со сверла наименьшего диаметра, сверлим обломок. Когда «»стенка»» его достаточно ослабнет, удаляем её выколоткой. Затем зачищаем резьбу метчиком.
Таким способом можно, например, избавиться от обломков шпилек крепления приёмной трубы к выпускному коллектору на ВАЗ2114-15 не снимая последний с двигателя.
Рассмотрим и такую ситуацию — нет экстракторов, сварки, кондуктора и хороших свёрел. Как вытащить болт, если он сломался?
Решить задачу можно (и иногда очень успешно) можно путём нагревания деталей докрасна. После остывания они станут податливей и вполне могут выкрутится зубилом, кернером и т.д. Описанные способы выкручивания сломанных болтов не являются исчерпывающим, универсальным ответом на задачи такого рода. Для наглядности — просмотрите материал на видео.
Спасибо за внимание!
В процессе разборки видавших виды конструкций и приборов иногда сталкиваемся с неприятной и неожиданной ситуацией, когда болт прямо-таки прикипел. Абсолютно естественно в такой ситуации звучит вопрос: как высверлить каленый болт?
Можно перечислить достаточно понятных и практичных способов его извлечения. Надо заметить, что материал, из которого произведено изделие, а также ситуация, в которой случилась разборка, диктует нам выбор того или иного метода, поскольку неправильный подход может сделать все Ваши усилия бессмысленными.
Меры предосторожности – следующий важный компонент после подбора способа извлечения болта, ведь в таких случаях следует избегать травматизма. Болт опаливают, высверливают, выкручивают или выбывают, заливают кислотными или щелочными смесями. Итак, существует несколько ответов, касающихся того, как высверлить каленый болт или как извлечь его из конструкции.
В качестве первого способа можно назвать применение газовой горелки. Поверхность, к которой прикипел болт, опаливается, а потом с легкостью откручивается, ведь ржавчина и грязный налет превратятся в пепел, а смягченный металл становится податливее. И все. Можно вытаскивать прикипевший болт.
Второй способ посвящен тому, как высверлить каленый болт. Тонким сверлом проделываются несколько дырочек, расположенных очень близко в один ряд. Туда вставляется зубило, делается несколько ударов молотком по нему – и тело гайки раскалывается. Болт можно с легкостью извлекать. Отверстия по глубине должны быть не большие, иначе будет поврежден стержень болта, и тогда все Ваши усилия по проделыванию равномерных отверстий пропадут даром.
Третий способ связан с использованием кислот и щелочей. В домашнем обиходе или же в Вашем загашнике обязательно найдется что-то едкое. Химические смеси, которые попадутся под руку, растворят пыль и ржавчину между гайкой и болтом. Таким образом, расстояние между ними станет больше и, задействовав инструмент, можно будет вытащить болт. Также умельцы советую полить соединение газировкой или замочить в ней.
Согласно четвертому способу прикипевший болт можно попросту выкрутить. Это поможет сохранить изделие в надлежащем виде. Нужно нагреть соединение открытым огнем. Температура металла постепенно поднимется, и он расширится. Можно будет легко снять гайку.
Следующий метод извлечения болта – обстукивание. Действия нужно применять, используя умеренную силу. Ржавчина немного отстанет от соединения гайки с болтом, и это позволит сохранить целостность «сросшихся» элементов. Не переусердствуйте, стуча молотком по изделию.
Шестой способ – покрыть болт смазкой, которая есть в наличии. Это обеспечит хорошее скольжение между гайкой и болтом. Болт можно будет легко извлечь. В качестве смазки может послужить солидол, литол, вазелин, графитовая смазка, мазут.
В качестве более радикального метода можно использовать молоток и зубило. С помощью зубила делаются засечки на самой гайке, и с помощью ударов молотка гайка поддается прокручиванию. Этот способ нужно применять очень осторожно, рассчитывая силу удара таким образом. Чтобы обезопасить болт от повреждения. Отбив его часть, Вы не приблизитесь к успеху. Осторожные и просчитанные действия могут гарантировать желаемый результат.
Как видим, существует достаточно способов, чтобы решить проблему с прикипевшим болтом. Нужно всего лишь выбрать самый подходящий, и следовать всем рекомендациям. Следует помнить, что чрезмерный натиск и усердие могут сыграть с Вами злую шутку. Не стоит также использовать все способы одновременно, ведь этим можно добиться только нежелательных последствий: порчи болта или телесных повреждений.
Приобрести грузовые шины Bridgestone вы сможете в компании tyres-spb.ru. Отличное качество резины и выгодная цена приятно порадует вас. Добро пожаловать!
Читайте еще:
«Все новое это хорошо забытое старое» — так гласит поговорка, и трудно с этим не согласится. Все чаще человек возвращается к знаниям предков и эти знания с каждым днем становятся в
Пришла пора менять рычаги, да вот незадача не смог выкрутить болты . Болты, крепящие обойму сайлентблока к подрамнику насмерть сварились с самим подрамником. Явление это известное и предсказуемое. Сплавы железа с сплавами алюминия со временем, особенно во влажной среде, свариваются. Нормальные производители это понимают и используют резьбовой герметик, который кроме его способности фиксировать крепёж, ещё и изолирует, предотвращая тем самым сваривание деталей. Но рычаги уже менял прошлый владелец и закрутил болты насухо. В итоге из четырёх болтов выкрутились два, остальные два обломались.
Начал с простых, но безуспешных попыток. ВД-эшка, нагрев, приваривание железки. Всё тщетно, сварилось насмерть.
ВД-эшка не помогла просто потому, что в резьбе не осталось зазора, куда бы она могла протечь.
Приваривание железки, чтобы за неё открутить тоже не привело к успеху. Обломался обломок, при чём не по сварке, а сам болт как и в первый раз.
Остаётся удаление обломка. Можно высверливать, но надо понимать, что у нас калёный болт в мягком алюминие, а длина обломка более четырёх диаметров. Есть риск, что сверло уйдёт в сторону, да и сверлить калёный болт — мало удовольствия. Потом и не факт, что всю резьбу удастся спасти. Хотя, если изготовить кондуктор и иметь прямые руки — то можно и высверлить, делал так не раз, но сейчас решил воспользоваться другим способом, соответствующим моему нику, химическим.
Первым делом очищаем поверхность от загрязнений и обезжириваем.
Берём азотную кислоту. Мне попалась химически чистая с концентрацией 64 %. Такая концентрация не особо травит, да ещё и пассивирует поверхность железа. А вот для травления оптимальна концентрация около 30 %. Так что используем воду для разбавления.
Приляпали пластилином ведёрочко над объектом травления. Налили раствор, наблюдаем процесс.
Всего у нас два болта, одно ведёрочко красное, другое чёрное.
На следующий день поменял раствор, взглянул как идёт процесс. Всё в порядке, половины болта уже нету, резьба целая.
Когда от болта осталась треть решил попробовать уже отвернуть. Сварки под рукой не было, воспользовался маленьким гайкорубом, которым схватил кончик обломка.
И выкрутил!
В итоге резьба целая, нервы сэкономлены.
Каждый автомобилист знает, что ремонт машины – процесс достаточно трудоемкий. Из-за постоянных нагрузок на разные детали, часто ломаются всякие мелочи как, например, болты. Если начинающий водитель столкнутся с такой проблемой, то он вряд ли справиться самостоятельно без знаний особых приемов. Даже с такой неприятностью можно справиться достаточно легко и быстро.
Чаще всего поломка болта происходит по причине воздействия на них чрезмерно большой силы, а из-за ржавчины выкрутить его обычным способом не выходит. Чаще всего ломаются болты с резьбой, которые постоянно находятся под воздействием влаги.
Самый худший вариант – это болт, который срезался заподлицо. Такой винтик невозможно выкрутить просто так, не применяя специальные приборы, например, дрель или сварку. Лучше, если поломка произошла уже во время выкручивания, то есть часть «тела» болта находится снаружи. В этом случае, болт уже считается «сорванным», так как Вы уже начали его выкручивать. Удаление такого болта – процедура достаточно простая, так как в этом случае понадобится только отвертка или плоскогубцы, максимум – сварка.
Прежде, чем переходить непосредственно к удалению сломанного бота, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Самое главное перед началом работ очистить место, где находится сломанный болт, от масла, грязи, пыли и других инородных загрязнителей.
Потом следует обработать место соединения, где сделана резьба, специальной жидкостью для большего трения или машинным маслом. Как один из вариантов, можно несколько раз ударить молотком по оставшемуся куску болта. Также можно попробовать нагреть его при помощи лампы или паяльника, но делать это нужно только при уверенности, что «соседние» детали от тепла не пострадают.
Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности
Вариант №1. Если Вы смогли хоть на небольшой отрезок выкрутить болт, то есть «сорвать» резьбу, то для удаления такой сломанной детали будет достаточно пассатижей или разводного ключа.
Вариант №2. В этом случае необходимо будет использовать болгарку, ножовку или зубило (все зависит от размера болта). Главное – не прилагать слишком больших усилий. Суть такого способа удаления заключается в проделывании поперечного отверстия по размеру отвертки. После того, как Вы сделаете отверстие, нужно попытаться выкрутить болт отверткой.
Вариант №3. Можно использовать сварку. Для проделывания такой процедуры можно использовать обычный аппарат для дуговой сварки, но лучше всего подойдет сварочный инвертор. Для того, чтобы вытащить сломанный болт, нужно подобрать подходящую по размеру гайку, приварить ее к оставшейся части болта с внутренней стороны и выкрутить его. Сварочный шов нужно делать с внутренней стороны гайки, после чего можно попытаться выкрутить болт. Во время использования дуговой сварки образуется много шлака, который заполняет часть шва. Именно из-за этого явления рекомендуется использовать инвертор.
Во время проведения сварочных работ обязательно нужно позаботиться о собственной защите, а также обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы выделяемое тепло «уходило».
Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее.
В подобных ситуациях придется принимать более кардинальные меры. В качестве инструмента нужна будет дрель с тонким сверлом. В теле болта нужно будет сделать 2 – 3 тонких отверстия, чтобы потом сделать из них одно, в которое нужно будет заглубить отвертку, которой и будут удалены обломки болта. Другой способ будет чуть сложнее. Если не удалось убрать болт ни одним из описанных выше методов, то нужно действовать еще решительней. В этом случае будут необходимы дрель и метчик.
В рамках этого метода внутри болта просверливается отверстие, в котором с помощью метчика делается левая резьба. После того, как новая резьба будет готова, сломанный болт можно будет выкрутить с помощью меньшего по размеру левого болта, который просто нужно закрутить в новое отверстие.
Если болт сломался точно на уровне поверхности, то его можно будет высверлить. Этот вариант самый кардинальный, сложный и небезопасный, так как при сверлении можно легко повредить рисунок резьбы. В рамках данного метода используется принцип вкладывания: сначала в центре болта делается отверстие тонким сверлом. Потом нужно взять более толстое сверло, которое нужно точно по центру вкрутить в болт. И повторять такое действие нужно до того момента, пока стенки сломанного болта не станут настолько тонкими, что их можно просто сломать с помощью пинцета.
Самое главное в этом деле – не горячиться, если с первого раза не получить убрать сломанный болт. Если ничего не выходит, то лучше отдать эту работу тому человеку, у которого уже есть опыт устранения подобных дефектов. Так Вы сможете сохранить не только делали своей машины, но и собственные нервы. Успехов Вам.
Подписывайтесь на наши ленты в
Ржавый болт, если приложить слишком большие усилия, при выкручивании может сломаться. Такая ситуация становится проблемой для любого новичка, ведь кажется, что болт теперь выкрутить не получится никакими ухищрениями. Но на самом деле подход к решению проблемы можно подобрать всегда.
Прежде чем начинать пытаться доставать сломанный болт, нужно залить его жидкостями, для растворения ржавчины. Также не помешает использовать какую-нибудь смазку. Можно использовать ВД40 и машинное масло. Эти средства никогда не подводили и используются повсеместно.
Когда болт будет залит смазочными материалами, его нужно время от времени простукивать небольшим молотком или каким-нибудь другим инструментом. Делают это для того, чтобы смазка и средство для растворения ржавчины глубже проникли в резьбовое соединение. После этого выкрутить проблемный болт станет намного проще.
Выкручивание сломанного болта дело не простое в любом случае. Придется постараться. Один из способов заключается в том, чтобы выпилить или высверлить паз для мощной отвертки. Инструменты для этого можно применять любые. Например, тонкое сверло по металлу. Если получится сделать паз, тогда проблема будет решена.
В паз ставят отвертку, давят на нее сверху рукой и одновременно выкручивают болт.
Такой способ выкручивания проблемного болта является наиболее простым и наиболее предпочтительным. Начинать следует именно с этого и только если паз под отвертку сделать не получается, можно попробовать другие варианты.
Другой способ — приклеить, а лучше приварить металлический прут к болту. Это требует навыков и не всегда бывает уместным. Однако в некоторых случаях, этот способ выкручивания сломанного болта срабатывает на ура. Вместо металлического прута приварить можно и что-нибудь другое.
Например, другой болт или металлическую ручку для двери. Главное, чтобы привариваемая деталь позволяла легко выкручивать сломанный болт.
Третий способ — сделать сначала в болте отверстие, а потом накрутить резьбу. Понятно, что в резьбу после этого можно закрутить целый, не сломанный болт. Если все выйдет как надо, выкрутить оба болта, не составит труда. Для этого можно использовать стандартный ключ.
Кстати, второй болт желательно выбирать с другой резьбой. То есть если проблемный болт имеет стандартную правую резьбу, то второй болт лучше выбирать с левой резьбой. И наоборот. В противном случае, вкручиваемый болт можно посадить в резьбу на агрессивный клей.
Четвертый способ — полное высверливание. Ключ к успеху в том, чтобы действовать постепенно и сделать первое отверстие по центру. Если отверстие будет смещено в какую-либо сторону, то приблизившись к резьбе, придется часть ее также высверлить.
После этого резьба будет испорчена. Если же отверстие будет строго в центре болта, тогда стенки его будут истончаться равномерно и резьбу можно будет сохранить в целости и сохранности.
Высверливают болт, начиная с тонкого сверла. Это самый важный этап. Именно здесь закладывается точность. Нужно постараться сделать это первое отверстие в центре болта, например, с помощью какого-нибудь шаблона или приспособления, которое будет удерживать сверло в нужном положении и не даст ему возможности соскакивать.
Вот так можно решить проблему со сломанным болтом. Ничего невозможного в этом нет. Причем способов достаточно, чтобы выбрать в каждом случае наиболее подходящий из всех.
Довольно часто при использовании такого крепежа, как болт возникают ситуации, когда головка изделия отламывается, а сам метиз остается внутри. При этом возникает необходимость удалить этот остаток, не повреждая резьбы, чтобы отверстие можно было бы эксплуатировать и далее. Учитывая это, тема о том, как выкрутить сломанный болт, очень популярна и требует более детального рассмотрения.
Обычно подобный крепеж ломается на месте окончания резьбы, хотя могут быть и исключения. В итоге сам метиз может быть углублен в отверстие, выступать над поверхностью или же сровняться с ней. Исходя из этого, решать, как выкрутить сломанный болт, нужно, обращая внимание именно на этот момент.
К данному типу поломки относится тот вариант, когда часть метиза выступает над поверхностью. Можно считать, что подобную задачу решить проще всего, не используя радикальные меры. Однако прежде чем производить любое выкручивание сломанного болта, стоит обработать место керосином, чтобы устранить нагар и ослабить контакт поверхностей.
Считается, что данная поломка самая сложная, поскольку порой очень трудно определить диаметр отверстия, особенно если крепеж был срезан. Поэтому для того чтобы определить, как высверлить сломанный болт такого типа, сначала стоит произвести зачистку поверхности, определяя зазоры.
Довольно часто место обрыва имеет очень неровные формы, которые при таком расположении очень трудно выправить. Сверлить же в таком состоянии изделие не получится. Именно поэтому сначала применяют керн, которым подготавливают место по центру для работы сверлом.
Дальнейшие действия, описывающие как высверлить сломанный болт, описаны в пункте о поверхностном обрыве. После проделывания отверстия остатки резьбы просто удаляют крючком.
Подобное повреждение довольно сложное, особенно если сама деталь изготовлена из мягкого металла. Поэтому нужно решить проблему, как выкрутить сломанный болт и при этом не повредить резьбу в отверстии.
Прежде всего с использованием керна намечают центр метиза. При этом лучше всего использовать тонкий инструмент из прочного металла, чтобы случайно не повредить деталь.
На следующем этапе стоит приобрести метчик с обратной резьбой. Его диаметр должен быть меньше, чем у самого болта.
После этого в самом метизе сверлят отверстие под метчик, но не сильно углубляют его. Далее достаточно установить инструмент для нарезки резьбы и проворачивать его по ходу, что приведет к выкручиванию. Если же этого не произошло, то инструмент используют как обычный болт, но не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы не сломать и его.
Самым правильным ответом на вопрос, как выкрутить сломанный болт, считается тот, в котором предлагают использовать специально созданный для этого инструмент. Его называют экстрактором и продают в виде набора из изделий разного диаметра. Внешне он напоминает метчик, но без продольных прорезей и с конической насечкой для нарезки.
Чтобы использовать экстрактор, достаточно просверлить отверстие по центру с диаметром, позволяющим зайти инструменту на несколько витков. Затем начинают проворачивать его до упора, а потом и до полного выкручивания.
Существует несколько вариантов извлечения поломанных болтов из отверстия, которые можно использовать при определенных типах повреждения. Однако лучше всего заранее приобрести набор экстракторов, которые можно считать самыми лучшими инструментами для таких задач.
Так как рынок бывшей в эксплуатации техники из Японии и Европы у нас в России развит больше, соответственно в Россию везут старый хлам который нуждается в починке. Часто бывает так, что болты на таких скутерах не выкручивались никогда, и они попросту прикипают к резьбе. Вывернуть такие болты, не сломав головки или резьбы, очень проблематично (даже если вы пользуетесь wd-40). В этой статье я хочу изложить несколько способов выкручивания таких болтов, винтов со сломанной резьбой.
Самый простой способ (хотя некоторые его считают и крайней мерой, воспользуйтесь советами ниже) — это высверлить болт и нарезать подходящим метчиком новую резьбу :
1. Берем дрель, сверло подходящее под диаметр высверливаемого болта. Аккуратно высверливаем.
Способ 2: если облом возник ровно с поверхностью детали, то нужно взять острое зубило или плоскую отвертку или стамеску и молотком ударять в левую сторону (в край) болта под правильным углом (чтобы придать вращательное движение). Этот способ также отлично подходит для отворачивания прикипевших болтов с плоской и крестовой шляпкой.
Способ 3: опять же облом болта произошел выше — берем болгарку и режем болт по центру. Далее берем плоскую отвертку и выворачиваем болт.
Способ 4: достаточно надежный вариант. Набиваем в болте отметку для сверла (по центру), сверлим на некоторую глубину (где-то 15 мм, на глаз определите — не принципиально), но не до конца, диаметр отверстия меньше чем диаметр гайки на 15-30%. Вворачиваем метчик с левой (обратной) резьбой до конца и в результате вы открутите болт.
Способ 5: для сварщиков, и тех кто умеет обращаться с сваркой. Способ действует для болтов диаметр которых не менее 10-15 мм и болт обломался близко к поверхности детали. Тут просто привариваем кусок металла к поверхности болта и аккуратно вращаем приваренный кусок против часовой стрелки (болт с правильной резьбой).
Источник: scooter-news.ru
С трудом отворачиваемая (как, впрочем, и трудноввинчиваемая) крепежная деталь (винт или шпилька) грозит многими неприятностями, как мелкими, так и крупными. К последним можно смело отнести обрыв в теле детали части шпильки или винта, поскольку извлечение остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда детали – дело очень «тонкое», требующее большой аккуратности.
Причин обрывов крепежных деталей может быть несколько: превышение крутящего момента затяжки; использование низкосортных резьбовых изделий; «прикипание» резьб детали и метиза вследствие коррозии или высокотемпературного нагрева и другие.
Обрывы крепежных деталей можно подразделить на три вида: первый – когда часть метиза, оставшаяся в теле детали, выступает над ее поверхностью; второй – когда обрыв крепежа произошел заподлицо с поверхностью детали; и, наконец, третий – когда обрыв шпильки или винта произошел ниже поверхности детали. Такое разграничение сделано потому, что каждый из этих видов обрывов метизов требует своего подхода в вопросе извлечения остатков.
Если часть стержня оборвавшегося винта (шпильки) выступает над поверхностью детали (например, оторвалась одна головка метиза), то, пропитав предварительно за несколько раз резьбу в гнезде специальной жидкостью или, в крайнем случае, керосином и выждав время, еще можно попытаться вывернуть остаток метиза, используя соответствующие специальные захватывающие инструменты: обжимные клещи, трубный ключ, тиски и т.п. Другой прием – приварить к торцу выступающей части пруток-рычаг и после пропитки резьбы жидкостью попытаться вывернуть остаток метиза. Иногда такое сделать удается, если же нет, то придется использовать следующий способ извлечения остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда – высверливание тела стержня до резьбы и выковыривание витков резьбы метиза из детали. Извлечь витки резьбы можно крючком из жесткой проволоки. Операцию желательно начинать снизу, там легче произвести первоначальное зацепление. К тому же еще не извлеченные верхние витки метиза предохранят от повреждения крючком резьбу детали. С небольшими особенностями этот способ применим и в двух следующих наиболее часто встречающихся на практике случаях обрыва крепежных деталей.
Пожалуй, это самый серьезный случай. Если есть возможность, надо запилить торец крепежной детали, чтобы он стал ровным и, определив поточнее его центр, сделать здесь глубокий керн. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы метиза (или чуть меньше его), просверлить сквозное осевое отверстие в остатке. На самом метизе измерить внутренний диаметр резьбы очень непросто, поэтому, если есть доступ к отверстию, то лучше замерить его диаметр «в свету». Когда и это сделать невозможно, тогда нужно воспользоваться приведенной таблицей.
Резьба крепежной детали Диаметр финишного отверстия (сверла)
МЗ 2,5
М4 3,3
М5 4,2
М6 5,0
М8 6,7
М10 8,5
М12 10,2
Когда диаметр стержня метиза достаточно большой, то операцию высверливания его тела лучше провести за несколько приемов, раз за разом увеличивая диаметр сверла до финишного. Если резьбовое отверстие и в детали сквозное, то рассверливание целесообразно начать с обратной стороны детали– торец крепежа там, наверняка, плоский, а зачастую в нем уже есть центровое отверстие, и тогда задача облегчается – делать керн в этом случае нет необходимости.
Для высверливания, прежде всего, как и в предыдущем случае, надо сделать глубокий керн точно по оси крепежной детали. Задача эта непростая, тем более, что торец обычно неровный, а опилить его (сделать плоским) не представляется возможным. Но выход есть: надо подобрать соответствующую втулочку из обрезка трубки с наружным диаметром по диаметру гнезда и сверлом диаметром, равным проходному отверстию втулки, просверлить направляющее отверстие в обломке метиза. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы (или чуть меньшим), рассверлить это отверстие. Остатки стержня (витки его резьбы) осторожно, чтобы не повредить резьбу детали, выковыривают из ее канавок. Если метиз обломился глубоко и витков резьбы отверстия (гнезда) достаточно, чтобы за них «зацепился» соответствующий метчик (чистовой), то остатки можно вырезать им, заодно и прокалибровав резьбу.
Во всех трех случаях облома крепежной детали, но, более всего, во втором и третьем случаях применимо с пользой новое приспособление, называемое в зарубежных справочниках экстрактором (вероятно, от латинского слова extractum – извлеченное). Продается оно в наборах по несколько штук для метизов с резьбами определенного интервала (например МЗ – Мб; Мб – М8; М8 – М12 и т.д.) в комплекте с соответствующими сверлами, а иногда и со втулками. Покупать набор с экстракторами под большую резьбу вряд ли целесообразно, так как обломить такие метизы очень непросто (если только с помощью трубы-рычага), скорее, на них сорвется резьба.
Сам экстрактор напоминает по виду метчик, но без продольных пазов. Рабочая часть у него коническая и имеет левую винтовую нарезку. При вворачивании экстрактора в отверстие, просверленное в остатке метиза (имеющего правую резьбу), происходит выворачивание последнего. Начало операции такое же, как во втором и третьем случаях: накернивание центра, сверление осевого отверстия диаметром, соответствующим экстрактору, и затем работа экстрактором.
В завершение операции, даже при удачном извлечении остатка винта или шпильки, резьбовое отверстие детали необходимо прокалибровать восстановителем резьбы или чистовым метчиком.
Если же операция по удалению остатка прошла не совсем удачно и резьба в детали оказалась все-таки безнадежно испорченной, придется отверстие рассверлить и нарезать в нем резьбу чуть большего (ближайшую по ряду) диаметра, и использовать для крепежа другой соответствующий метиз. Когда же такой выход из положения неприемлем и для соединения деталей необходима крепежная деталь с такой же резьбой, то можно сделать следующее. Рассверлив, как и в предыдущем случае отверстие (только на 8–10 миллиметров больше), нарезать в нем резьбу и ввернуть в него футорку – резьбовую втулку с прежней внутренней резьбой и наружной, соответствующей отверстию.
При закручивании или отворачивании болта можно легко сломать шляпку и сделать это не так сложно как кажется. Впоследствии некоторые мастера решаются на грубое извлечение болта, что ведет к повреждению всей резьбы.
Но, к сожалению немногие знают, что болт без шляпки можно извлечь более легким способом и без поломки резьбы, имея базовые инструменты для дома. В этой статье мы расскажем, как высверлить болт не повредив резьбу.
Чтобы извлечь болт вам понадобятся следующие инструменты:
Некоторые инструменты можно заменить, но главное, чтобы у вас была дрель, сверла и плоскогубцы. Также можно купить раствор WD40, который нужно полить за 15 минут до начала процесса извлечения болта. Делается это для облегчения выкручивания болта.
Теперь вы знаете, как высверлить болт не повредив резьбу. При отсутствии каких-либо результатов проверьте, не крутите ли вы болт в противоположном направлении. На крайний случай можно просто разломать болт при помощи сверла и надфиля. Но при таком варианте вы, скорее всего также сломаете и резьбу.
В процессе разборки видавших виды конструкций и приборов иногда сталкиваемся с неприятной и неожиданной ситуацией, когда болт прямо-таки прикипел. Абсолютно естественно в такой ситуации звучит вопрос: как высверлить каленый болт?
Можно перечислить достаточно понятных и практичных способов его извлечения. Надо заметить, что материал, из которого произведено изделие, а также ситуация, в которой случилась разборка, диктует нам выбор того или иного метода, поскольку неправильный подход может сделать все Ваши усилия бессмысленными.
Меры предосторожности – следующий важный компонент после подбора способа извлечения болта, ведь в таких случаях следует избегать травматизма. Болт опаливают, высверливают, выкручивают или выбывают, заливают кислотными или щелочными смесями. Итак, существует несколько ответов, касающихся того, как высверлить каленый болт или как извлечь его из конструкции.
В качестве первого способа можно назвать применение газовой горелки. Поверхность, к которой прикипел болт, опаливается, а потом с легкостью откручивается, ведь ржавчина и грязный налет превратятся в пепел, а смягченный металл становится податливее. И все. Можно вытаскивать прикипевший болт.
Второй способ посвящен тому, как высверлить каленый болт. Тонким сверлом проделываются несколько дырочек, расположенных очень близко в один ряд. Туда вставляется зубило, делается несколько ударов молотком по нему – и тело гайки раскалывается. Болт можно с легкостью извлекать. Отверстия по глубине должны быть не большие, иначе будет поврежден стержень болта, и тогда все Ваши усилия по проделыванию равномерных отверстий пропадут даром.
Третий способ связан с использованием кислот и щелочей. В домашнем обиходе или же в Вашем загашнике обязательно найдется что-то едкое. Химические смеси, которые попадутся под руку, растворят пыль и ржавчину между гайкой и болтом. Таким образом, расстояние между ними станет больше и, задействовав инструмент, можно будет вытащить болт. Также умельцы советую полить соединение газировкой или замочить в ней.
Согласно четвертому способу прикипевший болт можно попросту выкрутить. Это поможет сохранить изделие в надлежащем виде. Нужно нагреть соединение открытым огнем. Температура металла постепенно поднимется, и он расширится. Можно будет легко снять гайку.
Следующий метод извлечения болта – обстукивание. Действия нужно применять, используя умеренную силу. Ржавчина немного отстанет от соединения гайки с болтом, и это позволит сохранить целостность «сросшихся» элементов. Не переусердствуйте, стуча молотком по изделию.
Шестой способ – покрыть болт смазкой, которая есть в наличии. Это обеспечит хорошее скольжение между гайкой и болтом. Болт можно будет легко извлечь. В качестве смазки может послужить солидол, литол, вазелин, графитовая смазка, мазут.
В качестве более радикального метода можно использовать молоток и зубило. С помощью зубила делаются засечки на самой гайке, и с помощью ударов молотка гайка поддается прокручиванию. Этот способ нужно применять очень осторожно, рассчитывая силу удара таким образом. Чтобы обезопасить болт от повреждения. Отбив его часть, Вы не приблизитесь к успеху. Осторожные и просчитанные действия могут гарантировать желаемый результат.
Как видим, существует достаточно способов, чтобы решить проблему с прикипевшим болтом. Нужно всего лишь выбрать самый подходящий, и следовать всем рекомендациям. Следует помнить, что чрезмерный натиск и усердие могут сыграть с Вами злую шутку. Не стоит также использовать все способы одновременно, ведь этим можно добиться только нежелательных последствий: порчи болта или телесных повреждений.
Приобрести грузовые шины Bridgestone вы сможете в компании tyres-spb.ru. Отличное качество резины и выгодная цена приятно порадует вас. Добро пожаловать!
Читайте еще:
«Все новое это хорошо забытое старое» — так гласит поговорка, и трудно с этим не согласится. Все чаще человек возвращается к знаниям предков и эти знания с каждым днем становятся в
Основным разборным крепежом в автомобилях является пара болт – гайка, которые собираются и соединяют детали по резьбе. Соединение это надежное, давно себя зарекомендовавшее, а значит прагматичное и распространенное. Хотя и с ним бывают проблемы, такие как срез резьбы, поломка шпильки или болта, который закручивается в гайку или тело корпусной детали. Ситуация так прямо скажем не приятная, а выход из нее найти надо, ведь фактически в этом случае воспользоваться всеми функциональными возможностями конструкции невозможно, так как она их просто напросто не обеспечивает. Выхода здесь два, либо менять деталь целиком, либо все же пытаться восстановить резьбу путем высверливания или выкручивания обломавшегося болта или шпильки. Именно о таком варианте выкручивания или высверливании мы и поговорим в нашей статье.
Сразу скажем, что вероятность того что вы выкрутите болт есть, а также есть такие возможности, благодаря использованию новых инструментов. В нашей статье будет рассмотрена несколько вариантов.
Первый, когда болт (шпилька) обломались уже на выходе, то есть торчит какая-то часть, а второй вариант, когда все тело шпильки осталось где-то там!
В случае если тело болта шпильки торчит, то можно попробовать пропилить проточку, под отвертку, а тем самым выкрутить «обломышь» словно винт. Хотя вероятность что все получиться невелика, но все же это вариант.
Второй вариант это приварить гайку к выступающей части крепежа. Берем гайку подходящего по резьбе размера и накручиваем на выступающую часть. Далее обвариваем соединение, лучше всего аккуратной автоматической сваркой. Далее откручиваем как обычный болт, с помощью гаечного ключа.
Третий вариант, на котором мы задержимся и расскажем о котором более подробно, это выкручивание болта с помощью специального инструмента – экстрактора.
Такие инструменты пришли к нам сравнительно недавно, по крайней мере в Россию, и чем то похожи на инструменты стоматолога, что по виду, что по принципу работы. Первоначально необходимо строго по центру просверлить отверстие в обломанном болте. Сделать это можно предварительно накернив или зенкованием. Далее берем сверло и сверлим отверстие под глубину экстрактора, примерно 2/3 от длины его рабочей части.
Накручиваем экстрактор, который имеет левую резьбу, то есть фактически экстрактор накручивается, а болт выкручивается.
В итоге закручиваем экстрактор пока не начнет выкручиваться болт. Далее снимаем выкрученный болт с экстрактора.
Надо отметить, что бывают и совмещенные инструменты. Фактически сверло с экстрактором, в чем есть свои плюсы и недостатки.
Недостатки в том, что такой иснтрумент более сложный, а значит более дорогой. Также он не всегда подойдет для каждого из случаев. Набор экстракторов будет более прагматичен. А вот универсальность инструмента и меньшая трудоемскость при выкручивании сломанного болта, это то, что можно отнести к плюсам данного «девайса».
К особенностям, которые могут помочь выкрутить ваш сломавшийся болт можно отнести использование смазочных материалов, типа «жидкий ключ» или обычного керосина. Перед откручиванием болта смажьте резьбу той или другой жидкостью. Также нагрев внешней детали, в которой застрял крепеж, может облегчить выкручивание, а значит и ваши труды.
Зачастую подобная ситуация складывается когда резьбовое соединение болта подверглось ржавлению или прикипело и на повестке дня возникает вопрос: как провести высверливание болта не нарушив резьбы?
Нужно отметить, что болты ломаются как угодно, но самые частые обламывания – это когда болт оказывается практически срезанным заподлицо поверхности или еще ниже и вариант попроще, когда болтик почти покинул резьбу, но тут его постигла неудача и, он сломался, показавшись на поверхности. Но в этом случае хотя бы есть, за что зацепиться, да и болт уже пошел с места, а значит, будет возможность его выкручивать, воспользовавшись : плоскогубцами, отверткой или даже с применением сварки.
Болт что сорвался можно выкрутить несколькими способами и, приступая к любому из них, не лишним будет провести небольшую подготовку к этой процедуре.
Выкручивание болтов сломанных над поверхностью резьбы
Если болт обломился в процессе его выкручивания, то при правильном подходе к его удалению слишком много времени не понадобиться, однако все же повозиться придется.
Рассказывают о том, что сварку можно заменить специальным клеем. Однако подтвержденной эффективности этой методики пока нет, как собственно и самом клеевом составе практически ничего не известно.
Способы вызволения болта сломанного заподлицо
Данный тип слома болта потребует более кардинальных решений.
Принимая во внимание всю серьезность проблемы, не стоит рубить с плеча и делать с обломком все и сразу. Попробовав последовательно каждый из способов его извлечения и не получив положительного результата, возможно, из-за отсутствия необходимого опыта лучше всего обратиться к тем кто уже сталкивался с подобными неприятностями и с честью выходил из них.
Сломанный болт обильно полейте жидкостью WD40 и оставьте его на некоторое время, пока жидкость не подействует. Время от времени, если жидкость вытекает, испаряется или засыхает ее нужно подливать. Чем дольше она воздействует на деталь, тем лучше. Затем аккуратно накерните болт по центру слома. Это может быть трудно сделать, особенно если слом неровный, под углом или в виде конуса. Однако необходимо постараться. Если накернить болт неправильно, то и высверлить его будет очень сложно, поскольку отверстие будет не по центру и стенки болта будут неравномерны.
Далее начинайте рассверливать болт. Начинать нужно с самого тонкого сверла, постепенно досверливая отверстие все большим и большим. Когда диаметр высверленного болта будет около трети диаметра сломанного болта, попробуйте аккуратно забить в него трехгранный напильник или шабер. Напильник или шабер должен хорошо войти в отверстие и врезаться в кромки. Затем, можно зажать его газовым ключом или пассатижами и попытаться провернуть. Эту работу лучше всего выполнять с помощником, который изо всех сил будет давить сверху на напильник, в то время как вы пытаетесь его прокрутить. Давить нужно изо всех сил, так как выкрутить сломанный болт иначе вряд ли получится.
Если таким образом выкрутить болт не удается, продолжайте рассверливать отверстие. Когда оно будет достаточным для того, чтобы в него поместился другой болт, меньшего диаметра, прекратите сверлить. С помощью метчика для левой резьбы нарежьте в отверстии резьбу и вкрутите другой болт с левой резьбой. Далее любым подходящим инструментом попытайтесь сдвинуть сломанный болт. Если метчика для левой резьбы нет, можно нарезать правую резьбу и вкрутить правый болт. Однако в этом случае, резьбу необходимо предварительно покрыть каким-либо композитным материалом. Для этих целей прекрасно подойдет так называемый суперклей или жидкие гвозди. Но нельзя допустить чтобы клей попал на резьбу, так как высверлить сломанный болт после этого будет значительно сложнее.
В случае если болт, не смотря на все старания, выкрутить не удается, продолжайте его рассверливать, делая его стенки все тоньше и тоньше. Тут нужно быть внимательным, чтобы не переусердствовать и не повредить резьбу. Когда стенки станут максимально тонкими, попробуйте разрушить их с помощью метчика. Вставьте метчик подходящего размера и начните накручивать резьбу внутри сломанного болта.
Последняя мера, к которой можно прибегнуть, если способ с метчиком не сработал, попытаться распилить стенки просверленного болта ножовкой по металлу или тонким надфилем. Сделайте множество надрезов в стенках болта, а затем отверткой попытайтесь их сломать.
Как выкрутить сломанный болт? Эффективные способы, позволяющие выкрутить сломанный болт
Ремонт автомобиля — не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой. К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его. Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное — как выкрутить сломанный болт . Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше.
Чаще всего болт ломается в случае, когда вы «дюжий дядька», а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые «только что» сошли с конвейера. Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой. Например, ходовая часть автомобиля регулярно контактирует с влагой (снег. дождь, мойка), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.
Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный «облом болта» это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.). Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного «тела» останется на поверхности. Во-первых, в таком случае вы уже «сорвали» болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.
Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт . однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:
Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали (резина. пластик, ткань и т. д.).
1. Если вам удалось уже хоть немного «сорвать» резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.
2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий — проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.
3. Вариант третий — сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом — берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт . Поговаривают, что существуют так называемые «агрессивные клеи», которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.
Принцип следующий — вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное — первое отверстие просверлить точно по центру. Когда «тела» сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или «прогонять» старую. Если у вас есть «экстрактор» с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.
И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч на сайте автомобильных советов — Вопрос Авто .
Даже оборванный заподлицо болт или шпильку, или колесный болт можно уверенно снять при помощи сварочного полуавтомата. Условия два: полуавтомат, даже при диаметре проволоки 0,8 мм должен качественно варить (на финском «Кемппи» это последняя 4-я ступень, т.е. напряжение 24 в), именно варить, а не «насерать» и более-менее приличная квалификация сварного, чтобы он смог на двенадцати миллиметровом пятачке суметь наварить каплю наростом в десять миллиметров диаметром. Полуавтомат чем хорош, им можно приваривать болтик м6 к наваренной к оборванному телу капле и выкручивать даже маленькие диаметры. Для прочности сварного соединения при больших диаметрах, так сказать, для гарантии, можно в выкручиваемое тело мм на 5-7 засверлиться по центру сверлом на 8 мм. И, таким образом, сначала начать заваривать это углубление и не прерывая сварки, наварить каплю, переходящую, как бы на конус. А до этого вы должны приготовить либо болт, на конце, заточенный на конус, либо гайку, которую можно надеть на наваренную вами каплю. Гайку проще приваривать в том плане, что меньше вероятность, приварить выкручиваемое тело к телу отверстия, но болтом, приваренным по конусным концам легче выкручивать. Теперь, ВАЖНО! Не торопитесь сразу откручивать! Дайте обязательно остыть полностью, можно даже полить водой, но выкручиваемый болт должен остыть и принять первоначальные размеры, он от нагрева расширился. После полного остывания надеваете на приваренный болт головку и, если есть пневмогайковерт, то пытаетесь откручивать. Если нет, то большим рычагом до 1 м (касается колесных болтов), делаете просто натяг одной рукой, (НЕ ТЯНИТЕ ДО ОДУРИ, ваша задача не сорвать снова по сварке, а открутить), а другой килограммовой кувалдой или тяжелым молотком мочите по хвосту вашего воротка с частотой отбойного молотка. Здесь важно даже не усилие на рычаге, а получение зазора в резьбе от частых ударов. Надорвав выкручиваемое тело, не торопитесь чисто силой откручивать, старайтесь его разбалтывать туда-сюда, применяя вд, тосол, тормозуху, воду, сопли, одним словом, что под рукой жидкого. И успех вам обеспечен. Самое главное, без спешки и чувствуйте свою руку на слом сварки, а то не перевелись богатыри на земле русской. Ну а если оторвали, то всё опять по новой, но с меньшим усилием. И всё у вас получится.
Большое спасибо Вам, Виктор за такой содержательный и полезный комментарий. Уверен, он будет весьма полезен посетителям vopros-avto.ru.
http://vopros-avto.ru
Здравствуйте!
РАБОТЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ, ДОЛБЕЖНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
РАБОТЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ, ДОЛБЕЖНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
СтальВятСервисгород Киров, улица Советская (Нововятский), 51/2Режим работы: пн-пт: 08:00—18:00; сб, вс: выходной
СВЕРЛЕНИЕ (БУРЕНИЕ) АЛМАЗНОЕ
Эксперт-Сервис, ОООгород Киров, Октябрьский проспект, 118аРежим работы: пн-пт: 09:00—18:00; сб: 09:00—15:00; вс: выходной
СВЕРЛЕНИЕ (БУРЕНИЕ) АЛМАЗНОЕ
КинетикаКировская область, город КировРежим работы: Работает ежедневно 08:00—20:00
СВЕРЛЕНИЕ (БУРЕНИЕ) АЛМАЗНОЕ
Алмазное бурение отверстий — уникальный высокотехнологичный метод, позволяющий проделывать идеально точные отверстия в любых строительных материалах, вне зависимости от их сложности и специфики. бурение осуществляется с использованием специальной бурильной установки. это новый метод изготовления отверстий, отличающийся скоростью выполнения работ, удобством, безопасностью и высокой точностью.
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Любой сложности
Зес, торгово-ремонтная компанияПроизводство, продажа и ремонт промышленного оборудования – редукторов и лебедок. В наличии всегда: редукторы червячные, цилиндрические, планетарные, конические, мотор-редукторы для предприятий всех отраслей промышленности. Обрезинивание, гальванопокрытие
город Киров, улица Северное Кольцо, 25Режим работы: пн-пт: 08:00—17:00; сб, вс: выходной
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
СтальВятСервисгород Киров, улица Советская (Нововятский), 51/2Режим работы: пн-пт: 08:00—18:00; сб, вс: выходной
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
СЦ ЭлектроАгрегатгород Киров, Производственная улица, 29
Режим работы: пн-пт: 08:00—17:00; сб, вс: выходной
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Вятка-Мастер, ООООсновная сфера деятельности компании — профессиональная подготовка и ремонт режущего инструмента для лесоперерабатывающих производств, а также поставка качественного профессионального оборудования для переработки древесины.
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Работы по металлообработке
Ракита ПКФ, ОООООО ПКФ «Ракита» — производитель запасных частей для спец техники: дорожной, лесной, сельскохозяйственной техники. Продажа и производство запасных частей и косилок КРН 2,1, КДН 210, К 78, а так же запасных частей для бороны дисковой, граблей ГВР, спецт
город Киров, улица Северное Кольцо, 54/5
Режим работы: пн-пт: 08:00—17:00; сб, вс: выходной
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Вятка-Мастер, ООООсновная сфера деятельности компании — профессиональная подготовка и ремонт режущего инструмента для лесоперерабатывающих производств, а также поставка качественного профессионального оборудования для переработки древесины.
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Мир холодаОборудование холодильное, запчасти и комплектующие для холодильного оборудования, инструменты для ремонта и монтажа холодильного оборудования и кондиционеров, запчасти для электроплит и посудомоечных машин.
город Киров, Красноармейская улица, 8аРежим работы: пн-пт: 09:30—17:30; сб: 09:00—14:00; вс: выходной
РАБОТЫ ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ, РАСТОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Росинвест, ОООРемонт электродвигателей «Металмаг43»
город Киров, улица Некрасова, 71Режим работы: пн-пт: 08:00—17:00; сб, вс: выходной
Токарные работы ЧПУ «Токарка43»
город Киров, улица Некрасова, 71Режим работы: пн-пт: 08:00—17:00; сб, вс: выходной
Спасибо за обращение в нашу службу!
В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.
Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.
Содержание статьи
Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.
В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.
Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.
Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:
Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.
Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.
Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.
Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.
Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.
Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.
Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.
Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.
Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.
Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.
Напоследок отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.
То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.
В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.
Читайте также
На самом деле это был совет, который я получил из комментария к моему видео «Making A Knife», который я отклонил как нечто, что не сработает. Обычно я стараюсь быть более непредвзятым, но подумал, что невозможно получить достаточно острое сверло по камню, чтобы просверлить закаленную сталь. Что ж, я поправляюсь, и это хороший пример того, как мы можем сбрасывать со счетов идею, основываясь на том, что мы считаем правильным, когда всегда лучше не торопиться и сначала попробовать.
Биты, которые я использую для теста:
One — обычная дешевая насадка для кирпичной кладки, которую, я уверен, я никогда не использовал. Вторая — высококачественная SDS-коронка, от которой я отрезал утолщенный хвостовик, чтобы использовать ее в обычном сверле. Бит SDS использовался много раз и очень тупой.
Для заточки у меня в настольной пиле установлено лезвие для резки плитки размером 7 дюймов:
Это лезвие не идеально подходит для заточки твердого сплава, так как алмазные частицы слишком велики для хорошей работы.Это все, что у меня есть прямо сейчас, и я подумал, что этого будет достаточно для быстрого теста.
Так как я хотел бы когда-нибудь в будущем изготовить приспособление для заточки циркулярной пилы, я получу подходящий шлифовальный круг для этой цели, и его также можно будет использовать для этого.
Вот крупный план наконечника после «заточки». Не идеально, но без проблем просверлить долото из закаленной стали толщиной 1/4 дюйма, которое я использовал для теста:
Второе незавершенное отверстие — от бита SDS.Я остановился после того, как стало ясно, что он не закончится, и я считаю, что мог бы лучше заточить его. Тем не менее, он прошел больше половины пути через долото.
Более-менее просто для проверки теста просверлил гаечный ключ:
Более тонкая насадка, которую я использовал, легко прошла через ключ на три четверти, прежде чем потерять острие.
Я сделал видео теста:
В заключение скажу, что это определенно работает и, возможно, намного лучше, чем продемонстрировано здесь, если использовать правильный шлифовальный круг для получения более чистой режущей кромки.Также изменение будет иметь новый, неиспользованный бит. Биты, которые я использовал, были изношены и использовались в перфораторе, что сделало твердый сплав более склонным к поломке.
Для непосвященных закаленная сталь производится в четырехступенчатом процессе из углеродистой стали при высоких температурах. Как видно из названия, болты из закаленной стали чрезвычайно прочны и используются во многих отраслях промышленности.Кроме того, болты из закаленной стали чрезвычайно устойчивы к износу и истиранию, что делает их идеальным выбором для различных применений. Если вы хотите найти лучшее сверло для болта из закаленной стали, вы должны найти продукт, предназначенный для работы с таким прочным материалом, как эта сталь. В этом руководстве мы перечислили основы и несколько продуктов, которые вы можете рассмотреть.
Спешите? МЫ ПОЛУЧИЛИ, чуваки. Смотрите наш лучший выбор ниже!
Migiwata Метрические спиральные сверла M35 с прямым хвостовиком.
Обзор пяти основных продуктов
Вот наш список из пяти сверл, которые идеально подходят для болтов из закаленной стали.
Что нужно знать
Существует пять различных уровней выбора сверл из быстрорежущей стали.Это T1, M2, M7, M35 и M42. M42 содержит 8% кобальта, а M35 — 5% кобальта. Рейтинг M42 обычно желателен для закаленной стали, и важно учитывать некоторые другие аспекты, такие как марка и гарантия на продукт. Независимо от того, используете ли вы сверла для личного использования или для профессиональных нужд, имеет смысл выбрать продукт, который рассчитан на долговечность и долговечность, потому что в конечном итоге вы будете работать с болтами из закаленной стали. Очевидно, что некоторые бренды лучше других, и вы можете рассчитывать на получение гарантии или возможности замены продукта.
Подводя итог, убедитесь, что выбрали сверла из кобальта или лучшего материала, проверьте марку и, если возможно, выберите набор, который содержит сверла большего размера. Большинство доступных наборов доступно онлайн в коробке, что является большим преимуществом, поскольку хранить сверла будет проще.
Как работает рейтинговая система для сверл из быстрорежущей стали?В нашем последнем разделе мы рассмотрели важность знания различных уровней сверл из быстрорежущей стали.Важно понимать, для чего предназначен каждый уровень сверла. Оценки, которые вы видите, предназначены для того, чтобы дать вам представление о составе сверл, а также помочь вам выбрать правильный инструмент для работы.
Буровые долота в этой системе имеют рейтинг Единой системы нумерации, которая измеряет их химический состав. Хотя это гораздо больше, чем мы собираемся углубиться, мы собираемся объяснить самые простые основы:
Большинство сверл из быстрорежущей стали классифицируются как на молибденовой, вольфрамовой или гибридной основе. Сверла на основе молибдена имеют высокий уровень молибдена и обозначаются кодом, например M45 или M7. Биты на основе вольфрама помечены буквой T, например T1 или T7. Смеси начинаются с T113.
Существует 7 типов вольфрама и 17 типов молибдена, которые широко известны. Скорее всего, вы будете использовать M45 или T1 для большинства своих проектов.
M2 — это стандарт для большинства проектов, связанных со сверлами из быстрорежущей стали. M35 — второе место, хотя и дороже. Это потому, что M35 содержит кобальт и известен своей долговечностью.
Убедитесь, что сверла, которые вы получаете, работают со стальными болтами, которые вы собираетесь использовать в своем продукте. Вот почему так популярны сверла с рейтингом M2 или M35. С учетом сказанного, сверла с более высоким рейтингом всегда будут работать с более мягкими металлами.
Честно говоря, все зависит от того, сколько вы делаете со стальными болтами, о которых идет речь.Если вы приобретаете эти биты только для разового проекта, то нет причин сходить с ума с наборами бит из 90 элементов. Просто возьмите самую маленькую упаковку, которую вы можете найти, со сверлами нужного вам размера.
С другой стороны, если вы профессиональный строитель или собираете собственное деревообрабатывающее предприятие, вам может потребоваться более полный комплект. С учетом сказанного, никогда не бывает плохой идеей получить больше битов, чем вы думаете, что вам нужно. Они очень удобны.
Влияет ли цена на качество сверл?Как и в случае со всеми другими инструментами, существует общее убеждение, что вы получаете то, за что платите.Однако всегда есть нюанс. В этом случае цена, как правило, является хорошим показателем качества, но только до определенного предела.
На самом деле вам следует обратить внимание на марку сверл, которую вы приобретаете. Некоторые бренды, такие как Milwaukee или DEWALT, известны своей солидностью и надежностью. Это означает, что вы получаете лучшую надежность и более надежный набор инструментов.
Что означают угловые характеристики сверл?Есть два основных значения угла, которые вы найдете у сверл — 118 градусов и 135 градусов.
118 — это стандартное угловое сверло, наиболее широко используемое. Он надежен, и если вы тот мастер, который любит «чувствовать» инструмент, вам он понравится, потому что они существуют всегда.
135 — это «самоцентрирующееся» сверло, и оно довольно новое на рынке. Это обновление, которое позволяет вашим сверлам вращаться быстрее и
Как долго должны прослужить сверла?Это довольно сложный вопрос, потому что многое из того, что вы сможете достичь с помощью этих битов, будет зависеть от того, как часто вы их используете и насколько хорошо вы их храните.Если вы относитесь к тому типу людей, которые оставляют свои инструменты на ночь в луже пролитой соды, у вас будет ограниченный пробег с любыми сверлами, которые у вас есть.
Большинство сверл, которые хранятся должным образом, рассчитаны на срок службы от 20 до 40 отверстий, если они высшего качества. Если вы заметили, что сверла изношены, затупились или поцарапались, важно немедленно их заменить. Большинство пользователей могут получить от двух до трех недель непрерывного использования, прежде чем их нужно будет переключить.
Какой самый прочный материал для сверл?Если вы хотите получить действительно мощное сверло, выбирайте твердосплавные.Карбид считается самым прочным материалом, из которого могут быть изготовлены сверла, и сверла, изготовленные из него, обычно используются в высококачественных проектах коммерческого уровня.
Однако есть оговорка с карбидом. Карбид может быть хрупким, и ваше сверло не сможет его обработать. Вот почему это не рекомендуется для сверлильных станков или даже ручных дрелей. Если вы хотите получить максимальную мощность для более стандартного проекта, выберите вместо него кобальт.
Кобальт обычно считается хорошей модернизацией сверл из быстрорежущей стали (HSS).Макияж Cobalt сильнее, чем у обычного HSS, но также предлагает достаточно «отдачи», чтобы облегчить вашу работу.
Взаимозаменяемы ли сверла разных производителей?Все зависит от цели и от того, что вы подразумеваете под «взаимозаменяемым». Если вы спрашиваете, подойдут ли сверла марки A к набору марки B, то да, почти все (если не все) сверла будут взаимозаменяемыми. Это связано с тем, что производители понимают, каким может быть хаос на рабочем месте, и не хотят заставлять своих рабочих бежать в Home Depot за подходящей торговой маркой.
Если вы говорите о том, что качество одинаково для всех, все становится более липким. Если вы получаете сверла стороннего производителя для своего набора сверл, в целом все будет в порядке, если вы будете использовать их для обработки дерева или другого легкого материала. Лучше выбирать сверла известных и признанных брендов, если вы хотите использовать их для обработки высококачественной стали.
Считается хорошей практикой использовать сверла для сверл той же марки. Однако еще неизвестно, имеет ли это огромное значение.Вам решать, подходит ли это вам.
Следите за нами и ставьте лайки:
Много статей, о которых я писал инструменты вращаются вокруг некоторых более сложных, некоторые можно сказать экзотических предметов.
Сегодня мы собираемся отклониться и поговорить о чем-то, казалось бы, простом — о специальном сверле.
Может быть, это поможет некоторым из вас с что на первый взгляд может показаться простой дилеммой:
Мне нужно было просверлить отверстие закаленная сталь — в данном случае кусок стали был тем, что осталось от нижнего рычаг переключения передач на рулевой колонке.
Рулевая колонка была сборка «три на дереве» преобразована в приложение смены пола с новым чаша, но части рычажного механизма переключателя остались. Идея заключалась в том, чтобы обрезать остатки, а затем просверлите отверстие в том, что осталось, чтобы его можно было надежно закрепить закрыть.
Я знал это, разрезая (с отрезной круг) и шлифовка рычажного механизма должна затвердеть. Это не кажется слишком большой проблемой, потому что я мог отжечь его после обрезки до форма.
После отжига я попытался просверлите отверстие 1/8 дюйма в рычаге с помощью обычного высокоскоростного сверла.
В процессе перепробовал практически все в моих ящиках с инструментами. Я пробовал просверлить отверстие тремя разными сверлами — обычный 3/8-дюймовый электрический регулятор скорости Makita, пневматический инструмент Mac Tools дрель и перфоратор Makita ½ дюйма.
Я потратил на это минимум два часа. Ничего такого работал.
Итак, я пошел к местному машинисту.
Перетащил файл по линке и быстро пришел к выводу, что сталь действительно закалена (и не так много мной). Затем он отожг его с помощью сварочного аппарата TIG.
После охлаждения вал колонны зажат в тисках мельницы Бриджпорта. Конечный результат (после нескольких попытки — все с большим отжигом) была небольшая вмятина на закаленном рычаге переключения передач используя бит 1/8 дюйма. Эта «вмятина» имела глубину примерно 0,010 дюйма. Это не выглядело хорошо.
Проверил с парочкой других машин магазинов, и, услышав эту историю, никто не захотел ее трогать.
После этого я мог упакуйте деталь и отправьте ее в специализированный магазин для электроэрозионных Обработка) для точной дуговой обработки отверстия за 200 долларов, или купить разные Сверлом на 1/8 дюйма и попробую еще раз сам (используя каждое из трех использованных сверл). перед).
Подумав об этом, я решил, что было нечего терять, пробуя разные сверла.
Первый бит, который я попробовал, был свежим, острое сверло из быстрорежущей стали. Он даже не поцарапал поверхность.
Вторая коронка, которую я пробовал, была покрыта титаном. Парень из магазина инструментов сказал, что это абсолютно, положительно, 100-процентное сверление закаленной стали. Это даже было сказано на упаковке. Оба парень с инструментами и упаковка были неправильными. Не сработало.
Я поискал ответы в Интернете. Я нашел сообщение на доске объявлений, где кто-то сказал, что сверло по камню подойдет идеально подходит для моей дилеммы. Купил насадку для кирпичной кладки. К сожалению, этого не произошло. работать тоже.
Снова в Интернет.
Я нашел еще одно сообщение на доске объявлений где кто-то предложил мне использовать сверло, предназначенное для работы с перфоратором.
Поскольку у меня был перфоратор, я решил, что мне нечего терять. Я был уверен, что это сработает. Парень в магазин инструментальных средств согласован. В конце концов, перфоратор обеспечивает много шума. я купил и попробовал модное перфораторное сверло. И это было не лучше, чем другие. Очевидно, грубая сила тоже не сработала.
Я был разочарован, и это выглядело как работа EDM была моим единственным вариантом.
Наткнувшись на решениеНаконец, пока рылся в различные сверла в Home Depot, я заметил дурацкое сверло без канавок который предназначен для просверливания гранитной плитки.
Я не думал, что у него когда-нибудь прохожу через закаленную сталь, но мне было нечего терять.
Я пробовал с переменным приводом 3/8 дюйма скоростная дрель (на низкой).
И знаете что? Странно выглядящий сверло прошло сквозь закаленную сталь, как масло.Это обошлось мне примерно в 13 долларов.
Я настоятельно рекомендую вам попробовать один, если вам нужно просверлить закаленную сталь. Чтобы поближе познакомиться с выбором сверл, через который я прошел в процессе, посмотрите прилагаемые фотографии.
Здесь началась сага. Я снял и отрезал несколько частей рычага переключения передач (с колонкой вне машины), и то, что осталось от этой установки рулевой колонки, расположенной на дереве, — это то, что я пытался просверлить. Вы бы подумали, что это кусок пирога! (Image / Wayne Scraba) У меня есть четыре разных сверла в моей коллекции инструментов, и я использовал три из них в небольшом проекте.Я был уверен, что если все остальное не удастся, перфоратор Makita прожигает стальную деталь. В конце концов, я просверливал только отверстие диаметром 1/8 дюйма. (Image / Wayne Scraba) Вот коллекция сверл диаметром 1/8 дюйма, которые я пробовал, но которые не сработали. Слева направо: новое острое сверло из быстрорежущей стали, сверло с титановым покрытием, «предназначенное для обработки закаленной стали», сверло по камню и, наконец, модное ударное сверло. (Изображение / Уэйн Скраба) Вот и решение: забавное сверло 1/8 дюйма на самом деле предназначено для просверливания гранитной плитки.И мальчик действительно может прорезать закаленную сталь (используя 3/8-дюймовую дрель с регулируемой скоростью)! (Изображение / Уэйн Скраба) Вот крупный план. Обратите внимание, что у него нет флейт. (Image / Wayne Scraba) Это вся цель просверливания отверстия: я просто хотел закрепить страховочным тросом остатки рычага переключения передач на колонке, чтобы чаша рулевой колонки не шлепнулась. Поначалу это казалось достаточно простой задачей! (Изображение / Уэйн Скраба) Автор: Уэйн Скраба Уэйн Скраба — упорный автомобильный парень и постоянный автор OnAllCylinders.Он владел собственным скоростным магазином, строил гоночные автомобили, уличные удилища и мотоциклы на заказ, а также реставрировал маслкары. Он является автором пяти книг с практическими рекомендациями и написал более 4500 технических статей, которые были опубликованы в шестидесяти различных автомобильных, мотоциклетных и авиационных журналах по всему миру.Фото: amazon.com
Нержавеющая сталь повсюду, и появление ее в проекте — лишь вопрос времени.Сплав, содержащий не менее 10,5 процентов хрома и доступный в нескольких марках, нержавеющая сталь популярна из-за неприхотливости в уходе, высокого блеска и устойчивости к пятнам и ржавчине. Однако долговечность, которая делает нержавеющую сталь такой популярной, также затрудняет сверление стандартными сверлами.
Сверла, предназначенные для работы с более мягкими материалами, такими как дерево, не справятся со сталью. К счастью, производители специально разрабатывают специальные сверла, способные пробивать даже самые твердые сорта нержавеющей стали.Производители используют несколько методов для создания этих сверхтвердых сверл, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этом руководстве рассматриваются различные качества этих конкретных видов сверл и рассматриваются некоторые из лучших сверл для нержавеющей стали, доступных на сегодняшний день.
Фото: amazon.com
Что следует учитывать при выборе лучших сверл для нержавеющей сталиНе все сверла дают одинаковые результаты. Чтобы определить лучшие сверла для нержавеющей стали, важно знать такие характеристики, как материал, покрытие, частота использования и количество сверл. Прочтите, чтобы узнать о факторах, которые следует учитывать при поиске лучших сверл для ваших проектов, связанных с нержавеющей сталью.
МатериалНержавеющая сталь — чрезвычайно твердый материал. Сверла из низкоуглеродистой стали, например сверла по дереву, не работают при работе с нержавеющей сталью. Следовательно, сверло для обработки нержавеющей стали должно быть на самом деле тверже самой стали. Один из способов, которым производители достигают такой твердости, — это введение материалов, которые облегчают проникновение и защищают от перегрева.
Карбид — один из таких материалов, используемых в сверлах для нержавеющей стали.Карбид титана и вольфрама почти такой же твердый, как алмаз, что делает их идеальными для прокалывания стали. Эти сверла с твердосплавным наплавлением
— отличный выбор при сверлении нержавеющей стали.
Пропитка сверл кобальтом — еще один способ, с помощью которого производители получают сверхтвердые сверла. Быстрорежущая сталь, также известная как HSS, является наиболее распространенным сверлом для обработки металлов. Кобальтовые биты являются расширением битов HSS. В их состав входит элемент с содержанием кобальта от 5 до 8 процентов, который делает сверло более твердым, чем обычное сверло из быстрорежущей стали, и, таким образом, подходит для прецизионного сверления нержавеющей стали и других твердых материалов.
ПокрытиеМногие производители дополняют такие строительные материалы, как сверла, металлическими покрытиями. Эти покрытия способствуют проникновению и защите сверла. Покрытия из черной оксидной пленки уменьшают трение и нагревание, что является важным фактором при сверлении металлов. Черный оксид также защищает от коррозии и воды, сохраняя работоспособность сверл в течение более длительного периода времени.
Нитрид титана (TiN) защищает высокоскоростные сверла. Сверла с покрытием TiN, отличающиеся золотистым цветом, идеально подходят для высокоскоростных сверл.Покрытие обеспечивает дополнительное преимущество — сверхпрочность, что делает их отличной ценностью для потребителей, которые намереваются использовать высокочастотное оборудование.
Карбонитрид титана (TiCN), вероятно, является наиболее прочным из доступных металлических покрытий. Биты TiCN имеют сине-серый цвет. Их покрытие делает их невероятно устойчивыми к износу и способными выдерживать высокие скорости и высокие частоты.
Номер сверлаБлагодаря своей твердости нержавеющая сталь является неумолимым строительным материалом.Обычно есть только один шанс добиться идеального высверливания отверстия. Еще одним важным фактором при покупке сверл для нержавеющей стали является количество или размер сверл.
Номера сверл зависят от калибра проволоки. Чем больше номер долота, тем меньше диаметр получаемого отверстия. Например, сверло номер 80 создает отверстие диаметром 0,0135 дюйма. По мере увеличения диаметра число долота уменьшается. Например, сверло номер 1 имеет диаметр 0.2280 дюймов.
Рассмотрение размера отверстий, которые необходимо просверлить в нержавеющей стали, очень важно для выбора лучших сверл для работы с нержавеющей сталью.
Рабочая частотаВысокоскоростное сверление металла создает чрезмерное трение и нагрев. Дополнительная нагрузка на стандартные сверла приводит к их быстрому износу. Тем, кто намеревается часто сверлить нержавеющую сталь, следует обязательно покупать сверла, рассчитанные на долговечность.
Помимо сверхтвердых материалов и защитных покрытий, пользователи сверл, стремящиеся к долговечности, должны убедиться, что их можно затачивать.Хотя сверла с карбидом или кобальтом сохраняют свою кромку дольше, чем у стандартного сверла, покупка набора на весь срок службы часто означает переточку затупившихся сверл с течением времени.
Наш лучший выборРынок наводнен качественными вариантами сверления нержавеющей стали. Наш лучший выбор основан на их способности эффективно сверлить нержавеющую сталь, а также на их прочности, конструкции и точности. Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых из лучших сверл по нержавеющей стали, чтобы убедиться, что они подходят для вашего следующего проекта.
Фото: amazon.com
Этот набор профессиональных сверл, состоящий из 29 деталей, от Irwin Tools подходит для множества областей применения. Окружность долота составляет от 0,0625 дюйма до 0,5 дюйма с шагом 0,0156 дюйма. Сами биты устойчивы к нагреванию и истиранию, благодаря их конструкции из быстрорежущей стали промышленного класса из кобальтового сплава. Для облегчения проникновения эти биты имеют острие с разрезом на 135 градусов. Помимо того, что эти биты подходят для обработки сверхтвердых материалов, таких как сталь, качественные строительные материалы обеспечивают долговечность.
Армированный резиной чехол для переноски защищает сверло от случайных падений и упрощает сборку и транспортировку. Эти сверла хорошо работают с нержавеющей сталью и служат долго.
Фото: amazon.com
Для прецизионных сталелитейщиков с ограниченным бюджетом Neiko упаковывает много дырокола в набор из трех сверл.
Расширяющаяся конструкция этих сверл означает, что устойчивой рукой можно добиться точных отверстий в закаленных металлах, таких как нержавеющая сталь, с точностью до 0.125 дюймов и 0,75 дюйма, перебирая биты. Наконечник с разделительной точкой 135 градусов начинает сверление при контакте, снижая трение, давление и нагрев. Эти долота изготовлены из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана, которое облегчает проникновение и защищает от тепла и работы с большим числом оборотов.
Фото: amazon.com
Этот набор от Hurricane может похвастаться 230 сверлами. Биты покрыты нитридом титана для повышенной защиты от нагрева и износа.Помимо нержавеющей стали, они хорошо работают с алюминием, цинком, деревом и другими материалами; Наконечники с разделением на 135 градусов облегчают проникновение и уменьшают усилие, необходимое для сверления. Пластиковый ящик для хранения обеспечивает удобную организацию и хранение такого большого количества сверл.
Набор предназначен для сверления отверстий размером от 0,0469 дюйма до 0,5 дюйма и включает несколько запасных частей для каждой коронки. Спиральная канавка очищает стружку во время сверления, а острый наконечник облегчает проникновение и удерживает тепло на более низком уровне.Хотя этот набор является надежным выбором для людей, которым требуется универсальный набор сверл для домашнего использования, на самом деле он идеально подходит для более обширных производственных помещений с промышленными потребностями.
Фото: amazon.com
Эти сверхпрочные сверла от Hymnorq гарантируют точное сверление сверхтвердых металлов, таких как нержавеющая сталь, чугун, медь, алюминий и другие. Изготовленные из кобальтовой стали M35, они обладают в 12 раз более длительным сроком службы, чем стандартные сверла из быстрорежущей стали.
Этот метрический набор из 13 элементов предназначен для отверстий диаметром от 1,5 до 6,5 мм. Головки с разрезной головкой на 135 градусов и наконечники для быстрой резки сначала самоцентрируются, а затем проникают с меньшим давлением для снижения трения и нагрева. Пластиковый футляр для максимальной эффективности и хранения этого набора сверл. При надлежащем уходе и хранении эти сверла могут прослужить даже самые стойкие материалы.
Фото: amazon.com
Для любителей, которые работают с закаленными материалами — от нержавеющей стали до чугуна, титана и др. — но не нуждаются в более обширном промышленном наборе, этот набор из 14 сверл от Bosch предлагает функциональность и производительность.
Изготовленные из быстрорежущей стали M42 и сплава кобальта, эти сверла с диаметром окружности от 0,1719 дюйма до 0,5 дюйма обеспечивают высокий уровень прочности по отношению к закаленным материалам. Качество также обеспечивает увеличенный срок службы, до 10 раз превышающий срок службы стандартных сверл, который дополняется удобным футляром для переноски и хранения. Этот компактный набор с наконечниками с закалкой, предназначенными для проникновения в нержавеющую сталь, а качественная конструкция гарантирует долгие годы службы даже самому заядлому любителю.
Часто задаваемые вопросы о ваших новых сверлах для нержавеющей сталиУ вас все еще есть вопросы о сверлах для нержавеющей стали? Ознакомьтесь с некоторыми из наиболее часто задаваемых вопросов, которые помогут вам выбрать лучшее сверло для вашего проекта.
Как затачивать сверла по нержавеющей стали?Найдите идеи в нашем руководстве по заточке сверл.
Каков срок службы сверл по нержавеющей стали?Хотя сверла для нержавеющей стали более тяжелые, они также сделаны из более прочных материалов.При регулярном обслуживании и надлежащем хранении такие сверла могут прослужить всю жизнь.
Как удалить сломанное сверло из металла или стали?Эта операция требует нарезания резьбы или сверления в центре сверла и удаления его с помощью набора метчиков и штампов.
WiseAutoTools.com Резюме: Часто задаваемые вопросы по спасательному биту. Легкие выходы нелегко просверлить. Металл настолько твердый, что обычное сверло или даже кобальтовое сверло не может его коснуться.Нам звонили многие клиенты, чтобы спросить, что у вас есть, что можно высверлить в таком сломанном инструменте? К счастью, у нас есть инструмент, который отвечает на этот вопрос. «Как высверлить и удалить сломанный EZ-Out?» Прочтите ниже или перейдите прямо в раздел «Продажа спасательных битов».
Сломанные EZ Outs, спиральные экстракторы различных производителей, метчики и сверла практически невозможно высверлить. На самом деле у нас было много клиентов, которые пытались высверлить сломанные инструменты с помощью кобальтовых и титановых сверл, только чтобы провести весь день и ничего не показать за свое время, кроме нескольких тупых или даже сломанных сверл и сломанного EZ-Out, все еще находящегося в эксплуатации. их двигатель только с ямочкой.Причина в том, что подобные инструменты никогда не предназначались и не предназначались для удаления путем сверления. EZ Out и другие инструменты, такие как метчики и сверла, о которых мы уже говорили, содержат очень твердые металлические соединения. Это делает их очень хрупкими и легко ломающимися при приложении слишком большой силы. Некоторые из наших клиентов получили предложения о том, чтобы мобильная компания по дезинтеграции металлов прибыла к ним и использовала дорогостоящий процесс для удаления их сломанного EZ Out. Одному покупателю было предложено 1200 долларов за то, чтобы очистить одно отверстие выхлопной шпильки от сломанного EZ Out на двигателе его лодки.Он сломал шпильку выхлопной трубы, а затем вылез из нее, пытаясь вытащить ее.
Примерно каждый день мы получаем подобные звонки;
Звонящий говорит — Позвольте мне рассказать вам, что у меня есть. В моем двигателе сломалась шпилька выпускного коллектора. Я просверлил центр сломанной шпильки. Затем я попытался использовать EZ Out. EZ разразился. Я просверлил EZ Out сверлом Cobalt, и оно тоже сломалось, оно тоже там. Я видел видео Спасательного Бита. Я не против потратить деньги, если это действительно работает.
Вопрос вызывающего абонента — Выдвинет ли спасательная коронка EZ Out и сверло Cobalt?
Ответ — Спасательная коронка была разработана специально для сверления очень твердых металлических соединений, таких как материал сверл EZ Out и Cobalt. Поскольку это должен быть очень твердый металлический состав, одной из получаемых характеристик является его хрупкость. Когда что-то действительно твердое, оно, естественно, может сломаться.
Вопрос звонящего — Есть ли гарантия, что он откроет мои сломанные инструменты?
Ответ — Нет.Мы не можем гарантировать вам успех. Производитель не дает никаких гарантий на спасательную коронку, как и на сверла. Это стандарт в инструментальной индустрии. Риск полностью на вас.
Вопрос звонящего — А если сломается?
Ответ — Как предполагается, вы делаете небольшое круговое движение при сверлении. Если это будет сделано правильно, вероятность заедания и разрыва будет меньше. Однако, если он сломается, его не следует сильно заклинивать, поэтому, надеюсь, его можно будет удалить без особых трудностей.Затем, поскольку все наши спасательные биты двусторонние, их можно перевернуть и использовать другую сторону.
Вопрос вызывающего абонента — Могу ли я использовать спасательную насадку в моем шлифовальном станке?
Ответ — Краткий ответ — да, я объясню. Производитель рекомендует начинать медленно. Так что сначала я бы использовал дрель, чтобы было больше контроля. Шлифовальный станок будет работать быстрее, но затупление также может происходить быстрее. Большинство шлифовальных машин имеют цангу 1/4 дюйма, а некоторые — цангу 1/8 дюйма.Они никогда не поставляются с цанговым патроном 3/16 дюйма, поэтому мы рекомендуем покупать цангу 3/16 дюйма, если вы хотите, чтобы в вашем шлифовальном станке можно было использовать спасательную коронку 3/16 дюйма. сверло или шлифовальный станок, чтобы использовать круговое движение во время движения.
Вопрос вызывающего абонента — Могу ли я использовать обычное сверло? Какая скорость?
Ответ — Да. Производитель спасательной коронки говорит, что разные металлы могут быть лучше всего сверлить на разных скоростях. Сначала они рекомендуют использовать более низкие скорости.При необходимости увеличивайте скорость, пока не будут определены оптимальные обороты. Имейте в виду, что чем быстрее бита поворачивается, тем быстрее она затупится. Так что нужно найти компромисс. Например, использование в шлифовальном станке будет работать быстрее, но также быстрее затупится.
Вопрос звонящего — Стоит ли использовать WD40?
Ответ — Нет. Производитель говорит, что не используйте WD40 или любое другое смазочно-охлаждающее масло в отличие от сверла. Причина в том, что от биты Rescue Bit вместо металлической стружки образуется пыль.Использование масла приведет к скапливанию пыли, что может привести к заеданию и поломке сверла. Желаемый эффект — резка, а не проскальзывание биты, это еще одна причина не смазывать. Также помните, что спасательная коронка может выдерживать более высокую температуру, чем обычное сверло, поэтому охлаждение не требуется (подробнее об этом ниже).
Вопрос звонящего — Что делать, если я обнаружу, что резьба повреждена после удаления обломков?
Ответ — Продаем ремкомплекты всех типов резьбы.Helicoil — самый распространенный бренд, но мы предпочитаем Time Sert, потому что в их системе ремонта резьбы используются проданные вкладыши втулочного типа, а не тонкая катушка проволоки. Посмотрите наши продукты Time Sert на сайте DenLors и продукты Time Sert на сайте Wise Auto Tools.
Вопрос вызывающего абонента — Из чего сделан спасательный бит?
Ответ — Спасательная насадка изготовлена из карбида вольфрама. Карбид вольфрама примерно в два раза тверже обычной стали и имеет температуру плавления 5200 градусов по Фаренгейту.
Вопрос звонящего — ОК. Но сработает ли это?
Ответ — Многие клиенты успешно использовали Rescue Bit и сэкономили много денег. Мы не можем гарантировать ваш индивидуальный успех. Однако существует очень мало вариантов, когда имеется сломанный экстрактор инструмента, такой как EZ Out, метчик или сверло. Спасательная коронка дает возможность высверлить и извлечь сломанный инструмент, который никогда не предназначался для сверления.
Вопрос вызывающего абонента — Как мне узнать, какой размер Rescue Bit получить? Мне нужно удалить закаленный болт 3/8 дюйма.
Ответ — Обычно вы получаете немного меньший размер по сравнению с тем, что вы сверляете, поэтому вы с меньшей вероятностью повредите резьбу (если она еще не повреждена). Вам также понадобится немного больше места, чтобы рекомендовать округляющее движение. Поэтому я бы порекомендовал спасательную насадку 1/4 «для инструмента или болта 3/8».
Вопрос — У меня сломанный EZ внутри сломанного болта корпуса термостата. Болт какого размера у меня есть? Какой размер спасательной биты мне нужен?
Ответ — Нам ни в коем случае не нужно проверять размер болтов для вашего автомобиля.Обычно это два или три болта для термостата. Я бы проверил размер одного из других болтов термостата, который не сломан. Также можно измерить размер сломанного экстрактора (часть, которой нет в отверстии). По возможности уменьшите размер, чтобы при сверлении можно было выполнять закругление, как указано в инструкциях производителя. Обычно для болтов термостата 1/8 дюйма или 3/16 дюйма обычно примерно правильный размер.
Вопрос звонящего — Где я могу купить спасательный бит? Могу ли я купить его в местном магазине запчастей или в центре ремонта дома?
Ответ — Нет.Поскольку это специальный товар, продукты Rescue Bit недоступны в магазинах. У нас есть два веб-сайта — DenLorsTools.com (только для заказов в США) и WiseAutoTools.com, который принимает заказы в США и за их пределами. WiseAutoTools.com и DenLorsTools.com позволяют оставлять отзывы клиентов на все наши продукты, некоторые из них см. Ниже. Для более быстрой, чем обычно, 2–3 дней доставки в пределах США, заказы по телефону можно разместить, позвонив по телефону 10–5 по восточному времени по телефону 800-524-9783 или 800-734-8665 (TOOL).
Онлайн-запрос — Подходит ли комплект 3/16 Rescue Bit, включающий 3/16 дюйма Rescue Bit и адаптер цанги 3/16 дюйма, к обычному шлифовальному станку с матрицей 1/4?
Ответ — Цанга, как и в комбинации 3/16 «, подходит для большинства стандартных 1/4» пневматических шлифовальных машин. Вы можете отвинтить конец шлифовального станка, чтобы проверить, выглядит ли переходник цанги так же. По нашему опыту, большинство пневматических шлифовальных машин для механиков поставляются с цанговым патроном 1/4 дюйма, на которую можно установить только спасательную коронку 1/4 дюйма и спасательную коронку 5/16 дюйма.5/16 «односторонний с валом 1/4». Некоторые пневмошлифовальные машины поставляются с дополнительным адаптером цанги 1/8 «, который подходит для аксессуаров 1/8». Тем не менее, шлифовальные машины не поставляются с цанговым патроном 3/16 «. Цанга 3/16» была произведена специально для 3/16 «спасательной насадки. У нас есть несколько комбинированных комплектов, в том числе 1/8″ и 3/16 » Адаптеры цанговых патронов продаются отдельно
Онлайн-запрос — Я хотел бы приобрести две ваши спасательные насадки. 1 x 1/8 «x 3» 1 x 1/4 «x 3» Я нахожусь в Сиднее, Австралия.Могу ли я приобрести эти инструменты на вашем веб-сайте?
Ответ — DenLorsTools не принимает заказы за пределами США. Однако наш второй веб-сайт WiseAutoTools.com работает до тех пор, пока мы можем использовать USPS для отправки вам. Просто оформляйте заказ в обычном режиме, и доставка и обработка будут рассчитаны в процессе оформления заказа. Вы можете увидеть стоимость доставки и обработки, прежде чем принять решение о совершении покупки.
Вопрос — Если спасательный бит сломался, как мне спасти спасательный бит?
Ответ — Нет ничего сложного, чтобы высверлить спасательную коронку.В инструкциях к спасательной насадке говорится, что сверлить следует круговыми движениями. Это дает некоторое пространство, чтобы помочь предотвратить заедание, а также значительно упростит удаление в случае поломки бита.
Вопрос — Если спасательная насадка такая сложная, почему она вообще сломается?
Ответ — Спасательный бит — потрясающий инструмент, но не непобедимый. Поскольку спасательная коронка должна быть тверже, чем материал, который она высверливает, одной из характеристик является то, что она может быть хрупкой. Если бы спасательный наконечник был сделан более мягким, чтобы было меньше шансов сломаться, оно не было бы достаточно твердым и способным высверлить закаленный инструмент, что сделало бы его бесполезным для использования по назначению.Он предназначен для сверления инструментов, которые обычно невозможно просверлить, так что это компромисс.
Вопрос — Как мне попытаться предотвратить поломку?
Ответ — Пусть спасательный бит сделает свою работу. Просверлите круговыми движениями, чтобы предотвратить заедание. По этой причине не используйте сверлильный станок, так как вы не сможете использовать круговое движение во время сверления. В комплект поставки продукта входят дополнительные советы, которые также можно прочитать перед покупкой — ссылки на них указаны в наших списках продуктов.
Прошлая спасательная насадка Отзывы о продукте
Размещено Дэйвом С. 20 марта 2014 г.
Этот спасательный бит работает так, как рекламируется. Не курить зеркала. Rescue Bit работал так же, как в видео YOU TUBE, я просверлил 1,75 дюйма через сломанный кран в моем редком блоке двигателя. СДЕЛАНО В США, отличный продукт!
Автор: Jamie M 30 августа 2014 г.
Спасательная насадка выполнена точно так, как они и обещали! Замечательный инструмент! Спасибо!!
Автор: Берт А.21 июня 2014 г.
Я пробовал все типы сверл, чтобы попытаться легко удалить вмятины на срезанной поверхности, но безуспешно. Поиск в Интернете нашел спасательную коронку. Это стоит покупки, так как он без особых усилий прорезал инструментальную сталь. Бит не нагрелся, и когда работа была сделана, она вернулась в мой ящик с инструментами неповрежденной. Разумная покупка,
Стивен О’Доннелл
Калгари, Альберта, Канада
Автор: Джим Э. Цинциннати 22-го числа Май 2014 г.
Несколько дней работал над снятием болта из закаленной стали с двигателя.Ничего подобного с кобальтовыми или титановыми сверлами. Использовал спасательную коронку и за две короткие минуты проделал от одного до полутора дюймов в болт, практически не оказывая давления на сверло. Вытяжка была использована без особых усилий, и старый сломанный болт вылетел. Спасибо Wise Auto Tools!
Размещено Дэвидом К. 21 августа 2015 г.
Ранее покупал спасательную насадку 1/8 «, которая отлично подходила для удаления сломанного экстрактора в выпускном коллекторе. Купил этот набор, потому что он включает стандартный диапазон размеров в автомобильной промышленности.Кто-то здесь всегда что-то ломает, поэтому захотелось иметь под рукой несколько размеров на случай чрезвычайной ситуации. Потрясающий продукт.
Прочные, износостойкие и надежные современные сверла по металлу могут без проблем прорезать самые твердые материалы. Когда дело доходит до бурения, выбор правильного инструмента для работы имеет решающее значение. В этой статье мы описываем разницу между сверлами из быстрорежущей стали (HSS) и кобальтовыми сверлами, их сильные и слабые стороны, а также когда их следует использовать.
отличаются износостойкостью и термостойкостью. Высокая концентрация хрома и никеля в нержавеющей стали обеспечивает сверхпрочность и долговечность битов из быстрорежущей стали. Сверла из быстрорежущей стали подходят для безопасного сверления твердых пород древесины, некоторых металлов и пластика. Они безопасны для работы на высоких скоростях (об / мин) и обеспечивают длительную работу — при условии их технического обслуживания.
Со временем сверла из быстрорежущей стали затупляются, и их необходимо затачивать, что требует специальных инструментов, которые не всегда доступны.Если вы используете сверла из быстрорежущей стали в течение длительного времени или на высоких оборотах, вам может потребоваться смазочно-охлаждающая жидкость, чтобы сверло остыло.
Кобальтовые коронки представляют собой комбинацию стали (или другого сплава) с небольшим процентным содержанием кобальта, обычно от 5 до 7%. Кобальт имеет температуру плавления 1495 ° C и температуру кипения 2927 ° C, что делает его идеальным для использования при высоких температурах. Сочетание небольшого количества кобальта с другим сплавом дает невероятные результаты.
Кобальтовые сверла невероятно прочные. Они могут работать на гораздо более высоких скоростях, чем стандартное сверло из быстрорежущей стали. Способность выдерживать тепло означает, что кобальтовые долота работают в течение длительного времени без охлаждения или необходимости в смазочно-охлаждающей жидкости.
Чаще всего используются для резки закаленных и абразивных материалов. Кобальтовые коронки способны прорезать самые закаленные металлы, включая бронзу, чугун, нержавеющую сталь и титан. Они также могут прорезать сварные швы.
Режущая кромка кобальтовой коронки хорошего качества должна служить дольше, чем у стандартной HSS-коронки. Как и другие биты из быстрорежущей стали, они устойчивы к коррозии, а это означает, что они должны сохранять свое состояние при любых условиях хранения и использования, с которыми они могут столкнуться. Однако кобальт может быть хрупким. Если за вашими кобальтовыми сверлами не ухаживать должным образом или их уронят, они могут сломаться, что может оказаться дорогостоящим.
Для безопасности ваших инструментов и вас самих крайне важно использовать правильную насадку для работы.Вы найдете кобальтовые сверла на складе наряду с другими популярными сверлами, включая сверла с титановым покрытием, нитрид титана и карбид вольфрама. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, о которых вам следует знать перед покупкой.
Прочность кобальта означает, что буровые коронки лучше подходят для решения сложных задач по прорезанию стали. Кобальтовые биты не подходят для общего применения. Для менее интенсивных операций, таких как сверление дерева, пластика или легких металлов, идеально подходит сверло из быстрорежущей стали.
Сверла из быстрорежущей стали и кобальтатребуют ухода и технического обслуживания, чтобы обеспечить стабильную производительность. Даже самые твердые изнашиваемые материалы могут затупиться или потускнеть после периода тяжелой работы. Использование правильной техники сверления увеличивает срок службы любого сверла.
Если вы не знаете, какое оборудование вам нужно, обратитесь к нам. В RD Barrett мы обеспечиваем население и торговлю высококачественными инструментами с 1975 года. Мы всегда рады ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, и поделиться с вами своим опытом, чтобы убедиться, что у вас есть нужные инструменты для делать свою работу лучше всех.
С острием на 135 градусов эти биты гарантируют, что вы сможете резать с меньшим усилием.А поскольку они запускаются при контакте, ваш проект будет запущен в кратчайшие сроки.
Поскольку коронки изготовлены из кобальтовой стали, вы можете рассчитывать на долгий срок службы их режущей кромки. Они были разработаны так, чтобы дольше сохранять устойчивость к истиранию и нагреванию. И даже когда вы чувствуете, что они, возможно, начали изнашиваться, небольшая заточка имеет большое значение.
То же самое и со смазкой. В случае какого-либо нежелательного трения — которого все равно не скоро случится — просто залейте их смазочным маслом, и все будет в порядке.
Основные характеристики
Как и 316015, сверла 63221 также имеют точку разделения на 135 градусов. Это не только снижает потребность в чрезмерном усилии, но и заметно снижает давление подачи.
У этих вещей тоже есть что полюбить в дизайне спиральной флейты. Вы получите удовольствие от более быстрого выброса стружки, что сделает работу более плавной и эффективной.Кроме того, благодаря различным размерам долот, включенных в этот набор, вы готовы к любым буровым работам.
Но, несомненно, самым впечатляющим в этих битах является их конструкция. Эти оттяжки, изготовленные из быстрорежущей стали M-42 с 5% кобальта, обладают сверхпрочностью и чрезвычайно устойчивы к истиранию. Вот что делает их идеальным выбором, если вы собираетесь резать твердый металл.
Основные особенности
Прежде всего, поскольку это набор из 29 деталей, вы обязательно найдете биты, которые вам понадобятся для любых проектов. Набор поставляется с дробными размерами, которые увеличиваются на 1/64 дюйма, поэтому точность никогда не будет проблемой, если вы точно знаете, какой размер вам нужен.
Покрытие из оксида золота является еще одним огромным плюсом в этих вещах, поскольку оно обеспечивает более высокую долговечность и естественную смазку.
Неудивительно, что со всеми этими характеристиками они могут прорезать практически любой материал, как масло. В частности, если вы работаете с материалами с высокой прочностью на разрыв, такими как инконель, титан или нержавеющая сталь, то это отличный и надежный вариант.
Основные характеристики
Этот набор из 14 бит имеет все размеры скоб, которые чаще всего используются домашними мастерами и профессионалами. Сделанный из кобальта промышленной прочности, вы можете просверлить нержавеющую сталь и даже металл.Верно; лучшие сверла для сверления металла иногда даже не те, которые себя рекламируют!
Однако наиболее примечательной особенностью этих устройств являются подсказки «Pilot Point». Обладая непревзойденной остротой и интуитивно понятным спиральным дизайном, эти насадки запускаются при контакте. Они проходят через практически любой материал, о котором вы только можете подумать, с чистой и гладкой эффективностью, которая заставит вас забыть, насколько доступным был набор.
Мы также высоко ценим прочный футляр, который идет в комплекте с покупкой.Сделанный из высококачественного материала ABS, корпус оснащен скользящим резиновым замком и блокирующимся шарниром. Защитите свои биты как в дороге, так и на работе!
В целом, в этом наборе нет ничего, что можно не любить, особенно с учетом цены — вы не ошибетесь с DeWalt!
Основные характеристики
Независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером или профессионалом, эти чрезвычайно прочные и острые сверла с титановым покрытием обязательно произведут на вас впечатление. Действительно, эффективность запатентованного DeWalt Pilot Tip невозможно переоценить.Они не только запускаются при контакте, но и полностью исключают ходьбу. Результатом является плавная работа, при которой каждый раз получаются невероятно чистые отверстия.
В дизайне есть больше достоинств. Хвостовик с 3 гранями снижает вращение в патроне. Кроме того, благодаря своей конической паутине каждый из этих битов гарантированно удивит вас своим долгим сроком службы, особенно если учесть, насколько низкую цену вы за них платите.
Однако имейте в виду, что из-за их титановой конструкции эти биты не лучший вариант, если вы работаете с очень прочными металлами или сталью.Если для этого вам нужны сверла, лучше приобрести более дорогой набор из кобальта. Тем не менее, учитывая цену и диапазон размеров, мы по-прежнему считаем, что характеристики этого набора являются первоклассными для пластика и дерева.
Основные характеристики
Итак, давайте рассмотрим некоторые особенности. Каждая из этих одноступенчатых коронок способна обеспечить до 50 конфигураций различных размеров и может выполнять бурение отверстий самых разных диаметров.Одним из важных преимуществ этого является то, что вам не придется постоянно заменять биты.
Конструкция из быстрорежущей стали с титановым покрытием обеспечивает проверенную временем долговечность и производительность, позволяя с легкостью сверлить такие материалы, как алюминий, пластик, медь и нержавеющая сталь.
Мы также очень впечатлены отверстиями X-типа и двойными режущими лезвиями, которые позволяют многократно сверлить гладкие и чистые отверстия, прежде чем вам придется затачивать биты. Это также то, что делает биты универсальными в диапазоне применений, в которых они могут использоваться: вы можете без проблем использовать их для фрезерования, сверления, снятия фаски и увеличения отверстий.
Основные характеристики
Это правда, что последний набор сверл, который мы выбрали для вас, не от очень известного бренда.Но есть веская причина для того, чтобы включить этот набор в наш список, и он особенно понравится вам, если у вас ограниченный бюджет.
Несмотря на низкую цену, этот набор изготовлен из кобальтовой стали и сплава молибдена. Кобальт, как вы уже догадались, является лучшим материалом для сверления. Но что более важно, эти биты обладают удивительной способностью противостоять нагреванию, а их твердость по Роквеллу составляет 67.
На самом деле, вы даже можете с уверенностью ожидать, что эти вещи будут плавно резать прилично прочные материалы, такие как чугун, медь, железо и нержавеющая сталь.А если вы работаете с такими материалами, как пластик или дерево, пройдет много времени, прежде чем вы даже почувствуете необходимость затачивать биты.
Обратите внимание, однако, что эти сверла не подходят для сверления высокоуглеродистой и термообработанной стали. Если вас это беспокоит, вам следует подумать о том, чтобы купить твердосплавные сверла. Однако, учитывая их цену, производительность для подходящих материалов по-прежнему впечатляет.
Основные характеристики
Сверла класса HSS
идеально подходят для работы с различными материалами, такими как дерево, пластик или сталь. Этот набор из 230 сверл разных размеров обязательно подойдет для всех ваших проектов и обеспечит наилучший результат!Набор хорошо сделанных сверл может прослужить долгое время благодаря своей превосходной режущей кромке и твердости. Mastercraft представляет вам единственный в своем роде набор, который предлагает качественные сверла от крошечных 1/16 ″ до внушительных ½ дюймов!
Проблема, с которой многие из нас сталкиваются при использовании сверл, заключается в том, что их размеры почти никогда не подходят для ввинчивания крепежа, с которым мы работаем.К счастью, для этого набора у вас есть множество вариантов в большом черном прочном футляре для удобного хранения и переноски.
Если вы электрик, плотник или разнорабочий, более двухсот сверл — это мечта. Указатель размеров напечатан на корпусе, поэтому вы можете получить сверло подходящего размера именно тогда, когда оно вам нужно. Сверла обладают впечатляющей твердостью поверхности и, кроме того, устойчивы к коррозии. Вот почему оно считается лучшим сверлом по металлу.
Что нам действительно понравилось в долотах, так это заостренная точка 135 ° N наверху, которая снижает тепло и трение в процессе сверления, одновременно уменьшая ход сверла для получения отличных результатов!
Основные характеристики
Прежде всего, эти ударопрочные долота оснащены охлаждающим экраном, который защищает их от бурного бурения. На протяжении всего процесса вырабатывается меньше тепла, и благодаря этой особенности коронки идеально подходят для тяжелых строительных работ.
Переходя к профилю наконечника, их наконечники без коньков значительно сокращают ход сверла и помогают делать глубокие отверстия, не смазывая поверхность заготовки. Шестигранные хвостовики прочные, долговечные и одинаково подходят как для ударных шурупов, так и для дрелей!
Конструкция канавки лучше всего подходит для универсального сверления. Не говоря уже о том, что с помощью этих невероятно прочных сверл вы можете просверлить твердые стальные детали. В коробке вы найдете 9 сверл из быстрорежущей стали (HSS) от 1/16 ″ до дюйма.Тем не менее, теперь перед вами открылась дверь к универсальному бурению. Наконец, любая отвертка, которая поддерживает шестигранный хвостовик 1/4 дюйма и канавку, будет работать с этим набором без проблем.
Основные характеристики
. Во-первых, они обладают замечательной совместимостью со многими материалами, которые широко используются в строительных работах. Набор из 7 предметов может заставить вас почувствовать, что у вас не так много вариантов, но, честно говоря, их тщательно подобранные размеры не разочаруют.Изготовленные из быстрорежущей стали M2 с содержанием вольфрама не менее 5%, сверла имеют превосходную твердость поверхности.
Их производительность также сложно превзойти. Proffi также утверждает, что сверла в 25 раз более долговечны, чем обычные сверла из быстрорежущей стали, представленные на рынке. В конце концов, многие немецкие производители автомобилей, швейцарские часовые компании класса люкс и ведущие производители авиакосмической отрасли используют сверла Proffi в своей работе!
Кроме этого, специально разработанная точка разделения сводит к минимуму ход сверла; давая вам легкий старт, сохраняя при этом комфортный процесс.
Основные характеристики
Независимо от того, принимаете ли вы наши отзывы за чистую монету, все равно хорошо знать, на что вы тратите свои деньги.Соответственно, вот исчерпывающий список факторов, которые следует учитывать при выборе лучшего сверла по стали.
Материал, из которого изготовлено буровое долото, имеет первостепенное значение, поскольку он определяет уровень производительности и эффективности, которого вы можете ожидать от бурового долота.
Чем более эластичен материал, тем легче вам будет просверливать закаленную сталь, что может быть довольно сложной задачей.
Вот основные материалы, из которых изготавливаются сверла.
Кобальт: Это самый популярный выбор из-за его универсальности. Кобальтовые сверла могут просверливать низкоуглеродистую сталь, инструментальную сталь, пружинную сталь и закаленную сталь. Они особенно подходят для ручных дрелей.
Быстрорежущая сталь: Более дешевый вариант, быстрорежущая сталь, обычно покрывается титаном. Если ваша техника сверления хороша, вы можете легко просверлить обычную сталь. Этот тип также подходит для ручных дрелей.
Карбид: Этот материал может просверлить любой тип стали, независимо от его твердости.Однако одним большим недостатком является то, что он не подходит для ручных дрелей. Кроме того, при обращении с твердосплавными сверлами необходимо соблюдать осторожность. Если вы любите делать это самостоятельно, лучше пропустите этот шаг.
Алмазное покрытие: Этот вид может прорезать большинство типов стали. Однако обратите внимание, что долговечность сверл с алмазным покрытием ненадежна.
Тип покрытияТип покрытия на вашем сверле напрямую влияет в первую очередь на его долговечность, а также на производительность.Без хорошего покрытия сверло изнашивается быстрее. Лучшими сверлами для сверления стали, несомненно, будут те, которые имеют прочное покрытие, такое как TiCN или черный оксид.
Дизайн канавки«Канавка» сверла относится к глубоким канавочным углублениям, которые вращаются вокруг сверла; его цель — дать отходам выход. Вы должны знать два основных типа конструкции флейты.
Во-первых, это конструкция с параболической канавкой. Этот тип настоятельно рекомендуется, если вы режете более мягкий материал.
С другой стороны, если вы просверливаете закаленную сталь, вам следует выбрать конструкцию под углом 30 градусов.
Длина и угол острия сверлаЭти соображения относятся к конструкции сверла.
Во-первых, давайте поговорим о длине острия сверла, которая должна варьироваться в зависимости от того, с каким материалом вы работаете. Когда вы работаете с металлом, идеально подходят более короткие сверла, поскольку они более жесткие, а также обеспечивают более высокую точность.Имея более длинную коронку, вы рискуете сломать ее.
Далее у нас есть угол при вершине сверла. Стандартный угол — 118 градусов; однако, если вы отдаете предпочтение более быстрому сверлению, то угол самоцентрирования 135 градусов будет более подходящим. Это особенно верно, если вы работаете со стальной поверхностью.
Ответ: Внимательно посмотрите на свои сверла.Если у него конусообразная точка, это обычно признак того, что он не подходит для просверливания стали.
Q: Из какого материала должны быть изготовлены сверла для закаленной стали?Ответ: Биты из кобальта идеальны, поскольку они прочны и долговечны по сравнению с другими типами. Карбид тоже работает; однако, если вы любитель дома, это может быть не лучшим вариантом.
Q: Как я могу затачивать сверла?Ответ: Заточка сверл — популярный и эффективный способ продлить срок их службы.Обычные способы сделать это — использовать настольный шлифовальный станок или алмазный напильник. Некоторые даже предпочитают делать это вручную. Вы можете найти несколько руководств в Интернете.
В: Имеет ли значение длина сверла?Ответ: Да, безусловно. При работе со стальными поверхностями, особенно короткие сверла обеспечивают большую скорость и точность.
Q: Какое сверло лучше всего для закаленной стали?Ответ: Мы большие поклонники всех рассмотренных нами наборов сверл.Однако конструкция из кобальта и уникальные наконечники Pilot Point делают DeWalt DW 1263 нашим лучшим выбором.
Лучшие сверла для закаленной стали бывают разных спецификаций.