Чем смазать трос сцепления – Смазка тросов — МОТОСПЕЦ
Смазка тросов — МОТОСПЕЦ
Зачем смазывать трос сцепления?
Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать.
В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:
- Трос работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра.
На многожильную основу, плотно наматывается стальная жила по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие тросики формуются под четырехгранник (кончик 1-2 см имеет квадратное сечение), со второй стороны может быть также квадрат, насадка в виде цилиндра с пропилом или плоской пластинки. Рубашка у тросов спидометра имеет постоянную длину, и жестко фиксируется с двух сторон.
- Передает возвратно-поступательное движение. Механический привод сцепления, газа (дроссельной заслонки), обогатителя (подсоса), открывания замка сидения, клапана выхлопной системы и привода тормозов. Такой кабель требует регулировки по длине рубашки. Трос может состоять из одной или нескольких жил, смотанных между собой. На концах тросика припаяны или обжаты бобышки различной формы. Тросик может быть залит пластиком для снижения трения и защиты от влаги.
Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов.
В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов.
Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса.
При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.
На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.
Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.
На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает!
Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.
Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:
— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.
— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.
— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.
— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.
Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.
С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть.
Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).
В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.
Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!
motospets.ru
Трос сцепления и газа мотоцикла, смазка, ремонт, советы по смазке
смазка троса сцепления
Ты хватаешь ручку сцепления и не можешь тянуть ее к ручке руля? Тебя раздражает злобный скрип троса сцепления? Если это так, то не избежать смазки брони.
У энтузиастов-старичков (но не только у них) легкой жизни нет: детали склонны ржаветь. А когда они заржавели, кабели внутри них скрипят, визжат или начинают усердно работать. Половина неприятностей, если дело касается троса сцепления, потому что в этом случае сильные пружины могут легко втягивать ручку. Хуже, когда газ застрял. Тогда остается одно: смазка.
Тросы Боудена
Поскольку они правильно называются муфтами или газопроводами, то состоят из стального троса, работающего в металлической броне, защищенной снаружи слоем пластика. В старых мотоциклах трос обычно скользит в металлическом каркасе. В более новых, дополнительный пластиковый слой уменьшает трение и защищает кабель от повреждений и упрощает обращение. Типичное повреждение кабелей включает сломанный наконечник — в месте крепления к рукоятке или ролгазу — и экранированную броню, что вызывает попадание воды и ржавчину элемента.
Смазывать кабели очень легко , особенно если у вас есть то, что оказалось у нас в руках — специальное устройство, благодаря которому операция происходит мгновенно, поскольку тросы не нужно отсоединять от мотоцикла. При посещении веб-сайтов Larsson, Polo, Hein Gericke или вбив в поиск „приспособление для смазки тросов”, вы найдете простое, но эффективное решение — устройство стоит недорого, поэтому оно не опустошит ваш карман. Кроме того, устройство универсально и подходит под диаметры всех кабелей, которые есть на вашем мотоцикле.
Как оно работает?
Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя — например, WD40 или шприц с маслом — и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.
Если вы выбрали классический метод смазки тросов, описанный ниже, или заменяете кабель на новый, помните о некоторых важных вопросах . Броня кабеля не должна иметь острых изгибов и должна быть изогнута с максимально возможным радиусом. Лучше всего не изобретать велосипед и не вести ее в точности так, как рекомендует производитель конкретного мотоцикла. Если повезет, вы найдете специальные уши в рамке для их крепления. Наконечник троса должен свободно вращаться на своем месте в ручке. Если это не так, трос сломается на месте соединения с металлическим ниппелем.
В старом стиле
старый способ смазки троса сцепления
Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа — без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.
Post Views: 292
motonoob.ru
Подготовка мотоцикла к езде — или: Что необходимо сделать после покупки — запись в блоге RedDog
И так, мотоцикл куплен, но его необходимо подготовить:)
В первую очередь сменил масло:
продавец подарил Motul 5100 10W40 для мото, его и залил. С завода залито толи консервационное масло, толи какое-то дичайшего качества, но отец сказал, что по ощущением напоминает салидол разбавленный керосином xD
FAQ: Всё просто, мотор немного прогрел, открутил защиту двигателя, выкрутил сливной болт, дать стечь маслу под разными наклонами мотоцикла, надавить на вилку, на заднюю часть, покачать вправо влево. Заливал 1л по отметкам в смотровом окошке (щуп китайский, нет к нему доверия, да и в руководстве написано по смотровому окошку ориентироваться).
Под сливной болт лучше сразу купить и поставить
Отрегулировал натяжение цепи
Была натянута как струна, можно угробить подшипники на раз, и плюс весь байк ощущается очень жёстким (в плане подвески).
FAQ: Опять же всё просто: ослабляем болт крепления колеса с левой стороны, с помощью гаек натяжителя цепи настраиваю — чтобы под моим весом ход вверх или вниз был 2.5см (это на спортах и дорожниках цепь почти не меняет свой натяг под весом райдера, в эндуро же подвески такие, что когда вы садитесь, цепь сразу же натягивается, и если вы настроите не под нагрузкой — сев на него, вы получите перетянутую цепь). После регулировок прокатывал байк вперёд-назад, чтобы всё уселось, и опять проверял натяг. После с помощью штангель-циркуля выставил колесо по центру маятника (мерял от маятника до обода — чтобы расстояния с двух сторон были одинаковые). Зажимаю болт обратно. После затяжки болта цепь также немножко подтягивается.
Тормозной шланг переднего тормоза проходил прямо над центром приборной панели:
FAQ: Ослабил совсем немного болт крепления шланга — проворачиваем его так, чтобы шланг никак не мешал приборке. Зажимаем обратно. Теперь он у меня идёт вдоль перекладины руля.
Смазал тросики сцепления и газа
(хоть под ручкой сцепления и виднелось что-то вроде смазки — это фейк, тросы ПОЛНОСТЬЮ СУХИЕ, несмазанными — у людей рвались достаточно быстро)Чем смазывал: графиткой перемешанной с трансмиссионкой
Смазка тросика сцепления
FAQ: Полностью снимаем тросик, откручиваем регулировочную гайку тросика у двигателя, отодвигаем резинку, вынимаем тросик (я фиксировал рычаг палкой, чтобы вынять тросик).
Освобождаем тросик из регулировочного барабана у ручки сцепления.
Достаём тросик, запоминая как он проложен через раму, траверсу.
Входное отверстие тросика со стороны двигателя достаточно большое — залить смазку легко (использовал шприц).
Заливаем смазку, чтобы начала вытекать с другой стороны, вращая, изгибая его и двигая вперед назад тросик в рубашке, для полной смазки.
Собирая в обратном порядке.
- Смазал ручку сцепления внутри силиконовой смазкой, также побрызгал резинку на тросике у двигателя внутри силиконовой смазкой (тросик стал влетать в неё как по маслу:) без трения)
Смазка тросика газа
FAQ: Тут сложнее, тк тросик входит в карбюратор, а туда так просто не подлезть, чтобы снять тросик, необходимо: Снять седло, снять пластик, снять бак.
Главное запоминать что где откручивали, последовательность, лучше отфоткать как было.
Бак полностью не снимал, лень возится с перекрытием топлива, отодвинул вбок и подержал на весу, не забываем перед этим отсоединить коннектор, чтобы его случайно не вырвать.
Откручиваем крышку карбюратора, пасатижами отсоединяем трос.
Разбираем ручку газа, вынимаем трос.
Смазываем трос, также как со сцеплением, НО, но не со стороны карбюратора, тк там по тросику, масло может стечь в карбюратор и попасть внутрь, там вообщем осторожней.
Собираем в обратном порядке.
Заодно запомнил положение иглы с завода: 2 отметка снизу из 5.
- Также смазал ручку газа внутри (под белым пластиком и где тросик) силиконовой смазкой, теперь крутится легко и приятно 🙂
- Под пластиком кстати, у бака всё таки есть отлив/канавка, чтобы бензин стекал не под седло, а вперёд.
Ещё в крышке бака есть отверстия для воздуха, но они так сделаны, что в случае сильного наклона, оттуда бензин прям льётся ручьём….вы можете загореться и взорваться xD 😀 шутка ахахаха
- Был резиновый шум(визг, чвяканье), да именно резиновый — тк это шумят резинки в осях колёс.
- Заменил хомутики на топливной системе, на нормальные, стояли такие вот детские из проволочки, которые вообще не сжимают…
Смазал цепь
купил смазку цепи MOTUL C3 Chain Lube Off RoadСмазывается только между пластин в сочленениях звеньев (не снаружи цепи, не по цилиндрикам).
И напоследок фото X250 голеньким:)
Дальше регулировка света, но это потом, отдельной записью 🙂
А сейчас покатушка:)
moto2.ru
Как смазать тросик сцепления ВАЗ 2110
Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.
1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен…
Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?
Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.
Объявление о продаже Трос сцепления для 2110, 2111, 2112 в Московской облас…
Замена троса сцепления.
Как смазать тросик сцепления.
На фото — процесс замены тросика сцепления на ВАЗ 2110, лада2111.рф.
Замена троса сцепления.
Замена тросика газа на ваз 2112.
Провалилась педаль сцепления.
Механический привод сцепления включает в себя педаль…
Откручиваем тросик спидометра.
ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.
Как смазать тросик сцепления.
Трос привода сцепления.
Снятие тросика из салона.
9.2. Снятие и регулировка троса сцепления.
24 Сцепление ВАЗ 2110 3 Описание конструкции.
7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…
Отсоединить от педали сцепления верхний наконечник троса можно из салона, н…
Замена ВАЗ сцепления 2110 пошаговая инструкция.
Снятие и регулировка троса сцепления.
После установки троса отрегулируйте ход педали сцепления.
Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.
Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …
Замена троса привода сцепления ВАЗ 2110 (Лада) .
Всем доброго времени суток дорогие друзья))) На выходных промазали трос сце…
Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).
vaz-2110.net
Тросик сцепления – как его поменять своими руками?
В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.
Несколько слов о тросовом приводе сцепления
Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.
Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.
О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.
Регулировка тросового привода – как ее выполнить?
Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.
Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:
- контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
- после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.
Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.
Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.
Операция замены механизма сцепления
Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.
«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.
Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.
Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).
Последовательность действий по извлечению привода следующая:
- тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
- в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
- вытягивают через двигательный отсек трос.
Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:
- на участке его вхождения в оболочку;
- в зоне вилки сцепления;
- на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).
Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.
Особенности настройки нового привода сцепления
Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).
Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!
carnovato.ru