Замена ремня грм форд рейнджер – Всем привет,кто читает это сообщение.Я менял ремень ГРМ на 100 000 т.км.Официалы дают противоречивую иформацию:60,70, тысяч,а в одной умной книге написано:…
Замена ремня ГРМ — бортжурнал Ford Ranger Черный Рыжик 2008 года на DRIVE2
Ремень менял давно, еще при пробеге 75 000, сейчас наткнулся на фотки и решил выложить, может кому пригодится. Процедура оказалась не долгая и не сложная.
Снимаем кожух двигателя
Снимаем кожух ремня ГРМ
Снимем натяжные ролики и ремень ГРМ
По регламенту написано замена ремня в 60 000, я проехал на 15 тысяч больше. Старый ремень и ролики оказались в идеальном состоянии, думаю можно было бы еще ездить и ездить, но как-то не хотелось экспериментировать на ГРМ :))
Перед установкой совмещаем метки на шестернях.
И при это совмещаем метку на левой (если смотреть на двигатель) шестерне с меткой на блоке
Далее все в обратном порядке. Удачи!
Нравится 43 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена ремня ГРМ на автомобиле Ford Ranger
Предлагаем понаблюдать за процессом работ по замене ремня ГРМ на автомобиле Ford Ranger. Специалисты слесарного цеха техцентра НИВЮС осуществляют все работы на специализированном оборудовании.
1. Автомобиль устанавливается на двухстоечный подъёмник. 
2. Снимается декоративная накладка двигателя. 
3. По периметру откручиваются болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ. 
4. Снимается декоративный кожух ремня. 
5. Общий вид ремня ГРМ и шестерней валов. 
6. Шестерни устанавливаются по меткам, для этого автомобиль ставится на пятую передачу и заднее колесо вращается до момента совпадения меток. 
7. От того насколько точно выставлены метки, зависит успешная замена ремня. В случае если метки были выставлены неправильно или неточно, возможна поломка ДВС, при его последующем запуске. 
8. Правильно установленная метка на нижней шестерне. 
9. После того как метки были установлены, снимается ремень. Для этого необходимо отвернуть натяжной ролик. 
10. На данной фотографии хорошо видно место для установки натяжного ролика. 
11. Отворачивается паразитный ролик. 
12. Устанавливается новый натяжитель. Очень важно при этом затянуть болты с определенным моментом, установленным заводом изготовителем. 
13. Затем устанавливается ремень, при этом важно обеспечить ему должную натяжку и избежать провисаний. После производится установка паразитного ролика. 
14. Убеждаемся в том, что метки не сдвинулись. 
15. Выдёргивается чека натяжителя. Правильность установки проверяется вручную, не заводя автомобиль. Для этого делаются два оборота коленвала и ремень выставляется по меткам. 
16. Устанавливается защитный кожух ремня ГРМ и запускается агрегат. 
17. Устанавливается на место декоративная накладка ДВС. 
18. Автомобиль снимается с подъёмника, он полностью готов к эксплуатации. 
ford.nivus.ru
Замена ремня ГРМ на Ford Ranger
Любой автомобиль требует замены ремня/цепи ГРМ после определенного пробега. Сам ремень позволяет синхронизировать работу газораспределительной системы двигателя, что обеспечивает стабильную и слаженную работу двигателя.
В данном случае на фото будет показанна процедура замены ремня ГРМ на Форд Ренджер.
Для получения доступа к ремню ГРМ на Ford Ranger необходимо снять защитный кожух. Перед снятием старого ремня обязательно делайте пометки, который позволят потом точно установить новый ремень.
Если этого не сделать, то газораспределение будет нарушено, что может привести к серьезной поломке двигателя. Перед запуском мотора после замены ремня ГРМ прокрутите коленвал на несколько оборотов руками. Тогда в случае чего, вы сможете выставить правильное положение шестерен.
Так же рекомендую иллюстрацию которая наглядно показывает общие принципы замены ремня ГРМ.
Автомобиль устанавливается на двухстоечный подъёмник.
Снимается декоративная накладка двигателя.
По периметру откручиваются болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ.
Снятие кожуха ремня ГРМ
Общий вид ремня ГРМ и шестерней валов.
Шестерни устанавливаются по меткам, для этого автомобиль ставится на пятую передачу и заднее колесо вращается до момента совпадения меток.
От того насколько точно выставлены метки, зависит успешная замена ремня. В случае если метки были выставлены неправильно или неточно, возможна поломка ДВС, при его последующем запуске.
Правильно установленная метка на нижней шестерне.
После того как метки были установлены, снимается ремень. Для этого необходимо отвернуть натяжной ролик.
На данной фотографии хорошо видно место для установки натяжного ролика.
Отворачивается паразитный ролик.
Устанавливается новый натяжитель. Очень важно при этом затянуть болты с определенным моментом, установленным заводом изготовителем.
Затем устанавливается ремень, при этом важно обеспечить ему должную натяжку и избежать провисаний. После производится установка паразитного ролика.
Убеждаемся в том, что метки не сдвинулись.
Выдёргивается чека натяжителя. Правильность установки проверяется вручную, не заводя автомобиль. Для этого делаются два оборота коленвала и ремень выставляется по меткам.
Устанавливается защитный кожух ремня ГРМ и запускается агрегат.
Устанавливается на место декоративная накладка ДВС.
Источник: Etlib.ru
check-test
Еще записи про Ford Ranger:
rocketmotors.ru
Замена ремня ГРМ на Ford Ranger
Любой автомобиль требует замены ремня/цепи ГРМ после определенного пробега. Сам ремень позволяет синхронизировать работу газораспределительной системы двигателя, что обеспечивает стабильную и слаженную работу двигателя.
В данном случае на фото будет показанна процедура замены ремня ГРМ на Форд Ренджер.
Для получения доступа к ремню ГРМ на Ford Ranger необходимо снять защитный кожух. Перед снятием старого ремня обязательно делайте пометки, который позволят потом точно установить новый ремень.
Если этого не сделать, то газораспределение будет нарушено, что может привести к серьезной поломке двигателя. Перед запуском мотора после замены ремня ГРМ прокрутите коленвал на несколько оборотов руками. Тогда в случае чего, вы сможете выставить правильное положение шестерен.
Так же рекомендую иллюстрацию которая наглядно показывает общие принципы замены ремня ГРМ.
Автомобиль устанавливается на двухстоечный подъёмник.
Снимается декоративная накладка двигателя.
По периметру откручиваются болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ.
Снятие кожуха ремня ГРМ
Общий вид ремня ГРМ и шестерней валов.
Шестерни устанавливаются по меткам, для этого автомобиль ставится на пятую передачу и заднее колесо вращается до момента совпадения меток.
От того насколько точно выставлены метки, зависит успешная замена ремня. В случае если метки были выставлены неправильно или неточно, возможна поломка ДВС, при его последующем запуске.
Правильно установленная метка на нижней шестерне.
После того как метки были установлены, снимается ремень. Для этого необходимо отвернуть натяжной ролик.
На данной фотографии хорошо видно место для установки натяжного ролика.
Отворачивается паразитный ролик.
Устанавливается новый натяжитель. Очень важно при этом затянуть болты с определенным моментом, установленным заводом изготовителем.
Затем устанавливается ремень, при этом важно обеспечить ему должную натяжку и избежать провисаний. После производится установка паразитного ролика.
Убеждаемся в том, что метки не сдвинулись.
Выдёргивается чека натяжителя. Правильность установки проверяется вручную, не заводя автомобиль. Для этого делаются два оборота коленвала и ремень выставляется по меткам.
Устанавливается защитный кожух ремня ГРМ и запускается агрегат.
Устанавливается на место декоративная накладка ДВС.
Источник: Etlib.ru
check-test
Еще записи про Ford Ranger:
rocketmotors.ru
Ford Ranger Черная Каракатица › Бортжурнал › Ремень ГРМ. История одной поломки.
Только начинаю разбираться, как устроен этот ресурс, поэтому, как выяснилось, историю начала моих взаимоотношений с Ренжиками, я поместил в блог, а не в бортжурал по машине.
Следующее повествование будет про наиболее существенную поломку, которая пока произошла с моей машиной.
История эта двухлетней давности и ее я уже описывал на пикапклубе, поэтому, ничтоже сумняшеся, просто скопирую текст сюда.
Так вышло, что поехал в командировку в Саранск на личном Рейнджере. Было десять утра. Солнышко, сухо. Конец ноября, замечательная погода. Я отрулил уже 300 км от Нижнего. До финиша оставалось всего ничего, километров двадцать. Иду в горочку в обгон. Скорость 120 – 130 км/ч и тут двигатель глохнет…Отруливаю на обочину. Связных мыслей в голове нет. Ситуация выглядит так, словно на морозе на скорости запарафинило фильтр, и машина встала. Так было однажды в -30 на скорости 140 км/ч с неутепленной мордой и без бандажного обогрева фильтра. Но тут на улице еще плюсовая температура, и я только что заправился на Газпроме.
Что ж, приступаем к привычному делу — к диагностике. И тут, как известно, не стоит уповать на скорый результат. Поэтому, баффины на ноги, зимний комбез на тело и фонарик на лоб. Открываем кузов, вытаскиваем основной тулбокс и вперед.
Проверил все силовые предохранители. Осмотрел проводку на управление CR. Побрызгал все разъемы очистителем контактов. Результатов ноль.
Оговорюсь, что заводить дизеля — это, в общем-то, моя работа. Так вот дизель не заводится по двум причинам: либо нет топлива, либо нет температуры. Раз двигатель вращается, значит, температура быть должна (в этом была моя главная ошибка)
Начал грешить на топливную. Система не прокачивалась до упора, хотя с обратки солярка шла. Пережал обратку – ноль эффекта. Дунул в заборник – там забурлило, из бака выплеснуло. Пробовал раскрутить на эфире. Ничего не вышло, да и несподручно одному. Перебрал и продул базу топливного фильтра вместе с отстойником. Проверил, что все сосает как надо. Собрал взад, и система набилась до упора. А двигатель все так же даже не пытался стартовать.
Ослабил одну трубку на рампе. Покрутил. Убедился, что ТНВД набивает давление и из трубки стреляет. Снял патрубок со штуцера предохранительного клапана. Дунул в штуцер, чтобы убрать из него солярку. Покрутил. Штуцер вновь наполнился. Значит, давление набивается, вплоть до срабатывания предохранительного. Знаю, что на некоторых CR срабатывание предохранительного во время работы – это нормально. Вариантов вырисовывалось два: 1) предохранительный не держит, и из-за этого в рампе не набивается давление, достаточное, чтобы ЭБУ дал форсункам команду на старт. 2) давление есть, но команда на старт не подается по другим причинам. Поводов для второго варианта было много, поэтому я решил начинать с первого и уже было собрался выкрутить предохранительный, чтобы осмотреть его…но
Я взял баллон с эфиром, а он ключ зажигания. Покрутили – даже не одной вспышки. И тут он сразу вынес вердикт, что это ГРМ. Сняли переднюю крышку – все подтвердилось. Двух десятков зубьев не доставало)))
Дело в том, что у меня достаточно опыта по дизелям, но этот опыт специфичный. Нынешние мои дизеля начинаются от 7 литров и до 300. А те, на которых когда-то учился и начинал работать такого размера, что там вообще в один цилиндр, можно два десятка этих 7-ми литровых насыпать. Привод газораспределения там всегда шестеренный. Например такой…
САТ 3406С без башки на револьвере
Я это к тому, что ремень ГРМ вблизи я увидел впервые…такая специфика )))
Возвращаясь к двум причинам «не запуска» дизеля, здесь имели место обе. Сигнал на запуск к форсункам не шел из-за рассогласования датчиков положения распредов и колена. А из-за неподвижности распредвалов в цилиндрах не было «температуры», иначе бы я, как обычно, раскрутил двигатель на эфире. То есть первостепенной причиной было второе. И будь у меня сразу помощник, я просто обязан был обратить внимание, что раз, двигатель не крутится на эфире, то причина тому может быть только одна. Это бы сэкономило мне пару часов светлого времени суток… А так только бесценный опыт а активе.
Далее было шесть часов ожидания, пока за мной придет машина, которая утащит меня домой. Благо, батарейка в ноуте была свежая, и 3G модем с корпоративной симкой всегда с собой. За время ожидания я успел освоить основные темы на пикапклубе по этому вопросу и понять, что, вероятнее всего меня ожидает замена рокеров.
Чуть-чуть перекусил и погрелся в теплой машине, и мы тронулись. Ехал на нейтралке. Очень неудобно. Стропа все время провисает (хорошо, что длинная), а тормозов почти нет. Машина тяжелая, кузов груженый доверху. С горки я его начинаю догонять и оттормаживаться. Моя машина замедляется, а его начинает ускоряться, и следует рывок (динамичку для этого использовать я пожалел). В результате его скорость падает, а моя возрастает, и я снова его догоняю и оттормаживаюсь, и все повторяется по кругу, пока не начнется подъем или равнина.
Через час таких мытарств у меня сел АКБ и кончилась аварийка. Ехать ночью по трассе без нее не вариант. Решили, раз уж и так я бесконечное количество раз крутил двигатель стартером, то все самое плохое с ним уже произошло. Короче, воткнул пятую передачу и поехали. Все стало намного лучше. Стропа престала провисать, появились тормоза и…через минуту заработала аварийка. К полуночи добрались до дома, и затолкали Рейнджера на стоянку.
Ремонт.
На следующий день очнулся в обед, вковался в комбез и баффины и пошагал на стоянку оценивать масштаб бедствия. При свете дня, меня удивили следы солярки везде в моторном отсеке. Этого не было вчера во время моих экспериментов.
Обфоткал все как есть на случай если возникнут вопросы при сборке и приступил к разборке.
Отсоединил проводку. Снял трубку обратки с форсунок. Снял топливные трубки высокого давления. Надеялся, что получится снять клапанную крышку, не снимая форсунок. Но нет, электрические разъемы не позволяют это сделать.
Выдернул форсунки. Форсуночные болты вернул назад, чтобы не налетело грязи в резьбу. Далее снял клапанную крышку.
Такая картина открылась под ней.
Порадовала чистота, ни нагара, ни грязи. Масло синтетика CAT 0W40 CJ-4.
Визуально все рокера на месте. Повреждений не видно.
Снял верхние бугели распредвалов. Своеобразные следы износа.
Шкивы на распредвалах одинаковые, только стоят наоборот. Поэтому выпускной распред снимается без проблем, впускной можно снять только вместе с постелью. Попробовал открутить болт крепления шкива к распреду, но что-то там момент приличный. Не стал дальше усердствовать, оставил все в сборе…вместе с постелью.
Да, еще, постель снимается вместе с черной металлической пластиной, которая также прикручивается парой болтиков к голове. Насколько я понимаю, ее задача – удерживать сальники распредвалов от осевого смещения. Пластина отделяется от постели путем поворота ее на 180 градусов.
Снял и осмотрел рокеры – все целые…Мирыкыл…
Обстучал пластиковым молотком все клапана – все шевелятся. Померял высоту выступания – везде одинаковая. Начал потихоньку надеяться на чудо
Пошел домой заказывать запчасти.
Через пару дней все пришло. Что характерно, ролик и натяжитель в коробках с лейблами маздофорда и с обоими номерами… То есть Вы в любом случае получите одну и ту же деталь в той же упаковке, но по разной цене
Кстати, шток у старого натяжителя вышел до конца.
Все снятые железяки мыл и чистил сразу при разборке. Осталось только собрать в обратном порядке. Манжеты форсуночных колодцев в корпусе постели распредвалов сначала сморщились в гармошку от сольвента, но потом расправились как новые
Вот так выглядят обрезиненные шайбы, которые закрывают отверстие форсуночных болтов под кронштейном от грязи. Помыл. Заказывать новые нет никакого смысла, равно как и прокладку клапанной крышки.
Еще раз осмотрел рокера. Не обнаружил ничего подозрительного. Износ на полусферах регулировочных винтов одинаковый, ролики крутятся, следов удара на поверхности нет.
Поставил их по своим родным местам (пронумеровал при разборке).
Поставил на место постель распредвалов. Поверхность спереди между головой и постелью, а также, между постелью и передним сдвоенным бугелем уплотняется герметиком.
площадь, куда наносится герметик
Использовал Loctite 5188 анаэробный, специально для люминтия
выступили излишки
Еще где-то в темах про ГРМ прочитал, что важно не забыть помазать герметиком прокладку клапанной крышки. Для этого в качестве родного герметика при постройке использовалось обычная белая силиконовая хрень. Заколебался это говно отчищать. Намазано было от души везде спереди в районе прокладки клапанной крышки. Смысл этого действа мне глубоко непонятен – прокладка и без герметика там прилегает достаточно плотно. Кароч, прокладку я ничем не мазал.
Постель распредвалов имеет смысл ставить заодно с черной металлической передней пластиной. При этом нужно убедиться, что сальники стоят в «правильных» местах.
Затем поставил все бугеля. Они пронумерованы с завода. Момент на болтиках при разборке был мизерный… что-то порядка 10 Нм. Какой момент должен быть на самом деле, я не выяснил. ФордЕтис2012 у меня установился, но как-то не заработал, а разбираться с ним, не было времени. Поэтому вся затяжка далее была, что называется, «полагаясь на богатый жизненный опыт»
Проверил, что распредвалы крутятся, клапана шевелятся, рокеры не выскакивают. Приступил к регулировке клапанов. Зазоры взял из маздовского мануила: впускные: 0,10-0,16; выпускные: 0,17-0,23. Половина зазоров отличалась от требуемого, хотя, чтобы обоснованно что-то утверждать, проверять надо было до разборки, а не после.
Естественно, что все предшествовавшие работы делал, уведя все поршни в половину хода. Далее настало время одеть ремень ГРМ. Аккуратно крутил коленвал и распредвалы, так чтобы клапана не встретились с поршнями. Ролики ставил в предписанном порядке: сначала натяжитель, потом обводной. В зубья попал с первого раза. Прокрутил, все совпадает.
Метки на распредах совпадают, как и следует на 4-х тактном двигателе, каждые два оборота коленвала. Шкив же насоса выходит на свою метку каждые 3 оборота колена. То есть за один оборот колена, насос поворачивается на 1/3 оборота. А все метки вместе совпадают через шесть оборотов коленвала.
Лимит в 20 фоток исчерпан, поэтому продолжение во второй части…
www.drive2.ru
Замена ГРМ — бортжурнал Ford Ranger 2006 года на DRIVE2
Всем привет
Сегодня снова понедельник, а мне никак не втянуться в работу и я пошел менять ремень ГРМ. А то уже месяц как купил запчасти, а они уже на стеллаже паутиной покрываются.
Я ещё никогда не проводил такую процедуру. Почитав инструкцию по ремонту и замене ГРМ. Решил менять.
Снял кожух. Совместил метки. Десять раз подумав, а стоит ли самому менять. И снял пружину с ролика, а потом и его самого.
Запчасти
Ashika 45-03-351 Натяжитель ремня грм
Bosch 1 987 949 589 Ремень зубчатый
Подшипники ролика были фирмы NTN 6006LU
Полный размер
А с машины я снял KOYO 6006RRIX. Но он уже был с люфтом.
Полный размер
Единственное разница между роликами, что KOYO вся поверхность ровная, а у Ашики край, который ближе к радиатору, имеет закругление. Не знаю на сколько это критично))
Полный размер
Старенький ремень
А так всё поставил. Дважды провернул коленвал, проверив метки. И пошел заводить. Перед ремонтом я снимал клеймы с аккумулятора. Накинул их обратно.
Затаив дыхание, повернул ключ и тишина… мой аккумулятор снова подвёл и сел. Ну я думаю приехали. Даже не проверить работу. Отнёс соседям в ремзону и поставил акк на зарядку на час. Что в итоге помогло и завёлся. В общем всё сделал правильно и всё работает. Доволен.
Решив изучить повнимательнее свой аккумулятор, и сразу как-то и не предал значение тому что стоит у меня Motorcraft, что по моему оригинальный поставщик запчастей для форда. На фокусе у меня очно так было. Ну я и давай всё таки искать даты производства, и вроде нашел. Стоит дата 05/04 pms. что я понимаю и есть дата производства. Из этого я могу только понимать что аккумулятор у меня 2004 года выпуска)))
И как он ещё жив я не понимаю, он ведь даже не обслучиваемый
Полный размер
Конечно есть вариант что его снял предыдущий владелец, пользовался своим, а потом перед продажей снова его поставил. Но всё равно, очень странно) Где бы такой ещё прикупить чтобы 12 лет отработал)
А сейчас сижу в поисках нормально аккумулятора…
www.drive2.ru
Замена ремня ГРМ на Ford Ranger
После первого пробега на Форд Ренджере, нам требуется заменить ремень ГРМ, для знания, сам ремень нужен для точной работы газораспределительной системы двигателя, чтобы выполнить максимально безопасную работу в автомобиле для двигателя. Ниже на фото, показана инструкция по замене ремня на Форде, ничего трудного тут нет, следуя инструкции все целесообразно выполнить дома.
Смотреть все фото новости >>
Прежде чем попасть к ремню, мы убираем кожух, который предназначен для его защиты. Пока ремень на месте, выполним черты его расположения, чтобы новый установить в точно таком же положении, чтобы не нарушить функцию газораспределительной системы, что может впоследствии плохо закончится для автомобиля. Прежде чем запускать мотор мы, после того, как заменили ремень, должны каленвал прокрутить в 2-3 оборота собственноручно — это необходимо для того, чтобы расположились все шестерни в правильном порядке.
Машина расположена на подъемнике.
Накладка снимается.
Откручиваются болты по очередности, затем кожух, который защищает ремень ГРМ.
Он готов к снятию.
Вот так выглядит ремень в нормальном положении.
Ставим на 5 передачу, чтобы шестерни выстроились по меткам и вращаем заднее колесо до того состояния, пока все метки в точности не совпадут.
Чтобы правильно и надежно заменить ремень, важно правильно выставить все метки, если не удастся правильно их выставить в дальнейшем можно ожидать крупной поломки автомобиля.
Метка установлена правильно на самой нижней шестерне.
Отворачиваем натяжной ролик и снимаем ремень, так как метки мы выставили уже все правильно.
Место куда устанавливается сам ролик.
car.ru