Задняя стойка стабилизатора – Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › №21. Замена передних/задних стоек стабилизатора. «Полиуретанизация» задних стоек стабилизатора
Hyundai H-1 BLACK TRAIN › Бортжурнал › Стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивают подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком.
Стабилизатор поперечной устойчивости — элемент подвески автомобиля. Необходим для борьбы с креном кузова на поворотах. Стойки стабилизатора служат для соединения концов стабилизатора с центральным элементом подвески, например, с поворотным кулаком в независимой подвеске передних колес. Стойки оснащены шарнирами, что позволяет сделать соединение стабилизатора с подвеской подвижным.
Конструкция стоек стабилизатора
Стойка стабилизатора представляет собой шток, как правило, от 5 до 20 сантиметров длиной. К обеим концам штока при помощи сварки под прямым или слегка отличающимся от прямого углом присоединены шарнирные соединения, напоминающие шаровые опоры. Шарнирные соединения состоят из обоймы и шарнирного пальца, вправленного в обойму. На концах шарнирных соединений имеется резьба, позволяющая крепить стойки стабилизатора к другим элементам при помощи гаек. Шарнирные соединения стоек защищены герметичнымы пыльниками, внутри которых находится смазка средней густоты, расчитанная на сохранение свойств при понижении температуры воздуха.
В конструкции подвески некотороых автомобилей, например, Volkswagen Multivan T4, за счет применения стабилизатора большого сечения, используется стойки с одним шарнирным соединением и простым креплением при помощи составного сайлентблока на том конце, которым стойка крепится к стабилизатору. В стабилизаторе имеется проушина, сквозь которую продевается конец стойки, имеющий резьбу. Такая конструкция применена из соображений надежности в автомобиле, предназначенном для передвижения на дальние расстояния.
Стойки бывают несимметричными (то есть шарниры на концах укреплены под разными углами), левыми или правыми. Существуют конструкции подвески и с симметричными стойками, которые можно ставить на любую сторону и любым концом вверх или вниз.
Функция, которую выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости соединяет стабилизатор с поворотным кулаком (или ступицей, если речь идет о задней подвеске), обеспечивая нежесткое соединение, подразумевающее ограниченную подвижность объединенных элементов. Это необходимо для того, чтобы при движении, например, в повороте, при возникновении разнонаправленных сил, действующих на кузов и подвеску (кузов стремится накрениться, а подвеска при этом должна прижимать колесо к асфальту), эти силы не ломали сопряженные элементы — проушины ступицы и стабилизатора. Стойка стабилизатора берет на себя, по сути, функцию демпфера, гася самые большие усилия.
Из этого ясно, что при работе стойка испытывает существенную нагрузку, которая приводит к постепенному разрушению шарнирных соединений.
Характерные поломки стойки стабилизатора
По причине постоянной разнонаправленной нагрузки, усугубляющейся плохим качеством дорог стойки чаще других элементов выходят из строя. Как правило, их приходится менять раз в 1- 20 тысяч километров: даже при условии сохранности пыльников шарнирные соединения после этого условного порога уже не внушают доверия.
Признаки разрушения стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
• При движении и, особенно, проезде лежачих полицейских раздается стук.
• Автомобиль начинает «плавать» — его самопроизвольно уносит в сторону, особенно в колеях, поэтому приходится подруливать, «ловить дорогу».
• В поворотах наблюдаются повышенные крены.
• Стойки амортизаторов целы, но кузов излишне раскачивается в поворотах или (и) при торможении.
Ослабление шарниров вполне можно диагностировать самостоятельно — достаточно взять монтировку и, вывернув переднее колесо в сторону, покачать стойку вправо-влево в месте крепления. Если есть возможность подлезть, можно покачать стойку рукой, так будет еще понятнее. Если не приходится прилагать никаких усилей — шарнир близок к негодности. Вполне возможно, что рукой вы даже сможете почувствовать люфт шарниров. Кроме того, если вы купили автомобиль недавно, следует обратить внимание на состояние пыльников — трещины на поверхности и следы масла помогут определить преклонный возраст стоек стабилизатора. Если имеется человек, готовый помочь с диагностикой, можно попытаться уловить, октуда доносится звук, который слышен при переезде препяствтий и ям.
www.drive2.ru
Skoda Octavia › Бортжурнал › Задние стойки стабилизатора (альтернатива новым).
Всем привет!
После зимы заметил легкое постукивание сзади. Стук начал проявлять себя все чаще и чаще. Характер стука таков, что при попадании колеса в яму на любой скорости — тишина, а при продольной и поперечной раскачке кормы, особо заметно на невысоких скоростях — стук наблюдается, с подозрением на болтающуюся вещь в багажнике.
Но мой автомобильный опыт намекал на заднюю стойку стабилизатора. Рановато, как то — крались мысли. Когда залез в яму, и рукой подергал, ничего не ощутил, еще бы, стойка находится в напряжении создаваемом стабилизатором. Напомню, у ВАГов PQ-35 и др. стабилизатор имеет приваренные резиновые втулки на кочерге стабилизатора, таким образом — это своего рода торсион, имеющий пружинистое противодействие.
Лучший способ диагностики, это снять и оценить ситуацию воочию.
Снять «косточки» (народный фразеологизм) не сложно, для этого нужен ключ на 16, двенадцатигранник М5 и WD-40. Способ разбора аналогичен передним. главное условие, чтобы стабилизатор не был в напряжении.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
После откручивания нижней гайки, болт, который мы стопорили двенадцатигранным ключом, просто выбивается. Для откручивания верхней «косточки» (шарнира), удобно будет снять колесо.
Когда левая стойка была снята, то был обнаружен порванный пыльник, и уже начинающийся себя проявлять люфт пальца.
Полный размер
Стойка с правой стороны достаточно живая, с отсутствием люфта и целым пыльником.
Обычно владельцы и сервисмЭны заканчивают ремонт установкой аналогичных стоек, выбросив старые в мусор. Цена новой качественной стойки составляет: 400-600грн (15-23$). Как известно ресурс шарнира ограничивается не так упорным вкладышем под пальцем, как герметичностью пыльника. Даже при казалось бы целом пыльнике, он способен подсасывать пыль и влагу в местах посадки на палец и корпус шарнира, т.к. работает, как гармонь (вдох-выдох). Попавшая во внутрь пыль и влага — знают свое черное дело, и делают это быстро!
Я решил пойти другим путем. Корпус стоек без износа, нижний резиновый сайлентблок в идеальном состоянии, было решено, по совету друзей, отдать стойки на реставрацию. Опять же по отзывам знакомых и товарищей, данный народный умелец делает реставрацию очень качественно, и шарнирные стойки и шаровые опоры ходят не менее оригинала (пока держит пыльник).
Полный размер
Полный размер
Как видно по фото, на шарнир отлично сели Балаковские пыльники с ВАЗ 2108.
Полный размер
Кстати автомобиль вполне может передвигаться без стоек стабилизатора. В повседневной, не экстремальной ситуации нетрудоспособность стабилизатора сложно заметить.
А вот теперь, можно критиковать! ))) но думаю этого делать не стоит ))). Цена вопроса в 10 раз ниже цены новой стойки, а ходить она будет!
Всем добра!
www.drive2.ru
Honda CR-V 2.0 АТМ › Бортжурнал › Сравнение задних стоек стабилизатора поперечной устойчивости производства Honda, 555, LEMFÖRDER
На фото задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Honda CR-V 3 производства Honda, 555, LEMFÖRDER.
Honda — проходила более 2 лет возможно намного больше так как авто купил 2,5 года назад и когда их меняли не знаю машина 2007 года выпуска, не стучала поменял заодно так как менял стойки, саленблоки и пружины.
555 — проходили менее 6 месяцев вся заржавела и стала очень сильно стучать вместо упора закручена гайка, гайки для крепления в комплекте не было закручивал на старые.
LEMFÖRDER — сегодня только поставил в комплекте идут гайки на 16 так что перед заменой на забудет найти такой ключ, родные гайки на 14, посмотрим сколько прослужат эти стойки стабилизатора . Шестигранник на всех одинаковый.
Кстати передние стойки стабилизатора 555 по конструкции выглядят один в один как родные с пластиковыми пупырышками на задней части и они пока работают нормально менял их одновременно с задними 555 полгода назад.
Дополню данную тему.
LEMFÖRDER продержались не долго несколько месяцев сломался палец с резьбой.
Возможно я их не докрутил так как ключ на 16 китайский и когда протягивал гайки он тупо растянулся и стал проскальзывать.
Заказал я после этого комплектом все 4 стойки стабилизатора- JAPANPARTS и заодно полиуритановые втулки.
В общем поставил то что пришло.
Прошло уже полтора года пока все целые не стучат.
SI433 JAPANPARTS — 2шт (это перед)
SI442L JAPANPARTS — 1шт, SI442R JAPANPARTS — 1шт (это задние)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Нравится 27 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена задних стоек стабилизатора и втулок) — бортжурнал Hyundai Accent 2006 года на DRIVE2
В общем заскрипела задняя подвеска, заехал на яму, все рычаги и сайлентблоки в изумительном состоянии, значит остаётся только одно, СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И ВТУЛКИ…
Заранее всё было куплено! цены: Стойка стабилизатора шт. (с шайбами и уплотнительными проставками) 340р, и втулки стабилизатора по 100р штука.
Ну начнём о главном)
Для начала нам нужно снять колесо (яма мне не пригодилась).
После того как колесо сняли, видим стойку стабилизатора. Сразу хорошенько проливаем вэдэшкой)
Смотрим немного глубже видим сайлентблок стабилизатора прижатый хомутом, делаем тоже самое)
Берём вороток и головку на 17 и рожковый ключ на 14, головкой крутим гайку, прижимающую наконечник стойки, рожковым ключом придерживаем его (дабы не прокручивался)
Если открутился то вери гуд) У меня лично на середине отказался крутиться, гранки для рожкового ключа слизались… Поэтому было решено спилить и не ипаться)
Вот что получилось с помощью болгарки, можно в принципе использовать и пилку по металлу)
Шайбочку с остатка наконечника я тоже снял, так как на новых стойках её не было.
Откручиваем нижнее крепление стойки, всё тот же вороток с головкой на 17, и рожковый ключ на 12)
Стойка стабилизатора успешно снята)
Пока больше ничего не мешает откручиваем хомут сайлентблока стабилизатора (тот же вороток, средний удлинитель и головка на 12)
Два болта открутились просто изумительно легко и быстро)
На хомуте остались частицы ржавчины и старого сайлентблока, всё это я счистил обычным кусочком наждачной бумаги)
Сам стабилизатор тоже немного почистил от грязи.
Новый сайлентблок немного разводим и одеваем на стабилизатор, на старое место.
Одеваем на него хомут. (убедитесь что он сел ровно)
Всё, прикручиваем его по старым местам, всё тем же воротком)
Устанавливаем новую стойку стабилизатора.
Лучше попадать сразу и в сошку стабилизатора, и в рычаг. так гораздо удобней чем после затяжки одной из сторон.
Наживляем нижнее крепление.
Затягиваем крепление наконечника стойки (если на старых гайки были на 17, то на новых на 14, понадобилась и 14 головка) Также рожковым придерживаем, воротком тянем.
Затягиваем нижнее крепление, воротком, обязательно придерживая сверху рожковым ключом на 12, чтобы не было залома на наконечнике стойки, и соответственно он дольше ходил))
Вот и всё, устанавливаем колесо и в путь! Ровных всем дорог)
www.drive2.ru
передняя, задняя, для чего нужны и на что влияют, сколько ходят полиуретановые стойки
2591 ПросмотровСтойки стабилизатора обеспечивают связь между стабилизатором и центральным элементом подвески – рычагом хода. Выполняя задачу рычага, тяги ходят симметрично друг другу. Мало кто знает об этой системе, и как она устроена, но для того, чтобы узнать, можно прочитать эту небольшую статью. Для того, чтобы ездить на исправном автомобиле, все элементы нужно вовремя обслуживать. Сколько проедет та или иная тяга, невозможно рассчитать специально для своего автомобиля.
Устройство
Ни для кого не секрет, что машина при езде в повороте накреняется в противоположную сторону поворота, и для того, чтобы этот крен был не так ощутим на управляемости автомобиля, был разработан стабилизатор. Во время интенсивного вращения руля на большой скорости, можно опрокинуть автомобиль. Для того, чтобы этого не произошло, инженеры придумали систему активной стабилизации.
Стабилизатор представляет собой балку, которая соединяется с рычагами, чаще всего передними, а также с кузовом, через специальные втулки. Чаще всего, такая система установлена на независимой подвеске.
Принцип работы стойки основан на том, чтобы переложить необходимое количество нагрузки с одной стороны на другую.
Происходит это так. Когда на внутреннее колесо приложена нагрузка автомобиля (крен), стойки стабилизатора распределяют нужное количество нагрузки на оба колеса, благодаря чему можно сохранить управляемость в повороте на высокой скорости и удержать автомобиль. Эта система необходима в затяжных поворотах на трассе, где скорость потока высока. На вопрос, сколько ходят данные детали, никто не даст ответа.
Как и у всех других систем, стойки стабилизатора тоже имеют свои недостатки.
Главным из минусов стойки считается то, что, если ездить, эта система оказывает давление на колеса, которые в любой момент могут потерять сцепление с дорогой. Но это касается только внедорожников. Поэтому на внедорожники устанавливают систему, с помощью которой можно отключить стабилизацию автомобиля и ездить столько, сколько это необходимо.
Это происходит, потому что для каждого автомобиля предусмотрен собственный стабилизатор, который имеет определенную толщину и форму. Если диаметр стабилизатора будет превышен, то независимая подвеска станет зависимой. Из-за этого во время езды то, что будет чувствоваться одним колесом, будет также ощущаться и вторым, а это означает полное отсутствие комфорта и устойчивости.
Практически во всех случаях, стойки стабилизатора устанавливаются на передние оси колес, потому что задний мост чаще всего зависимый и самостоятельно справляется с функцией стабилизатора. Если на переднюю независимую подвеску установить мощный стабилизатор, то подвеска теряет все качества независимой и становится мостом.
Для того, чтобы понять принцип работы этой системы требуется более подробно рассмотреть схему. Для того, чтобы найти схему, нужно ввести в поисковую строку соответствующий запрос. Весь процесс выполняет скоба, которая крепится к кузову или подрамнику автомобиля специальными болтами. Данная скоба прижимает втулки, вместе с телом стабилизатора и не дает им свободно вращаться.
Здесь стойки стабилизатора являются важной частью всей системы. Амортизатор колеса является точкой опоры для всей системы. Принцип работы основан на том, что амортизатор сжимается, когда машина накренена в одну сторону, и дает движение на стойку стабилизатора, та в свою очередь опускается и передает силовую нагрузку на другую сторону через стабилизатор.
Бывали такие случаи, когда стоика стабилизатора обламывалась прямо на ходу, и водитель не чувствовал разницы в управлении. Некоторые автомобили вообще не оборудованы стабилизатором поперечной устойчивости. Как правило, это городские автомобили.
Разновидности
Существует множество тяг стабилизатора. В основном они различаются по марке автомобиля. Для каждой машины существует свой вид тяги.
- Существуют вид тяг, которые полностью симметричные, их можно устанавливать на любую сторону автомобиля.
- Также бывают различные тяги, которые можно устанавливать независимо от стороны.
- Есть и такие, что полностью различаются друг от друга, такие предназначены специально для одной стороны. Такие тяги чаще всего устанавливаются на автомобили, на которых в той области установленные другие устройства и агрегаты, что случается крайне редко.
Существуют разновидности материалов для изготовления сайлентблоков и втулок тяги стабилизатора. Есть стандартные тяги, а есть полиуретановые стойки стабилизатора. Стандартные чаще всего изготавливаются из обычной резины, а вторые из полиуретана.
Водители утверждают, что полиуретан лучше, чем резина, основываясь на том, что он рассчитан на больший пробег. На самом деле это так и есть. Обычная резиновая втулка и сайлентблок ходят не более 10 тысяч километров езды, а в это время сайлентблоки и втулки из полиуретана даже не подают признаков износа. Несмотря на то, что этот материал хоть и дороже, он все же пользуется спросом. Происходит это потому, что лучше поменять деталь один раз в 15-20 тысяч километров, чем за этот же срок поменять 2 или 3 детали.
Сколько километров проедет именно Ваша тяга, сказать никто не сможет, все зависит от того, каким стилем ездить. Именно от того, как ездить на машине, зависит, сколько километров проходит данная деталь.
Тяги разделяются по форме наконечника и наличию пыльника наконечника. Нет, конечно же, она везде шарообразная, только приваривается к тяге под разным углом. Для того, чтобы обезопасить систему от различной грязи, которая может попасть в нее, наконечники оснащены специальными пыльниками наконечника. Хоть и загрязнение наконечника тяги стабилизатора является редким дефектом, его все равно не следует отметать. Чаще всего это происходит именно из-за поврежденного пыльника. Повредить пыльник можно не только во время эксплуатации, а также и во время установки. Стоит отметить, что при повреждении пыльника наконечника отдельно пыльник не меняется, поэтому придется либо как-то его ремонтировать, либо покупать новую тягу.
Также для того, чтобы избавиться от лишнего шума подвески, стоит вовремя менять сайлентблоки, которые напрямую влияют на шумность системы. Для того, чтобы заменить сайлентблоки, их требуется приобрести и провести ряд процедур. На самом деле процесс замены сайлентблоков нетрудоемок, и сайлентблоки не стоят дорого, поэтому проблем с этим возникнуть не должно.
Неприятный стук от подвески могут издавать именно втулки стабилизатора. Ведь из-за того, что изнашиваются втулки, тело стабилизатора при вращении все звуки передает на кузов.
Стоит отметить, что задние тяги никогда не различаются по форме, в отличие от передних. Дело в том, что сзади нет определенных особенностей ни у одного автомобиля. Поэтому задние тяги можно устанавливать, не задумываясь на любую сторону.
С передними будет сложнее, но ненамного. Перед установкой потребуется лишь посмотреть, какая тяга и к какой стороне относится, после чего можно заниматься установкой. Также, если деталь находится не на своем месте, это лучше определить во время установки.
Завершение
Узнав о том, как устроена система стабилизации автомобиля, и для чего она нужна, можно сделать вывод, что она помогает ездить на автомобиле в сложных ситуациях на дороге. О том, какие бывают стойки и втулки стабилизатора, и как работает вся система стабилизации автомобиля можно подробно узнать из статьи. Для более наглядного изучения можно воспользоваться схемами, которые есть на просторах Интернета. Более детально рассмотреть и понять для себя, как это работает, можно только с помощью наглядного рисунка. Для того, чтобы оценить всю серьезность этой системы, нужно изучить все комплектующие, начиная от пыльника, наконечника, заканчивая корпусом тяги.
portalmashin.ru
Замена задних стоек стабилизаторов — бортжурнал Honda CR-V «Серветта» 2007 года на DRIVE2
Перед тем, как приступить к ремонту, люблю поискать и почитать отзывы и советы. Вот решил и сам поделиться опытом, может кому-то будет полезным.
Задние стойки стабилизатора меняю уже второй раз, так что можно считать опыт достаточен. На самом деле занятие не сложное, но как показывает практика (и не только у меня) всегда какая-то пакость неприятная вылезет…но все по порядку:
Два с небольшим годом (40 тыс. км) отходили вот такие задние стойки …
Optimal G7-1235 Стойка стабилизатора заднего, правая
Optimal G7-1236 Стойка стабилизатора заднего, левая
и вот такие резиновые втулки…
VTR HO1302R Втулка стабилизатора задней подвески.
Со временем стойки фирмы Optimal поставил и спереди, но официальные сервесмены при диагностике подвески посоветовали их поменять уже через полгода эксплуатации, поэтому решил попробовать перейти на запчасти CTR. Сразу скажу – сервесмены ошиблись – стойки были живые и менять их не надо было.
Почему CTR:
— потому что прочитал много отзывов на форумах с положительными рекомендациями;
— потому что дешевле оригинала;
— потому что посоветовал менеджер интернет-магазина SpareX (не реклама магазина, просто там квалифицированные работники и к их совету обычно прислушиваюсь).
Нам понадобится:
— Тяга стабилизатора левая CTR CLHO63
— Тяга стабилизатора правая CTR CLHO53
— Втулка резиновая HONDA 52306SWAA01 – 2 ШТ.
— Болт с фланцем Honda 95701-080-1808 (любой болт М8, например, от ВАЗ) — 4 шт.
Ключи:
— «на 12»,
— «на 14»,
— шестигранный ключ S2 «на 5» (для оригинальных стоек, для других может отличаться!)
— WD-40,
— графитная смазка (я решил воспользоваться ей),
— щетка по металлу.
Порядок действий:
1. В книге по ремонту говорится о необходимости приподнять заднюю часть авто и снять колесо…так вот НЕ НАДО СНИМАТЬ КОЛЕСО! Все и так хорошо доступно и нет необходимости тратить время и силы.
Но если все же снять колесо – вот такой вид:
2. Отвернуть гайку крепления стойки стабилизатора от продольного рычага задней подвески, удерживая ось шарнира шестигранным ключом…
— щеткой по металлу очистить от грязи и ржавчины резьбовое соединение,
— смочить WD-40 резьбовое соединение и выдержать 10-15 минут,
— отвернуть гайку крепления стойки стабилизатора, удерживая ось шарнира шестигранным ключом (на первом фото колесо снято, на втором — нет).
Я сначала откручиваю нижние гайки стабилизатора, а верхние – уже при снятой штанги в более удобных условиях.
Если открутить гайку не получается – придется спиливать болгаркой (будьте готовы к такому развитию событий… вот она – пакость)
3. Вывернуть с обеих сторон по два болта крепления скобы штанги стабилизатора к поперечине кузова
Для этого:
— щеткой по металлу очистить от грязи и ржавчины резьбовое соединение,
— смочить WD-40 резьбовое соединение и выдержать 10-15 минут,
— вывернуть с обеих сторон по два болта крепления скобы штанги стабилизатора к поперечине кузова
(Будьте внимательны и не прикладывайте чрезмерное усилие во избежание облома гайки, лучше чередовать повороты ключа «вперед-назад».
В моем случае произошел облом болта (вот она – пакость). Ох и намучался я… Рекомендую высверливать и не за что ! не применять экстракторы. Я решил воспользоваться экстрактором и обломил его, после чего ни одно сверло не помогло – пришлось с помощью керна, кувалды и заветных слов выбить этот обломыш вместе с гайкой. Гайка с обратной стороны продольного рычага приварена в 2-х точках, так что выбивается хорошо, не стоит бояться и паниковать, как я)))
После того, как открутили скобы, штанга стабилизатора опустится… может быстро и больно опуститься, так что придерживайте ее)))
4. Снимаем штангу стабилизатора вместе со стойками.
Теперь откручиваем стойки стабилизатора от штанги. Как показывает практика в 90% случаях помогает болгарка, так как гайка заедает… вот она – пакость.
5. Снимаем скобы крепления резиновых втулок и устанавливаем новые резиновые втулки разрезом в сторону, противоположенную движению. Если на резиновых втулках нет разреза, то его придется сделать самому.
Вот сравнение старой (справа) и новой (слева) втулок – выработка хорошо видна.
6. Установить детали стабилизатора в порядке, обратном снятию.
У стоек CTR есть особенность — у них нет выемки под шестигранный ключ (хорошо видно на рисунке ниже), поэтому просто закручиваем до упора.
7. Не обязательно, но рекомендательно – нанести графитную смазку (или что-либо подобное) на открытые участки резьбы, чтобы следующий раз снимать стойки было легко.
Вот вроде и все!
После замены стоек на СTR результатом доволен, ничего не гремит уже 3 недели, а как дальше – покажет время.
Вывод:
1. При выполнении работ скорее всего придется пользоваться болгаркой.
2. Снимать колеса не обязательно.
www.drive2.ru
Стойка стабилизатора: виды, устройство, неисправности
Очень часто начинающие автовладельцы сталкиваются с проблемой непонимания, для чего необходим в принципе стабилизатор. Чтобы объяснить, что собой представляет сама стойка, необходимо разобраться со строением всей «штанги». Если выражаться техническими формулировками, то правильное название для неё — это стабилизатор поперечной устойчивости, к примеру, сзади и спереди он разного вида, подробней об этом на фото. Он необходим для того, чтобы сокращать горизонтальные крены кузова автомобиля, при движении, особенно в поворотах. Что касается самих стоек «штанги», то они служат для установки последней на раму. Это обеспечивает «живое» соединение элементов со ступицей либо поворотным «кулаком».
Стойка стабилизатора (кость) на примере Skoda FabiaВиды стоек стабилизатора
Помните, что в зависимости от конфигурации подвески, меняются и формы стоек и даже принцип крепления к корпусу машины. Также необходимо различать некоторые особенности передних и задних стоек, в разных моделях автомобилей. В моделях, где подвеска сзади многорычажной конфигурации, обычно используют «кости» — это п-образные фигуры, с шарнирами на краях. Также есть, «яйца», как их в простонародье называют. Применяются они, к примеру, на отечественных ВАЗ, для крепления переднего и заднего стабилизатора.
Стойка стабилизатора (яйца) Лада КалинаУстройство
Зачастую, стойка представляет собой шток от 4 см. до 20 см. На обоих концах «кости» имеются специальные шарниры, которые обеспечивают «живое» крепление. Вариантов и разновидностей много, например, это могут быть только две втулки (резинки), шарнир с резьбой или же шарнир и втулка. Также не стоит забывать о «яйцах», где вместо шарниров применяется резиновая или полиуретановая втулка.
Учитывайте, что конструкция не цельная и к штоку приваривается. Это своеобразный элемент безопасности. Кстати, место, в котором находится шов сварки, называется «шейкой». Ту плоскость делают тоньше, чтобы в случае возникновения серьезных перегрузок на автомобиль, разлом произошел именно там. В противном случае, предугадать, где именно произойдет облом невозможно и тогда, сломавшись, «кость» может запросто пробить днище.
так устроена стойка шарнирного типаВ современных автомобилях, зачастую можно встретить шарнирные стойки. Конструкция представляет собой стальной шар с «пальцем» и «гнездо», где в пластиковом корпусе содержится смазка. Сам «палец», как правило, запрессовывается, у разных производителей своя особенность, кто-то делает пластиковые заглушки, а кто-то металлические. В наших условиях, сложно сказать точно, что именно выгодно. Пластик не поддается разъеданию, а металлическая заглушка после зимы может сгнить и разрушится, приведя в негодность механизм. Тем более если порвался пыльник. Это такая защитная резинка, оберегающая шарнир от грязи, песка, влаги.
Чтобы понять принцип работы, нужно вспомнить, что соединение не жесткое, то есть движение там происходит, но по ограниченному «кругу». К примеру, когда автомобиль заходит в поворот, возникает естественный крен. При этом нужно различать, что воздействие на кузов и подвеску, имеют разнонаправленный характер. Таким образом, если это не компенсировать, возрастает риск повредить проушину «кости» или же ступицу. Проще говоря, «кость» — играет роль своеобразного демпфера, который «гасит» воздействия на подвеску.
Почти такая же ситуация обстоит и с «яйцами», которые обеспечивают также «живое» крепление стойки и стабилизатора. К примеру, в конструкции, где используются «яйца», верхняя втулка позволяет стабилизатора принимать нужное положение, «снимая» крены с одной стороны на другую.
Кстати, многие наверняка не знали, но существуют даже электроуправляемые стойки, которые благодаря системам и комплексам устойчивости, в нужный момент блокируют «кости». Как правило, такие механизмы применяю на премиальных моделях.
Основные признаки и неисправности
Итак, можно даже составить небольшой список признаков, которые могут свидетельствовать о выходе из строя:
• Появившийся стук при езде по неровным и ухабистым дорогам, при условии установленной шарнирной «кости». Если механизм с втулками, на ходу определить довольно сложно, потому что в таком случае, звук тихий и услышать в салоне его, не реально.
• Необходимость в постоянном «подруливании».
• Машина в поворотах стала гораздо сильней крениться.
• Сильная раскачка кузова при резких стартах и торможении.
Зачастую неисправности связаны с шарнирными механизмами. Одна из первых проблем – это разрушение пыльника. В итоге, шарнир забивается и изнашивается. Не менее частой проблемой также является банальное стирание наконечника на «пальце» (шар). В итоге он бьется в «гнезде», постепенно разрушая саму «обойму».
Вышедший из строя элементВ принципе, ремонт не сложный, однако с учетом всех затрат, покупка совершено новой детали обходится гораздо дешевле. Поэтому проще заменить, на новый механизм.
Гораздо реже из строя выходит «заглушка», которая обеспечивает надежную фиксацию шара в «гнезде». Из вышесказанного можно сделать вывод, что основой долгой работы стойки, является правильная эксплуатация машины, а также периодическая диагностика узла. Особое внимание стоит уделять защитному «колпаку», имеется виду пыльник.
Грязь и ржавчина под пыльником стойкиС «яйцами», как правило, проблемы связаны только со «съевшейся» резинкой, ввиду чего, сама стойка и стабилизатор взаимодействую напрямую, отчего и появляется характерный стук. Реже стойка ломается в местах сварки.
Как проверить работоспособность и исправность детали?
Проверить исправность шарниров не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. В принципе, что касается подвески, то «кости» наиболее диагностируемый узел. Существует несколько простых способов проверки:
1. Постарайтесь покачать машину, однако имейте виду, что качать нужно в поперечную сторону, от движения. Если удается раскачать кузов без особых усилий, то первая «ласточка», что проблема с «костьми» уже не за горами. Более того, во время раскачки, в зависимости от степени износа, может доноситься даже характерный стук.
2. Второй способ несколько «технологичней», вам предстоит вывернуть колеса в сторону. Таким образом, перед вами открывается прямой доступ к стойке, рукой можно проверить люфт. Однако понадобиться помощник, который будет качать машину. Небольшое уточнение, один человек рукой проверяет, другой качает автомобиль.
Смотрите на состояние пыльников, если они повреждены, то вполне вероятно, что стойкам осталось служить не долго. Теоретически, можно купить пыльники и заменить, но по факту, дешевле приобрести готовый комплект. Кроме того, обращайте внимание на потеки масла, если таковы имеются, значит, большая вероятность, что масла там почти не осталось. Особенно эти факты помогают при покупке б/у авто, обращайтесь именно сюда в первую очередь, при проверке этого узла.
3. Есть еще один способ, но для этого придется немного потрудиться. Кстати, данный метод пригодиться тем, у кого нет доступа к стойкам даже с вывернутыми колесами. Вам придется снять колесо, подставить под шаровой опору надежный уступ, чтобы «разгрузить» сам стабилизатор. Таким образом, у вас появляется прямой доступ к креплениям, где уже без труда можно определить есть люфт или нет.
Если на автомобиле стойки более дешевого класса, с втулками, то определить их износ куда проще. Буквально делать ничего не нужно, достаточно просто на них взглянуть, если резина «подъелась», можно смело менять даже одни втулки. Если пренебречь, то в скором времени, металлические элементы войдут в «прямой» контакт.
Втулки и стойки стабилизатора Volkswagen Polo Sedanavtoexperts.ru