Замена передних – замена передних амортизаторов | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Содержание

Замена передних амортизаторов своими руками

Правильная работа амортизаторов транспортного средства, обеспечивает не только комфортное, но и безопасное передвижение по дорогам. Функция амортизаторов — глушить колебания автомобильного кузова, для этого внутри они имеют поршень, ходящий вверх-вниз по вязкой жидкости. Как правило, срок эксплуатации у них большой, но так как рытвины и ямы для наших дорог являются нормой, движение по такому полотну серьёзно отражается на сроке службы амортизаторных узлов. В свою очередь, неисправная подвеска влияет на быстрый износ элементов рулевого управления.

Избежать последствий можно путем незамедлительной замены, вышедших из строя амортизаторов. По статистике передние амортизаторы ломаются чаще, чем задние, это связано с тем, что передняя подвеска первая принимает на себя удары неровностей дорожного покрытия. Именно по этой причине вопрос как поменять передние амортизаторы беспокоит многих. Произвести замену передних амортизаторов можно самостоятельно, при условии, что дело не касается полной замены деталей всей амортизаторной системы, когда ее срок службы подошел к концу и она не может исполнять свою главную задачу – гашение колебаний автомобильного кузова.

Передние газомаслянные амортизаторы

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ АМОРТИЗАТОРЫ

Во время наезда на неровность колесо машины поднимается, преодолевая сопротивление пружин или рессор подвески. Когда яма внушительная, то колесо подымается вместе с кузовом, а когда кочка кончается, под действием инерции колесо еще какое-то время тянет вверх. Это связано с давлением силы тяжести и энергией сжатой пружины подвески. Также под действием инерции более тяжёлый кузов способен подниматься и отрывать колесо от земли на несколько сантиметров, после чего возвращается в исходное положение, ударяясь колесом о землю, и опять отходит верх из-за сжатой пружины. Такие маневры происходят несколько раз, во время них машина становится неуправляемой, так как колеса прибывают в воздухе и не могут повлиять ни на скорость ни на управляемость ТС. Амортизаторы, которые сопротивляются этим раскачкам, ставят на транспортное средство, для сокращения прыгучести подвески. Принцип их работы – чем выше скорость, тем сильней сопротивление.

История создания амортизаторов

Сначала на машинах не было амортизаторов, их задачу выполняли рессоры — колебания кузова приглушались за счет трения стальных пластин. Так как скорость машин с годами росла, то конструкторам, для обеспечения безопасности пришлось взяться за конструирование отдельных демпферов (амортизаторов). Первыми моделями были пакеты сжатыми фрикционными дисками. На кочках они с трудом проворачивались и тем самым подавляли энергию колебаний. Их минусы — сильный перегрев и быстрый износ. В 20-е годы прошлого столетия, создали альтернативу. За основу брали жидкость, которая, перетекая из одной емкости в другую через калиброванные отверстия, препятствовала колебаниям ТС. Хоть данный тип демпферов славился своими формами, на смену ему пришли телескопические амортизаторы, которые компактны по размеру и легки по весу. Кроме того, они были гораздо надежнее и не перегревались. Данный тип демпферов распространен и по сей день.

Передние амортизаторы BMW E39

Разновидности амортизаторов

Существует пять видов демпферов:

Масляные.
Газовые.
Комбинированные.
Пневматические.
Автоматические. Бывают с гидравлика-механической или электронной регулировкой.

Масляные двухтрубные амортизаторы

По-другому их называют гидравлическими. Они надежны, несмотря на столь простую конструкцию. Их конструкция – это не что иное, как две трубки: первая – для хода поршня, а вторая – для хранения избыточной жидкости. Во время движения создают комфорт за счет обеспечения плавного хода, однако, минус в том, что на российские дороги это не распространяется. Так как они неприспособлен к плохим дорогам, то езда по ухабам повышает скорость хождения поршня в итоге он перегревается, и на его поверхности возникают кавитационные пузыри. По-другому такая реакция называется «вспениванием» масляной жидкости, она приводит к тому, что демпферы теряют большую часть своих амортизирующих свойств.

Передние амортизаторы

Газовые однотрубные

Отличием от двухтрубных амортизаторов, тут камерой для работы выступает сам корпус изделия. Хоть они и называются газовыми, но в верхней части у них имеется масло, в нижнюю же закачивают азот. Корпус устройства при стандартном посадочном размере, может вместить в себя большое количество разного рабочего состава, несмотря на то, что камера общая. Если сравнивать с масляными двухтрубными, то они меньше по массе, однако, предусматривают возможность проводить монтаж в перевернутом состоянии. Они не перегреваются, так как имеют хорошую теплоотдачу. Из минусов – небольшой срок службы, на годность влияют даже незначительные повреждения.

Газо-масляные двухтрубные

По стоимости значительно дороже предыдущих типов, однако, способны выдерживать не самые лучшие дороги. Имеют сложную конструкцию и плавный ход. На демпферах данного типа есть автоматическая регулировка. В работе амортизаторы почти бесшумны, даже при быстрой езде по плохим дорогам.

Пневматические амортизаторы

Стоят очень дорого, устанавливаются на элитных авто. Чаще всего пневматику используют тюнинговые ателье для придания машине необычных свойств. Высокая цена оправдывается качеством. Пневмоамортизаторы вобрали в себя передовые технологии, они могут самостоятельно держать кузов автомобиля в стабильном режиме во время езды по ухабистым дорогам. У них есть способность увеличивать или уменьшать клиренс, в зависимости от дорожного полотна.

Газовые амортизаторы

Отличия передних и задних амортизаторов

Конечно, главным отличием выступает срок службы. Передние амортизаторы ломаются быстрее. Это связано с тем, что у большинства нынешних машин двигатель располагается спереди, а значит, передняя часть берет на себя больше нагрузок. Переход на передний привод сделал невозможным использование традиционных амортизаторов в передней подвеске. Соответственно требования к амортизаторам ожесточились. Применять стали двухрычажную переднюю подвеску с амортизаторами идентичным задним, но имеющим другие параметры рабочей характеристики. Также отличия есть в размере и способе крепления.

Когда нужна замена передних амортизаторов?

Периодичность замены амортизаторов зависит от трех факторов – качества изделия, соответствия массе транспортного средства и манеры езды. По этой причине время службы амортизаторов у владельцев авто отличается. У одних замену нужно проводить один раз в год, другие же спокойно ходят от 3–7 лет.
Опытные водители легко определят неисправность амортизатора во время движения. Уже при скорости свыше 70 км/час автомобиль начинает «плавать» по дороге, а при наезде на ямы, происходит подпрыгивание кузова машины, сопровождающееся приглушенными звуками.

Замена передних амортизаторов

Также проверить исправность можно надавив на крыло транспортного средства и отпустив в нижней точке хода. Если амортизатор годен, он сразу же вернет ТС в исходное положение без колебаний. Кроме того, техобслуживания не избежать, когда на опоре пружин амортизатора имеются коррозийные следы. Оставлять это без внимания нельзя, потому что в скором времени тарелка пружины может оторваться. Подтеки масла – это тоже не пустяки, так как при отсутствии давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться. Если есть коррозия или деформация штока поршня, она приведет к выходу из строя сальника, а это гарантирует сбои в работе ходовой части и тормозной системы.

Стоит заметить, что замена задних амортизаторов, так же как и передних проводится комплексно, заменять детали необходимо с обеих сторон, даже если несправна только одна.

Инструменты необходимые для замены

Так как переднюю подвеску считают более сложной по конструкции, то операция по замене переднего амортизатора проходит дольше по времени. Как правило, работы по замене передних или задних амортизаторов, не имеют кардинальных отличий. Для обоих случаев нужны одни и те же инструменты, но иногда есть индивидуальные, которые возникают в зависимости от конкретной модели:

Отвертка (крестовая и продольная).
Накидные и рожковые ключи.
Набор головок с воротком и удлинителями.
Противооткатные устройства.
Баллонный ключ.
Пружинный съемник.
Железная щетка.
Жидкость WD – 40.
Один-два домкрата и козлы для подстраховки.
Молоток.
Противооткатные «башмаки».
Газовые амортизаторы

Демонтаж/классическая замена передних амортизаторов

Снимаем крышку с капота потом проводим сведущие действия:

уберите уплотнитель моторного отсека и остальные детали, закрывающие доступ к верхней опоре стойки;

снимите заглушку. Используя гаечный ключ открутите крепежную гайку верхнего штока. Проделывается это при помощи головки с удлинителем;
уберите резиновую подушку. Против прокручивания штока используем пассатижи и гаечный ключ;
открутите нижние крепежные гайки колеса, и домкратом поднимите автомобиль на несколько сантиметров от пола. Для безопасности вставьте подставку, можно использовать снятое колесо, подложив его под порог;
далее, почистите щеткой, крепящей тормозной шланг, резьбу шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, болты стойки поворотного кулака, а также винт. После протрите их керосином или поливаем все «жидким ключом»;
аккуратно снимите разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков положения колеса, затем отведите его в сторону, чтобы не задеть;
устраните заглушки. Отведите суппорт в сторону, чтобы он не мешал можно прикрепить его к рычагу;

съёмником уберите пружину. Проделывать работу следует аккуратно, чтобы не совершить перекос пружины;
возьмите ключ на 15 и снимите стойки с дисками;
держа «палец» торксом на 8 открутите центральный болт. После снимите гайки крепления шаровой опоры к рычагу;
Гайка амортизатора на 17
открутите под капотом по 3 верхних болта с каждых сторон. Откручивая последний болт, придерживайте снизу стойку за пружину рукой;
болт, стягивающий струбцину поворотного кулака, чистите и замочите в жидкости WD-40;
когда болт открутили, струбцину раздвиньте широким зубилом;
торчащую часть амортизаторной стойки прочистите и сдвиньте кулак;
вертикально сделайте переустановку стойки, затем наденьте стяжки пружин и снимите верхнюю гайку, попутно держа шестигранником шток. Если мешает ржавчина, можно устранить ее при помощи газовой горелки;
сняв все детали, можно начинать замену старого амортизатора на новый;

далее, соберите все в обратном порядке.

Как видите, процесс несложен, что касается вопроса: нужно ли делать сход-развал после замены передних амортизаторов? То все зависит от модели, если комплектующие исправны, а кузов не поврежден, то можно и не делать. На схождение колес замена амортизаторов чаще всего не влияет, а вот с развалом все не так однозначно. Если ранее развал не делался, то часто болты крепления стоек к поворотным кулакам стоят еще с завода и не дают возможности отрегулировать развал. Но в зависимости от модели авто или же на машинах с большим пробегом могут стоять болты с эксцентриком или чуть меньшего диаметра, нежели шли с завода. В такой ситуации регулировка сход-развала крайне желательна. Если же замена гарантийная и проходит на СТО, то сход-развал обязателен, потому что вашей вины, в том, что амортизаторы оказались бракованными, нет.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Замена передних амортизаторов своими руками » АвтоНоватор

Амортизаторы играют основную роль гасителей губительных для кузова автомобиля колебаний при движении, а также выступают в качестве непременного условия комфорта.

Когда может потребоваться замена передних амортизаторов?

Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом о различиях передней и задней подвески автомобиля. Их интересует также вопрос особенностей работы амортизаторов задней и передней подвески. Если попробовать ответить лаконично, и сделать коррекционный вывод, то стоит отметить, что передние амортизаторы выходят из строя быстрее, так как наше дорожное покрытие не отличается изысками ровности и отсутствием выбоин, а первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки. Поэтому их эксплуатационный срок обычно измеряют количеством пройденных километров по неровным дорогам.

Основной задачей амортизаторов является не только создание комфортных условий при движении, как думают многие начинающие автомобилисты, поэтому иногда выбирают не соответствующие модели. Главная функция – это гашение создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов. Если бы амортизаторов не было, то при современных скоростях транспортные средства не служили бы дольше одного года. В качестве совершенных гасителей разрушительных колебаний амортизаторы выступают вкупе с другими элементами подвески: пружинами, подушками, торсионами, рессорами и так далее. Но только они нуждаются в особом внимании.

Существует несколько внешних признаков, когда эта процедура обязательна:

1. Если есть явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Если данный факт оставить без внимания, то совсем в скором времени тарелка пружины может оторваться и привести к нежелательным последствиям.

2. Если есть протечки и вытекание масла из устройства. Довольно неприятная ситуация, казалось бы, нет ничего страшного, но при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резонанс с колебаниями кузова во время движения. В этом случае, о каком-либо комфорте при езде можно забыть.

3. Деформация (видимая) корпуса амортизатора. Данный фактор приводит к блокированию деятельности поршня устройства.

Замена передних или задних амортизаторов, в принципе, ничем не отличается.И в том, и в другом случае требуются одни и те же инструменты: гаечные ключи, отвертка, «балонник», пружинный съемник, противооткатные приспособления и, конечно, пара домкратов с козлами для безопасности. Не стоит также забывать и о специальной и «волшебной» жидкости WD – 40, которая предназначена для обработки гаек крепления и болтов.

Последовательность этапов замены передних амортизаторов своими силами

1. Снятие колеса. Кстати, стоит помнить, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Поэтому, при соблюдении техники безопасности для себя, можно производить снятие колес с двух сторон.

2. Проводим демонтаж шлангов, отвечающих за подачу тормозной жидкости. Если есть возможность не отсоединять от суппортов, значит ею нужно воспользоваться, иначе придется еще заниматься прокачкой тормозной системы.

3. Демонтируем сверху крепления стоек, обычно для этого нужен ключ на 15.

4. Проводим демонтаж нижних креплений.

5. При помощи специальных съемников снимаем пружину. В этом вопросе нужно быть крайне осторожным, чтобы не совершить перекос пружины.

6. Вынимаем неисправный амортизатор и устанавливаем новый.

7. Монтаж стойки проводится в обратной последовательности.

Заменить неисправные амортизаторы на новые своими руками довольно просто. Конечно, данная процедура, проводимая впервые, займет больше времени, чем у опытного мастера. Но, все же, если воспользоваться руководством, самостоятельно ее осуществить вполне реально.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Замена передних амортизаторов. — бортжурнал Hyundai Getz 2007 года на DRIVE2

Инструкция для тех, кто решит самостоятельно поменять амортизаторы (или пружины, или опорные подшипники).
Задача не самая сложная, количество необходимого инструмента минимально. Для работы потребуется домкрат, набор гаечных ключей, крестовая отвертка, молоток. Из специального инструмента понадобится стяжка для пружин. Хорошо бы иметь подставку под автомобиль (козелки), на которые можно поставить машину. К сожалению, мои оказались слишком высокие, поэтому в качестве дополнительной страховочной опоры я использовал деревянный брусок.
Сразу скажу, что углы установки передних колёс при замене амортизаторов не изменяются, так что дополнительных регулировок не требуется.
Развал на Getz не регулируется. То есть можно его отрегулировать, например, расточив напильником верхнее отверстие крепления стойки к поворотному кулаку и вставив туда эксцентриковый болт, но… Изготовителем процедура регулировки развала не предусмотрена, а значит, на машине с нормальной геометрией кузова, в этом нет необходимости.
Схождение передних колёс после замены стоек не изменяется, т.к. регулируется рулевыми тягами, а их мы не трогаем.

1. Снимаем уплотнитель вместе с клипсами крепления, и, крестовой отвёрткой, откручиваем 4 самореза, которые находятся под ним.

2. Снимаем декоративные колпачки поводков стеклоочистителей и откручиваем гайки. Берёмся рукой за основание поводка, и, слегка покачивая, снимаем поводок. Если он сидит слишком плотно, то туже самую операцию можно проделывать слегка постукивая молотком по оси трапеции.

3. Снимаем пластиковую накладку (жабо) и вычищаем скопившийся под ней мусор, под слоем которого, находятся крепления верхней опоры стойки.

4. Снимаем защитный колпачок.

5. И слегка ослабляем гайку крепления штока амортизатора. ВАЖНО! Сделать это на снятой стойке будет значительно сложнее!

6. Ослабляем гайки крепления колеса и домкратим машину и устанавливаем дополнительную подставку, которая способна выдержать вес автомобиля в случае поломки домкрата.

7. Снимаем колесо. Металлической щёткой удаляем грязь с крепления тяги стабилизатора, винта крепления тормозного шланга и болтов крепления стойки. Смазываем их проникающей смазкой.

8. При откручивании тяги стабилизатора придерживаем её с обратной стороны рожковым ключом на 14. Откручиваем гайки крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем молотком болты. Откручиваем крепление тормозного шланга. На машинах с АБС понадобится дополнительно снять с держателя защитную трубку проводки датчика.

9. Теперь снизу стойку нечего не держит.

10. Сверху откручиваем три гайки крепления верхней опоры.

11. И вынимаем стойку в сборе.

12. Теперь стойку надо разобрать. Для этого понадобятся стяжки для пружин.

13. Стягиваем пружину до тех пор, пока она не начнет свободно болтаться между опорными чашками.

14. Откручиваем гайку штока амортизатора, которую мы предварительно ослабили в самом начале работы (см. пункт 5).

15. Теперь стойка разобрана.

Для замены я использовал амортизаторы KYB (бывшая Kayaba). Перед установкой производитель предписывает их прокачать. Далее цитата с официального сайта:
«ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально.После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.»

16. Сборку производим в обратном порядке. Не забудем переставить со старой стойки резиновую прокладку под пружину.

17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль.

18. Дотягиваем гайку штока амортизатора после окончательной установки.

www.drive2.ru

Передние стойки и их замена :: SYL.ru

В статье вы узнаете о том, как заменяются передние стойки на автомобилях с передним приводом. Это модели ВАЗ, начиная с 2008, а также все бюджетные иномарки. Они снабжены подвеской типа «Макферсон». Причин для использования именно этой конструкции несколько, но две самые главные – простота и дешевизна. Подвеска такого типа состоит из меньшего числа элементов, нежели двухрычажная, что позволяет достичь большей надежности. И сейчас вы узнаете о том, какие признаки поломки стоек вы можете наблюдать, а также о процедуре проведения ремонта.

Как узнать, что стойки необходимо заменять?

В этом нет ничего сложного, достаточно только во время езды наблюдать за тем, как автомобиль ведет себя на неровностях. Все дело в том, что при недостаточном количестве масла в амортизаторе он начинает работать неправильно. Получается так, что не происходит гашения при движении штока, последний ходит свободно, не испытывая сопротивления. По факту вся подвеска работает лишь с помощью пружины. Но ее жесткости недостаточно, поэтому кузов время от времени испытывает сильнейшие удары при езде. При этом разрушается опора передней стойки и при поворотах могут наблюдаться заедания руля.

Кроме того, на высокой скорости, возможно, ваш автомобиль начнет сносить в сторону. Причина этого заключается в том, что подвеска работает не так, как нужно. Поэтому при малейшем толчке машину начинает раскачивать из стороны в сторону. Кроме того, на торпеде возможно появление трещин. Если есть они на лобовом стекле, то непременно начнут увеличиваться в размерах. А если взглянуть на стойку, то, скорее всего, вы обнаружите, что она покрыта маслом. Обычно разрушается сальник, через него происходит его утечка.

Инструмент, необходимый для замены

Чтобы быстро провести замену всех элементов, из которых состоят передние стойки, вам потребуется обзавестись небольшим набором инструмента. Набор торцовых, накидных и рожковых ключей у вас в любом случае должен быть. Кроме того, противооткатные упоры потребуются, опоры, домкрат (удобнее работать с гидравлическим). Не помешает наличие съемников для наконечников рулевых тяг и шаровых опор. Также нужен съемник для пружины.

Даже в том случае он вам потребуется, если вы меняете стойку вместе с пружиной. Имея весь этот инструмент, вы проведете ремонт быстро и качественно. Если сказать прямо, то заменить стойки без трех съемников будет очень сложно. Даже повредить элементы автомобиля можно, в частности, рулевые тяги. Старайтесь сделать так, чтобы замена передних стоек происходила максимально грамотно.

Что подвергается замене

А теперь о том, что нужно приобрести в магазине, чтобы сделать замену стоек на переднеприводном автомобиле. В первую очередь, конечно же, это сами стойки. Вы сами выбираете, какие передние стойки лучше – те, которые устанавливают с завода, либо же зарубежного производства. На этот счет сказать можно лишь то, что стоковые детали, как правило, работают эффективнее и дольше. Причина кроется в том, что они рассчитаны на использование именно в этом автомобиле и с определенными нагрузками. Поэтому не стоит испытывать судьбу и экспериментировать с установкой элементов неизвестного производителя.

Также не помешает и новая опора передней стойки. Обязательно устанавливаете новые пыльники, отбойники. Кроме того, даже болты, которыми произведен крепеж стойки к ступице колеса, нужно ставить новые. На них накручиваются гайки с пластиковым фиксатором резьбы. Обратите внимание, что верхний болт оснащен эксцентрическими шайбами. С их помощью в дальнейшем будет делаться процедура регулировки развала колес. И при необходимости следует поменять шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, поэтому их тоже нужно будет заранее приобрести. Если же шаровые в нормальном состоянии, а повреждения только на пыльнике имеются, то замените его.

Подготовка к проведению ремонта

Итак, процедура проста, выполнить ее можно очень быстро. Но при условии, что у вас имеются все необходимые инструменты и материалы. Удобнее всего проводить ремонт двух сторон автомобиля по очереди – сначала левую, затем правую, либо наоборот. Но если два человека занимаются ремонтом, то можно и одновременно. Но сначала под задние колеса ставите упоры, чтобы машина не скатилась случайно. Без этого невозможна замена передних стоек.

Переднюю часть поднимаете как можно выше, заранее сорвав с резьбы болты колес. Вот и все, остается только снять колесо и, внимательно изучив обстановку, начинать ремонт и замену стоек. Не спешите во время данной процедуры, выполняйте все предельно точно и аккуратно, от этого зависит то, насколько качественно и эффективно будет работать подвеска в дальнейшем.

Шаг первый

Итак, вам нужно избавиться от всех элементов, которые мешают снятию. Стойка закреплена в следующих точках:

К передней ступице – два болта.
К стакану кузова – при помощи опорного подшипника.
К наконечнику рулевой тяги.

Вам нужно избавиться от этих креплений, при необходимости снимаете шаровую опору для замены. Сначала выкручиваете гайки с двух болтов, которыми произведен крепеж к ступице. Можете их сразу вынуть, да выбросить подальше. Они вам больше не пригодятся. Затем извлекаете шплинт из рулевой тяги, выкручиваете гайку на ней. Устанавливаете съемник и извлекаете палец тяги из поворотного кулака. Далее остается только тормозной шланг убрать подальше от стойки, да выкрутить гайки с опорного подшипника. Вот и все, теперь можно передвигаться к следующему шагу. Конечно, снимается и распорка передних стоек, если таковая есть в конструкции.

Шаг второй

Выкрутив гайки на опорном подшипнике, можно снять стойку полностью. Извлекается она вся в сборе, лишь затем делается ее разборка. Аккуратно потяните ее вниз, чтобы она вышла из ниши в кузове. Теперь нужно разобрать ее, чтобы взять некоторые элементы для новой стойки. А потребуется вам только пружина, да металлические тарелки, установленные на ней.

Но сначала ставите съемник для пружины на витки, сжимаете ее, насколько сможете. Теперь нужно выкрутить гайку, расположенную на штоке амортизатора. Вот и все, старая стойка разобрана, все необходимы части с нее сняты. Если же вы планируете ставить ремкомплект, то нужно сначала обратить внимание на конструкцию амортизатора, можно ли его разобрать полностью.

Сборка новой стойки

А теперь немного о том, как собрать новый узел. Для этого подготавливаете все элементы, включая пружину (после демонтажа ее не нужно разжимать). Сначала устанавливаете на шток отбойник, затем пыльник. Но здесь имеется небольшой нюанс – в различных автомобилях иное расположение этих компонентов. Поэтому лучше удостоверьтесь в том, как они стоят именно на вашей машине. Затем ставите пружину на место, чтобы края ее совпали с выемками в стойке и тарелке. После того, как все это будет сделано, нужно установить на место подшипник передней стойки. Обратите внимание на то, что шток должен быть выдвинут на максимум, так намного удобнее собирать.

Фиксируете подшипник гайкой, убираете съемник с пружины. Пока что можете не затягивать гайку, сделайте это после установки на автомобиль. В обратной последовательности амортизационная стойка устанавливается на свое место. Совмещаете шпильки на опорном подшипнике с отверстиями в кузове. Наживляете гайки, устанавливаете болты крепления к ступице, наконечник рулевой тяги. Производите затяжку с необходимым усилием и ремонт стороны на этом закончен. Обратите внимание на то, что обе стороны идентичны, процедура замены не отличается ничем. Снимается и устанавливается передняя правая стойка таким же образом, как и левая.

Что нужно знать

Обязательно после окончания всех ремонтных работ нужно сделать развал-схождение колес. Без этой настройки лучше вообще не ездить на автомобиле, так как он становится неуправляемым. Делать сход-развал нужно в любом случае, так как при установке новых стоек изменяется положение поворотного кулака. Но хочется поговорить о том, что лучше – поставить новые или провести ремонт старых? А теперь давайте оценим преимущества ремкомплектов. Конечно, это окажется в 2-2,5 раза дешевле, так как запчасти относительно недорогие. Стоит отметить, что распорка передних стоек может улучшить устойчивость автомобиля, уменьшает его крены при поворотах.

Но не стоит забывать, что заправлять масло в амортизаторы нужно равномерно. В противном случае машина становится плохо управляемой, подвеска начинает работать неравномерно. Кроме того, нужно заливать масло с точностью до грамма. Иначе в первые же дни эксплуатации сальник сверху попросту выдавит (при избыточном уровне). Но если масла окажется недостаточно, то амортизаторы будут плохо работать. Да и провести замену всех резиновых прокладок сложно – на поверхностях старого амортизатора есть выработка, которая без труда разрушит новые элементы. Итог – вы можете заплатить вдвойне, ведь придется в конечном счете ставить новые стойки.

Заключение

Теперь вы знаете, как провести замену передних амортизаторов на автомобилях с подвеской типа «Макферсон». Ничего сложного в этом деле нет, если соблюдать последовательность. Конечно же, нужно иметь в наличии необходимые инструменты и приспособления. Без них невозможно заменить передние стойки. Поэтому перед ремонтом обязательно обзаведитесь всем необходимым инструментом.

www.syl.ru

замена передних амортизаторов | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

отчёт делался при проведении работ на Touran, но от прочих «однобазников» он отличается только частью, закрывающей доступ к верхним болтам

Пока машина на земле, необходимо стронуть центральные ступичные болты

Начинаем со снятия поводков стеклоочистителей. Отковырять пластиковую заглушки, открутить гайки под ней. Для снятия самого поводка желательно использовать хоть какой-нибудь съёмник

Тянем на себя уплотнительную резинку

снимаем пластиковый чехол, потянув вверх

что бы не мешался, снимаем утеплитель

фиксаторы можно откручивать, как гайки

два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.

Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами

в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают

поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю

вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать

приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.

а самое главное — добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они открыты уличной грязи, и если оставить как есть, велика вероятность получить проблему при откручивании

всё почищенное обильно поливаем «жидким ключом».

Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS

дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих

шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.

Не забываем пружинку-фиксатор

Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке

и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу

в теории можно снять стойки вместе с тормозными дисками, но для облегчения массы и вероятности их повредить — лучше снять

теперь настала очередь рулевого наконечника

и стойки стабилизатора

удерживать «палец» приходится торксом на 8

открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону

вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.

Этому моменту нужно уделить некоторое внимание: дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются частью верхних опор. Но не единым целым, они вставные. И когда болт за несколько лет езды по нашим дорогам становится толще почти в два раза, при откручивании он легко срывает эту закладную гайку. Беда ещё и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, не получится. Есть в новых, но…нужно, как обычно, здесь и сейчас.

Не раз и не два мне приходилось бороться с такими «сюрпризами».

Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,

его шляпку можно срезать сверху «болгаркой», предварительно обклеив всё вокруг малярным скотчем.

Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.

то ещё удовольствие.

Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и замачивание болтов чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться

И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам

Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака

желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.

После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину

очищаем торчащую часть амортизационной стойки

и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора

зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко

переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин

откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником

бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка

И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.

Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену

это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)

Порадовала наклейка

впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.

Вместе с амортизаторами обязательно меняются верхние опоры, поворотные подшипники и комплект пыльников с отбойниками. мой выбор — за лучшими, после оригинала:-)

если пружина остаётся старая, проблем не возникнет, но если ставите новую, обратите внимание — витки отличаются. Нижний не встанет в чашку поворотного подшипника

так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре

верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора

наживляем и затягиваем центральную гайку

перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции

теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта

затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла

крепёжный болт или почистить

или, в случае повреждения резьбы — заменить

снова пускаем в дело зубило

слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку

продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта

ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор

убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля

дальнейшая процедура сборки — ровно обратная последовательность разборки

не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения

remontvw.spb.ru

Установка и замена передних и задних амортизаторов своими руками » АвтоНоватор

Ну вот. Или вам послышалось или на самом деле из района передней подвески начали раздаваться характерные стуки в передней подвеске. Конечно, лучше бы послышалось, потому. Что этот звук означает не что иное, как сигнал о необходимости проведения проверки амортизаторов.

Замена передних амортизаторов

А если появились, помимо стука, косвенные признаки: хуже стала устойчивость при поворотах, авто во время движения стало «кидать». Плюс визуально видны подтёки жидкости на амортизационных стойках, то пришло время заняться амортизаторами вплотную.

Не торопитесь расстраиваться по поводу внеплановой траты бюджетных средств семьи на покупку новых амортизаторов. При осмотре вы вполне можете принять решение либо произвести ремонт стоек амортизатора, либо вам потребуется замена и установка амортизаторов на автомобиль. В любом случае, какой бы вариант вы не выбрали, чтобы не повторяться напомним: после ремонта или при покупке новых амортизаторов нужно провести прокачку амортизаторов в обязательном порядке.

Для замены переднего амортизатора, собственно так же как и для замены задних амортизаторов, требуется традиционный набор оборудования и инструментов: ключи по параметрам креплений вашего авто, домкрат, «козлы» — подставка и стяжки для пружин 2 шт.. Народные умельцы вместо «козлов» используют колеса, но…бережёного, Бог бережёт. Соблюдайте меры своей безопасности при любом виде ремонта автомобиля своими руками. Всё-таки – это свои руки.

Важно! Замена и установка амортизаторов на автомобиль осуществляется попарно, иначе сэкономив, вы забудете об управляемости автомобиля.

Важно! Никаких засечек на стойке в надежде сохранить данные развал — схождения. Этого не получится. После замены или ремонта амортизатора – первым делом на стенд сход — развала.

Технология замены переднего амортизатора

Вывешиваем нужное колесо, ставим упоры.
Откручиваем оба болта крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку. При помощи съёмника или монтировки отсоединяем рулевой наконечник.
Отсоединяем шланг тормозной системы, откручиваем гайки крепления верхней амортизационной подушки.
Вынимаем переднюю амортизационную стойку в сборе из арки.
Стяжку пружины осуществляем до момента пока она заметно не отпустит опорную чашку пружины.
Теперь откручиваем центральную гайку амортизатора, снимаем пылезащитник, отбойник и пружину с амортизационной стойкой.

Принимаем решение, либо произвести ремонт амортизационных стоек, либо восстановление амортизаторов, либо полную замену передних амортизаторов новыми. Запомните, что просто долив жидкости, или замена сальников, не спасут ситуацию, вернее спасут, но не надолго. Установка амортизаторов на автомобиль производится в обратном порядке.

Замена задних амортизаторов

Замена задних амортизаторов не составит большого труда. Технология замены задних амортизаторов проще, чем передних. Замена производится с применением тех же инструментов и оборудования, что и для передних амортизаторов. Технология ремонта или восстановления также ничем не отличается. Но не забывайте и в этом случае придерживаться правил техники безопасности.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Замена передних амортизаторов своими руками

Подробная информация о том, как и когда необходима замена передних амортизаторов на автомобиле.

Роль амортизаторов в автомобиле сложно переоценить, они выполняют роль основного гасителя, губительного для кузова машины колебания, которое возникает при движении. Второй задачей этого важного устройства является, конечно же, обеспечение надлежащего комфорта для тех кто находится в автомобиле.

Многие автомобилисты-новички зачастую не понимают в чем разница между задней и передней подвесками автомобиля. Также загадкой остается принцип работы амортизаторов и особенности передней и задней подвески. Короткий ответ будет примерно таким: амортизаторы установленные спереди намного быстрее выходят из строя, поскольку наши «не идеальные» дорожные условия богаты на всяческие неровности, выбоины и ухабы, и как правило первый удар, а он зачастую сильнее второго, приходится именно на передние стойки. Именно по этой причине срок эксплуатации таких устройств измеряется количеством километров пройденных по вышеуказанным дорогам.

Основная задача любого амортизатора, это далеко не создание комфортных условий передвижения, как ошибочно полагают многие новички и неопытные автовладельцы. Именно это зачастую и становится причиной неправильного выбора нужной модели амортизаторов. Главной функцией амортизаторов является гашение колебания, которое создается при движении автомобиля из-за всевозможных ударов и толчков, от которых страдает. Если бы современные автомобили были лишены такого устройства, как амортизаторы, то вряд ли прослужили больше одного года. Помогают справиться амортизаторам с гашением разрушительного воздействия колебаний другие элементы подвески такие как: пружины, торсионы, подушки, рессоры и многое другое. Однако в отличии от вышеперечисленных элементов подвески, автомобильные амортизаторы нуждаются в особом внимании.

Когда нужно менять передние амортизаторы

1. Явные следы коррозии на пружинной опоре амортизатора. В случае игнорирования этого факта в скором времени вы рискуете получить оторванную тарелку пружины и много других нежелательных последствий.

2. Протечка или подтекание масла из чашки устройства. Честно говоря, довольно неприятная штука, на первый взгляд может показаться, что это «не смертельно» и ничего страшного не произойдет если поездить немного с меньшим давления в амортизаторах. Уверяю вас, такое мнение ошибочно, работа такого устройства будет некорректной, а гашение колебаний не сможет выполняться в полной мере. Как правило, из-за собственных колебаний автомобиля может возникнуть резонанс в колебаниях кузова при движении авто. Из личного опыта вам скажу, приятного — мало, забудьте о каком-либо комфорте.

3. Явная деформация корпуса амортизатора. Из-за этой неисправности дальнейшая работа поршня становится просто невозможной, поскольку корпус искривлен и движение его невозможно.

Как заменить передний амортизатор

Работы по замене передних или задних амортизаторов, по своему принципу не имеет кардинальных отличий. В обоих случаях используются одни и те же приспособления и инструменты. И так, для того чтобы заменить передние амортизаторы своими руками вам понадобится:

1. Гаечный ключ.

2. Отвертка (продольная и «крестик»).

3. Балонный ключ.

4. Пружинный съемник.

5. Противооткатные устройства.

6. Один-два домкрата и козлы для подстраховки.

Не забудьте обзавестись “волшебной жидкостью» под названием WD – 40. Кто не знает — жидкость предназначена для обработки заржавевших или прикипевших гаек и болтов.

Приступаем непосредственно к самому процессу замены передних амортизаторов своими руками.

1. Снимите передние колеса. Помните, замена стоек амортизаторов передней, равно как и задней подвески осуществляется исключительно попарно.

2. Демонтируйте шланги, по которым осуществляется подача тормозной жидкости. В случае каких-то личных навыков, позволяющих заменить амортизаторы не отсоединяя шланги от суппортов, можете воспользоваться ими, в таком случае вам не придется прокачивать тормозную систему.

3. Производим демонтаж сверху крепления стоек, как правило, для этого требуется ключ на «15».

4. И теперь демонтируйте нижние крепления.

5. Снимите пружину, используя ранее подготовленный съемник. Будьте осторожны, проделывая эту работу, чтобы ни в коем случае не сделать перекос пружины.

6. Извлеките неисправный амортизатор, после чего установите новый.

Сборка стойки должна производиться в обратной последовательности.

Заменить амортизаторы и выполнить ремонт авто своими руками — далеко не самая сложная задача, поэтому не рекомендую ехать на СТО и выкладывать свои кровные. Если вы делаете впервые, это может занять немного больше времени, нежели у того, кто делал это много раз. Однако не пугайтесь, через 2-3 замены вы сможете делать это «с закрытыми глазами». Удачи вам.