Menu

Сколько колодок на одном колесе – Парни подскажите, у меня передние колодки на одном колесе жрет больше чем на втором, на одном как новые, а

Своими руками Замена передних тормозных дисков и колодок — Ходовая часть

Пробег на момент ремонта 92000, появилась ощутимая вибрация руля на торможении. Ну чтож, для родного комплекта дисков и колодок пробег достаточный. Будем менять.

Инструмент:

Запчасти: Запчасти: тормозные диски, в данном примере «Brembo» (09.7806.14) и тормозные колодки, в данном примере «Allied Nippon» (ADB 0891).

1. Поддомкратить автомобиль, снять колесо.

2. Снять пружинку-скобку с суппорта.

3. С внутренней стороны найти два болта крепящие суппорт к рычагу. Очистить их от грязи и открутить.

4. Снять суппорт с тормозного диска. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить тормозной шланг. Из-за бортика по краю тормозного диска сниматься может с трудом.

5. Достаем наружнюю колодку. Надавив чем-нибудь на внутреннюю колодку приводим поршень суппорта в сжатое положение.

6. Вынимаем внутреннюю колодку. Она имеет усики-пружинки для крепления во внутренней полости поршня, поэтому достается с трудом.

7. Устанавливаем новые колодки. К установке внутренней нужно отнестись с вниманием, чтобы при монтаже усики попали в поршень, а не мимо. Может быть придется их чуток подогнуть.

8. Замена тормозного диска очень проста, нужно снять старый и поставить новый. Диск никак не крепится к ступице, а просто прижимается потом колесом.
9. Установить суппорт на место.
10. С помощью плоскогубцев, отвертки и волшебных слов, установить пружинку-скобку на суппорт .

Такую же работу провести на втором колесе.
При приведении поршня в сжатое положение уровень тормозной жидкости в бачке повышается, поэтому нужно его контролировать и при необходимости излишки откачивать.
Рекомендуемая минимальная толщина тормозных дисков 20 мм (у меня было 18 мм), минимальная толщина тормозных колодок 2 мм (у меня было 4 мм).
«Allied Nippon» хреновые колодки — скрипят. Но дареному коню в зубы не смотрят .

———————
Дополнение от Freol:
установил себе новые диски /спереди/ (родные 100 000 км. отходили) и колодки.
Диски Brembo /каталожный номер в Экзисте 09,7806,14 ц.1092р./ (с небольшими двумя почти дырочками на рабочей поверхности)
и колодки TRW /GBD 1419, ц. 1048р. 2 шт./
Так вот эта связка через месяц стала немного скрипеть в конце цикла торможения… Скриплю как Москвич в пробках Не берите такую связку…) Да, и диски сильно бороздками пошли, в отличие от родных, которые были зеркальными весь цикл использования.

www.fiesta-club.ru

Когда менять тормозные колодки? — DRIVE2

Всем привет дорогие сосайтеры и сегодня мы поговорим о Тормозных колодках и когда же их все таки менять.
Тормозная система – едва ли не самая основная, отвечающая за безопасность при движении на автомобиле. И очень многое в ее нормальной работе зависит от состояния тормозных колодок.
Работа тормозных колодок постоянно сопряжена с экстремальными условиями. Перепады температур, высокая влажность, грязь — все эти факторы способствуют износу колодок. Именно поэтому, колодки относятся к одним из наиболее часто заменяемых деталей в автомобиле, а проверка тормозных колодок, всегда будет очень важным моментом в обеспечении безопасного движения на машине.

Как часто надо менять колодки?

В принципе, это указано в руководстве по эксплуатации того, или иного автомобиля. Но полагаться только на инструкцию, не только нежелательно, но и опасно. На скорость износа колодок влияет огромное количество факторов, учесть которые практически невозможно. Вот лишь немногие из них: состав, из которого изготовлены фрикционные накладки, свойства металла дисков или барабанов, стиль вождения автовладельца и многое другое. Поэтому, проверка тормозных колодок для их своевременной замены очень важна вне зависимости от указаний производителя автомобиля. На иномарки довольно давно стали устанавливать датчики износа тормозных колодок. Загорелась лампочка – пора менять. Но здесь, все-таки, лучше руководствоваться принципом «Доверяй, но проверяй».

Проверка тормозных колодок!

Случается и такое, что лампочка еще не загорелась, а колодки уже срочно надо менять! Так может получиться по разным причинам. Самые распространенные из которых, как мне кажется — это не аккуратная установка новых колодок при их замене, а так же грязь, ржавчина и различные окисления на датчиках, передающих сигнал о необходимости замены колодок на панель приборов. Если объяснить по простому, то это может выглядеть примерно так: на колодке, на определенном расстоянии от конца(по толщине) колодки, выступает специально предусмотренный контакт, который, при износе колодок до уровня, на котором он установлен, начинает касаться тормозного диска, и тем самым дает сигнал на лампочку в вашей панели приборов. В том случае, если при не осторожном монтаже новых колодок, этот контакт отломался или отогнулся – он не даст вовремя, нужного сигнала. Такой же результат может получиться, если в процессе езды, контакт окислился, загрязнился, заржавел или с ним произошло что то еще нехорошее. Что из этого следует? Каждому автомобилю, время от времени, необходима проверка тормозных колодок, причем не столь важно, сделаете вы это сами или отдадите на проверку в автосервис.

Самостоятельная проверка тормозных колодок — это очень просто. Если на автомобиле установлены литые диски с большими отверстиями, через которые можно видеть тормозной механизм, то износ колодок можно проверить даже не снимая колеса. Просто посмотрите, на сколько сильно стерлась колодка (обычно в таком случае видна только наружняя колодка). Если толщину колодки удается определить на глаз- хорошо, если нет- возьмите линейку и замерьте ее, приложив линейку торцом к тормозному диску.

В случае, если отверстия в колесах не открывают достаточной видмости колодок, необходимо снять колесо. Это тоже совсем не сложно и думаю не составит не для кого большого труда. Сняв колесо, появиться возможность оценить и состояние второй колодки и состояние тормозного диска, однако, при сильном износе хотя-бы одной из колодок, необходимо менять обе колодки на колесе, а так же очень желательно и правильно, поменять сразу и на противопожном колесе (на одной оси).

По рекомендации некоторых профессионалов, минимальная допустимая толщина колодок, не должна быть меньше, чем 1,5-2 мм, однако, мой совет, при толщине колодок 5 мм и меньше, серьезно задуматься о их замене и при первой возможности заменить.

Обратите внимание!

Изношенные и не замененные вовремя колодки, могут основательно повредить тормозной диск, или барабан. А это уже совсем другие, более масштабные расходы. Но и это не самое главное. Износ тормозных колодок очень сильно сказывается на работе тормозов в целом, что может привести к весьма печальным последствиям.

Совет при покупке тормозных колодок.

При выборе и покупке тормозных колодок руководствоваться только критериями цены ни в коем случае нельзя. Прежде всего, покупать надо только оригинальные тормозные колодки. То есть, рекомендованные производителем автомобиля. Другие могут подойти по размерам и по форме, но совершенно не подойдут по своим свойствам. Это в лучшем случае, приведет к лишнему вложению денег, а в худшем, может привести к неправильной работе всей тормозной системы.

Не экономьте при покупке колодок. Помните, скупой платит дважды. Лучше купить более дорогую продукцию в магазине с хорошей репутацией, чем взять дешевле. Дешевые колодки, как правило, очень низкого качества, и могут повредить тормозные диски, которые стоят гораздо дороже. Да и качественного безопасного торможения дешевая подделка тоже гарантировать не может.

Удачного завершения выходных Вам!

www.drive2.ru

1 Расчёт колодочного тормоза

Расчёт колодочного тормоза включает в себя определение допустимого нажатия тормозной колодки, вывод формулы передаточного числа рычажной тормозной передачи, определения диаметра тормозного цилиндра, выбор воздушной части тормозной системы, определение подачи (производительности) компрессора и объёма главных резервуаров.

1.1 Определение допустимого нажатия тормозной колодки

Для создания эффективной тормозной системы сила нажатия тормозной колодки на колесо должна обеспечивать реализацию максимальной силы сцепления колеса с рельсом и вместе с тем исключать возможность появления юза при торможении. Это положение в колодочном тормозе выполняется при граничных условиях, соответствующих сухим и чистым рельсам, и аналитически выражаются уравнением:

где К – допустимая сила нажатия колодки на колесо, кН;

φк – действительный коэффициент трения тормозной колодки о колесо;

0,85 – коэффициент, учитывающий разгрузку задней колёсной пары;

Ψк – коэффициент сцепления колеса с рельсом при торможении;

Рк – статическая нагрузка на колесо, отнесённая к одной тормозной колодке, кН.

где Ру – учётный вес электровоза, тс; Ру = 164 тс

z – число колёсных пар (тормозных осей) электровоза; z = 8

mк = 2 – количество тормозных колодок или их секций, приходящихся на одно колесо;

g = 9,81≈ 10 м/с2 – ускорение свободного падения.

Подставляя в формулу значения коэффициента трения, получим для стандартных чугунных колодок:

,

где V = 110 км/ч – расчётная скорость движения экипажа по заданию, км/ч.

После преобразований уравнение примет вид:

.

Нагрузка от колёсной пары на рельсы определяется из выражения:

Расчётное значение для коэффициента сцепления ψк в зависимости от скорости недопущения юза и нагрузки колёсной пары на рельсы примем:

Подставляя в уравнение значения, получим:

,

,

,

Полученную допустимую силу нажатия тормозной колодки проверяем исходя из требований теплового режима трущихся пар, по выражению:

где Fк — номинальная площадь трения тормозной колодки, см2,

Fк =205 см2;

[ΔРуд] – допустимое удельное давление на тормозную колодку, Н/см2, [ΔРуд] = 130.

,

Как проверка не сошлась, рассчитываем допустимое нажатие по формуле:

Кдоп = Руд ∙ Fк ,

Кдоп =130∙205=26,6 кН

Принимаем Кдоп = 26600 Н.

1.2 Вывод формулы и определение передаточного числа рычажной тормозной передачи

Передаточное число рычажной тормозной передачи (ПЧРТП) – безразмерная величина, определяется как отношение теоретической суммы сил нажатия тормозных колодок, приводимых в действие от одного тормозного цилиндра, к усилию на его на штоке. ПЧРТП показываем, во сколько раз с помощью рычагов тормозной передачи увеличивается сила, развиваемая штоком поршня тормозного цилиндра.

При выводе формулы ПЧРТП используется расчетная схема рычажной передачи, находящаяся в состоянии равновесия, в которой после торможения все рычаги занимают перпендикулярное положение относительно тяг.

ПЧРТП определяется из соотношения длин плеч ведущих и ведомых рычагов. Рычаги, применяемые для передачи усилия в рычажных передачах, бывают первого и второго рода. Ведущим является плечо от оси вращения рычага до места приложения силы. Ведомым называется плечо от оси вращения рычага до места передачи усилия.

При этом рассматривают передачу усилия со штока тормозного цилиндра через элементы рычажной передачи на тормозные колодки, используя уравнение статики, т. е. равенства момента сил относительно того или иного шарнира рычажной передачи.

Рисунок 1- Схема рычажной тормозной передачи электровозов ЧС6

На основании равенства моментов сил относительно того или иного шарнира запишем:

Для первой колодки:

,

Для второй колодки:

,

Передаточное число рычажной тормозной передачи определяем:

studfiles.net

Проверка тормозных колодок. Когда менять тормозные колодки? — DRIVE2

Тормозная система – едва ли не самая основная, отвечающая за безопасность при движении на автомобиле. И очень многое в ее нормальной работе зависит от состояния тормозных колодок.
Работа тормозных колодок постоянно сопряжена с экстремальными условиями. Перепады температур, высокая влажность, грязь — все эти факторы способствуют износу колодок. Именно поэтому, колодки относятся к одним из наиболее часто заменяемых деталей в автомобиле, а проверка тормозных колодок, всегда будет очень важным моментом в обеспечении безопасного движения на машине.

• Как часто надо менять колодки?

В принципе, это указано в руководстве по эксплуатации того, или иного автомобиля. Но полагаться только на инструкцию, не только нежелательно, но и опасно. На скорость износа колодок влияет огромное количество факторов, учесть которые практически невозможно. Вот лишь немногие из них: состав, из которого изготовлены фрикционные накладки, свойства металла дисков или барабанов, стиль вождения автовладельца и многое другое. Поэтому, проверка тормозных колодок для их своевременной замены очень важна вне зависимости от указаний производителя автомобиля. На иномарки довольно давно стали устанавливать датчики износа тормозных колодок. Загорелась лампочка – пора менять. Но здесь, все-таки, лучше руководствоваться принципом «Доверяй, но проверяй».

• Проверка тормозных колодок!

На моем веку, случалось и такое, что лампочка еще не загорелась, а колодки уже срочно надо менять! Так может получиться по разным причинам. Самые распространенные из которых, на мой взгляд — это не аккуратная установка новых колодок при их замене, а так же грязь, ржавчина и различные окисления на датчиках, передающих сигнал о необходимости замены колодок на панель приборов. Если объяснить по простому, то это может выглядеть примерно так: на колодке, на определенном расстоянии от конца(по толщине) колодки, выступает специально предусмотренный контакт, который, при износе колодок до уровня, на котором он установлен, начинает касаться тормозного диска, и тем самым дает сигнал на лампочку в вашей панели приборов. В том случае, если при не осторожном монтаже новых колодок, этот контакт отломался или отогнулся – он не даст вовремя, нужного сигнала. Такой же результат может получиться, если в процессе езды, контакт окислился, загрязнился, заржавел или с ним произошло что то еще нехорошее. Что из этого следует? Каждому автомобилю, время от времени, необходима проверка тормозных колодок, причем не столь важно, сделаете вы это сами или отдадите на проверку в автосервис.

Самостоятельная проверка тормозных колодок — это очень просто. Если на автомобиле установлены литые диски с большими отверстиями, через которые можно видеть тормозной механизм, то износ колодок можно проверить даже не снимая колеса. Просто посмотрите, на сколько сильно стерлась колодка (обычно в таком случае видна только наружняя колодка). Если толщину колодки удается определить на глаз- хорошо, если нет- возьмите линейку и замерьте ее, приложив линейку торцом к тормозному диску.

В случае, если отверстия в колесах не открывают достаточной видмости колодок, необходимо снять колесо. Это тоже совсем не сложно и думаю не составит не для кого большого труда. Сняв колесо, появиться возможность оценить и состояние второй колодки и состояние тормозного диска, однако, при сильном износе хотя-бы одной из колодок, необходимо менять обе колодки на колесе, а так же очень желательно и правильно, поменять сразу и на противопожном колесе (на одной оси).
По рекомендации некоторых профессионалов, минимальная допустимая толщина колодок, не должна быть меньше, чем 1,5-2 мм, однако, мой совет, при толщине колодок 5 мм и меньше, серьезно задуматься о их замене и при первой возможности заменить.

• Обратите внимание!

Изношенные и не замененные вовремя колодки, могут основательно повредить тормозной диск, или барабан. А это уже совсем другие, более масштабные расходы. Но и это не самое главное. Износ тормозных колодок очень сильно сказывается на работе тормозов в целом, что может привести к весьма печальным последствиям.

• Совет при покупке тормозных колодок.

При выборе и покупке тормозных колодок руководствоваться только критериями цены ни в коем случае нельзя. Прежде всего, покупать надо только оригинальные тормозные колодки. То есть, рекомендованные производителем автомобиля. Другие могут подойти по размерам и по форме, но совершенно не подойдут по своим свойствам. Это в лучшем случае, приведет к лишнему вложению денег, а в худшем, может привести к неправильной работе всей тормозной системы.
Не экономьте при покупке колодок. Помните, скупой платит дважды. Лучше купить более дорогую продукцию в магазине с хорошей репутацией, чем взять дешевле. Дешевые колодки, как правило, очень низкого качества, и могут повредить тормозные диски, которые стоят гораздо дороже. Да и качественного безопасного торможения дешевая подделка тоже гарантировать не может.

Удачи на дорогах!

1 — тормозной диск; 2 — направляющая колодок; 3 — суппорт; 4 — тормозные колодки; 5 — цилиндр; 6 — поршень; 7 — сигнализатор износа колодок; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — защитный чехол направляющего пальца; 10 — направляющий палец; 11 — защитный кожух.

www.drive2.ru

О тормозных колодках мотоцикла

В данной статье мы постарались ответить на самые часто задаваемые вопросы по тормозным колодкам мотоцикла: выбор правильных тормозных колодок, виды тормозных колодок и известные производители, как правильно установить тормозные колодки на мотоцикл и как за ними ухаживать, каковы нормы износа, когда менять тормозные колодки.

Виды тормозных колодок

Прежде всего мотоциклетные тормозные колодки бывают передние и задние, даже если они имеют похожий код, это не значит, что они одинаковые.

Один комплект тормозных колодок для мотоцикла всегда состоит из пары колодок и рассчитан на один тормозной суппорт и, соответственно, на один тормозной диск. Также значительно различаются колодки для дискового тормоза и для барабанного тормоза. Барабанные сейчас практически вышли из употребления и встречаются только на старых моделях.

В мире достаточно много известных производителей мотоциклетных тормозных колодок, все они декларируют уникальные компаунды и технологии производства, что по факту означает разное содержание основных используемых материалов (медь, латунь, графит, свинец, углерод, кевлар, смолы и прочее), а также разные методы их соединения.

Несмотря на кажущееся разнообразие все мотоциклетные колодки для дисковых тормозов можно разделить на несколько основных типов:

  • бюджетные дорожные и внедорожные колодки Organic или Ceramic, используются в основном на легких или старых моделях;
  • дорожные и внедорожные колодки для спортивных мотоциклов Sinter — универсальные тормозные колодки, наилучшим образом подходящие для большинства мотоциклов и способов вождения, иногда эти колодки называют синтетическими;
  • гоночные Sinter колодки, рассчитанные на экстремальные торможения, подходят для городского и трекового использования, изнашиваются быстрее обычных Sinter-колодок, но мягче и эффективнее тормозят;
  • профессиональные карбоновые колодки, рассчитаны на трековое использование, не рекомендуются к использованию в городских условиях, требуют постоянного контроля за степенью прогрева и износа.

Производители тормозных колодок для мотоциклов

Наиболее известные и распространенные производители тормозных колодок:
Nissin (США), Ferodo (Италия), SBS (Дания), Brembo (Италия), EBC (США), TRW-Lucas (Германия), Vesrah (Япония). Мы настоятельно рекомендуем Вам пользоваться колодками, имеющими европейские или американские сертификаты безопасности. Покупая дешевые китайские колодки, вы подвергаете свою жизнь опасности.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

1) Покупайте колодки только известных европейских, американских или японских производителей. Даже если цена вам кажется завышенной, стоит помнить, что за ней стоит не один год исследований и испытаний, соблюдение стандартов качества и экологических стандартов. При выборе тормозных колодок «дешево» практически гарантировано означает «плохо».

2) Прежде всего правильно оцените собственные потребности:

  • если вам нужны тормозные колодки для ежедневного и всепогодного городского использования, лучше всего подойдут тормозные колодки Sinter;
  • если у вас малокубатурный мотоцикл, можете использовать органические или керамические колодки, они быстро стираются, но при легком мотоцикле это не так заметно;
  • если у вас спортивный мотоцикл от 1000сс или вы регулярно ездите на трек, рекомендуем рассмотреть гоночные синтер колодки Racing Sinter, они мягче стандартных синтер и быстрее стираются, но гарантируют вам высокую комфортность и стабильность торможения даже в сложных условиях;
  • если вы подбираете колодки для использования в гонках и соревнованиях, оптимально подойдут карбоновые колодки (обязательно следуйте рекомендациям производителя по установке и эксплуатации).

Сколько обычно ходят тормозные колодки мотоцикла?

Это зависит в первую очередь от типа колодок и стиля вождения. Чем агрессивнее торможение, тем быстрее стираются колодки. Дольше всех ездят стандартные Sinter. Нормативов нет, но не допускайте чрезмерного износа, иначе повредите тормозные диски. Колодки нужно менять, если толщина рабочей поверхности меньше 2 мм.

Почему тормозные колодки скрипят?

Перед установкой очистите детали тормозной системы от дорожной грязи, следов смазки и пыли отработанных тормозных колодок. Ни в коем случае не используйте очиститель тормозов на поверхности новых тормозных колодок! В абсолютном большинстве случаев посторонние звуки происходят от грязи на суппорте или диске, либо при коррозии или ином повреждении дисков и держателей колодок.

moto-stock.ru

Проверка тормозных колодок. Когда менять тормозные колодки? — DRIVE2

Тормозная система – едва ли не самая основная, отвечающая за безопасность при движении на автомобиле. И очень многое в ее нормальной работе зависит от состояния тормозных колодок.
Работа тормозных колодок постоянно сопряжена с экстремальными условиями. Перепады температур, высокая влажность, грязь — все эти факторы способствуют износу колодок. Именно поэтому, колодки относятся к одним из наиболее часто заменяемых деталей в автомобиле, а проверка тормозных колодок, всегда будет очень важным моментом в обеспечении безопасного движения на машине.

• Как часто надо менять колодки?

В принципе, это указано в руководстве по эксплуатации того, или иного автомобиля. Но полагаться только на инструкцию, не только нежелательно, но и опасно. На скорость износа колодок влияет огромное количество факторов, учесть которые практически невозможно. Вот лишь немногие из них: состав, из которого изготовлены фрикционные накладки, свойства металла дисков или барабанов, стиль вождения автовладельца и многое другое. Поэтому, проверка тормозных колодок для их своевременной замены очень важна вне зависимости от указаний производителя автомобиля. На иномарки довольно давно стали устанавливать датчики износа тормозных колодок. Загорелась лампочка – пора менять. Но здесь, все-таки, лучше руководствоваться принципом «Доверяй, но проверяй».

• Проверка тормозных колодок!

На моем веку, случалось и такое, что лампочка еще не загорелась, а колодки уже срочно надо менять! Так может получиться по разным причинам. Самые распространенные из которых, на мой взгляд — это не аккуратная установка новых колодок при их замене, а так же грязь, ржавчина и различные окисления на датчиках, передающих сигнал о необходимости замены колодок на панель приборов. Если объяснить по простому, то это может выглядеть примерно так: на колодке, на определенном расстоянии от конца(по толщине) колодки, выступает специально предусмотренный контакт, который, при износе колодок до уровня, на котором он установлен, начинает касаться тормозного диска, и тем самым дает сигнал на лампочку в вашей панели приборов. В том случае, если при не осторожном монтаже новых колодок, этот контакт отломался или отогнулся – он не даст вовремя, нужного сигнала. Такой же результат может получиться, если в процессе езды, контакт окислился, загрязнился, заржавел или с ним произошло что то еще нехорошее. Что из этого следует? Каждому автомобилю, время от времени, необходима проверка тормозных колодок, причем не столь важно, сделаете вы это сами или отдадите на проверку в автосервис.

Самостоятельная проверка тормозных колодок — это очень просто. Если на автомобиле установлены литые диски с большими отверстиями, через которые можно видеть тормозной механизм, то износ колодок можно проверить даже не снимая колеса. Просто посмотрите, на сколько сильно стерлась колодка (обычно в таком случае видна только наружняя колодка). Если толщину колодки удается определить на глаз- хорошо, если нет- возьмите линейку и замерьте ее, приложив линейку торцом к тормозному диску.

В случае, если отверстия в колесах не открывают достаточной видмости колодок, необходимо снять колесо. Это тоже совсем не сложно и думаю не составит не для кого большого труда. Сняв колесо, появиться возможность оценить и состояние второй колодки и состояние тормозного диска, однако, при сильном износе хотя-бы одной из колодок, необходимо менять обе колодки на колесе, а так же очень желательно и правильно, поменять сразу и на противопожном колесе (на одной оси).
По рекомендации некоторых профессионалов, минимальная допустимая толщина колодок, не должна быть меньше, чем 1,5-2 мм, однако, мой совет, при толщине колодок 5 мм и меньше, серьезно задуматься о их замене и при первой возможности заменить.

• Обратите внимание!

Изношенные и не замененные вовремя колодки, могут основательно повредить тормозной диск, или барабан. А это уже совсем другие, более масштабные расходы. Но и это не самое главное. Износ тормозных колодок очень сильно сказывается на работе тормозов в целом, что может привести к весьма печальным последствиям.

• Совет при покупке тормозных колодок.

При выборе и покупке тормозных колодок руководствоваться только критериями цены ни в коем случае нельзя. Прежде всего, покупать надо только оригинальные тормозные колодки. То есть, рекомендованные производителем автомобиля. Другие могут подойти по размерам и по форме, но совершенно не подойдут по своим свойствам. Это в лучшем случае, приведет к лишнему вложению денег, а в худшем, может привести к неправильной работе всей тормозной системы.
Не экономьте при покупке колодок. Помните, скупой платит дважды. Лучше купить более дорогую продукцию в магазине с хорошей репутацией, чем взять дешевле. Дешевые колодки, как правило, очень низкого качества, и могут повредить тормозные диски, которые стоят гораздо дороже. Да и качественного безопасного торможения дешевая подделка тоже гарантировать не может.

Удачи на дорогах!

1 — тормозной диск; 2 — направляющая колодок; 3 — суппорт; 4 — тормозные колодки; 5 — цилиндр; 6 — поршень; 7 — сигнализатор износа колодок; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — защитный чехол направляющего пальца; 10 — направляющий палец; 11 — защитный кожух.

www.drive2.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *