Menu

Замена сайлентблоков задних рычагов форд фокус 1 – Ford Focus Hatchback Установил климат контрол › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней подвески на Форд Фокус 2 своими руками. Начало.

Ford Focus Hatchback 1,8 л. 16V Zetec-E › Бортжурнал › Замена сайлент блоков задней подвески часть 1

Вот и настало время что то делать с задней подвеской, по началу начало что то постукивать с правой стороны, причину не нашел, на формах много мнений было, можно назвать его загадочным стуком, ну а я подумал что это сайлент блоки, ладно с одной стороны думаю не страшно.
И вот отъездил я годик, и тут начало стучать и слева, сзади стало похоже на таз, ну вот и решился менять, заглянул в экзист, цены на рычаги оригинала кусались, а к комплектам заменителей нет доверия, сколько уже видел случаев облома рычагов, ну не делают сейчас из нормального металла заменители, а если делают то по цене оригинала, так что решил менять сайленты, дело геморройное но экономия немалая.

Заказал такие сайленты

1) Сайлентблок заднего поперечного прямого рычага Lemforder 31938 01 — 4 шт.
Внешний диаметр, мм 32.2, Внутренний диаметр, мм 12.2, Габариты, мм
78x60x50, Вес, г 104.

2) Сайлентблок поперечного рычага заднего Lemforder 31940 01 — 4 шт.
Внешний диаметр, мм 36.2, Внутренний диаметр, мм 12.2, Габариты, мм

78x60x50, Вес, г 120.

3) Сайлентблок рычага заднего продольного передний Febi 34249 — 1 комплект.
Габариты, мм 142x124x124, Вес, г 936.

4) Болт крепления Febi 29451 — 10 шт.
Внешний диаметр, мм 24, Внешняя резьба, мм M12 x 1,75, Длина, мм 76, Длина резьбы, мм 35, Качество / класс 10.9, Ширина зева гаечного ключа 15, Габариты, мм
58x19x19, Вес, г 72.

5) Гайка Febi 30005 — 10 шт.
Внешний диаметр, мм 25.9, Качество / класс 10, Ширина зева гаечного ключа
18, Габариты, мм 22x19x14, Вес, г 24.

6) Болт задний развальный Mazda BP4K-28-66ZB — 2 шт.

7) Шайба уплотнительная Mazda BP4K-28-473A — 2 шт.

8) Гайка крепления Mazda 9YB1-01-209 — 2 шт.

9) Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага задней подвески, наружный Hanse HR 402 183 — 2 шт.
D внешний (мм.) — 36,3, D внутренний (мм.) — 12,3, Длина (мм.) — 44,9.


10) Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага задней подвески, внутренний
Hanse HR 402 182 — 2 шт.
D внешний (мм.) — 32,6, D внутренний (мм.) — 12,3, Длина (мм.) — 54,6.



Для этого сайлента лучше взять отдельно два болта, я думал что все болты одинаковые оказалось нет, там нужно чуть длиннее, у меня получилось что болт закрутился на всю резьбу без вылета, а на старых был небольшой вылет.

11) Втулка стабилизатора заднего Lemforder 34054 01 — 2 шт.

Габариты, мм 80x60x40, Вес, г 80.

Дело было так, взял парочку выходных на работе, пива), загнал машину в гараж, яма у меня маленькая, но другой нет, поднял заднюю часть, поставил на пеньки, снял колеса.




Открываем багажник, снимаем обшивку или отгибаем и откручиваем верхние гайки амортизаторов.


Далее откручиваем Стойки стабилизатора

www.drive2.ru

Ford Focus Sedan › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задних продольных рычагов

Итак начнем с неприятного- 1 час открывал ворота в гараж, примерзли((( Небольшая разминка и все, машина в гараже! Как многие понимают, сначала я пробую сорвать болты на сайлентблоке их там 2! купил специальную головку на 15 четко под болт, чтоб не слизывалась головка, все огонь, все сорвалось, значит продолжаем!

Болты поддались значит продолжаем работать!

Вот собственно сайлетблоки

Сняв колесо, под рычаг ставим гидродомкрат и поднимаем его чтоб рычаг был горизонтален и откручиваем все рычаги и амортизатор

как только открутили все рычаги откручиваем сам сайлентблок( не забываем что на нем крепится трос ручника, и кабель абс) АБС отключаем клемму и все! Больше я ничего не отсоединял!

Выворачиваем рычаг! и очень аккуратно его размещаем в горизонтальном положении(следите за шлангом тормоза) очень не удобно если все не отсоединять, но в итоге положив сайлетблок в тиски, ударив по нему 2-3 раза вылетел старый сайлентблок)))

Вот как мы это придумали))) выбили в одном положении, а впрессовывали в обратном! т.е. перевернули рычаг, предворительно его подняв на уровень 30 см от пола!(чтоб шланг тормозной не напрягать)

Ну вот собственно и весь процесс ! Собрать в обратном порядке! На замену 1 сайлентблока ушло 3 часа, на 2 ушло 2 часа(вместе разборка-сборка) Было нас 3 человека, работало по факту 2, третий нужен при выпрессовки и впрессовки

Итог: пропал противный стук сзади, и появилась упругость в подвеске! Если кому то важно, то я до этого уже поменял все рычаги, поэтому у меня все болты легко откручиваются))) да и еще гайки все приварены, откручивается у фф только болты, а они на 15 все .

Надеюсь моя статья поможет в замене этого элемента! Всем удачи!

www.drive2.ru

Задняя подвеска Форд Фокус 1: устройство, ремонт

Форд Фокус первого поколения оснащается независимой, многорычажной подвеской с цилиндрическими пружинами и амортизаторами гидравлического типа. На кузове зафиксирован штампованный подрамник с помощью 6 больших болтов. Основными несущими деталями являются продольные рычаги, связанные с подрамником за счет поперечных рычагов. Последние кстати комплектуются сайлентблоками.

Устройство задней подвески

Устройство задней подвески довольно простое. Она включает в себя следующие элементы:

  • Амортизатор
  • Подрамник
  • Пружины
  • Продольный, нижний передний и задний рычаги
  • Регулировочный болт
  • Тормозной щит
  • Стабилизатор поперечной устойчивости
  • Сайлентблок.

Как уже было сказано выше, задняя подвеска независимая и оснащается множеством элементов. При торможении продольные рычаги принимают на себя появляющиеся силы. Поперечные рычаги начинают действовать, когда Форд Фокус наезжает на препятствие.

Продольные рычаги закреплены на кузове двумя болтами, между которыми установлен сайлентблок. На задней его части стоит ступичный узел колеса, который держится на 4 винтах. Что касается ступичного узла, то он имеет в своей конструкции ступицу, подшипник и датчик скорости Форд Фокус 1, входящий в состав АБС. Пружины ставятся на нижние рычаги, для которых создаются специальные чашки для опоры с резиновыми прокладками. Сверху есть такие же чашки в подрамнике.

Амортизаторы фиксируются следующим образом: верхняя опора к кузову, а нижняя – к продольному элементу болтом. Совместно с пружинами они дают возможность колесам двигаться в вертикальной плоскости и гасят колебания кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости включает в себя:

  1. Подушки.
  2. Скобы.
  3. Буфер.
  4. Штанги.
  5. Гайки с шайбой
  6. Верхняя и нижняя подушка.

Он используется для уменьшения кренов и повышения общей поперечной устойчивости автомобиля. К подрамнику он крепится за счет штанги и скоб, просунутые через резиновые подушки.

Наиболее часто из строя выходят нижние задние рычаги, к которым крепятся пружины, точнее сайлент-блоки. Как правило, ремонт такой поломки предполагает замену рычага целиком, однако это стоит довольно дорого.

Необходимый инструмент

Для того чтобы на вашем Форде Фокус первого поколения провести ремонт задней подвески, вам потребуется довольно большой список инструментов, который включает в себя следующее:

  • Набор шестигранников, головок и рожковых ключей.
  • Автомобильный и гидравлический домкраты.
  • Молоток (для подстраховки, если что-то не будет сниматься).
  • Пружинные стяжки.
  • Съемник трехлапый.
  • Жидкость ВД-40 или другое подобное средство.
  • Литол
  • Болгарка (может понадобиться для спила некот.орых деталей, причем необходим диск размером 125мм).
  • Металлический цилиндр для снятия сальников.
  • Подставки из дерева.

Помимо инструмента вам может понадобиться гараж, поскольку закончить ремонт за один день не всегда получается, а поэтому все детали подвески Форда Фокус нужно куда-то складывать. Также заранее приобретите новые детали, которые вы планируете заменить. Вот и все, теперь можно приступать к ремонту задней подвески.

Особенности ремонта задней подвески

Ходовая часть Форд Фокус довольно надежная и ломается редко. Более того, она может справиться с самыми сложными условиями, в том числе ямами, неровностями и т.д. Если все же возникают неисправности, то необходимо выполнить ремонт. Для этого нужно сделать следующее:

  1. Устанавливаем пружинные стяжки и максимально сжимаем их. Снять пружины не получится, но делать этого не обязательно.
  2. С помощью домкрата поднимаем главный рычаг и откручиваем болт, который фиксирует рычаг под пружиной.
  3. Снимаем пружину, рычаг уводим в сторону.
  4. Снимаем нижний и верхний поперечные рычаги и откручиваем нижнюю часть амортизатора.
  5. Снимаем трос ручника (висит на крючке) и откручиваем болт крепления проводов датчика АБС.
  6. Отсоединяем клемму антиблокировочной системы и выкручиваем болты крепления поперечного рычага.
  7. Отводив рычаг, при этом главное делать все осторожно и ничего не поломать. Теперь мы имеем доступ к поперечным рычагам, которые можно заменить.
  8. После этого проверяем сайлентблок заднего рычага и если его состояние не очень хорошее, то можно выполнить замену. Однако важно то, что его нужно не выбивать, а демонтировать с помощью специального металлического цилиндра (диаметр – 58 мм, глубина – 50 мм, диаметр внутри – 35 мм). После того как он будет выдавлен, меняем его и затем устанавливаем все обратно. Главное расположить сайлентблок также, как стоял старый.
  9. Откручиваем подпружинный рычаг, который держится на болте с эксцентриком. Если снять его не получиться, то придется отпиливать. Для этого нужно будет сделать надпил между балкой и рычагом.

Вот и все, теперь можно устанавливать все назад на Форд Фокус, в обратном порядке. Рекомендуется не сильно затягивать все элементы, а установить под рычаг домкрат, что позволит заменить колесо. Таким образом, все резинки станут на место. Далее все хорошо затягиваем и все — можно ехать по делам.

Также рекомендуется использовать для задней подвески только оригинальные запчасти на Форда Фокус, либо же качественные аналоги. Сомнительная экономия на деталях приведет к тому, что дешевая деталь выйдет из строя раньше, а поэтому и проводить ремонт вам придется чаще.

ремонт форд фокус 1, плюсы и минусы

Как проверить подвеску Форд Фокус 2

Замена задней стойки стабилизатора

Задняя подвеска Ford Focus II Sedan

Ответы на вопросы, часть 2 (вибрация по кузову,свист при движении, стук в задней подвеске)

Полезные материалы

Андрей Павлюк

Об авторе

Андрей Павлюк

Поделиться:

fordprof.ru

Замена сайлентблоков Форд Фокус (Ford Focus) своми руками

Многие автолюбители не подозревают о такой детали ходовой части, как сайлентблоки. Хотя её изношенность слышно всегда. Сам по себе сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир.

Изношенный сайлентблок будет отчетливо слышен при езде по легким неровностям в виде характерного стука и скрипа в автомобиле, который то и дело будет досаждать водителю.

Заменить резинометаллический шарнир самому не составит труда, нужно лишь обзавестись определенными деталями и иметь минимальный навык ремонта автомобилей.

Сайлентблоков в автомобиле Ford Focus не один и даже не два. Рекомендуется менять все сайлентблоки в комплекте, так как уровень износа у всех примерно одинаковый. Завод-изготовитель рекомендует менять сайлентблоки каждые 25-40 тыс. км. 

Процедура замены каждого сайлентблока занимает не более 1 часа.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков на Ford Focus

  1. Домкрат.
  2. Набор ключей.
  3. Болгарка.
  4. Молоток.
  5. Зубило.
  6. Набор торцовых головок.
  7. WD-40.
  8. Графитовая смазка.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

  1. Поддомкратить автомобиль с необходимой стороны.
  2. Снять защиту картера двигателя.
  3. Демонтировать шаровую. Для этого необходим ключ на 21. Именно ключ, головка не влезет. Наиболее безопасный способ извлечения шаровой: поджать колесо снизу и выбить шаровую опору по болтам, предварительно постучав молотком по суппорту. Стучать по болтам шаровой опоры нужно предельно аккуратно.
  4. Открутить гайки крепления сайлентблоков и демонтировать рычаг передней подвески. Понадобится ключ на 18.
  5. Оценить состояние сайлентблоков. При наличии расслоений, потертостей, царапин или надрывов – заменить. Обязательно запомнить, под каким углом стоял старый сайлентблок и также запомнить, насколько глубоко он был вбит.
  6. Демонтировать сайлентблоки. Либо стягивая его съёмником, либо пилить.
  7. Перед монтированием нового сайлентблока необходимо очистить вал от ржавчины и максимально снять краску. Также понадобится WD-40 для придания скольжения сайлентблоку. Проблем с монтированием возникнуть не должно, если придерживаться данных инструкций. Можно также смазать сайлентблок мыльной водой.
  8. Установить новый сайлентблок. Аккуратно вбивая по внутренней обойме. Не стоит забивать сильно глубоко, в противном случае, могут возникнуть проблему с его повторным демонтированием.
  9. Все детали установить в порядке, обратном снятию.
  10. Рекомендуется сделать диагностику «развал-схождение» на автомобиле.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Процедуру замены сайлентблоков на задней подвеске необходимо делать на смотровой яме или подъёмном боксе. Для замены каждого из сайлентблоков необходимо демонтировать сам рычаг. На замену уходит по 30-40 минут на один сайлентблок.

Сайлентблоки верхнего рычага задней подвески

  1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
  2. Извлечь болты-крепления верхнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
  3. Выкрутить болты-крепления верхнего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
  4. Извлечь верхний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  6. Рекомендуется осмотреть весь верхний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки переднего нижнего рычага задней подвески

  1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
  2. Извлечь болты-крепления переднего нижнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
  3. Выкрутить болты-крепления переднего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
  4. Демонтировать передний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  6. Рекомендуется осмотреть весь передний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки заднего нижнего рычага задней подвески

  1. Открутить крепежную гайку пальца шарового шарнира. Необходимо при этом зафиксировать от проворачивания палец шарнира.
  2. Демонтировать крепежную гайку стойки-стабилизатора к поперечной балке, зафиксировав стойку.
  3. Выкрутить два болта крепления крепежных скоб стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Извлечь штангу заднего стабилизатора в комплекте с крепежными скобками, стойками и подушками.
  5. Установить проставку с высотой 113 мм шириной в 20 мм, между задним нижним рычагом и верхней тарелкой пружины. Зажать подставку, поддомкратив продольный рычаг.
  6. Положение регулировочной шайбы необходимо отметить любым способом.
  7. Демонтировать гайку регулировочного болта и после демонтировать регулировочную шайбу.
  8. Извлечь болт крепления заднего рычага задней подвески к продольному рычагу. После необходимо демонтировать регулировочные болты из расположенных в рычаге и поперечине задней подвески отверстий.
  9. Демонтировать задний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  10. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  11. Рекомендуется осмотреть весь задний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  12. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Читайте также

grandrepairauto.ru

Ford Focus Sedan (In the soul I'm Nigga!) › Бортжурнал › Замена сайлентблоков в задних подпружинных рычагах.

Всем привет!
Вообщем ещё по лету, развальщик сказал что сайленты в задних рычагах помирают, до этого я менял всю ходовку кроме подпружинных рычагов. Полазви по форумам почитал, посмотрел, и принял решения перепрессовать сайленты в родные рычаги…посмотрел что люди ставят, в итоге купил фирмы RBI по мазда форуму почитал, люди говорят что идут в оригинале на маздах 3 го поколения.

Полный размер

RBI

Артикулы для заказа:
Сайлентблок маленький — BP4K-28-300B (2штуки)
Сайлентблок большой — BP4K-28-300S (2штуки)

Полный размер

rbi

Полный размер

rbi 2

Замена особого труда не составила, у развальщика сделали оправку из половинки трубы, чтобы при выпрессовке и запрессовке не замять ушки, сели очень плотно, будем надеется что качество порадует, есть момент у больших сайлентов тех что на развальных болтах, есть утолщение, выпрессовывать и запрессовывать соответственно нужно правильно учтите это, кто не вкурсе.

Полный размер

1

Полный размер

2

параметры

Ну и соответственно тут же сделали сход развал, в заводских параметрах, после замены шаровых, кастер конечно ушёл прилично, но время было уже очень много и пока оставил это так…в идеале бы конечно развальные опоры приобрести!

Всем МИР!

Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 97300 км

Нравится 855 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней подвески — бортжурнал Ford Focus Sedan 1.6 Ghia 2007 года на DRIVE2

Всем Привет!

Добрался до ремонта задней подвески, т.к дороги немного начали восстанавливать.
Стойки аммортизаторов в хорошем состоянии, оригиналы, и линки в норме, а вот сайленблоки рычагов требовали замены.
Да, именно сайлентблоки, в сборе рычаги менять дорого, пресс, подъёмник и яма имеется, всё делается своими руками.

Сайленты выбирал из этого:
На продольный рычаг "бабочка"×2
RBI D25MZ301
Sidem 803900
Moog Fdsb 0191
Trw Jts 581
Lemforder 29794 01
Meyle 7147100001
1061670
36831 01
Hyundai/Kia 55256-2G000

Малый поперечный рычаг"Косточка" ×4
Moog FDSB10853
mzab063
Lemforder 3193801
RBI D25MZ304
Trw jbu 635

Большой рычаг "серповидный" ×4
mzab064
Lemforder 3194001
RBI D25MZ303
Trw Jbu 636
Moog Fdsb10674
SIDEM 803702

Наружний подпружинный ×2
RBI D25MZ302
HR 402 183
mzab 066
01303
точка опоры 7-06-1908
Пежо 605 или 1102101

Внутренний подпружинный ×2
Rbi D25mz305
hr 402 182
mzab065
62790010

В итоге выбор пал на сайлентблоки продольных рычагов фирмы Lemforder, а на остальные фирмы Rbi.

Полный размер

Болты и гайки не покупал, т.к был уверен что всё норм открутится реагентов и солей сыпят не особо много, но рег.болты подпружинных рычагов были в запасе у знакомого.
В итоге всё довольно легко раскрутилось.
В ужасном состоянии были сайленты косточек, развалились полностью

Полный размер

Полный размер

А также подустали наружные подпружинные, остальные в достаточно хорошем состоянии.

Судя по всему, раскрутилось всё легко из-за наличия медной смазки на резьбовых соединених

Полный размер

значит рычаги уже менялись, на всех кроме косточек есть штамп FoMoCo.

Перепресовка прошла хорошо, помогал брат r-ivan, сайленты зашли с натягом, на внутренних подпружинных имеется буртик большего диаметра, поэтому всё село плотно, сваркой не прихватывал

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

По протяжке подвески согласился с ребятами которые поднимали тему что проставка 113мм не правильная, нужно протягивать под своим весом авто.
И у всех по разному получается, у кого-то проставки для увеличения клиренса, у многих наоборот занижение и у всех по-разному просажены пружины, лично у меня они -1,5 витка 😄

НО! Протяливал я не на стоящем на колёсах авто, а подставил упоры под подпружинные рычаги сняв колёса, в район наружних сайлентблоков.
В таком положении на незатянутых рычагах прилично ходит ступица, т.е изменяется развал в +, чтобы далее на стенде развал был в норме, тем более если пружины короткие.
Ну и в итоге пружины -1,5 витка + 1 человек в багажнике, расстояние без проставки получилось 110мм.

А ещё на пружины натянул до половины шланги, очень тяжело и чуть большего диаметра не нашёл, тут видел народ полностью натягивает, считаю что это очень хороший дополнительный шумоизолятор, хотя родные сверху и снизу тоже стоят.

Схождение не регулировал, жду передние стойки, как заменю срузу на стенд.

Вроде бы всё.
Всем поскорее летнего тепла!
Пока!
😊👍

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback Фиолетовый троль =) › Бортжурнал › Замена сайлентблоков в задних подпружинных рычагах

Привет всем!
Еще весной ездил на диагностику подвески, на которой приговорили сайлетнблоки в задних подпружинных рычагах. Не долго думая, заказал рычаги, не посмотрев какие у меня…ну и конечно же купил не те. У Focus'a 2 вида задних подпружинных рычагов — прямы и кривые:
● Рычаги прямые — 1357317
● Рычаги кривые — 1548460
У меня прямые, а купил я кривые. Можно конечно было и их поставить, поменяв стабилизатор и стойки стабилизатора…но я решил пойти по-другому пути: наткнулся на бж MrDelite, продал свои рычаги на синем форуме, и прикупил полиуритановые сайлентблоки "Точка опоры" (финис коды: 15061908 / 4-06-2587)

Полный размер

Полный размер

Так же были куплены:
● Развальные болты от mazda — 9YB1-01-209
● Шайбы для развальных болтов от mazda — BP4K-28-473A
● Гайки для развальных болтов от mazda — 9YB1-01-209
● Проставка пружины нижняя — 1 355 153
● Проставка пружины верхняя — 1 532 650 (хотя можно было и не менять, родные как новые)
● Задние стойки стабилизаторов Pilenga — TSP2105

Полный размер


Помимо этого купил оправки Masuma для перепрессовки сайлентов, которые не пригодились, но об этом далее.

В общем выбив у жены время на возню с Федькой, поехали на дачу. Загнал машину в гараж в районе 13 часов дня, и понеслась.
Итак, загоняем машину на яму. Лезем под тачку, обливаем все болты подпружинных рычагов ВДхой. Вывешиваем заднюю часть машины. Снимаем задние колеса. Лезем под машину, ослабляем гайки подпружинных рычагов.

Полный размер

Для тех, кто не планирует менять развальные болты, можно поставить риски, чтобы не гонять потом на сход развал.

Полный размер


1 — стягиваем пружину, у меня были стяжки, купленные для замены опорных подшипников, очень неудобно ими, но домкратом чет очканул =)
2 — откручиваем стойку стаба, сверху вроде бы ключ на 14, снизу на 15 — но могу ошибаться на счет размеров.
3 — откручиваем болт подпружинного рычага головкой на 15

После этого опускаем вниз рычаг, вытаскиваем пружину, откручиваем развальный болт и достаем рычаг. У меня все открутилось без особых проблем, хотя проклятий было предостаточно, если у вас болты прикипели на глухо, и не хотят откручиваться, то в помощь вам жена балгарина и горелка.

Полный размер

Пружинко

Полный размер

В предверии перепрессовки

Снял я один рычаг, и пошел в мастерскую пробовать выпрессовать сайлент. Подготовил оправки для выпрессовки, отмыл рычаг. Подхожу к тискам, пытаюсь приладить…и понимаю что тиски то маловаты.
…опять проклятия и маты, но теперь уже на свою безголовость =\ …пара сигарет…и решение топать в ближайший сервис — узнать про наличие пресса. К слову — ближайший сервис на даче примерно в 2-3 километрах. Сбегал, договорился что через час принесу рычаги и все мне сделают. Радостный полез под машину, снимать второй рычаг — 20 минут и нет рычага. Все отмыл, положил рычаги и сайленты в пакеты, и потопал в сервис. Ох и задолбался я идти с рычагами =)))) Но ничего страшного.

Полный размер

Старый сайлент

Полный размер

Старый сайлент с обратной стороны

Полный размер

В процессе перепрессовки

Полный размер

Вышел, голубчик )

Полный размер

Новый сайлент, на своем законном месте

Полный размер

Второй новый сайлент

Полный размер

Новые проставки пружин, старые нижние пришли в негодность

Полный размер

Ну и собираем все в обратном порядке

Единственный нюанс, затягивать все болты надо на немного загруженной машине. Я посадил тестя в багажник =)))
Все болты обработал графиткой чтобы ничего не закисло и в будущем не было проблем с откручиванием, а так же фиксатором резьбовых соединений.

После этого — обязательная процедура регулировка сход-развала. Но т.к. закончил я уже после 9 вечера, то на сход-развал поехал утром следующего дня:

Полный размер

Полный размер

Развал задних колес мальца кривоват, но все в зеленой зоне, сказали что рычаги развальные скоро придется менять.

Сегодня прокатился по МКАДу…какой же кайф, как будтно колейность на дороге пропала. Федька едет как по рельсам.

На этом пока что все, дальше больше, не переключайтесь =)))
Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о