Menu

Ремонт раздатки форд эксплорер 2018 – Ford Explorer Sport. Спорт 3d › Бортжурнал › Если кому хочется чинить полный привод и моторчик раздатки

Ремонт раздатки Ford explorer | Ford

Приём у гинеколога №1. Раздатка. Чудо и ШОК.

раздатка / Mazda CX-9 Ford Explorer Edge

FORD EXPLORER 2013 г бензин 3,5 литра АКПП пробег 166 тыс. Повреждения раздатки.

замена раздатки / FORD 4х4

сливное отверстие раздатка / Ford Explorer Edge Mazda CX9

делаю сливное отверстие, про которое забыли на заводе / CX9 EDGE EXPLORER 5

Ford Explorer IV - запуск без раздатки, коллекторов, датчиков...

Замена масла в раздатке на Форд Эксплорер 2013 года Ford Explorer 3,5

замена раздатки / Ford EDGE Mazda CX9 Explorer V

Снятие гидроблока с форд explorer

Также смотрите:

  • Управляемость Форд фьюжн
  • Зимние шины для Форд мустанг
  • Ford escort 1984 технические характеристики
  • Форд фиеста 2015 технические характеристики видео
  • Ford explorer 4х4
  • Длина Форд Фокус американец
  • Форд Фокус не заводиться причины
  • Трудно переключаются передачи Форд Фокус 2
  • Заднее левая дверь на Форд Фокус 2 рестайлинг
  • Какой бензин для Форд фиеста
  • Схема передней подвески Форд Транзит 2007
  • Форд гран торино 1973
  • Форд Мондео какое масло для двигателя
  • Запуск двигателя в мороз Форд фьюжн
  • Как настроить фары на Форде
Главная » Видео » Ремонт раздатки Ford explorer

fordport.ru

Ремонт моторчика раздатки — бортжурнал Ford Explorer 4.0V6 "Зелёный монстр" 1992 года на DRIVE2

Приветствую всех!

Сегодня дошли руки до раздаток, которые лежали у меня в запасе. На одной моторчик был заклинивший, цепляли напрямую от аккумулятора, искрил, но не крутил. На другой отказывался включать полный привод с кнопки, хотя напрямую от аккумулятора спокойнно крутил туда и обратно.

Один моторчик разобрал легко, болты открутились без напряга, а вот со вторым пришлось помучиться, сломал даже один ключ-торкс. В результате, пришлось делать надрезы на головках болтов и пытаться открутить их отвёрткой, но ничего нне получилось, шляпки отломились.

Пришлось высверливать остатки болтов и нарезать новую резьбу.

Во всех двух моторчиках причина была в развалившейся ограничительной втулке. Контактные группы были в идеале.

Полный размер

Пробовал подбирать, единственнное, что подходило, это обрезанный колпачёк от силиконового герметика

Полный размер

Но после нескольких принудительных включений его промяло и мотор стал клинить в крайних положениях, я решил отказаться от пластика.

На глаза попался резиновый шланг, прикинул, идеально садится)))

Полный размер

Собрал в корпус и подключил к аккумуллятору, ходит во всех ннаправленниях до упора и при этом не клинит

Затем отполировал контакты на якоре

Полный размер

Полный размер

И собрал моторчики

Полный размер

Полный размер

Кстати, на корпусе и на крышке есть метки, их нужно совместить, к сожалению, не сфоткал это.

Затем проверил регулировку контактной группы как описанно в статье www.drive2.ru/l/3633468/

Мультиметр пищит на нужных контактах при нужном положении моторчика.

Затем цепанул раздатки к машине, на всех двух режим 4х4 включается и выключается чётко, а пониженная отказывается включаться, то же самое и было на моей родной раздатке, при нажатии на кнопку никаких шелчков со стороны блока управления, решил принудительнно включить понижайку, на приборке загорелись индикаторы и засветилась кнопка, но полный привод даже не выключается. Как только принудительно перевожу в режим 4х4, то на кнопки начинает реагировать, но опять же, понижайка не включается.

Мозги самодиагностику проходят. Тут либо до них не доходит сигнал с датчика нейтрали, либо сигнал с кнопки включения понижайки. На разъёмы сигнал идёт, значит обрыв в самих мозгах.

На днях попробую поставить другой блок управления раздаткой и от этого плясать.

Если кому нужна раздатка, то одну могу продать.)))

www.drive2.ru

Ford Explorer Sport. Спорт 3d › Бортжурнал › Если кому хочется чинить полный привод и моторчик раздатки

Для регулировки крышки моторчика раздатки необходимо сначала снять моторчик но не отключать. На восьмиконтактном разъеме в крыле который в левом замкнуть мультитестером в режиме пищалки контакты 8 и 4 (на рисунке нарисовано где какие) и крутить крышку. Должно запищать. В этом положении значит выставлено повышающая привод на задние колеса. еще замкнуть и 8 и 6. Тоже должно пищать.
чтоб проверить дальше — нажать на кнопку чтобы включился полный привод. замкнуть мультитестером 8 и 6 контакты и 8 и 7 контакты, если пищит — значит нормально, дальше переключить в режим понижайки. Пищать должно на 8 и 4, 8 и 5 контактах.
Если всё ок — посадить крышку на герметик. Выключить понижайку и полный привод.Установить моторчик на место и проверить.

остальное по моторчику.

=========================================
1) Самодиагностика мозгов раздатки — скидываем два разьёма, которые рядом. Включаем зажигание и нажимаем на белую кнопочку. Если лампочка на мозгах мигает примерно раз в секунду три или сколько то раз — мозги в порядке.

2) Если машина заводится только на парке и нейтрале — это ни о чём не говорит. Может быть перебит проводок к мозгам.
3) Выкладываю картинки, которые помогут страждущим починить раздатку, не наступая на кучу граблей как я. Может их в faq добавить?
4) Попробую написать по русски что там на картинках- звонятся разьёмы, которые подключены к мозгам раздатки.
сначала проверка кнопок на панели. Это надо прозванивать разъем с пятью контактами.
-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым и вторым контактом и нажимать кнопку 4х4. Должно замыкаться размыкаться.
-то же самое между контактами 1 и 3 — это проверка кнопки LOW RANGE
-если четвертый контакт замкнуть на минус и включить зажигание — должна загореться лампочка LOW RANGE
— если так сделать с пятым контактом — то можно проверить лампочку 4х4

-------------------------
на восьмиконтактном разъёме можно проверить работу датчика скорости и датчика положения кочерги (или датчика педали тормоза для ручной коробки)

-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым контактом и минусом. И переводить кочергу в нейтраль. Должно замыкаться. На ручной коробке — нажимать педаль тормоза.

-подключить мультиметр в режиме оммметра между 2 и 3 контактами. Это проверка датчика скорости. Сопротивление может быть 200-350 ом. И, насколько я помню, если вынуть датчик скорости из раздатки и примагничивать его к металической поверхности, то будет очень кратковременно замыкаться.
-подключением омметра между контактом 8 и контактами 4,5,6,7 по очереди — можно проверить правильно ли устанавливается положение контактной группы моторчика. Таблица на картинке.

--------------------

теперь двурядный 8 контактный разъём

-вольтметр соединить между 8 контактом (правый верхний) и минусом. Должно показать напряжение аккумулятора.
-вольтметр соединить между 7 контактом (правый второй сверху) и минусом. Включить зажигание. Должно показать напряжение аккумулятора.
-соединить омметром 6 контакт (правый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
-соединить омметром 4 и 5 контакт (два нижний) — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
--соединить омметром 3 контакт (левый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)

---соединить омметром 2 контакт (левый второй сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)

Вобщем симптомы были такие: включил 4х4 проехался, выключил, все путем. Потом приспичило включить — фигвам, мозги
сзади щелкают два раза, а лампочка 4х4 не загорается, звука электродвигателя под пузом тоже не слышно. Первым дело
м убедился что мозги целы — отсоединил два разьема от мозгов (те что смотрят на бачок омывателя), нажал белую
кнопульку на мозгах, они сказали щелк-щелк и поморгали 3 раза светодиодом. Типа все нормально. ПОтом полез
вынимать сам двигатель. Буржуи рекомендуют перед снятием движка снимать балансир раздатки (это большая здоровая
круглая фигня снизу движка) — снимать не потребовалось так как до движка добраться и так можно запросто.
Откручиваются 3 болта крепления корпуса редуктора + 1 на кронштейне двигателя. Сняли. Отсоединяем проводку.
Расстыковываем большой черный круглый разъем, вынимаем из раздатки спид сенсор. Тут получается засада с magnetic
Clutch coil проводом (коричневый). Он не вынимается с раздатки принципиально. Пути два: разрезать его пополам или
вынуть его штеккер из колодки. Штеккер вынимается изнутри рассоединенной колодки пинцетом. Я сильно лукавить не

стал и разрезал провод. Вынули. Теперь можно разобрать сам движок и редуктор. Тут я сделаю отступление.
Большинство неисправностей всего узла происходит или в результате загаживания самого электродвигателя или в
результате проблем с контактным узлом редуктора. Я бы сделал так: если при подаче питалова на двигатель напрямую
(желтый и оранжевый провод) движок крутится, то разбирать его смысла вообще не имеет (ну если только для
самоуспокоения, чистки и смазки). Если не крутится то разбираем.
2 гайки с торца — снимаем крепежный уголок, еще 2 гайки раскручиваем корпус. Тут тоже есть одно но: двигатель как
известно постоянного тока, следовательно положение щеток коллектора относительно постоянных магнитов статора оч
важно! На крышке двигателя и на корпусе статора есть выштамповки чтобы не перепутать их взаимное положение. Но!
При сборке если сажаем детали на герметик (а я бы сильно советовал сажать на него) посадка на выштамповки неявна.
Можно промахнуться как было у меня. Чтобы не париться проще нанести метки на крышку, корпус и сам редуктор. Если
развернете корпус на 180 градусов относительно нормального положения ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
В этом случае после сборки вы опять же услышите от мозгов клац-клац при включении 4х4 и более ничего.
Разбираем редуктор. У меня из трех торксов что крепят крышку открутился 1 и то после приваривания к нему болта и
откручивании пассатижами. Два других лопнули пополам 🙁 Перед снятием крышки оч. полезно опять же заметить ее
положение относительно корпуса редуктора — это позволит избежать гемора при установке ее на место, ибо положением
крышки регулируются фазы включения-выключения движка. Сняли крышку, аккуратно с обратной стороны
выдавили/выстучали большую шестерню. Шестерня крутиться в пластиковой втулке, не сломайте ее. смотрим состояние
секторов на шестерне, и контактов на крышке что елозят по этим секторам. Чистим при необходимости. Смотрим на
обратную сторону шестерни. В нее закручен винт и расклепан со стороны секторов. На винте должна быть капроновая
втулка! Если ее нет — см. ее в виде частей где нить в корпусе. Втулка обязана быть! Больше половины проблем с
невключением 4х4 или понижайки именно изза нее. Втулка упираясь в выступы корпуса редуктора не дает секторам
проворачиваться больше положенного, если втулки нет, шестерня проворачивается чуть дальше, контакты секторов
замыкаются непредсказуемым образом и мозги введенные в ступор непонятным положением шестерни входят в fail-safe
режим и ы вас остается только 2HI положение раздатки. Вместо втулки НЕ используйте полиэтилен даже если он
подходит по месту идеально. Он мнется усилием движка об упор на корпусе за 1 РАЗ! А значит втулки больше нет. Я
делал чуть по другому: втулку делал из полиэтилена, насаживал с усилием на винт, но снаружи на втулку надел
металлическую обойму, тоже с натягом.
Собираем все назад, внимательно смотрим на риски, которые наносили при разборке, пробуем, ездим на полном приводе 🙂

www.explorerforum.com/pho…ata/500/27133Tcase20B.jpg

www.explorerforum.com/pho…ata/500/27133Tcase17B.jpg

www.explorerforum.com/pho…data/500/27133Tcase01.JPG

www.explorerforum.com/pho…data/500/27133Tcase02.JPG

www.explorerforum.com/pho…data/500/27133Tcase08.JPG

www.explorerforum.com/pho…data/500/27133Tcase04.JPG

Вот как раз та втулка, которая разваливается…
www.explorerforum.com/pho…data/500/27133Tcase14.JPG

www.drive2.ru

Устройство раздаточной коробки Форд эксплорер 3

замена раздатки / FORD 4х4

Устройство и принцип действия раздаточной коробки TOD (Torque on Demand) Kia Sorento

раздатка / Mazda CX-9 Ford Explorer Edge

Ремонт АКПП Форд Эксплорер 2006 разборка (дефектовка) 5R55W

Раздаточная коробка Эскейпа, Трибьюта

Форд эксплорер 4, раздатка и масло!!

Ремонт раздаточной коробки на автомобилях Chevrolet Tahoe, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Suburban

ремонт раздаточной коробки, сокращаем цепь

Устройство и принцип действия раздаточной коробки TOD (Torque on Demand) Kia Sorento

Как узнать растянута ли цепь раздатки

Также смотрите:

  • Сборная модель Ford Focus wrc
  • Возможности компании Форд
  • Форд Фокус 2 изготовить ключи
  • Ford transit 460 масса
  • Инструкция по эксплуатации и ремонту Форд сиерра
  • Размер колеса для Форд куга
  • Амортизатор крышки багажника Форд эскорт
  • Семейная жизнь тома Форда
  • Программа trade in Ford
  • ГРМ Форд фиеста 1996
  • Как раскодировать магнитолу Форд 6000 cd программа
  • Колесные проставки на Форд Мондео
  • Форд Транзит двигатель двс
  • Размер колес для Форд Транзит
  • Лифт подвески для Форд эскейп
Главная » Новинки » Устройство раздаточной коробки Форд эксплорер 3

fordport.ru

Ремонт моторчика раздатки | Ford Trucks Club

Отправлено : CodeX, 19 Декабря 2005 11:53:48
Вобщем симптомы были такие: включил 4х4 проехался, выключил, все путем. Потом приспичило включить - фигвам, мозги
сзади щелкают два раза, а лампочка 4х4 не загорается, звука электродвигателя под пузом тоже не слышно. Первым дело
м убедился что мозги целы - отсоединил два разьема от мозгов (те что смотрят на бачок омывателя), нажал белую
кнопульку на мозгах, они сказали щелк-щелк и поморгали 3 раза светодиодом. Типа все нормально. ПОтом полез
вынимать сам двигатель. Буржуи рекомендуют перед снятием движка снимать балансир раздатки (это большая здоровая
круглая фигня снизу движка) - снимать не потребовалось так как до движка добраться и так можно запросто.
Откручиваются 3 болта крепления корпуса редуктора + 1 на кронштейне двигателя. Сняли. Отсоединяем проводку.
Расстыковываем большой черный круглый разъем, вынимаем из раздатки спид сенсор. Тут получается засада с magnetic
Clutch coil проводом (коричневый). Он не вынимается с раздатки принципиально. Пути два: разрезать его пополам или
вынуть его штеккер из колодки. Штеккер вынимается изнутри рассоединенной колодки пинцетом. Я сильно лукавить не
стал и разрезал провод. Вынули. Теперь можно разобрать сам движок и редуктор. Тут я сделаю отступление.
Большинство неисправностей всего узла происходит или в результате загаживания самого электродвигателя или в
результате проблем с контактным узлом редуктора. Я бы сделал так: если при подаче питалова на двигатель напрямую
(желтый и оранжевый провод) движок крутится, то разбирать его смысла вообще не имеет (ну если только для
самоуспокоения, чистки и смазки). Если не крутится то разбираем.
2 гайки с торца - снимаем крепежный уголок, еще 2 гайки раскручиваем корпус. Тут тоже есть одно но: двигатель как
известно постоянного тока, следовательно положение щеток коллектора относительно постоянных магнитов статора оч
важно! На крышке двигателя и на корпусе статора есть выштамповки чтобы не перепутать их взаимное положение. Но!
При сборке если сажаем детали на герметик (а я бы сильно советовал сажать на него) посадка на выштамповки неявна.
Можно промахнуться как было у меня. Чтобы не париться проще нанести метки на крышку, корпус и сам редуктор. Если
развернете корпус на 180 градусов относительно нормального положения ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
В этом случае после сборки вы опять же услышите от мозгов клац-клац при включении 4х4 и более ничего.
Разбираем редуктор. У меня из трех торксов что крепят крышку открутился 1 и то после приваривания к нему болта и
откручивании пассатижами. Два других лопнули пополам Перед снятием крышки оч. полезно опять же заметить ее
положение относительно корпуса редуктора - это позволит избежать гемора при установке ее на место, ибо положением
крышки регулируются фазы включения-выключения движка. Сняли крышку, аккуратно с обратной стороны
выдавили/выстучали большую шестерню. Шестерня крутиться в пластиковой втулке, не сломайте ее. смотрим состояние
секторов на шестерне, и контактов на крышке что елозят по этим секторам. Чистим при необходимости. Смотрим на
обратную сторону шестерни. В нее закручен винт и расклепан со стороны секторов. На винте должна быть капроновая
втулка! Если ее нет - см. ее в виде частей где нить в корпусе. Втулка обязана быть! Больше половины проблем с
невключением 4х4 или понижайки именно изза нее. Втулка упираясь в выступы корпуса редуктора не дает секторам
проворачиваться больше положенного, если втулки нет, шестерня проворачивается чуть дальше, контакты секторов
замыкаются непредсказуемым образом и мозги введенные в ступор непонятным положением шестерни входят в fail-safe
режим и ы вас остается только 2HI положение раздатки. Вместо втулки НЕ используйте полиэтилен даже если он
подходит по месту идеально. Он мнется усилием движка об упор на корпусе за 1 РАЗ! А значит втулки больше нет. Я
делал чуть по другому: втулку делал из полиэтилена, насаживал с усилием на винт, но снаружи на втулку надел
металлическую обойму, тоже с натягом.
Собираем все назад, внимательно смотрим на риски, которые наносили при разборке, пробуем, ездим на полном приводе

ford-trucks.club

Раздатка — бортжурнал Ford Explorer Форд Эксплорер Лимитед+ 2012 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Хочу рассказать, что толкнуло меня после покупки своего железного друга по имени Fred на преждевременную замену масла в раздатке. Дело было прошлой зимой когда я возвращался с области в город, прогрев двигатель и выехав со стоянки сразу на трассу притопил немного педаль газа и помчал домой. До города 45 км. заехав в город на светофоре я почувствовал запах горелого масла который видимо через заборник воздуха печки попадал в салон. Было понятно что где-то образовалась течь масла причём которое попало на горячий выхлопной коллектор от которого запах только усилился. Конечно я сразу решил ехать на яму, чтобы понять что произошло. Заехав к своему знакомому в гараж самостоятельно с ним стали выяснять причину, заглянув снизу стало ясно, масло это трансмиссионное из раздатки. На первый взгляд не было понятно от куда конкретно на раздатке началась течь так как брызги и потеки масла мешали понять местотечи. Я позвонил к официалам в сервис человеку который ранее обслуживали это Авто, чтобы узнать в каких случаях так может произойти и от куда. Он мне назвал всего две причины 1) это когда разваливается Потшипник в раздатке и ломает корпус. И 2) течь из под сальника. Но не то не другое не подходило после долгих стараний мы поняли что течь началась из под крышки картерных газов (сапун). А произошло это только потому, что уровень масла в раздатке был больше положенного и при наборе скорости на не разогретую раздатку его выдавило через сапун. Как выяснилось, что при замене сальника ещё у прошлого владельца в сервисе было залито Масло через датчик температуры который находится выше уровня заливного отверстия что и привело к течи через сапун. Раздатка у моего Авто была изначально без сливной пробки, была только заливная. Теперь самостоятельно сделал и сливную пробку, просверлив и нарезав резьбу диаметром на 14 мм. Теперь Масло меняю в ней каждые 10000 км как и в двигателе, чтобы избежать закоксовки масла от нагрева что характерно для неё на этом Авто.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 135000 км

Нравится 14 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Раздатка — бортжурнал Ford Explorer Limited 2013 года на DRIVE2

Дабы БЖ не был пустым, начну пост с "больной" темы этой машины. С раздаточной коробки.
Еще до покупки эксплорера, я, естественно, прочитал тонну информации про эту машину. И 90% отзывов сошлось на том, что прекрасный автомобиль, но есть свои болезни, две основные из которых это 1) никакой головной свет и 2) ломающаяся раздаточная коробка. К первой проблеме я еще вернусь (но это не точно 🙂 ), а вот про вторую эта запись. Все пишут и даже снимаю видео, мол раздатка говно, ломается, перегревается и прочее прочее. Куча сотен страниц на форуме с обсуждениями, заменами по гарантии, баснословными ценами на раздатку после гарантии и т.п. Тут хочу отметить, что раздатка в привычном понимании этого слова для многих людей в этой машине находится в заднем редукторе, а речь идет как раз о редукторе, соединяющем кардан с автоматом. Спереди. Там нет ни дисков, ни блокировок, только лишь набор шестерней, жестко связанных между собой. Таким образом, кардан вращается всегда. А вот задняя ось подключаемая. На самом деле есть плюсы в такой схеме, от вибрации не разбиваются подвесные подшипники этого самого кардана, когда они постоянно находятся в одном и том же положении. Так вот вернемся к раздатке. Я искренне не понимаю, что там у всех ломается и выходит из строя, может кто-нибудь в комментах объяснить о чем столько истерии? Единственный момент, в инструкции никак не регламентирована замена жидкости в раздатке, соответственно я так понимаю, при плановом ТО дилерами, ее никто не меняет, отсюда и проблема. Это очень большая странность, но все в той же инструкции первая замена жидкости в автомате регламентирована 240 тыс км, что, согласитесь "слегка" абсурдно. Так вот, купив машину со 100к пробега с только что закончившейся гарантией и загнав на подъемник я обнаружил мокрую раздатку. Даже не столь мокрую, сколь в шуге. Я подумал на сальник между раздаткой и автоматом, но, забегая вперед, это оказался сапун. открутили мы заливную пробку (сливной нет, не регламентируется же замена), и откачали аппаратом оттуда жидкость (хотя скорей нет), напоминающую пластилин после микроволновой печи. Не совсем жесткий, но и жидкостью это назвать язык не повернется. Залили новую жидкость, пототому как ждать сальник мне предстояло неделю. И я ездил так неделю. После приезда сальника, поехал на подъемник снимать раздатку. Сняв, поняли, что сальники я заказал зря, так как всё надавило с сапуна исключительно от состояния вышеописанной субстанции. Раздатка была снята, помыта снаружи, и разобрана.
Перед нами предстала вот такая картина, напомню (ЭТО НОВАЯ ЖИДКОСТЬ, С КОТОРОЙ Я УЖЕ ПРОЕЗДИЛ НЕДЕЛЮ), что там было бы, если бы разобрали сразу — представьте сами.

Дальше все это в специальной камере отмыто бензином под давлением, до получения следующего результата:

Полный размер


Вот тут еще раз всё тот же вопрос: что из этого у всех так прям ломается? Я искренне не понимаю.

После чего собрано, высушено, наполнено новой жидкостью (75w140), и установлено обратно на машину.
Далее я думаю нужно просто менять жидкость в раздаточной коробке каждые две-три замены масла в двигателе и всё будет здорово. 🙂 Естественно, я полностью поменял так же жидкость в автомате аппаратом, а не слил половину через пробку и долил, как тут некоторые советуют, что тоже полнейший бред. Автомат стал абсолютно адекватно работать. Всё остальное с машиной было и так своевременно сделано на ТО. Эти два момента, повторюсь, довольно странно регламентированы инструкцией для этих самых ТО. В остальном всё ок, нареканий нет. Прошил только навигацию и сделал светодиодный свет. Но это отдельные истории 😉

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *