Акустика апгрейд – Доработка колонок и корпуса акустики своими руками, переделка кроссовера колонок

Доработка колонок и корпуса акустики своими руками, переделка кроссовера колонок

Часть 1. Зачем это надо

Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:

1. Твикаем АС (Х) и наслаждаемся результатом, особенно в сравнении АС (Y).
2. Большая статья по перепайке проводов и набивке корпуса ватой с последующим рассуждениями как все стало круто.
   

Несколько особняком стоят отечественные колонки, где каждая модель описана отдельно и весьма подробно, а уровень переделок иногда такой, что считать это твиком в обычном значении уже нельзя. Да и повторить не так просто. Здесь мне хотелось обобщить весь опыт, в том числе и свой, по доводке звука колонок вообще, не опуская и проводов с ватой. Ориентируясь, в основном, на новодел ценой от 200 до 1000 долларов. Более дешевые часто просто безнадежны, а более дорогие доводить гораздо сложнее (точнее, доводить так, чтобы не стало хуже). С этой точки зрения диапазон от 200 до 1000 самый оптимальный для вложения небольшого — 10-20% от цены колонок — количества денег, дабы закрыть некоторые статьи экономии производителей и говорить о существенном росте достоверности звучания.

Прежде чем описывать вносимые в колонки изменения, хотелось бы предостеречь последователей от характерных ошибок, ведущих к потере без того не лишних денег, времени и собственных сил.

• Определитесь окончательно. Лезть или не лезть в заводское изделие каждый решает сам. Однако, если вы по жизни человек неуверенный, то лучше не производить необратимых действий. Производя твик (особенно комплексный) учтите, что звучание колонок весьма отдаленно будет похоже на оригинальное. При этом изменения будут не только в лучшую сторону. Часто переделки приводят к тому, что вылезает та грязь, на которую вы раньше просто не обращали внимание. Это может быть как грязь самих АС (например из-за неправильно рассчитанных фильтров вылезет резонанс ВЧ- головки), так и недостатки вашей электроники. Об этом следует помнить, и, если звучание вашей системы вас в целом устраивает, радуйтесь, вы — счастливый человек.
  

• Не торопитесь. Не делайте из колонок действующий макет по отработке переделок. Может оказаться, что после четырех разборок вы посрываете половину саморезов, крепящих динамики. В идеале, колонки надо разбирать два раза. Первый — для разведки: ревизия конструкции, перерисовка кроссовера, поиск потенциально слабых мест. Второй — для доработки — сразу и всей — которую запланировали. С саморезами надо обращаться осторожно. Особенно, если толщина стенок колонок меньше 16мм. При необходимости можно в отверстие капнуть клея ПВА — так можно частично восстановить сорванную резьбу. К тому же, чем чаще вы будете вскрывать корпуса, тем больше у вас шансов повредить динамики и отделку, чего ни будь перепутать.
  

• Не экономьте. Стоит потратить немного денег и не менять одну фигню на другую, чтоб потом недоумевать — какая лажа этот апгрейд. Хорошие компоненты стоят хороших денег, от этого никуда не деться. Ставить надо как минимум на класс выше, чем то, что в колонках уже стоит. В первую очередь это касается конденсаторов в фильтрах. Экстремизм тоже, впрочем, не уместен. Конструкция должна быть сбалансирована, запихать в SVENы (например) Супримов на цену еще одних таких SVENов: на любителя затея.
  

• Комлексный апгрейд требует серьезной квалификации и опыта исполнителя, особенно в отношении кроссоверов, а также некоторой измерительной техники. Если вы не обладаете достаточным радиолюбительским опытом, не стоит выходить за рамки описанных ниже доработок. Результат может быть непредсказуемым. Впрочем, почти наверняка, в худшую сторону.

Часть 2. Напильник

Механические доработки корпусов — классика жанра. Описано очень подробно и везде практически одинаково. Доступны для всех, у кого есть подходящая отвертка и немного желания. Начнем, однако, не отходя от истоков. На рис.1 нарисованы типичные колонки — полочная, напольные двух полосные и трехполосная. Различить трехполоску от двух-с-половиной полосной очень просто изнутри. Трехполосная имеет отдельный отсек для СЧ-динамика. Все варианты (точнее не все, а процентов 95) двухполосок имеют один общий объем на несколько НЧ-СЧ динамиков.

Рис.1

1. Полочная АС

2. Напольная двухполосная АС

3. Двухполосная с несколькими НЧ динамиками

4. Трехполосная АС
Красным цветом — усиливающие распорки.

Соответственно к каждой конструкции корпуса — свой подход, при общих начальных целях. Для начала cнимаем один НЧ динамик и смотрим внутрь. Определяем толщину стенок линейкой (или штангенциркулем):

• 10-12мм — вам не повезло — это, как правило, Китай, с МДФ третьей свежести — возможности по доводке корпуса сильно ограничены возможностью испортить его навсегда;
  
• 12-16мм — тоже не много, но здесь уже можно что-то сделать, не боясь, что ящик развалится от неосторожного движения;
• 16-20мм — нормально, все описанное ниже относится именно к этому варианту.
• Больше 20мм — упрочнения, как правило, не требует. Вообще, это определяется путем постукивания по корпусу.
• Исключение — тонкие корпуса из дерева (не из опилок!) — такие, как правило, делаются с высоким умыслом, упрочнять их также не следует.

Разумеется, корпус должен быть герметичным. Все стыки проклеены, вся фурнитура — клеммы, порты ФИ, динамики — посажены без зазоров, винты затянуты плотно, без срывов. Люфтов нигде никаких не допускается. В принципе это нонсенс, но в наш век повсеместного угнетения рабочего класса и власти чистогана, возможны самые удивительные отклонения от этой нормы.

Далее вклеиваем распорки. Клей — по дереву или эпоксидная смола, ПВА в конце концов. Распорки — кусок фанеры, деревяшки, старого плинтуса — не должны быть слишком объемными — в сумме не более 250см3 для полочника (типично) и 1000см3 для напольника. Иначе это может заметно уменьшить внутренний объем и повлиять на настройку фазоинвертора. Также надо помнить, что передняя панель может быть как самой слабой, так и самой прочной стенкой. Второй случай возникает, когда передняя панель имеет толщину более 18мм и на нее посажен на шесть (например) винтов динамик с литой корзиной — получаемая прочность изначально очень высока. В первом же случае переднюю панель необходимо жестко связать распоркой с задней панелью (у напольных колонок). Для полочных эта мера не так актуальна. Распорка между боковыми стенками желательна всегда, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. Типичные примеры установки распорок — на Рис.1

Доработка посадочных мест. Если передняя панель имеет достаточную толщину, то необходимо напильником или электролобзиком сделать фаску по внутреннему радиусу отверстия под НЧ/СЧ драйвер (Рис.2). Это мера заметно облегчает дыхание динамику, положительно влияет на  качество подачи средних частот. Необходимо пропускать те места, где  саморезами динамик крепится к корпусу, чтобы не ухудшить качество затяжки крепежа.

Между динамиком и корпусом надо установить прокладку из тонкой резинки или герметика (силиконового, например) для гашения паразитных вибраций корзины головки. Магнит динамика следует обернуть тонким слоем битумной мастики или поролона. Также следует обработать заднюю часть магнитной системы динамика (если там есть отверстие, закрывать его не надо!). Все эти меры направлены на уменьшение ранних отражений на средних частотах, скрадывающих мягкость, душевность, свободу подачи музыки. Особенно действенно это для трехполосных АС с отдельным динамиком СЧ.

Рис.2

1. Фаска; 2. Чехол на магнитную систему

Доработка высокочастотного динамика выглядит иначе и не так однозначна. Необходимо посадочное место обработать герметиком, стараться, чтобы вокруг пищалки не было каких-либо неровностей. Корпус динамика должен плавно (желательно вообще без швов) переходить в переднюю стенку. Лицевая панель в идеале должна иметь мягкую фактуру (рояльный лак при этом — один из худших вариантов). Пример для подражания — кожаная отделка Sonus Faber. Все это необходимо для выравнивания АЧХ ВЧ динамика и уменьшения дифракционных эффектов корпуса колонки. Ввиду трудновыполнимых условий данные доработки можно отнести в разряд опционных — если есть возможность и желание. Так, установка ВЧ динамика диаметром 100мм с выступом 3мм приводит к увеличению неравномерности его АЧХ примерно на 2дБ.

Демпфирование. Штатно в колонке может находиться:

1. Кусок тонкого синтепона — выбросить и забыть.
2. Лист ячеистого поролона на задней стенке — отложить пока в сторону.
3. Что-то третье — битум или комбинация поролона и синтепона — можно ничего не менять или переложить аккуратней, или добавить количество.

Общий подход при демпфировании такой. На стенки наносим битумную мастику. Это может быть леплент (самоклеющаяся лента, продается в стоительных магазинах), битум автомобильный из баллончика (этот будет долго вонять), наплавляемая кровля, или что то другое на ваш вкус. Главное — вязкая битумоподобная основа. Обработка — на боковые стенки в один слой (1-2мм), на заднюю в 2 слоя (2-4мм), на верх, низ — в один слой. Если динамик НЧ/СЧ находится в непосредственной близости от нижней (верхней) стенки корпуса, то эту стенку надо обработать в два слоя. Если край НЧ/СЧ динамика находится дальше 5см от стенки, этого делать не надо. Пластмассовую трубу фазоинвертора тоже надо обработать в один слой (обернуть с наружной стороны). Битумная изоляция снижает добротность колебаний стенок корпуса (слышны при простукивании), уменьшает переотражения звуковых волн на средних и умеренно низких частотах.

Далее, (когда все высохло) укладываем (можно приклеить) на всю заднюю стенку войлок толщиной примерно 6-10мм. Если войлока нет, укладываем на его место отложенный ранее поролон. На боковые стенки ничего укладывать не надо. На нижнюю можно. Далее закупаем синтепон (есть в магазинах ткани). Ширина листа — примерно 2.5 ширины колонки, длина листа — от 0.5 до 0.7 высоты колонки. Толщина — 1-2см. Складывается в валик и укладывается ближе к задней стенке. Принцип простой — чем дальше синтепон от стенок — тем лучше он работает. Синтепон, (как и вата, но она намного менее удобная в работе, а по свойствам не лучше) размазанный по стенкам, практически бесполезен.

На данном этапе важна умеренность. Если переложите поглотителей, бас станет аморфным, потеряет четкость. Необходимо будет разобрать снова и уменьшить количество синтепона — поролона.

Все описанные меры достаточно действенны, чтобы серьезно улучшить достоверность воспроизведения середины и мид-баса. Для того чтобы достичь нирваны, необходимы навыки пользования паяльником, а также некоторая сумма на приобретение компонентов и проводов.

Часть 3. Паяльник

При первом удобном случае необходимо полностью (и без ошибок!) перерисовать схему разделительных фильтров, либо поискать схему кроссоверов акустики в интернете. Доводка их до ума может занимать месяцы, здесь будут только общие рекомендации по замене компонентов, остальное — удел радиолюбителей. Однако и это немногое дает больше, чем все игры с проводами, и сравнимо по эффекту с заменой усилителя. Итак, срисовываем кроссовер, записываем полярность подключения головок. В колонках не должно быть различий ни по номиналам, ни по полярности включения головок. Следует насторожиться, если на НЧ/СЧ динамик фильтр не стоит. Причин для этого может быть несколько, однако следствие одно — менять конденсаторы ВЧ в этом случае не стоит. Это или бесполезно, или приведет к доминированию ВЧ над серединой (или же усугубит это явление). В любом случае необходимо будет менять схему, что уже выходит за рамки твика для всех. Типичный вариант может быть таким — Рис.3

Рис.3 Кроссовер Infinity Alpha 30

Понятно, что на катушках номиналы не написаны, однако узнать их значительно проще, чем кажется. Для этого понадобится LSP-CAD или LS-LAB (например) и пара простых щупов. Но об этом в другом месте. Замена индуктивностей таит в себе ряд подводных камней, и ошибиться там намного проще. Главное — конденсаторы. На них все как раз написано. Все кондеры емкостью менее 20мкФ надо поменять на такой же номинал, но другого типа или на большее рабочее напряжение. Логика замены такая:

• Электролитические (бочки с выводами с одной стороны)- можно менять любыми из ниже перечисленных.
  
• Лавсановые, они же майларовые (прямоугольные синие и красные, желтые бочки с выводами с двух сторон) — на полипропилен или бумагу (KZK White Line, К78-34, К78-19, Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
  
• Полипропилен (здоровые бочки с толстыми выводами с двух сторон) — на любые фольговые, например KZK Orange Line, топ-класс типа Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme — а можно и не менять — зависит от ваших аппетитов.

Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров: из отечественных можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В, К-42У9. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17. Из серии К73 если и ставить, то с рабочим напряжением не ниже 400В. Из буржуйских — Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton и еще много чего, главное чтобы финансы позволяли.  Разница в классе заметна, более дорогие конденсаторы, как правило, дают лучший звук.

Замена конденсаторов дает массу новых деталей в звуке, существенное уменьшение каши, расширяет и упорядочивает звуковую сцену, как по ширине, так и в глубь. Делает саунд богаче и дороже. Улучшается комфортность звучания. К сожалению, без недостатков не обойтись. Помимо шансов (в общем небольших, здесь все зависит от случая) вылезания не слышимых ранее косяков, возможно пропадание драйва, точнее того, что раньше под драйвом понималось. Источником его как раз и являются специфические искажения электролитических конденсаторов. Бояться этого не стоит, назад вы вряд ли захотите, а вот быть готовым надо. Как и к тому, что свежие конденсаторы должны приработаться в течение 2-10 часов. Желательно на приличной мощности усилителя и спектрально насыщенном материале (рок, оркестры больших составов).

И, наконец, последним номером, замена внутренней проводки. Берете провод заведомо лучшего качества, чем стоит в АС. Заменяете все разъемные соединения на пайку. Делать провода слишком короткими не стоит — колонка должна собираться и разбираться без неудобств. Необходимо строго соблюдать полярность подключения. Ошибки здесь недопустимы! Припой — серебросодежащий (если его нет — ничего страшного не произойдет — честное слово!). Сами провода могут быть любой вами уважаемой фирмы, цены и конструкции.

Наглядный пример по замене комплекующих кроссовера представлен в нашей статье про акустику Victor SX-3: 

                                                 Приятного прослушивания. Дмитрий Корчагин.

deskfi.ru

Апгрейд акустических систем

Вы — счастливый обладатель системы класса High End, которая дарит вам радостные минуты общения с музыкой, каждый раз удивляя тем, что вместе с этой кучей железа в вашем доме поселились великие исполнители и композиторы с созданными ими шедеврами во всем многообразии гармоний и нюансов.

Слишком высокопарно? Пожалуй, но скорее, слишком оптимистично: в реальной жизни приобретение дорогостоящей аудиоаппаратуры часто оборачивается разочарованием, поскольку так и не позволяет ее владельцу наконец-то отвлечься от звука и слушать непосредственно музыку (для чего, собственно, и была куплена система). Начинаются поиски слабого звена в цепочке, замена различных компонентов тракта, метания между рупорами и панелями, транзисторами и лампами, медью и серебром, компакт-дисками и винилом. Становится очевидным, что качество воспроизведения музыки и качество воспроизведения звука — совсем не одно и то же, и подчас одно приносится в жертву другому. Отсюда делаются скоропалительные выводы типа «чем хуже звук, тем больше музыки», появляются целые учения и теории, приводящие к парадоксальным заключениям наподобие того, что самое великое техническое достижение в области звуковоспроизведения — это граммофон (если рассуждать подобным образом, то валик Эдиссона должен быть еще лучше, так как появился раньше). Музыка вообще отделяется от ее физической субстанции, т.е. звука. Музыкальность якобы передается независимо от самих звуков, как бы по особому «астральному» каналу, не имеющему нечего общего с правым и левым каналами стереосистемы. Душа живет отдельно от тела, между душой и телом музыки (т.е. ее эмоциональным содержанием и звуком) существует некий антагонизм. В больном теле — здоровый дух!

Мы же, как люди, знакомые с естественными науками, поищем другое объяснение. Долгие годы вы слушали музыку на дешевой аппаратуре, получали при этом наслаждение, разок-другой, возможно, даже всплакнули. Да, можно пустить слезу и под граммофон, черт возьми! Парадоксально, но для того чтобы почувствовать гениальность произведения и воспарить духом над суетой, не так уж много и надо. Многие истинные меломаны всю жизнь довольствуются самой простой техникой, и не всегда потому, что не в состоянии купить что-то получше. Те же, кто отваживается на такое приобретение, естественно, ожидают, что теперь-то они воспарят еще выше, а когда этого не происходит, разочаровываются, бывает, даже совсем теряют интерес к музыке. Почему? Потому, что более качественный тракт обнажает больше огрехов записи, неоптимальностей помещения, недостатков самих компонентов тракта, выдавая больше звуковых подробностей, не имеющих отношения к искусству как таковому. Цельность и стройность музыкальной картины нарушается из-за хлынувших в уши деталей. Сказка становится реальностью. Комплекс неадекватностей физических процессов записи и воспроизведения проявляется в тракте с высоким разрешением сильнее и часто начинает превалировать над самой музыкой, привлекая к себе излишнее внимание слушателя.

Так неужели все-таки правы те, кто стоит за истребление плоти во имя возвышения духа, и настоящий High End — это не Quad и Manley, а граммофон?! Нет. Тысячу раз нет! Дорогая и качественная аппаратура действительно может многократно усилить эмоции слушателя, возведя его на вершину самого непосредственного из всех видов искусств — музыки. Все дело в том, что технику недостаточно просто купить. В девяносто девяти случаях из ста система нуждается в настройке. Причем, чем дороже и качественнее комплекс, тем в большей степени. Так же, как и рояль Steinway. Расстроенный, он вряд ли прозвучит лучше, чем обычное пианино в сельском клубе (хотя породу звука нетрудно будет угадать и в этом случае).

А в чем состоит подготовка к работе аудиосистемы? Здесь не все так просто и однозначно, как в случае с роялем: рабочий инструмент здесь не ключ мастера, и критерий настройки — не камертон, а уши владельца аудиосистемы. Звучать она должна так, чтобы удовлетворить вкусы хозяина при учете индивидуальных особенностей его слуха. Поэтому настройщиком в данном случае выступает сам владелец. И процесс этот начинается, в сущности, еще до приобретения аппаратуры, когда будущий ее обладатель ходит по салонам и слушает различные тракты, выбирая наиболее подходящий. Затем наступает следующий этап: интегрирование системы в жилую комнату с ее акустическими свойствами, которые могут сделать звучание совершенно не похожим на то, каким оно было в комнате прослушивания. Начинаются эксперименты с расстановкой колонок, подбор кабелей, часто заменяются отдельные компоненты тракта и пр. Наконец наступает момент, когда дальнейшие потуги уже не приносят какого-либо заметного изменения в звучании. Хорошо, если при этом отпадает желание экспериментировать дальше и начинается эксплуатация техники по ее прямому назначению. К сожалению, чаще всего приходится потратить еще немало времени, усилий и, как ни печально, денег (да, именно в такой последовательности, по признаку значимости независимо от суммы: хорошее звучание нельзя просто купить за деньги!). Вот тут-то и наступает момент, когда самым действенным средством дальнейшей настройки системы может стать апгрейд. А ненастроенный или недонастроенный аудио-комплекс действительно может при всей аналитической точности передаваемых звуков быть совершенно бездуховным. Как «качок» с хорошо развитой мускулатурой и пустым взглядом. Настроенная система — это та, которая демонстрирует правильный баланс между воспроизведением физической субстанции музыки, т.е. звуков, и закодированных в них тонких нюансов. Вот мы пришли к классической аксиоме: в здоровом теле должен быть здоровый дух.

Холодно, тепло, горячо !

В компьютерном мире апгрейд — дело обычное. Вставил небольшую платку в слот — и при следующем включении компьютера на мониторе высветилось уже не 16, а, скажем, 64 Мб оперативной памяти, приложения заработали гораздо быстрее, появилась возможность решать гораздо более сложные задачи. С аудиоаппаратурой же все не так просто.

Однако модернизация так же популярна, как и в компьютерах. Вспомним хотя бы романтическую историю Кена Ишиваты и CD-плейера Marantz 63 (о самостоятельной доводке обычного 63-го до уровня К! Signature см. № 4 за 1997 г.). Сами фирмы — производители аппаратуры класса High End часто предлагают апгрейды, выпуская новые модификации известных моделей или предоставляя возможность обладателям базовой версии выслать аппарат на фабрику с целью его усовершенствования. Но это особый случай, практически не приемлемый для большинства потребителей, да и вряд ли целесообразный. Самый лучший апгрейд делается руками самого владельца при наличии у него достаточных навыков в области электроники или его друзьями, обладающими этими навыками. Кстати, для отдельных видов доработки опыта почти не требуется, например, при замене современных китайских ламп на старый Milliard. Такой тип апгрейда можно назвать «холодным», поскольку здесь ничего не нужно паять, достаточно знать цоколевку ламп и степень их взаимозаменяемости. Результат можно оценивать сразу, как и при замене кабеля.

Следующая разновидность, как можно догадаться, — «теплый», например, замена отдельных компонентов (резисторов, потенциометров, переключателей, проводов, конденсаторов, трансформаторов и т.д.) на более качественные без каких-либо изменений принципиальной схемы аппарата. В этом случае необходимо хорошо разбираться в схемах и свойствах радиокомпонентов, уметь паять и знать элементарные правила безопасности при работе с электрическими установками.

И наконец, апгрейд «горячий» — наглое вторжение в продуманную конструкторами схему, когда изменяются режимы работы узлов (иногда после этого аппарат больше греется в связи с увеличением тока покоя оконечной ступени усиления, поэтому и назовем этот вид усовершенствования «горячим»), либо в принципиальную схему изделия вносятся изменения, которые, по мнению владельца, положительно скажутся на звучании.

 Сразу хочу сказать : если речь идет об аппаратуре High End, само название которой означает, что выше некуда, какой тут может быть апгрейд?! Неужели доморощенный инженер со стареньким паяльником и копеечным припоем может и вправду улучшить звучание сверкающего золотом произведения хайэндного искусства? Ведь над ним долгие годы бились светлейшие головы, а растущие на этих светлейших головах августейшие уши оценивали на слух каждый резистор, каждую пайку?

На самом деле это не всегда так. Как и в любой другой области, вклад в создание изделия класса High End осуществляется не только талантливыми конструкторами, но и одаренными экономистами с рекламщиками. Ведь иногда в условиях рыночной экономики предпочтительнее не сделать лучше, а продать выгоднее. Поэтому уровень моделей некоторых фирм, претендующих на High End, не столь уж высок, а всего лишь достаточен, чтобы отличаться от аппаратуры Hi-Fi. Остальное достигается методами рекламно-косметическими, чаще всего одновременно с действительно инженерным подходом, но последний составляет ничтожную долю. За примерами далеко ходить не надо. Почти каждая уважающая себя фирма выпускает транспорты CD стоимостью до $3000, построенные на основе транспортного механизма производства Philips, Pioneer или Sony. Причем берется его обычная модификация, применяемая в моделях CD-плейеров одноименных фирм стоимостью $200 — 500 (хотя у этих же изготовителей есть транспорты для элитных серий). Затем делается «тщательно демпфированный» корпус в минималистском стиле с малым количеством кнопок и передней панелью толщиной в палец. Все демпфирование подчас сводится к кусочку герлена, приклеенного к шасси или крышке аппарата. Получается, что кусок алюминия весом в полкило (передняя панель) да липкая картонка тянут ни много ни мало на 3000 — 200 = 1800 баксов! Не хочу сказать, что от них никакой пользы нет, она есть, и немалая, но разве стоит она таких денег?

Так что почти всегда есть возможность улучшить фирменный аппарат независимо от его стоимости, даже если он изначально и в самом деле очень хорош и не содержит никакой халтуры. Хотя бы для того, чтобы «подогнать» его под свои уши, ведь этого на фабрике никто для вас не сделает. Понятно, что чем более грамотно сконструировано изделие, тем меньше простора для «горячего» апгрейда, но «теплый» и «холодный» варианты все равно остаются актуальными.

Поговорим о «теплом», с «холодным» и так все ясно, а «горячий» — это особый случай, для самых грамотных и для тех, кто переделывает аппаратуру ради самого процесса, испытывая при этом спортивный интерес. В конце концов, это тоже не криминал, существует целая категория людей, которым важен именно звук, а не музыка, и если это их хобби, то что тут плохого? Бывают меломаны с мозгами, а бывают инженеры с ушами. Каждому свое.

В поисках «пятого элемента»

Итак, вы вытащили из своих колонок разделительные фильтры и обнаружили катушки на сердечниках из магнитного материала и посредственные конденсаторы, а именно поликарбонатные, лавсановые, напыленные или, того хуже, неполярные электролитические. Даже если вы не в состоянии идентифицировать их, можете поверить, что они относятся к одному из вышеуказанных типов. Почему их использовали в недешевых колонках? Да потому, что они малогабаритны и впридачу цена их — пара десятков долларов за все. Почему нельзя было поставить фольговые полипропиленовые, пусть бы колонки при этом стоили на 100 баксов дороже? Резонный вопрос, но ответ еще резоннее. Дело в механизме ценообразования в мелкосерийном производстве, коим является индустрия High End. Каждый вложенный в производство доллар удваивается как минимум дважды: фирмой-производителем при отгрузке товара оптовику, а затем им при поставке товара в розничную торговлю. Итак, вы получаете ваши колонки за сумму, в 4 раза большую себестоимости, не считая всяких НДС, таможенных пошлин, торговых наценок и пр. С ними — еще дороже. Это как минимум!

Поэтому, хоть производитель и понимает, что лучше бы ставить в фильтры хорошие конденсаторы и катушки с «воздушным» сердечником, он этого сделать не может, поскольку изделие придется продавать ощутимо дороже, оно выпрыгнет из своей ценовой категории. А тогда и отделка корпусов должна соответствовать более высокому уровню, и более дорогие головки надо бы поставить, иначе не поймут. Собственно, и деление на ценовые категории в основном обязано именно качеству компонентов: чем дороже модель, тем качественнее ее начинка. Например, в кроссоверах акустических систем Westlake Audio (американская фирма, изготовляющая в первую очередь студийные мониторы), как следует из ее рекламных проспектов, применяются полипропиленовые конденсаторы с напылением Solen Fast. Это неплохие конденсаторы, и, кстати, не очень дорогие. Еще их можно встретить в фильтрах акустических систем Magnepan, но в высокочастотном звене, тогда как там место все же значительно лучшим фольговым конденсаторам, а Solen Fast, на мой взгляд, больше подходят для шунтирования низкочастотной головки и для сглаживающих фильтров питания аппаратуры, где они, бесспорно, проявят свои преимущества перед электролитическими конденсаторами. Но и на том спасибо Westlake Audio и Magnepan, у других и этого не дождешься. Тем более в акустике скромных ценовых категорий. Нет, звучит это все неплохо, как говорится, «за свои деньги — очень даже».

Но почему бы не воспользоваться возможностью обойти экономические законы ценообразования, приложив некоторые усилия? Комплект действительно качественных катушек и конденсаторов для акустических фильтров может стоить от нескольких десятков до нескольких сотен долларов, в зависимости от их типов. Но вместо того, чтобы платить в четыре раза больше за готовую продукцию с этими компонентами (даже если предположить, что элементная база достается производителю вдвое дешевле, чем она стоит в розницу, все равно при этом цена изделия будет содержать пусть не учетверенную, а удвоенную стоимость компонентов), тем более что такой готовой продукции просто не существует! Я, по крайней мере, ни разу не встречал колонки с конденсаторами, например, MultiCap™ PPFX-S в кроссоверах (фольговые с диэлектриком из полипропилена, обладающие минимальными потерями на абсорбцию, с очень хорошими импульсными свойствами). Да и в ламповых усилителях, предусилителях или D/A-конверторах в лучшем случае можно видеть бумаго-масляные конденсаторы (Audio Note) не самой высшей категории, металлизированные MultiCap™ PPMFX или InfiniCap (Sonic Frontiers, Manley Labs, Audio Research). Многие модели вышеперечисленных фирм подвергались апгрейду путем замены конденсаторов на лучшие, и результат всегда превосходил ожидаемый, от недоверия владельца аппарата по поводу доморощенного апгрейда не оставалось и следа. Справедливости ради стоит заметить, что по поводу бумаго-масляных и полипропиленовых (или полистирольных, тефлоновых) фольговых конденсаторов мнения расходятся, но это дело вкуса. Одни любят полистирол, другие — бумагу в масле, третьи, может быть, картон в сметане… В любом случае, лучшие образцы ни в одной из этих категорий конденсаторов в готовом аппарате вы не встретите, как ни старайтесь.

По поводу недоверия к пользе замены деталей на лучшие.

               Извините, но если обычный кабель может так сильно изменить звук системы, что многие даже пытаются свести весь процесс ее настройки к правильному подбору кабелей, то неужели столь важный элемент схемы, как конденсатор или катушка индуктивности, ничего своего не вносит? Ведь те, кто все сводит к проводам, знают, что кабель из сверхчистой меди или серебра с тефлоновой изоляцией звучит лучше. Но ведь изоляция есть и в конденсаторе, и в катушке, как и металл, иногда та же медь, и довольно много. Неужели в «свернутом» разомкнутом кабеле (конденсатор) или неразомкнутом (катушка) все это проявляется в меньшей степени?!

 Мои знакомые переделали не одну пару колонок Klipsch различных типов (замена конденсаторов и проводов внутренней разводки) и каждый раз отмечали значительный прирост качества звука, даже когда использовались недорогие конденсаторы Solen Fast. Я сам недавно присутствовал при апгрейде Klipsch Heresy II, одной из самых удачных моделей колонок фирмы. И хоть катушки при этом не менялись, а вместо штатных конденсаторов (неполярные электролиты и поликарбонатные металлизированные) использовались более качественные, результат был впечатляющим. Звук стал настолько более рафинированным, точным, если хотите, более «дорогим», что ни у меня, ни у тех, кто участвовал в процессе, ни у самого заказчика апгрейда, как говорится, не было вопросов… Естественно, свои собственные колонки, Magnepan MG 2.7, я также усовершенствовал, но уже по максимуму: MultiCap™ PPFX-S, фольговые катушки Alpha-Core (только что не серебряные). И что же? Первое, что я с восторгом отметил, — как много информации вязнет в плохих катушках и конденсаторах! Причем не второстепенной, а именно тех «мелких» деталей, без которых крупные не складываются в музыку, а существуют сами по себе в виде звуков. Появились глубина и дыхание сцены, начала воспроизводиться не только музыка, но и та акустическая и эмоциональная обстановка, при которой, наверное, эта музыка записывалась. Стало казаться, что настроение исполнителей вместе со звуками музыки проникает в душу. А уж потом, когда вволю насладился любимыми произведениями в «новом» исполнении, я начал слушать звук, отмечая, что и микро-, и макродинамики прибавилось, и тональный баланс стал более ровным, и отдельные ноты не так выстреливают, как бывало раньше. Так что апгрейд удался, и то, что эмоциональные стороны привлекли к себе больше внимания, чем технические, лучшее тому свидетельство. 

Предлагаем вам сделать апгрейд ваших акустических систем обратившись к нам,по замене деталей кроссовера и улучшения корпуса,замене динамических головок,мы сделаем вашу акустическую систему по максимуму что возможно с ней сделать :

Конденсаторы и катушки

Акустические провода внутренней разводки

Замена штатных шипов

Реконструкция корпусов — усиление ребрами жесткости

Демпфирование 

При надобности изготовление новых ящиков более жесткой и тяжелой конструкции

www.sv-audio.ru

Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Итак начнём.

 

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi—End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “URSA”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату  перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.

2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.

3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа «URSA», которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус  начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

 

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру —  SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные.  Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей  🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

 

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

• Некачественный источник сигнала, либо кабель.
• Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

 

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

_________________________

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

 

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Удачной модификации!

www.xtechx.ru

Доработка акустики. Основы — Основы акустики

Те, кто занимаются доработкой акустики, похожи на автолюбителей, которые вкладывают в свои «девятки» суммы, достаточные для покупки хорошей иномарки. Поделимся некоторыми достаточно простыми приемами доработки колонок, позволяющими небольшой ценой добиться значительного прироста качества звука.

Прежде чем заняться доработкой акустических систем, посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его. Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Идеальным варантом будет конечно внешние CD — проигрыватели, DVD — плеер и так далее. Если ты озаботился хорошим звуком, постарайся найти что-то из этого списка.

Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе. В зависимости от того что она из себя представляет изначально, от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.

Что дорабатывать?

Имеет смысл дорабатывать ту акустику , у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным. Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно. Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик. Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).

Доработка колонок

Осталось самое сложное — доработать колонки. Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные. Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Модификация корпуса

Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев. В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.

Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.

В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше). Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто. Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.

Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.{mospagebreak}

Герметизация

После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей). Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов. Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.

Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют :). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично. Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.

Объем

Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили). На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10-15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.

Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений. Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками. Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.

Дальнейший тюнинг

Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.

Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.

Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 100-60, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе. По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов. А все — это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5-10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег). Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.

baseacoustica.ru

Доработка акустических систем — Ferra.ru

Никто не спорит, во многих случаях целесообразно заменить хилые динамики или один наиболее дешёвый (во всех смыслах) динамик, чаще всего, высокочастотную «пищалку». Однако сей путь и дорог, и коварен. Замена пищалки вслепую, без измерения АЧХ, тянет за собой целый хвост проблем. На слух, да ещё не особо тренированный, полагаться чревато. Тестовые диски зачастую не спасут. Многочисленные итерации приведут лишь к измочаливанию колонки с неизбежным убиением сто раз перепаянных фильтров. Более того, попробуй найди хороший динамик, чтоб влез на место старого без столярных издевательств над корпусом.

Очень часто налево и направо раздаются советы по замене внутриколоночного провода на более толстый, более медный, а то и вовсе серебряный. Сама по себе, без решения «первопричиной» проблемы в комплексе, подобная элегантная «рацуха» малоэффективна.

Другой совет с подвохом: демпфирование (заглушка) корпуса акустической системы. Опять-таки, без комплексного подхода набивка ватой (поролоном, сентипоном) или заливка битумом (!) обычно почти ничего не даёт. Если уж корпус совсем никакой, то поутихнут призвуки, ну а дальше как бы немного улучшаются низы – и всё. Тут следует отметить, что правильно сделанный, достаточно крепкий и мудро заглушенный корпус в сочетании с подобранными динамиками и тщательно подогнанными фильтрами обеспечивают чёткий и не перевранный бас. В противном случае велика вероятность того, что колонка будет продолжать бубнить на одной частоте, примерно одинаково отвечая на разные ноты.

Теперь ещё один «полезный» совет: замена промышленных конденсаторов на специальные аудиофильские (ценой от 20 долларов и выше), вроде немецких M-Cap Supreme и прочих подобных. Да, правильный конденсатор способен ощутимо улучшить звук (на высоких частотах), но правильный – ещё не значит наиболее дорогой. А самое главное, если звук портит некая сильная гадость, то любые попытки замены даже на супер-пупер конденсатор попросту умрут незамеченными в этой преобладающей пакости.

Наиболее каверзные по последствиям советы касаются переделки лицевой части корпуса, например, сглаживания углов. Положительный эффект безнадёжно стремится к нулю, а внешний вид с большой вероятностью станет далёк от понятий эстетики.

В-третьих

Делать собственноручно или обратиться к специалисту – вот в чём вопрос. Прогнозируемый ответ: без соответствующей аппаратуры и без должного опыта и знаний быстрый позитивный результат гарантируется только при использовании готового апробированного рецепта, предложенного кем-то достаточно квалифицированным.

В отдельных случаях можно слегка поэкспериментировать методом «научного тыка», однако допустимые рамки этого фривольства очень узки, о чём подробнее будет рассказано далее.

Известно, что неизбалованный слух превыше всего порадует любимый частотный (он же тембральный) баланс. Заядлый меломан легко простит неровности-шероховатости частотного отклика и нелинейные искажения, но предпочитаемое соотношение (!) частотных компонент обязательно должно ласкать слух. Основное преимущество доработки заключается в том, что вы можете сделать такое звучание, какое персонально желаете (в определённых пределах; зависит от конкретной акустики).

Однако следует иметь ввиду: без спектрального анализатора обойтись очень тяжело. И если таковой у специалиста отсутствует, лучше поискать другого мастера. Впрочем, существуют спецы с уникальным слухом, способные вычислить проблемные области частот при воспроизведении правильных фрагментов музыки с корректировкой в реальном времени программными (параметрическим или многополосным) эквалайзерами.

www.ferra.ru

Апгрейд акустики

DIATONE DS 77 модернизация

После прослушивания DIATONE и сравнения с другими акустическими системами решено было модернизировать одну пару акустики DIATONE DS 77 HRX  мириться с таким звуком было не возможно.

Рис 1. Акустическая система DIATONE DS 77 HRX

Нажми на картинку, чтобы увеличить ее

DIATONE DS 77 измерения

При прослушивании и сравнении АС DIATONE DS 77, а их было две пары и различались они по году выпуска, внешнему виду,  размером НЧ динамика и в одной паре установлен AV переключатель на три положения. Технические характеристики заявленные Японской фирмой Mitsubishi Electric:

Характеристика	DS 77 HRX	DS 77 EXV AV-EQ
Диапазон воспроизводимых частот	35-35000 Гц	35-30000 Гц
Импеданс	6 Ом	6 Ом
Чувствительность	91 дБ	91,3 дБ
Частота кроссовера	500Hz, 4 kHz	500Hz, 4 kHz
Номинальная мощность	50 Вт	50 Вт
Максимальная мощность	230 Вт	230 Вт
Размеры	380 x680 x 325 мм	380 x680 x 325 мм
Вес одной акустической системы	27 Кг	27 Кг

DIATONE DS 77HRX

DIATONE DS-77HRX акустика Японской фирмы Mitsubishi Electric год выпуска 1987.
Акустика выполнена в корпусе закрытого типа, смотреться стильно и красиво.  

Фото 1. Акустика diatone ds 77hrx

Нажми на картинку, чтобы увеличить ее

Технические измерения акустики Sony SS G7

Измерил Амплитудно Частотную Характеристику (АЧХ) акустики Sony SS G7, увидел большую неравномерность частотной характеристики и завал в одной АС на низких частотах ниже 80 Гц.

Рис 1. АЧХ акустической системы Sony SS G7

Нажми на картинку, чтобы увеличить ее

SONY SS G7

Фото 1. АС Sony SS-G-7

Нажми на картинку, чтобы увеличить ее

Одна из моделей SS-G — серии акустики от SONY, первая система выпущена в 1976-м году и выпускались девять лет.  Трёх полосная акустика с фазоинвертором. Акустика имеет следующие параметры заявленные производителем:

Схемы фильтров в 35 АС 021

Первым делом снял все динамики.  Отремонтировал и немного доработал все динамики.  Настроил фазоинвертора для каждого низкочастотного динамика. Измерил параметры динамиков и на основе измерений рассчитал и изготовил новый кроссовер. Схема кроссовера необычна, в фильтре СЧ применен полосовой фильтр первого порядка и параллельный контур. Параллельный контур зашунтирован сопротивлением громкоговорителя, что дало нужную полосу пропускания.

Схема фильтра №1

Нажми на картинку, чтобы увеличить ее

Минимальная модернизация акустических систем 35АС-021 Эстония

Минимальная модернизация акустических систем 35АС-021 Эстония, у кого нет приборов для точной настройки и измерений параметров динамиков. Минимальная модернизация возможна при навыках работы с инструментами и наличии качественного источника звука и качественного усилителя. Акустические системы должны быть исправны и при работе звучать без призвуков, тресков и искажений, если есть перечисленные признаки их нужно устранить. Например у акустики которую я модернизировал были оторваны центрирующие шайбы и оторваны подводящие поводки в НЧ и СЧ динамиках. Динамики пришлось отремонтировать и только потом начать модернизацию. Купить новые провода сечением 1,5 мм кв, примерно 3м на одну колонку.

Измерение технических параметров акустики 35АС-021 Эстония

Модернизировав усилитель Одиссей У-010 товарищ принёс и свои акустические системы 35АС-021 Эстония. Когда-то такие АС были у меня, мне всегда нравилось, как они воспроизводят средне и высокочастотный диапазон, а вот низких частот всегда не хватало. Акустика Эстония отличалась от распространенных 35АС других производителей не только звучанием, но и конструкцией динамиков. Отличительные особенности АС: уменьшенные габариты корпуса, и самое главное в конструкции НЧ динамика применен плоский сотовый диффузор, в СЧ и ВЧ динамиках применены купольные диффузоры.

zvuk19.ru

Апгрейд портативных USB колонок.

Модернизация USB-колонок SVEN PS-30

Однажды, в поисках портативной акустической системы для своего любимого ноутбука наткнулся на портативные колонки SVEN PS-30. Колонки оказались непростые, а с «прибамбасами». Оказалось, что у них нет 3,5-миллиметрового штекера для подключения к аудиовыходу ноутбука, а также нет шнура USB, через которое питается усилитель портативных колонок. Всё устройство представляет маленькую коробочку с USB-разъёмом, по виду, как флэшка. Есть вход для подключения 2-ух миниатюрных колонок.

Оказалось, что для работы этого занятного устройства нужно только подключение к ноутбуку и установка драйвера. Драйвер уже есть в операционной системе Windows. Устанавливается он автоматически. После подключения автоматом определяется драйвер и ОС переключает звук на колонки PS-30. В диспетчере устройств данный аппарат прописывается как USB Audio Device.

Регулировать громкость можно только через интерфейс Windows или через горячие клавиши на клавиатуре – никаких хардварных регуляторов звука на устройстве нет.

В общем, конструкция и электронная «начинка» USB-колонок SVEN PS-30 сильно отличается от рядовых USB-колонок, например, таких как портативные USB-колонки SVEN 315.

Казалось бы, столь хитроумный девайс должен удивить или хотя бы соответствовать портативной акустической системе, но не тут-то было, качество звуковоспроизведения оказалось сомнительным. Естественно, стало интересно, как это работает и что так портит звук.

После мучительных способов вскрыть корпус устройства процедура удалась.

Как оказалось, вся начинка данного устройства состоит из специализированного декодера с поддержкой USB и встроенным стереоусилителем на полевых транзисторах. Вот взгляните на это чудо инженерной мысли.

Сердце системы — микросхема декодера – CM6120-S. Микросхема CM6120-S — это интегральный USB аудио чип, в составе которого 16-ти битный ЦАП и звуковые усилители класса D. В общем, вещь стоящая и интересная. Микросхема имеет 28-ми выводной корпус TSOP. Несмотря на то, что микросхема оснащена 2-мя усилителями мощностью 2W (Ватт) каждый, радиатор не требуется, потому как, усилители работают в режиме класса D. Его ещё называют «цифровым». Этот режим работы усилителя очень экономичен.

По сути, микросхема CM6120-S представляет что-то вроде урезанного аналога микросхем кодеров серии PCM29xx фирмы Texas Instruments, правда со встроенным усилителем и без АЦП, который нужен для оцифровки внешнего звукового сигнала (например, от микрофона).

Стало понятно, что звук портит не электроника, а что-то другое. Стало быть, дело в акустике, а точнее в миниатюрных колонках. Именно они сводят на нет всё качество 16-ти битных ЦАП и усилителей на MOSFET транзисторах, которые присутствуют в микросхеме CM6120-S. Да и что ещё можно ожидать от таких маленьких и пушистых динамиков? Они разве что сгодятся для квартирного звонка…

Поэтому было принято решение «прокачать» портативные USB колонки и сделать возможным подключение любых внешних колонок, от самых малых до стационарных, которые и сдвинуть то нелегко, не то чтобы унести куда-то .

Благо внешние колонки (я назову их «пищалки») к основной плате USB-декодера подключаются с помощью 3,5 мм. разъёма. Но разъём этот не простой. У него 4 контакта, которые электрически изолированы друг от друга. Каждый динамик, или колонка подключается к своему усилителю с помощью двух проводов. И никак иначе! Я это говорю не просто так.

Возникает соблазн использовать 3,5-миллиметровый штекер от наушников. Но он не подойдёт. Вернее подойдёт, но будет работать лишь одна звуковая колонка. Это в лучшем случае. В худшем – сгорит усилитель класса D внутри микросхемы декодера (если нечаянно замкнуть выходы усилителя).

Поэтому не будем экспериментировать, а заберём у штатных колонок-пищалок шнур со штекером, которыми они подключаются к USB-декодеру и припаяем к нему разъёмы (например, типа «тюльпан»).

Нам понадобятся два разъёма типа «тюльпан». Конечно, можно использовать и другие, всё зависит от того, какие используются разъёмы у акустической системы, которую в последствие мы хотим подключить.

Разбираем родную акустику от SVEN PS-30, отпаиваем провода от выводов динамика. При этом нужно запомнить или отметить провод от колонок левого канала и правого. Потом припаяем к этим проводам разъёмы с корпусом разного цвета, чтобы правильно подключать внешнюю акустику. На корпусе родных колонок ищем букву R или L. R — это правая колонка (от слова Right — «правый»), L, соответственно, левая (от Left — «левый»).

Также стоит учесть фазировку подключения. Для того, чтобы колонки работали согласованно, нужно учитывать подключение к ним плюсового «+» и минусового «-» провода от усилителя. Если перепутать — то ничего страшного не случится, но динамики акустики будут работать не в фазе. Не в фазе, это значит у одного динамика, например, правого канала при подаче сигнала диффузор будет отталкиваться наружу, а у другого (левого канала) будет затягиваться внутрь. На слух, конечно, не особо заметно, но вот при качественной акустике стереоэффекта вы не услышите, а если и услышите, то он будет отличаться от задуманного. Поэтому при отпаивании проводов от динамиков, смотрим и запоминаем, к какому выводу динамика припаяны провода (плюсу или минусу).

Далее провода от шнура паяем к разъёмам. Для ясности определим, куда нам припаивать минусовой провод, а куда плюсовой. Возьмём, к примеру, вывод внешнего ободка разъёма «тюльпан» и обозначим его как минусовой. Вот и паяем минусовой провод к выводу от ободка. То же самое делаем и у другого разъёма. Плюсовые же провода у нас будут припаяны к центральным выводам разъёмов.

Контакты и оголённые провода в корпусе разъёма следует тщательно изолировать друг от друга, чтобы исключить случайное замыкание даже в тех случаях, когда целостность контакта будет нарушена. Как уже говорилось, замыкание на выходе усилителя может привести к выходу его из строя.

Вот, что из этого получилось.

После сборки разъёма было решено опробовать работу USB-декодера колонок PS-30 на акустической системе Radiotehnika 35АС-1. Эта акустическая система была спроектирована и собрана ещё во времена СССР и дожила до наших дней благодаря бережливому отношению и проведённому ремонту – замене среднечастотного динамика и восстановлению высокочастотной пищалки.

Система Radiotehnika 35AC-1, на самом деле очень качественная. В её составе набор фильтров, которые разделяют аудиосигнал на НЧ, СЧ и ВЧ и подают их на соответствующие динамики. Те, кто копался во внутренностях этой акустической системы, знают, что плата с деталями фильтров занимают в корпусе акустической системы приличное место.

К слову сказать, современные акустические системы от музыкальных центров более простые, во многих из них попросту нет фильтров, а «улучшение» звука осуществляется не за счёт реальных фильтров, а за счёт звуковых эквалайзеров и аудиопроцессоров.

При работе USB-декодера совместно с акустической системой Radiotehnika 35AC-1 качество звука оказалось весьма достойным. При подключении USB-декодера к компьютеру не забудьте убавить громкость.

Как уже говорилось, микросхема декодера CM6120-S укомплектована стерео усилителем звуковой мощностью 2 ватта максимум на каждый канал. При работе на 4-х омную нагрузку микросхема способна развивать ощутимую звуковую мощность, которой хватит для хорошего озвучивания небольшой комнаты.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

go-radio.ru