Menu

Тяга рулевая замена – Замена рулевой тяги своими руками. Как поменять рулевую тягу. Рулевое управление. Машина в ремонте

Содержание

Рулевая тяга – как провести диагностику и заменить? + видео » АвтоНоватор

Продольная рулевая тяга должна быть расположена таким образом, чтобы при любом движении колес она была подвержена минимальным осевым перемещениям. Это главное правило для комфортной езды, но что эти слова скажут начинающему автомобилисту, а не автослесарю со стажем? Постараемся разобраться.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

Все рулевые тяги осуществляют следующие две функции. Они передают усилия от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц, благодаря этому и осуществляется поворот колес, происходит это за счет шарниров, установленных на концах тяг. Также эти элементы авто обеспечивают необходимый угол поворота колес, ведь во время поворотов радиусы, по которым движутся колеса, не одинаковы. А регулируя необходимую длину тяги с помощью специальной резьбы, можно корректировать угол установки колес (угол схождения).

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Понять, что необходима замена рулевой тяги, можно по следующим признакам:

  • в управлении появляются посторонние звуки, стук;
  • возникает биение руля;
  • увеличенный люфт руля. Если он возник при вертикальном покачивании, тогда необходима замена шаровой опоры или же подшипника ступицы. В случае горизонтального покачивания – неисправность рулевого наконечника;
  • ведущее колесо вращается достаточно туго;
  • во время движения авто клонит в сторону (или вправо, или влево).

Конечно же, возможно заменить этот механизм и самостоятельно, но, прежде чем приступать к действиям, стоит сделать диагностику авто. Определить, есть ли люфт, можно следующим образом.

Необходимо, чтобы кто-то поворачивал баранку вашего автомобиля, а вы тем временем определяли бы наличие люфта на глаз, либо медленно вращая руль самостоятельно, наощупь оцените его траекторию. Если биение имеется, значит стоит менять наконечник рулевой тяги с шарниром.

Также диагностике подлежит и защитный чехол, находящийся на шаровом шарнире, в случае, если обнаружатся разрывы и трещины, он подлежит замене.

Съемник рулевых тяг и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует приступить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой. Обязательно перед началом работы поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.

Далее переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Вот теперь ее можно снять. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника.

Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, дабы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

замена рулевой тяги и наконечника — Сообщество «Volkswagen Touran» на DRIVE2

решил внести небольшую лепту в копилку общественных знаний и опыта:-)
Пришлось недавно менять рулевую тягу на своём Туране, но одно дело — бортжурнал, другое дело — отчёт, который можно использовать, как мануал.
Итак, замена рулевой тяги. Диагностика проста:
-при проезде препятствий слышен глухой стук, отдающийся в руль. Вывесить колесо, и пошатать в горизонтальной плоскости. Не от упора до упора, и совсем по немного

Полный размер

-если люфт чувствуется, но нет ясности, тяга это, или наконечник, можно приступать к демонтажу, при остоединении пальца от сошки всё будет очевидно
-откручиваем колесо
-страгиваем контргайку, ключ на 24

Полный размер

моно удерживать вторым ключом корпус наконечника

-откручиваем гайку крепления наконечника к сошке (18)
-для снятия желательно использовать съёмник

Полный размер

важно не повредить резиновый пыльник, если наконечник планируете оставить

-теперь можно взяться двумя руками за тягу, и подвигать её в горизонтальной плоскости. Если чувствуется любой минимальный люфт — замена
-откручиваем наконечник

Полный размер

-после любых работ по замене деталей подвески желательно, а иногда и обязательно, посещать стенд развал/схождения. Но что бы при обратном монтаже отклонения были минимальные, можно сделать замер глубины, на которую закручена гайка

Полный размер

-откручиваем гайку
-снимаем хомут, обжимающий пыльник тяги на корпусе рейки
-снимаем хомут, обжимающий пыльник на тяге

Полный размер

оригинальный хомут — пружинчатый

-стягиваем пыльник на себя
-самая распространённая причина выхода из строя шарнира тяги — грязь и влага

Полный размер

в моём случае — вода

а всё потому, что пластиковый пыльник хотя и првеосходит по ресурсу резиновый, но имеет один минус: при морозах плохо уплотняется на тяге, а когда вы крутите руль, пыльник работает как меха, и внутри поочерёдно создаются и давление и разряжение. И вот из-за плохого уплотнения при разряжении снаружи засасывается влага

Полный размер

стоит потрясти пыльник, выльется немаленькая лужица

открутить тягу можно большим рожковым ключом на 38 мм. Но сомневаюсь, что подобное имеется в каждом багажнике или гараже:-) Практичнее купить универсальный съёмник тяг

Полный размер

стоит дорого, для разовой операции не стоит тратиться

Полный размер

-перед обратной сборкой необходимо вытереть пыль и грязь с рейки

Полный размер

а лучше ещё и воздухом продуть

-прикручиваем новую тягу
-если используется старый пыльник, тщательно удалить из него влагу и грязь, но лучше — поставить новый
-надеваем новый пыльник на тягу
-с противоположной стороны выкручиваем колесо так, что бы новая тяга утопилась в корпусе

Полный размер

-это облегчит процесс надевания пыльника на корпус
-я в подобных случаях использую червячные хомуты

Полный размер

надевается поверх пыльника

Полный размер

достаточно легко затягивать и снимать, при необходимости

-как я уже писАл, основная беда пластиковых пыльников — плохое уплотнение. Поэтому я на саму тягу наношу тонкий слой герметика

Полный размер

тут видна

-и так же обжимаю червячным хомутом

Полный размер

-накручиваем новую гайку и выставляем прежний размер

Полный размер

-накручиваем наконечник

Полный размер

-вставляем в сошку, закручиваем и затягиваем гайку конусного пальца
-затягиваем контргайку

Полный размер

-при этом наконечник остаётся с наклоном, это нужно поправить

Полный размер

-прикручиваем колесо, и можно наслаждаться ездой на исправном автомобиле
удачи!

p.s. однако этот эксперимент лишний раз доказал, что даже при видимом отсутствии нарушения углов развала и схождения после любой операции желательно съездить на стенд. В моём случае резину сожрало меньше чем за 1000 км, а стенд показал, что на той стороне, где менялся наконечник, было существенное отклонение по параметрам.

---------------------------------------------------------------------------------

www.drive2.ru

Замена рулевой тяги без снятия рулевой рейки своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.


Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

  • появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
  • вибрация рулевого колеса;
  • внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
  • возникновение люфта рулевой колонки;
  • тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

  1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
  2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
  3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

  1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
  2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
  3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
  4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
  5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
  6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
  7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

automorum.ru

Замена рулевой тяги своими руками

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Наверное, нет смысла объяснять водителю для чего предназначено рулевое управление автомобиля. Мы уверены в том, что вы ездите на современных автомобилях, в которых стоит рулевое колесо, а не рычаги, как в танке.

Если построить логически-механическую цепь, то мы увидим: руль – червячную передачу или рулевую рейку – и, наконец, рулевой привод (трапецию). Рулевой привод состоит из рулевых тяг, и именно замена рулевой тяги – основной вопрос сегодняшнего материала.

Не факт, что вы воспользуетесь полученными знаниями, и все, поголовно, станете производить замену рулевой тяги и рулевых наконечников своими руками. Не каждый хочет или может. Тем не менее, знать, как заменить рулевую тягу и когда нужно менять рулевые тяги или наконечники, необходимо.

Хотя бы для того, чтобы вам не «вешали на уши электропроводку» уж очень «добросовестные умельцы» автосервисов, которым катастрофически не хватает денег. И они пользуются наивностью автолюбителей. Пусть на нас не обижаются настоящие профи-мастера.

Диагностика перед тем, как поменять рулевые тяги     

Замена рулевых наконечников авто — часть 1

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг.

И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация.

Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками.

Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:

  • различные внештатные стуки – грюки в рулевом управлении;
  • характерное биение руля;
  • увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании – о неисправности рулевого наконечника;
  • рулевое колесо стало туго вращаться;
  • автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения.

Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления.

При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:

  • перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять.
  • Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге.
  • Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Как снять и заменить рулевую тягу

Замена рулевых наконечников — часть 2

Начнем с того, что вы должны приобрести тяги в комплекте с наконечниками. Дело ваше, но желательно менять оба наконечника, чтобы через некоторое время не возвращаться к замене оставленного старого наконечника. Сомнительная экономия.

Для того, чтобы снять и заменить рулевую тягу, вам понадобится набор инструментов и приспособлений: домкрат, «козлы» для безопасности, съемник рулевых тяг (если съемник  -проблема, то мастера применяют молоток и небольшую «монтировку»), пассатижы, гаечные ключи, отвертка и универсальная техническая жидкость WD-40.

Итак, приступим к замене рулевой тяги:

  • Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
  • Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее.
  • Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
  • Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 приггодится, если резьба заржавела.
  • Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
  • Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
  • Установку новой тяги производим  в обратном порядке, желательно уже без молотка.

Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге.

После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые «умельцы» рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину.

cartore.ru

Рулевая тяга, диагностика и замена

Одним из незаменимых элементом рулевой системы автотранспорта, является рулевая тяга. И задача данной тяги заключается в том, чтобы не дать боковым колёсам подвергнуться скольжению в момент поворотов транспортного средства. Значит, при исправном функционировании системы, каждое управляемое колесо, должно поворачиваться в разные углы, а именно на малый угол внешнее, а вот на большой угол наоборот внутреннее. Сама система включает в себя разные тяги, а именно средние, левые и правые, то есть левого, правого рычага шин. Конечно, конструкции рычагов разные, и не каждая может подойти именно на ваш автомобиль. Значит, к выбору детали стоит отнестись серьёзно и внимательно, дабы при покупке не ошибиться, потому, что замена этой детали выполняется именно по своему типу.

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВОЙ ТЯГИ

Как указано выше, что у разных машин, имеется огромное количество свойств дополняющих этот механизм, но сама суть привода остаётся такой же. Значит, связь между рычагом данного механизма, а также продольного элемента создаётся за счет шарниров. И в тот момент, когда начинает поворачиваться сошка, центральная тяга передвигается в левую или же правую сторону, а вот поворачиваемость колёс, в правильном направлении, обеспечивается за счёт боковых тяг.

Также есть менее простой по своей работе рулевой механизм, так называемого реечного типа. И отличается он тем, что при работе использует всего лишь 2 тяги, при помощи их автотранспорт поворачивает колёса в соответствующие стороны, а также имеет связь с поворотными рычагами, посредством наименьших стараний со стороны шофёра.

 

 

ШАРНИРЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Самыми главными составляющими боковых тяг, являются шарниры рулевых тяг, но еще их называют наконечниками.  Они предназначены для эффективного соединения с так называемым резьбовым наконечникам. Сами шарниры похожи на полусферические пальцы. Также они очень ненадёжные, и поэтому проблемы возникают именно в них. А вот чтобы произвести замену шарнира рулевой тяги, нужно иметь полную сборку механизма, потому, что отремонтировать или восстановить его невозможно. В связи с этим, помните, когда будете менять шарниры с одой стороны, рекомендуется произвести замену и со следующей, дабы не столкнуться с этой неприятностью снова.

 

 

ИСТОЧНИК ПОВРЕЖДЕНИЙ РУЛЕВОЙ ТЯГИ

Основными и часто встречаемыми поломками являются:

· Непреднамеренная вибрация, а также ударение руля;

· Абсолютно любые непреднамеренные ударения и стуки, в основном их можно наблюдать справа;

· Непонятное увеличения люфа рулевой колонки, которое автомобилист может заметить при большой скорости передвижения;

· Очень трудное поворачивание руля во - время выполнения поворотов;

· На ровном движении отклонение машины в правую или левую сторону.

Значит, если вдруг вы заметили что-то из вышеуказанного, то нужно отнестись к этому серьёзно, и не отлаживать проверку вашего автотранспорта на следующий день. Таким образом, необходимо машину продиагностировать, а именно рулевую систему, и в случае поломки произвести замену наконечника механизма рулевой тяги.

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Прежде чем обратиться за помощью на СТО, можно собственноручно обследовать эту систему. Но тут нужно как следует придерживаться следующего:

· Рулевые наконечники должны перемещаться вдоль оси пальцев, не больше 1,5 мм, а если больше, то тогда необходимо будет поменять наконечник с шариком;

· Проверить соединение хомута на муфте самой тяги, а именно как она затянута.

· Также тщательно осмотреть чехлы, которые способствуют защите наконечника шарнира. Еще могут в чехлах присутствовать трещины, разрывы, и в случае обнаружения стоит чехол заменить.

Но самой частой неисправностью рулевого привода, является поломка шарниров и их износ, а именно наконечников, так называемых рулевых тяг.

Также для выявления неисправностей по рулевому механизму не нужно обращаться на СТО или использовать специализированное оборудование. Так, как нужно просто положить руки на руль, и прислушаться, не издаёт ли рулевая колонка посторонние звуки. Конечно, опытный автомобилист без труда определит, нестандартное поведение своего автотранспорта, которое в дальнейшем может способствовать ДТП.

Так, какие же способы для обнаружения проблем более эффективны:

1.  Когда автотранспорт припаркован, следует рулевым управлением покрутить (вправо, лево) и присмотреться, как на обратное движение ведут себя колеса, в случае, если колеса не реагируют на вращение руля, то тогда имеется какая - либо неисправность.

2.  Также необходимо обратить внимание непосредственно на пыльник, не имеет ли он повреждений (царапин, разрывов) и если есть таковы признаки, немедленно стоит произвести замену.

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Пред тем как приступить к самостоятельной замене рулевого механизма, нужно его найти в магазине и купить. Но важно, чтоб тяга была предназначена именно для вашего автомобиля, а также желательно сразу приобрести несколько наконечников, дабы в скором времени не натолкнуться с повторным ремонтом.

Итак, для замены данного механизма, вам понадобятся следующие инструменты:

1. Гидравлический Домкрат.

2. Дабы обезопасить себя применяйте «козлы».

3. Плоскогубцы.

4. Ключи гаечные.

5. Съёмник.

6. Отвертки.

7. Специальное вещество WD-40.

 

 

ЭТАПЫ ЗАМЕНЫ

· Ручной тормоз поднять и зафиксировать;

· Рулевую колонку заблокировать, а аккумулятор отключить от питания;

· При помощи какого - либо домкрата, необходимо поднять автотранспорт, дабы для козла было место;

· Далее производим снятие колёс;

· Потом снимем шплинты с оснований гаек наконечников, и откручиваем их;

· Следующим делом необходимо установить и зафиксировать съёмник. После этого берём молоток, и по ушку поворотной тяги наносим удары, так чтобы гайка подтянулось, как можно ближе. Но если расположение рычага не изменяется, то такое действие следует ещё раз повторить;

· Далее нужно демонтировать рулевой наконечник, которой расположен недалеко от муфты. Из-за того, что ранее был деактивирован аккумулятор, попадание искры на плюсовой провод не может быть возможным. Но если у вас возникли проблемы с демонтажем из-за ржавой или окислившейся резьбы, то необходимо применить специальное вещество WD-40;

· Снять пыльник, а также раскрутить с рулевой рейки тягу;

· Специальной смазкой смазываем шарнир, она идет с ним в комплекте;

· А вот для установки новой рулевой тяги, не понадобится много усилий и применение молотка;

· Затем берем, подключаем аккумулятор и закрепляем тормоза, теперь проводим диагностику на их эффективность;

· Потом на новой детали нужно оставить метки, дабы по техпроцессу правильно произвести её крепёж, а также, чтоб без каких - либо проблем добраться на СТО и обратиться к механику. Специалист благодаря этой разметке сделает развал схождения. И для того чтобы избежать проблем в этом моменте, нужно вести счет и знать примерное число оборотом, во - время демонтажа наконечника.

После того, как окончите работу, вам будет нужно провести развал схождения шин. А делается это для того чтобы в дальнейшем не покупать новую резину.

Регулировка, а также проверка сделанной работы:

1. Когда производите проверку, нельзя допустить люфт в самих тягах.

2. Регуляция самого люфта обязана быть в пределах 15 градусов и сделать её нужно именно на рулевом колесе.

3. Ход руля должен быть как плавный, так и беспрерывный, также необходимо, чтоб было одинаковое число поворотов в разные стороны (вправо, влево).

4. Еще нужно убедиться, что руль сам после поворота возвращается в исходное положение.

5. Также рекомендуется через 500-800 км выполнить еще одну регулировку.  Но если возникнут, какие-либо неприятности до этого момента, то регулировку необходимо выполнить сразу.

Итак, если вы прочитали нашу статью, то вы уже понимаете что в целом сам процесс замены рулевой не сложный, а тем более, если выявить неисправность вовремя и следовать вышеуказанным пунктам. Конечно, некоторые проблемы могут возникнуть при покупке новой детали, так, как ее просто нет в продаже, по той причине, что данная кампания такие модели уже не выпускает. Но если вы не уверенны, что справитесь с этим ремонтом самостоятельно, то лучше обратитесь за помощью к специалистам на СТО.

bilety-pdd.com

Замена рулевых наконечников и тяг своими руками

Эксплуатация автомобиля по некачественным дорогам приводит к быстрому износу подвески. Полный ремонт всех узлов обойдется на любой машине достаточно дорого, но некоторые операции могут выполняться самостоятельно водителем без помощи работников станции техобслуживания, например, замена рулевой тяги или наконечников.

В любом колесном автомобиле есть руль, который через червячную либо реечную передачу передает усилие для одновременного поворота ведущих колес. Ремонтные комплекты популярных марок авто для этой операции продаются практически в каждом специализированном магазине. Остается лишь подготовить нужный инструмент, и можно приступать.

Неисправности рулевых тяг

Перед тем как заменить рулевую тягу, нужно знать, что наиболее часто выходящими из строя элементами подвески являются шаровые шарниры наконечников рулевых тяг. Выработку можно будет заметить после снятия. Заметные люфты образуются после частичного стирания сферического элемента конструкции.

Когда был дефицит запчастей, то на старых «классических» ВАЗах автовладельцы пытались самостоятельно восстанавливать эти элементы. Однако, это было ненадолго. Сейчас замена наконечников рулевых тяг проходит без таких мучений.

О проблеме с этой частью подвески водителю подскажет явный стук в передней части. Затягивать с ремонтом в такой ситуации не стоит, так как если поломка случится на ходу автомобиля, то аварии будет сложно избежать.

Признаки неисправности

Замена рулевых наконечников обычно начинается с диагностики. Выявить проблему можно по таким признакам:

  • происходит увеличение люфта рулевого колеса;
  • появилось тугое вращение руля;
  • слышны стуки в подкапотном пространстве и рулевом управлении;
  • возникает биение руля;
  • если автомобиль движется прямо без поворота рулевого колеса, то могут возникать спонтанные «виляния» машины в разные стороны.

Достаточно одного из этих признаков, чтобы начинать диагностировать подвеску на предмет работоспособности наконечников рулевых тяг.

Можно сделать самостоятельную проверку этого узла:

  • на боковой регулировочной тяге должен быть плотно затянут хомут;
  • резиновые пыльники должны быть без повреждений, чтобы грязь или пыль не проникали внутрь работающего соединения, не допускается наличие даже небольших проколов или трещин;
  • допустимым считается рабочее смещение вдоль оси пальца на 1-1,5 мм; это можно проверить самостоятельно, когда напарник будет вращать рулевое колесо, а водитель придерживать рукой под машиной контролируемый узел.

Выявленные недостатки нужно устранить с помощью замены отработавших деталей.

Как поменять рулевые наконечники

Работа по замене наконечников укладывается в несложный алгоритм:

  • Поднимаем одну сторону автомобиля с помощью домкрата и снимаем колесо для дальнейшей работы;
  • Выкрутить корончатую зашплинтованную гайку с пальца;
  • Выбить с помощью съемника и молотка палец из его положения, но при этом не повредить ударом сошку;
  • Снять с муфты наконечник;
  • Удалить резиновый пыльник и разъединить рейку с тягой;
  • Установить новую тягу.

Перед снятием старой тяги желательно замерить расстояние от соединительной муфты до условной оси наконечника. Новую тягу надо выставить по замеренным размерам. Далее проводит всю сборку в порядке, обратном разборке. При закручивании хомута надо быть осторожным и не перетянуть его.

Менять желательно оба наконечника, это сэкономит время и предупредит возможные проблемы с подвеской.

После самостоятельной замены наконечников необходимо отрегулировать в автомобиле развал/схождение. Сделать эту процедуру надо на специальном профессиональном стенде. Без нее может быстро «съесться» резина, что приведет к дополнительным ненужным расходам.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Ford Mondeo 2,5T Sport ДеФФок.net › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки

Всех приветствую!

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки.

Для начала как до этого дошёл: у меня появились шумы при поворотах на месте, точнее треск где-то на 55ткм. Сначала подумал на стойки стабилизатора (на прошлом мондюке было похожее, вылечилось именно так).Купил я их (под машину даже не лез, раньше больше 30ткм не ходили, а тут пробег в 2 раза больше и ещё не менял). Когда посмотрел, то стойки были в норме, да и вообще подвеска в норме… В общем менять я их не стал.
Потом вычитал у фокусников, что при похожем звуке скрипят сопряжение ступица/привод. Ну да ладно, это не страшно и я успокоился. При всём при этом была вибрация тормозных дисков. Я их поменял примерно на 60ткм, после этого стало ездить приятно и на ту «мелочь» почти не обращал внимание. Потом заметил не только скрип при повороте на месте, но и небольшую вибрацию при торможении, да и просто «отпуске» газа, к тому же при езде по прямой руль стало немного уводить вправо. Загнал машину на яму, попросил жену повернуть колёса: вроде всё нормально, ничего не задевает (у некоторых пыльник рулевой рейки задевал за открученный подкрылок) и не болтается, потом поднял правое колесо (без его снятия) и ОФИГЕЛ, люфт колеса показался около 1см! Снял колесо, оказался продольный люфт в рулевом, на вид был очень большим, замерил, оказалось 3мм. На другом колесе вроде как норма, т.е. это правая рулевая тяга. У меня с рулевым никогда раньше проблем не было (другие Мондюки отходили по 100ткм, при этом менял только рулевые наконечники и то, на первом по глупости испортил пыльник, а на втором больше для профилактики). Решил глянуть цену на рулевой механизм, чтобы оценить максимально возможный урон: 75тр, немного офигел…

На форуме прочитал тему про замену рулевых тяг, вычитал 3 варианта замены:
1. По науке. Со снятием рулевой рейки (об этом статья ниже).
2. С частичным откручивание рулевой рейки без полного снятия. При этом помощник держит газовым ключом вал рейки, а другой откручивает тягу. Рейка откручивается для того, чтобы если что-то пойдёт не по плану, был шанс, чтобы рейка осталась в живых.
3. То же самое, что и в п2., только вообще без откручивания рейки. Т.е. чтобы она долго не мучилась, если что пойдёт не так…

У меня в глазах маячили 2 цифры: 7 и 5, поэтому выбрал первый пункт. К тому же на снятой рейке можно было изучить что там происходило, да и вообще не так уж и сложно её снять, как может показаться. Одним из главных аргументов против снятия рейки – отсоединение трубок ГУРа, как следствие прокачка или замена, но т.к. мне как раз нужно менять жидкость ГУРа по регламенту (каждые 60ткм), поэтому для меня это тоже не аргумент.

Сначала хотел поделиться только номерами и качеством зап. частей, т.к. я далеко не первый, кто проделывал такую работу, но после проведения этой операции решил, что напишу мини отчёт по снятию рейки, т.к. делается это всё гораздо проще, описанного в книге и форумчанами.
Собственно описание по книге, т.е. просмотреть всю книгу можно ЗДЕСЬ
(стр .182 и далее).

Вариант со снятием подрамника также описан на Мондео клубе:
сообщение 108

Также хорошо описано у Dominickanec

Собственно решил менять обе рулевые тяги с наконечниками (на всякий случай) + пыльники. Предварительно под 100% замену была только одна правая рулевая тяга.

Решил всё брать Lem_FORD_er, а именно (сначала оригинальный Фордовский номер и цена, потом Лемфордер):

Рулевые тяги 1 433 271 (2х2300=4600р.), Lemforder 34001 01 (2х1250=2500р.)
Рулевой наконечник левый 1 433 274 (3300р.), Lemforder 31942 02 (1200р.)
Рулевой наконечник правый 1 433 273 (3300р.), Lemforder 31943 02 (1200р.)
Пыльники рулевых тяг 1 433 372 (2х2900=5800р.), Lemforder 34336 01 (2х330=660р.)

ИТОГО 17000р за Форд и 5560 за Лемфордер – разница существенная!

Это полный комплект для замены рулевых тяг с наконечниками и пыльниками, в него также входят хомуты пыльников (в комплекте с пыльниками), регулировочные гайки (с тягами) и гайки наконечников (с наконечниками). Однако нигде НЕ БЫЛО СМАЗКИ тяг!
Соответственно ещё нужна смазка для ТЯГ и РУЛЕВОЙ РЕЙКИ в некоторых случаях…
Также не помешают 2 кольца уплотнения ГУРа 1 474 287 (это комплект из 2ух колец, 240р.)

комплект запасных частей


ВД40, жидкость для чистки карбюраторов и фиксатор резьбы (разборный, т.е. синий) должны быть всегда, просто напоминаю.

Т.к. жидкость ГУРа будет частично сливаться, то нужна жидкость ГУРа на долив либо на замену. Родная жидкость ГУРа обычно красная (около 1000р за 1л), я решил менять, т.к. рекомендуют как раз каждые 60ткм, взял за те же 1000р 2 л зелёной:-)

Т.к. придётся снимать рулевой механизм, можно попутно поменять:
Стойки стабилизатора 1 377 849 (2х1200=2400р.) – взял SWAG 50927897 (2х650=1300р.)
Втулки стабилизатора 1 478 582 (2х200=400р.) взял оригинал.
Также рекомендую прикупить опорные подшипники 1 539 863 (2х1100=2200р.)- взял SKF VKD 35036 T (Это комплект из 2 шт) (1х1250=1250р.)

Тормозные диски, колодки по необходимости (менял недавно, взял АТЕ: колодки 13.0470-7228.2 (3900р) и диски 24.0128-0154.1 (2450х2=4900р). Диски от эС-Макса, диаметр под шпильки М14, вместо наших М12, но не криминально).

Итого потратил около 3000 на дополнительные зап. части (напишу сразу, что при пробеге 63ткм ничего из этого менять не стал, но ничуть не жалею, т.к. рано или поздно всё равно придётся их менять)

Попутные зап. части

Прочитал все источники и пошёл делать сам, как обычно один, благо на даче яма имеется, причём со ступеньками, поэтому залезть/вылезть не проблема.
На самом деле всё не так сложно, по книге вообще удивляюсь, как они не предложили бензобак снять, так, на всякий случай… Фото будет мало (чтобы не запутать), вот мой алгоритм:

1. Загоняем машину на яму, ставим на ручник, подпираем задние колёса, идём на место водителя и выкручиваем болт с головкой на 10 в рулевом карданчике.

2. Лезем в яму и снимаем защиту (на 2,5Т это несколько саморезов с головкой на 10), далее срываем задние болты крепления подрамника (2шт на 21) и рулевой рейки (2шт вроде на 15). Мне хватило рычага около 0,5м (стандартный Форсовский вороток). Также можно открутить 2 из 4 болта на 13 распорки подрамника. Отсоединяем 2 резиновые подушки крепления системы ОГ. Я сначала открутил планку с кронштейном этих подушек (2 болта на 10), потом и вовсе их снял, чтобы не мешались.

3. Снимаем оба передних колеса, разумеется, что-то подкладываем под пороги, у меня были подпорки.

4. Далее откручиваем нижнее крепление стоек стабилизатора (я хотел их заменить, но они как новые (родные 63ткм), ни намёка на люфт, решил оставить, стало интересно, сколько проходят ещё) и снимаем рулевые наконечники. У меня был съёмник, но наши рулевые наконечники довольно широкие, пришлось болгаркой увеличить ширину паза съёмника примерно на 2мм.

5. Теперь можно проверить опорные подшипники, если при поворачивании кулака криминала не слышите, то можно не менять, иначе замена. Работы – аналогично замене амортизаторов или пружин, нужно либо вынуть амортизатор в сборе с пружиной, при этом победив дурацкий болт амортизатора, либо вынуть всю конструкцию в сборе с кулаком (для этого нужно открутить ступичный болт и снять шаровую опору).

6. Наверху нам осталось отсоединить кронштейн с 2мя гидравлическим трубками слева в правой арке. Если получится подлезть, то можно это сделать сейчас, там длинный саморез с головкой на 7! Если не подлезете, то можно это сделать чуть позже, когда немного опустится подрамник.

7. В левой арке у нас остался вход трубок ГУРа в рулевую рейку (Торкс ) (можно открутить, но пока не сливать, а можете и слить жидкость, как удобнее) и датчик автокорректора (если есть) слева. Я решил открутить нижнюю площадку его крепления, это всего 1 болт с головкой на 8. В принципе наверху всё (если открутили саморез на 7 в правой арке), опускаемся в яму.

8. Собственно осталось немного. Отсоединяем нижнюю опору. Не знаю как на других двигателях, но на 2,5Т настолько суровая верхняя опора, что можно спокойно открутить нижнюю, при этом ничего не надо поддомкрачивать и фиксировать! Остались только 4 болта, которые мы «срывали» в пункте 2. Скажу так, что болты подрамника открутились легче, чем крепления рулевой рейки! Как и Доминиканец, я приподнимал рейку и пшикал туда ВД40, (правда про это совет я забыл, но также до этого дошёл:-) ) Когда будете откручивать болты подрамника, то крутите поочерёдно постепенно. Если до сих пор не выкрутили саморез на 7, крепящий кронштейн с 2умя трубками (что в п.6), то это следует сделать до полного выкручивания болтов. Можно выкрутить прямо из ямы с помощью трещётки 1/4. После откручивания подрамника не уроните на себя распорку, хотя она лёгкая:-)

Нижняя опора двигателя

9. Забыл написать про стабилизатор. В общем, если он стоит на месте и «пружинит», люфтов нет, то втулки стабилизатора можно не менять. Опять же на Мондео Мк4 конструкция сделана грамотно и втулки можно поменять без лишнего геморроя, в отличие от прошлых поколений, поэтому стабилизатор можно оставить в покое. Иначе откручиваем 4 болта крепления стабилизатора (возле болтов рулевой рейки) и вынимаем нафиг стабилизатор. Как поняли, я его не трогал.

10. Если ничего не забыл, то у нас уже приспущен с одной стороны подрамник, откручена рулевая рейка, т.е. всё готово к выниманию последней! Отмечу, что я только на этом моменте вынул трубки ГУРа из редуктора, нижняя вынимается совсем легко, а вот верхняя тяжелее. Как писали другие товарищи не забудьте подставить ёмкость для сбора жидкости. Далее отводим эти трубки за крепление выхлопа, на следующем фото это будет видно.

11. Собственно последний этап демонтажа – достаём рулевую рейку! Я стал по направлению хода авто, взял рейку обоими руками максимально широко (где-нибудь в районе пыльников) и передвинул её в состояние как на фото (пришлось сначала подвинуть её вправо) и немного (на пару см.) ещё опустить подрамник рукой, чтобы рулевой вал смог опуститься вниз.

Вывод рулевой рейки с демпфером

12. Далее вынимаем резиновый демпфер, рейку приводим в такое состояние:

и вынимаем рулевую рейку, выводим её под водительской дверью! (До этого я долго мучился, пытаясь её высунуть через левую арку, но мешал стабилизатор).

Теперь смотрим на наш крепёж, который мы выкрутили и то, что пришлось снять. Совсем немного! Прилагаю фото ниже, на нём всё кроме: колёсных гаек, крепежа защиты двигателя, гаек стоек стабилизатора, наконечников рулевых тяг и болта рулевого карданчика, оставленного в салоне. Как видно подрамник не снимался, шаровые опоры не откручивались, фиксаторы проводки не резались, лишние болты не откручивались.

У меня на операцию демонтажа ушло около 3 часов, правда я не спешил, к тому же простудился, т.е. сил было меньше чем обычно. Если всё делать оптимально, то можно попробовать и за 1,5 часа уложиться.

Итак мы сняли девайс, стоимостью 75 тр (за что, спрашивается?) 10% от стоимости1,6 Амби? Ну да ладно. У меня рейка была почти чистая, ну всё-таки протёр её за 15 минут.
Правый пыльник (где была изношенная тяга) был целый, а вот левый – немного порван!
Далее крайне желательно КУЛЬТУРНО (а не режим бокорезами, как заведует книжка) снимаем большие и малые хомуты пыльников.
Снимаем правый целый пыльник и офигиваем от кол-ва воды со ржавчиной, немудрено, что шаровому механизму на тяге пришло писец… Смазки ноль, т.е. вообще ни в каком виде…

Слева тоже не очень хорошо, но есть хоть какие-то остатки смазки в вперемешку со ржавчиной… Получается иной раз лучше "дырка", чем герметичность. Через дырку вода ушла, а в целом пыльнике задержалась! Откуда там вообще вода взялась, блин…

Далее нужно снять тяги с рулевой рейки. Фото сделать забыл, но пару слов напишу. В общем в книжке рекомендуют зажать рейку за зубчатую часть так, чтобы можно было сразу выкрутить обе тяги и поставить новые, всё за 1 заход. У меня были настолько суровые тиски, что эту операцию пришлось проводить в 4 этапа: 1: Зажал в тиски, снял левую тягу. 2: развернул рейку на 180 градусов, снял правую тягу. Потом снял рейку и пошёл всё чистить. Потом обратно сначала одну, потом другую. В книге рекомендуют применять губки из мягкого металла — разумное решение. У меня алюминия не было, но вытребовал у тёщи что-то из этого металла, в расход пошла старая алюминиевая крышка, которую порезал болгаркой на пластины. 2 сделал Г образные (собственно в тиски) и ещё одну цилиндрическую со скошенной стороной, т.е. полностью повторяющей форму рейки. Получился 2ной слой алюминия.

У меня, кстати, рейка отличается от книжной, крепление снизу, трубки вентиляции в самой рейке, а не в кожухе, так что посмотрите, если у вас не как на фото, то зап.части могут быть другими.

В общем после снятия тяг получилась такая картина:


Долго и упорно вычищаем рейку, стараясь незакакать всё вокруг и саму рейку, разумеется.
Ну и сами тяги с пыльниками:

Аномалия: Целый пыльник и мёртвая тяга слева и Почти нормальная тяга и порваный пыльник справа


Далее переходим к сборке новых зап. частей.
Для начала проверяем кол-во смазки в рулевых наконечниках. У Лемфордера смазки оказалось гораздо больше, чем в Делфи у Доминиканца , но всё равно меньше, чем в оригинальной и ещё весьма живой (при этом часть смазки вытерлась при снятии пыльника:

Оригинальный (слева) рулевой наконечник с пробегом 63ткм и новый Lemforder справа


Решил «пересмазать» все 4 рулевых наконечника (родные снятые тоже). Смазку использовал для шаровых, т.е. ШРБ 4:

Этапы смазки и сборки рулевых наконечников и тяг


Теперь немного о качестве зап. частей. Как писал выше, всё взял Лемфордер. Тяги и наконечники на вид нормальные, но размеры немного отличаются от оригинальных.

Про гайки. Сначала обрадовался, когда увидел почти оригинальные гайки на наконечниках, потом ведро дёгтя заметил: на родной не только «встроенная» шайба, но и нейлоновый стопор, которого в гайке лемфордера не обнаружено… Вот почти всегда: либо такая гайка без нейлона, либо с нейлоном, но обычная, без «встроенной» шайбы. Неужели нельзя нормальную гайку положить? И ещё один косяк: когда собирал тяги с наконечниками, заметил, что на одной регулировочной тяге криво нарезана резьба! На фото видно, зазор справа где-то 0,4мм… На этой тяге перекрутил на родную гайку…

Теперь про пыльники: они пластиковые, оригинальные гораздо более мягкие (сначала вообще подумал, что они резиновые). Хомуты на пыльниках: маленькие (быстросъёмные) произвели хорошее впечатление (их и поставил), а вот большие Гадость полная! Имел дела с подобными на ШРУСах Мондео 2, там оригинальные точно как здесь, только больше, а неоригинал тоже идёт как и здесь на Лемфордере. В общем моё мнение, что ОДНОРАЗОВЫЕ родные лучше использовать 3 раза, чем один раз неоригинальные. Именно поэтому я рекомендовал не резать, а снимать культурно родные хомуты.

Вверху: родные гайка и хомут слева и Lemforder справа. Внизу: регулировончая гайка с кривой резьбой Lemforder


Чтобы надеть родные хомуты их нужно сначала немного разжать. С этой операцией просто прекрасно справляется съёмник стопорных колец, как на фото. Ну а для стягивания использовать клещи как на фото, никаких бокорезов, только эти клещи! На фото хомут сразу после «расжимания», потом, разумеется, придал ему исходную форму окружности.

Тяги с наконечниками собираем примерно как были родные по длине. Примерно, потому что всё равно нужно ехать на сход развал, а проехать 10, 20 и даже 100км можно и на тягах, не правильных по длине на 1-2мм, всё равно идеально вряд ли попадёте, да и сход развал лишним не будет:-)

Остался один из последних этапов, который ВЫНЕС мне МОЗГ! Чем смазать рулевые тяги и рулевую колонку? Проблема в том, что смазка рулевой тяги сообщается со смазкой рулевой рейки! Вообще идиотское решение, неужели нельзя их было изолировать? В общем истину я так и не нашёл. Для самих тяг подошла бы ШРБ-4, т.к. там шаровое соединение как раз, а вот рейка обычно мажется литиевой смазкой. Интернет предложил для смазки рулевой рейки почти всё, начиная от Литол 24 (что крайне не советую), продолжая ШРУСом 4, и т. д. На Тазике вроде ФИОЛ-1 применяется.

Т.к. родную смазку фиг достанешь без разборки, желательно чтобы новая и старая смазки друг другу не мешали как минимум… В общем мне эта операция далась сложнее и дольше, чем снятие рулевой рейки… Уже решил взять ХАДО по совету Доминиканца, но не ремонтную, а защитную или ФИОЛ-1 если не будет. Дело было к вечеру, в магазинах было нечего… В итоге взял универсальный литиевый Mannol с дисульфидом молибдена, по сути дела тот же ШРУС 4, только импортный и есть надежда что получше качеством. Скажу сразу, что этот пункт по прежнему под вопросом, поэтому на истину в последней инстанции не претендую. Для креатива смазал левую часть с механизмом рейки этой смазкой, а правую ШРБ-4. При следующей смене жидкости ГУРа через 60ткм можно будет скинуть рейку и глянуть что там и как, надеюсь не раньше!
Итак рейка собрана (соответственно так же зажимал в тиски и крутил, сильно крутил. Пригодился разводной ключ до 40 (нужен на 36)). Когда вкручивал тяги в рейку, резьбу на тягах смазал синим фиксатором резьбы, на всякий случай…

Дальше собираем всё в обратной последовательности.
Несколько советов: т.к. работал один, поднять подрамник на нужную высоту руками проблематично. Я закрыл яму под подрамником двумя досками и поддомократил (домкратом, разумеется) подрамник до состояния пока не удалось наживить болты подрамника (не забыв про растяжку). Сразу лучше не тянуть, а прикрутить кронштейн с трубками, который описывался в п.6 саморезом на 7, т.к. потом будет сожно подлезть. Ещё нужно смотреть, чтобы подрамником не придавить проводку (проходит очень близко справа). Ну и я немного лоханулся с демпфером рулевой колонки: Он зажался немного криво. Пришлось опять приотпустить подрамник и поправить демпфер как положено. В общем то крутить не очень много всего. Если купили новые кольца для трубок ГУРа, то не забудьте их одеть. На рулевые наконечники тоже нанёс фиксатор резьбы, на всякий случай…

Собственно на сборку ушло около 1,5 часов, осталось прокачать систему ГУР.

Если жидкость была сильно грязная и давно не менялась, то опять же Доминиканец предложил хороший вариант промывки системы

На самом дело всё грамотно сделал. У меня была не сильно загажена система, к тому же не было шлангов и фитингов, поэтому сделал вариант ЛАЙТ:
Снял правую фару, снял бачок. Промыл его очистителем карбюратора, стал почище. Далее поставил бачок на место, заглушив при этом обратку (тонкий штуцер). Залил новую фордовскую жидкость в бачок, а под шланг обратки поставил прозрачную ёмкость, не заводя двигатель повернул руль в крайние положения (колёса были вывешены. Долил жидкость и повторил так несколько раз, поворачивая руль то вправо то влево, постоянно доливая жидкость. Когда первая бутылка подошла к концу жидкость была уже зелёная и почти чистая. Открыл вторую бутыль и из неё долил ещё 200мл, дальше жидкость была чистая. Подключил на место обратку и ещё раз прокачал.
После выгнал машину на улицу, завёл, покачал, а жидкость больше и не уходит… Так и не доливал больше…
Когда в следующий раз буду менять жидкость, нужно будет сделать бульбулятор, как у Доминиканца, а на этом пробеге итак отлично прокачалось:-)

Далее на сход/развал.

ОБНОВЛЕНИЕ:
Собственно про сам сход/развал.

Схождение, разумеется завалил, примерно на 1 градус — сделали.
Для регулировки развала мастер хотел подвинуть подрамник, но побоялся откурчивать передние болты подрамника (я их тоже не трогал), т.к. сразу они не дались. В общем лучше попробывать их тоже открутить/закрутить, чтобы можно было лучше выставить развал (у меня он тоже был сбит). Задними болтами подрамника немного выпрямили сказал, что если передние будут откручиваться, тогда вообще можно красиво всё выставить.
Задние колёса были на верхней границе максимума, опять же сказал, что так оно и лучше, изнутри резину не будет есть. В общем полный сход/развал у нас стот 1200р, перед/зад по 600р. Соответственно взял 600р.
Мне в любом случае ещё придётся в переднюю подвеску лезть, тогда и передние болты подрамника откручу, ну и ещё раз съезжу, чтобы всё точно выставить.
Опять же, при снятии стойки можно сход/развал не делать, а при замене амортизаторов и/или пружин — обязательно!

В общем то вроде как всё, если есть вопросы или предложения пишите. Кому понравилось поблагодарите, а то отчёт писал дольше чем рейку снимал, хоть кому-нибудь это интересно?

P.S. Надеюсь полоса с серьёзными поломками из-за мелочей закончилась. Вокруг всё новое, почти чистое, а приходится пол машины разобрать аж странно как-то…

P.P.S. Скоро планирую добавить 2 темы: небольшие изменения и дополнения в авто за 4 года и отчёт об эксплуатации и ремонте за 65ткм.
Ну и фото того, из-за чего всё и затеивалось:

рулевая рейка с тягами на своём месте!


Всем спасибо за внимание:-)

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о