Menu

Ремонт замка задней двери – Mitsubishi Lancer Синий “ПО” › Бортжурнал › Что должен сделать каждый лансеровод. Часть 4 (Ремонт замка задней двери)

Ремонт замка задней пассажирской двери — бортжурнал Toyota Raum 2000 года на DRIVE2

Занялся наконец-то замком задней левой пассажирской двери… Со временем механизм замка изнашивается и дверь перестает открываться изнутри. Я решил снять механизм с двери и разобраться детально. Может кому-нибудь пригодится мой опыт . По времени ремонт растянулся часа на 3, хотя если бы знал сразу что делать, то ремонт занял бы 10 минут (об этом далее)! Данный ремонт лучше осуществлять в теплое время года при хорошем освещении.

Сперва я снял стопорное кольцо на рукояти, пришлось поковыряться. Удобнее всего зацепить его каким-нибудь крючком и дернуть вверх. Я ковырялся отверткой) После чего рукоять легко снимается.

Потом сверху скрутил колпачок блокиратора открывания двери (он на резьбе)
Оговорка — скручивать колпачок не надо! Панель просто поднимается вверх.

Скинул панель обшивки двери. Слева, справа и снизу она держится на клипсах, которые легко отщелкиваются. Сверху обшивка просто стоит в пазах, поэтому когда все клипсы с боков и снизу отщелкнулись поднял обшивку вверх и снял, не забыв выдернуть из гнезда шлейф стеклоподъёмника.

Полный размер

Шлейф стеклоподъемника.

Аккуратно оторвал пленку. Через техническое отверстие сразу видно тягу ведущую на наружную ручку. Видимый конец тяги вставлен в белый пластмассовый фиксатор находящийся в металлической дуге. Сразу обратил внимание, что эта тяга прикручена толстой проволокой к дуге (до меня, кто то уже сюда лазил). Сделал вывод, что с течением времени пластмассовый фиксатор износился и тяга вылетала из посадочного отверстия, соответственно кто то нашел решение проблемы с помощью проволоки. Данную проволоку я срезал. Тягу вытащил.

Полный размер

Открутил 4 болта крепления механизма замка.

Механизм повис на тягах. Потом я отсоединил 2 тяги. Первая, расположена сверху, идет от переключателя защиты от случайного открывания двери изнутри (так называемая защита от детской шалости). Данная тяга вставлена в отверстие дуги на механизме и закреплена желтым пластмассовым фиксатором. Фиксатор сдвинул вверх, вытащил тягу в бок.

Вторая тяга расположена расположена внизу механизма. Её можно отсоединить как от механизма так и с обратной стороны, уж как получится. На обоих окончаниях имеются пластмассовые фиксаторы, которые отводятся в бок. При снятии этой тяги обнаружил, что один из фиксаторов поврежден. Остальные тяги снимать нет необходимости.

Полный размер

Следующий шаг…

Сверху механизма имеется тросик идущий на задвижку установленную в задней части двери. Сначала отвел фиксатор троса в бок (как на фото — цифра 1), затем двумя руками вытянул трос и терпеливо… с третьей попытки… вытащил из паза (на фото — цифра 2).

Полный размер

Такой же тросик расположен в нижней части механизма

Тросик идет на крючок-фиксатор расположенный в нижней части двери (фиксатор положения двери — открыто). Данная функция особенно полезна, если надо зафиксировать дверь в открытом положении при остановке на уклоне (по ходу движения а/м). Сделал все как описано выше.

Таак… Теперь весь механизм можно аккуратно отвести вниз и влево. Также не забыл отсоединить шлейф от электропривода центрального замка.

Полный размер

А вот и он…

Осмотрел механизм. Визуально все на своих местах. Есть износ некоторых деталей.

Полный размер

Как я понял, основная проблема в износе вот этого ролика. Но просто заменить его не получится. Решение — подогнуть пассатижами в месте где он закреплен на дуге шайбами. Поджать шайбы.

Я также подправил пассатижами дугу на которой закреплен ролик.

Полный размер

Вид с обратной стороны.

Смазал все месте соединений и начал ставить все обратно. Тут есть несколько моментов которые стоит сразу предусмотреть. Я собирал и разбирал несколько раз, пока разобрался. Оставляем на механизме все тяги как сняли (на фото может не быть тяг). При сборке сначала подключил шлейф электропривода центрального замка, потом подсоединил 2 описанные выше, при разборке, тяги (это не легко…), при этом не забыть, что все тяги фиксируются. Потом накинул 2 описанных выше тросика.

Полный размер

Поставил на место тягу наружной ручки и сразу притянул её хомутом (раньше, при разборке на этом месте была намотана проволока). Если этого не сделать тягу может вылететь в процессе открывания. Время берет свое…

Далее, закрутил 4 фиксирующих механизм болта.

Теперь, самое главное! Вообще не надо было снимать механизм и можно было починить все за 10 минут!

Полный размер

Надо было при помощи плоскогубцев немного отогнуть наружу обведенную в круг дугу, как на фото. И ВСЁ! После этого дверь, начала открываться с половины усилия!

Буду знать на будущее. Далее я при помощи фена прогрел дверь и приклеил пленку на прежнее место. На пленке есть какая-то мастика, при разогреве очень хорошо липнет на прежнее место.

Полный размер

Приклеил пленку.

Поставил обшивку двери на место. Накинул ручку и стопорное кольцо. Накрутил колпачок. Всё!

www.drive2.ru

Ремонт замка задней двери — бортжурнал SsangYong Rexton 2008 года на DRIVE2

начал визжать замок задней двери, при открытии. в принципе я уже сталкивался с таким траблом только на передней двери…

ремонтируется эта беда довольно просто, чуток повозится придется так как, очень маленькое пространство в месте где установлен замок.

Полный размер

После снятия дверной карты, необходимо: — отключить разъём питания на замок -отсоединить металлическую тягу на кнопку блокировки двери на шарнире самой кнопки — открутить гайки на направляющей стекла, что частично освободить ее, вторая гайка выше на рамке стекла, обе под ключ на 10 -открутить три болта крепления замка с торца двери — снять пластиковую направляющую, она на защелках

Полный размер

необходимо открыть защелку тяги на наружную дверную ручку и освободить тягу — затем замок подать вниз, провести под направляющей стекла, придерживая тросик и длинную тягу, направляющая стекла будет иметь свободный ход, так как мы окрутили ее крепления (гайки на 10) — вынуть замок

Полный размер

на замке открутить три шурупа и отделить металлическую рамку от моторчика с редуктором (пластиковый корпус)


далее необходимо канцелярским ножом потихоньку отделить крышку редуктора, она вскрывается, только надо подрезать ее по периметру, она на клею, фото не сделал, извините))))
откроется редуктор

Полный размер

оська диаметром 4 мм, вместо нее отлично встает алюминевая заклепка пистолетная, только без сердечника — надо просверлить отверстие 4 мм, вставить заклепку, найти маленький шуруп, который вкрутится в нутреннее отверстие заклепки с обратной стороны. собрать шестеренки с уже установленной новой оськой средней шестерни, посадить демонтированную крышку на суперклей и вкрутить шурупик, чтоб оська не вылетала.


Ну и поставить замок на дверь в обратной последовательности…

www.drive2.ru

Ремонт замка задней двери Aisin — бортжурнал Toyota Avensis "Стильный" Друг 2008 года на DRIVE2

Всем Привет!
Вот и меня не обошла стороной "болезнь" toyota avensis T25, но благодаря DRIVE2.RU и хорошим людям, я справился c этой задачей:)

В один прекрасный момент возникла проблема при одновременном отпирании Центрального замка и открытии задней правой двери изнутри! Так же она не блокировалась на закрытие сигнализации!
Я сразу в интернет и на сайт DRIVE2.RU искать проблему что с замком!
Нашёл всю полезную информацию у одного товарища у которого была такая же проблема Patriot1.
Всё супер! Работает)))

Полный размер

Отсоединяем пять пистонов, фиксатор и снимаем декоративную накладку внутренней ручки открывания двери.

Полный размер

Выкручиваем саморез.

Полный размер

Панель задней двери, при помощи отвертки отсоединяем три пистона.

Полный размер

Так же за управления стеклоподъемникам выкручиваем саморез.

Полный размер

При помощи отвертки отсоединяем два пистона и снимаем декоративную заглушку.

Полный размер

Так же за декоративной заглушку будет болтик на 10 его тоже выкручиваем.

Полный размер

Снял отделочную панель двери.

Полный размер

Отсоединяем фишку замка.

Полный размер

Тянем правее ручку и на себя.

Полный размер

Откручиваем три винта звёздочка Т-30 и снимаем дверной замок.

Полный размер

Вытаскиваем замок.

Полный размер

Открываем крышку желтого тросика, поддев отвёрткой слева. Снимаем обечайку, поддевая отвёрткой. Откручиваем винт рядом с креплением желтого тросика. Дальше можно освободить желтый тросик, отогнув в верх загнутую металлическую пластинку. Но это чисто для удобства!

Полный размер

Для того, чтобы добраться до внутренностей, последовательно расцепляем защелки по торцевой плоскости замка. Когда защелки будут открыты, необходимо освободить две защелки (одна в металле, вторая в пластике)Всё делать аккуратно!

Полный размер

Замок изнутри.

Полный размер

Проблема на лицо! Но известны случаи когда ломается штырёк на котором стоит шестерня.

Полный размер

Прихватываем сломанный шпенёк супер пупер-клеем.

Полный размер

С обратной стороны на этом месте есть отверстие. После того как я приклеил обломившийся шпенёк в это отверстие наливаем супер пупер-клей и закручиваем туда болтик от обычного системного блока ПК или можно подобрать другой подходящий под это отверстие!

Полный размер

Так же смазал силиконовой смазкой и собираем всё обратно.

www.drive2.ru

Ремонт замка задней двери — бортжурнал Volkswagen Jetta 1.6 АКПП Был Trendline 2013 года на DRIVE2

И снова Всем Большой ПРИВЕТ! В прошлом посте я рассказал о том как снять замок задней левой двери, для правой действуем по аналогии. Теперь Расскажу вам про его ремонт. Самое сложное в этом процессе -это разобрать замок! Прежде чем что-либо делать-запаситесь нужными деталями и прочтите данный пост до конца!
Итак, все по порядку:
— снимаем замок, несем домой 🙂
— двумя маленькими плоскими отвертками подсовываем между белой и черной частями корпуса замка и, с усилием, проходимся по всему периметру чтобы их разъединить.

вот так

— необходимо спилить заклепку, которая держит воедино все вместе.

вот эту

должно получиться так примерно.


я тут использовал дремель с кругом по металлу.
— аккуратно разъединяем 3 защелки, которые держат металическую часть с пластиком.

вот тут их 2, еще одна маленькая с торца


металлическая часть должна отделиться.

— снимаем белый пластик. важно чтоб об при разборе был сверху. если где-то закусывает и не снимается- поддеваем маленькой отверткой.
— важно запомнить что и как стояло, поэтому фотографируем элементы.
— снимаем непосредственно электрическую часть с фишкой! НО! БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!, на этой детале есть микроконтакты, которые можно легко сломать! Поэтому, найдя их, вы можете пальцем/отверткой повернуть движущие белые части замка в то положение, чтобы они не касались этих переключателей. Ну а далее, просто тянем электрическую часть вверх, придерживая моторчики, чтоб они остались на месте, и отверткой, помогаем при необходимости.

должно получиться вот так. и пе просрите 2 пружинки!

— недостатков не обнаружено! все вроде цело-лезем дальше!:)
— достаем моторчики по одному и разбираем их, поддев отверткой между пластиком и металлом

и что мы видим?! щетки выглядят отвретительно. на них какая-то ступенька выработалась.


я надфилем обработал щетки до ровного состояния, протер ответную часть моторчика и собрал.

— второй мотор разбираем также, проблема была та же, что и на первом.
— собираем все в обратном порядке, кроме белой части!
— в белой части есть места для установки саморезов, а в черной посадочные места для них, так вот, в белой сверлим 5 отверстий

вот тут насквозь. диаметром 4-4,5мм


подбираем нужные саморезы-я использовал маленькие оцинкованные, но они немного маловаты, но держат вроде.
-собираем все в кучу!

вот так вот. саморезы обведены.

— далее нам небходимо соединить дополнительно металлическую часть и пластиковыю в том месте, где мы отрезали заклепку. Для этого рекомендую болтик с резьбой диаметром 3,5 длинной около 5 см и гайку. как на зло я буквально за день до разбора выбросил целый пакетик с такими болтами и гайками, т.к. они постоянно рассыпались и бесили меня :((( нашел болт м4, но он не пролазит во втулку, тогда придется снова разбирать замок, доставать втулку и ее сверлом, зажав в тиски, рассверливать до нужного диаметра.

вот как-то так

ИТОГ! Замок вчера установил брату на автомобиль-работает без глюков! А значит ремонт удался! Теперь у меня лежит еще один замок на ремонте, будет время займусь и им, будет как запасной один на двоих!:))

Надеюсь информация была полезной и многим сэкономит от 1500 до 6500рубликов.

Вдруг кому пригодиться:
Размеры моторчиков замка задней левой двери

Всем добра!
Увидимся!

www.drive2.ru

Ремонт замка задней двери — бортжурнал Лада 2109 Ничего лишнего. 2003 года на DRIVE2

Здарова!
Началось все еще очень давно…машину купили вроде бы даже с плохо открывающейся дверью, но все же открывающейся. Спустя некоторое время она совсем перестала открываться. На тот момент все решилось простой заменой ручки двери, оказалось что она треснула изнутри.
В эту зиму проблема с открытием все той же двери вернулась…т.к. в холода не очень хотелось разбирать дверь и смотреть что же с ней случилось на этот раз, я проездил целый месяц не открывая ее(задняя все же)))
Ну так перейдем к самому делу)) Сегодня утром была хорошая погода и я решил что настало время починить дверь. Снял обшивку изнутри салона и начал вскрывать замок…длилось это минут 15-20, он никак не хотел открываться по непонятным мне причинам. Но после определенных манипуляций это все таки произошло и дверь открылась)) Затем я снял тягу уличной ручки с замка и снял саму ручку…ее механизм был отломлен с концами(говорил же тем кто садился назад чтобы не жали на ручку как ненормальные, а нет, все равно кто то приложил руку…) Потом вытащил из двери весь механизм открытия и он привел меня в ужас…тут то я понял почему она клинила…все застывшее, я его руками-то еле мог двигать. Не долго думая поехал за новым механизмом и ручкой)) Все тяги снял со старого, протер их и нацепил на новый. Ааа, одна интересная деталь, чтобы прикрепить на новый механизм тягу от ЦЗ, надо было засунуть в отверстие на механизме одну такую пластико-резиновую втулочку…так вот не знаю кто эти втулки производит, но они сами то пробовали свою продукцию применить? Диаметр дыры в механизме к примеру 6мм, а диаметр втулки около 9-10мм…после долгого и упорного впихивания, ничего не получилось(только 1 втулку испортил…хорошо что продавец посоветовал взять 2))) Со второй я решил поступить след. образом: я нагрел ее, она размякла и тут без особых проблем она вошла в дыру.
После установки всех тяг на новый механизм я начал ставить его…тут возникли проблемы с просовыванием тяги "закрытия двери" (на которую накручивается пластиковая хреновина), но это мелочи)). На установку всего обратно вместе с новой ручкой ушло минут 12-15…
Результат: дверь открывается нажатием одного пальца без усилий, очень доволен)))
Фоток не много т.к. руки были очень грязные при работе)) Старый механизм сфотаю завтра.

Машине 8 лет, а обработка почти вся на месте, радует)))


Новый механизм с тягами)) Все намазал литолом. Нижняя тяга от ЦЗ видно эту черную втулочку подплавленную

Цена вопроса: 360 ₽

Нравится 6 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer ... А-ля 120сил › Бортжурнал › Ремонт замка задней двери (наша болезнь)

Всем привет! Купил я своего лансера уже с проблемой, которая заключалась в том, что задняя правая дверь не реагировала на центральный замок, приходилось открывать и закрывать ее вручную. Почитав форумы, понял, что проблема довольно распространенная и заключается, скорее всего, в маленьком моторчике, который приводит в движение всю систему открывания/закрывания двери.

Разобрал дверь, вытащил замок, разобрал и его, добрался до виновника торжества, а именно электромоторчика, естественно, тоже разобрал, почему нет, ну и собственно убедился в том, что проблема моя рядовая и состоит в отогнувшейся щетке внутри моторчика. Согнуть ее обратно не составило труда, при помощи пинцета сделал это за пару секунд, собрал моторчик и тут началось самое интересное!

Купил специальные лопатки, для ковыряния салона))

Уже разобранная дверь

Собственно, виновник торжества

Отогнутая, но еще не отломанная и не припаянная щетка

При сборке была отломана та самая щетка, моторчик не откликался на импульсы ЦЗ (благо я проверил это еще до сборки). Разобрал моторчик, нашел на столе щетку (ее размер миллиметр на миллиметр, врядли больше, максимум полтора). Было решено паять, ибо ситуация безвыходная. Взяв в руки пинцет и паяльник, поставил на место щетку (блоху подковать еще легче), собрал — работает! Подключил к ЦЗ, щелкаю сигнализацию — крутится!

Радостный собрал замок, установил его в дверь, дверь захлопнул… Оп… Не открывается! 🙂 ну а как вы думали? Стал бы я писать столь длинный рассказ, не будь все на столько интересно? Долго-долго ковырялся в двери изнутри автомобиля, благо места сзади придостаточно, так ничего и не смог сделать. Грустный вернулся домой и, посмотрев фотографии, сравнив их с инструкцией, вспомнил, где накосячил. А проблема в том, что при сборке замка не вставил белый рычажок, который приводится третьей по счету шестеренькой в механэизме с моторчиком, в нужное отверстие (в инструкции об этом вообще не говорили, заметил чисто случайно, да и внимание обратил сам при сборке, но значения не придал. Теперь моторчик работает, реагирует на центральный замок, фактически ходит в холостую. Догадался не сразу, но беда заключалась в том, что при сборке замка не вставил рычажок, который толкается моторчиком в паз, который он, собственно, должен двигать.

Рычажок

Как было собрано в первый раз

Проблему решил поковырявшись часок — другой в двери: нашел там отверстие, закрытое заглушкой, которое, по моим соображениям, как раз и выводило меня на неправильно соединенные ранее элементы. Для того, чтобы удостовериться в этом и получше разглядеть, как там все устроенно, пришлось разобрать другую дверь, благо не зря.

То самое отверстие, через него видно, что рычажок ходит в холостую

Как собрал после второй разборки

Собрал все в обратном порядке, теперь у меня центральный замок работает на все двери!)) доволен безумно!))

Вот такая нехитрая процедура! Всем добра! Надеюсь запись будет полезной

www.drive2.ru

9. Ремонт замка задней двери. — бортжурнал Mitsubishi Lancer 🚗💨💨💨 2007 года на DRIVE2

С наступлением зимы, чисто случайно заметил, что задняя правая дверь перестала закрываться от цз, руками все закрывалось и открывалось.
Если от руки все легко закрывается и открывается, то изходя из конструкции замка, замерзание сразу можно исключить!
Проблема в моторчике привода цз, его обозначение: FC-280PT-20150
Что бы добраться до виновника, нужно снять обшивку двери, снять замок, и открыть крышку, которая прикручена одним саморезом и приклеена по горячему, проблем с этим не возникнет, открывается без особых усилий.

Что бы снять обшивку двери, откручиваем 4 самореза, они под пластиковыми защёлками.

Полный размер

Потом снимаем пластик под ручкой открывания двери, тянем левую часть на себя, потом аккуратно правую, отщелкиваем защелки и выдвигаем влево.

Полный размер

Ручку снимаем, отщёлкнув вверх, далее снимаем саму обшивку, тянем на себя отщёлкивая клипсы по периметру, начинать удобнее в районе огранечителя, там наплыв в пластике, для пальцев. Когда обшивка в руках, отщелкиваем фишку кнопки стекло подъёмника.

Полный размер

Когда сняли обшивку, осматриваем отверстия для клипс, прокладки могут остаться, не теряем. Откручиваем 2 самореза и снимаем металлическую планку.

Полный размер

Откручиваем 3 болта, которые крепят замок. (рекомендую с начало простучать их)

Полный размер

Потянув влево, снимаем ручку открывания двери, отщелкиваем 2 тяги, потянув на себя, снимаем фиксатор провода управления цз, и штатную шумоизоляцию (обратно приклеивается без проблем, если погреть то, на что она была приклеена)

Полный размер

Далее снимаем тягу наружней ручки двери, повернув пластиковый фиксатор против часовой стрелки и потом вытаскиваем саму тягу на себя.

Полный размер

Вытаскиваем замок вместе с ручкой, тягами и проводом, снимаем фишку, одну тягу снимаем аналогично тяге наружней ручки, вторую слегка проворачиваем и легко она вытаскивается.

Полный размер

Когда замок у нас в руках, откручиваем 2 самореза.

Полный размер

Переворачиваем и отогнув защёлку разъединяем замок на 2 половины, механическую часть моем обезжиривателем и убираем в сторону, там больше не чего делать не будем.

Полный размер

Другую часть замка тоже хорошенько моем, держа фишкой вниз, там есть дренажное отверстие и что бы туда не попал грязный обезжириватель. Кладём тягой вверх, откручиваем саморез, снимаем тягу, пружинку (запомнив как стояла)

Полный размер

Переворачиваем, откручиваем саморез который держит крышку, далее ножом я начиная от дренажного отверстия аккуратно открыл крышку (она закрыта по горячему).

Полный размер

После того как открыли крышку, снимаем моторчик, потянув вверх, и 2 шестерни, центральная с пружинкой(её из шестерни вытаскивать ненужно), крайняя 2-ух составная, под ней резиновое колечко, не забываем про него.
Все кроме моторчика отмываем (червяк с вала ротора на моторчике легко снимается, не теряем) (когда будем смазывать, очень стараемся не попасть смазкой на место пролегания крышки к корпусу), смазываем центральную шестерню изнутри и ставим обратно совместив усики пружины с выступом на корпусе.
После того как поставим шестерню, при вращении в обе стороны, она должна возвращаться обратно, это важно.

Полный размер

Далее ставим резиновое колечко на место, предварительно все залив смазкой, ставим часть крайней шестерни которая с зубьями, так, что бы количество зубьев в стороны от места зацепления с центральной шестерней было одинаково, заливаем смазкой, ставим другую часть шестерни и убираем все в сторону.

Полный размер


Полный размер

Вот сам моторчик, виновник торжества.
Если нет желания заниматься порнографией, его можно просто купить, подточить вал ротора и просто поменять.

Полный размер

У себя мотор сразу открывать я не стал, решил сделать отверстия ножиком и взглянуть на состояние щёток, как оказалось щётки были в прекрасном состоянии и не отогнуты. Через эти же отверстия обильно промыл все жидкостью для чистки контактов, одновременно включив моторчик подав на него 12V и нажимая продольно на вал ротора (для того что бы контакты ротора вместе с жидкостью отчистились от грязи, щётками). Грязи внутри было очень много. После промывки собираем все обратно. Крышку я точечно запаял паяльником и обмазал герметиком (не забываем про дренажное отверстие)

Полный размер

При соеденении 2-ух половин замка совмещаем тягу привода цз.

Полный размер

Ставим тяги, всё обильно смазываем.

Полный размер

Не забываем смазать саму ручку.

Полный размер

Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.

После сборки прошло 2 месяца, все прекрасно работает. Специально в морозы после мойки не вытирал машину и выкатывал на мороз.

Всем спасибо за просмотр!)

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *