Ремонт двигателя форд таурус – Ford Taunus Оранжевое лето › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя. Часть 1. Начало.
Разборка мотора — бортжурнал Ford Taurus SHO Х 1989 года на DRIVE2
Всем привет появилось время написать в бж что же все таки с мотором. Вообщем собрался с силами и временем на разборку, слили масло перевернули мотор, скинул поддон а в нем первый сюрприз.
Полный размер
первый сюрприз, кусок башмака гидронатяжителя
( Кстати в мотор никто не разу не лазил все сидело на заводском герметике и все болты были закручены с одинаковым моментом, со слов хозяина он брал авто в америке с пробегом 15т.м. сам проехал примерно столько же до того как он застучал сам мотор последние 10 лет лежал на складе я его забирал с территории предприятия, в мотор заливали масло мотюль, и по состоянию всех внутренностей могу сказать что у мотора действительно не большой пробег, когда я вскрыл клапанные крышки увидел чистоту которой не было даже на фокусе с пробегом в 90 т. км. ладно едем дальше…) После первого сюрприза сразу же откручиваю весь грм все снимаю откручиваю шатунные вкладыши а там…
Полный размер
первая шатунная шейка…
проворота вкладыша не было хотя еще б совсем чуть чуть и он случился
Полный размер
вторая шатунная вкладыш раскрошился
. Достаю колено все осматриваю меряю, вообщем корень в идеале шатунные точить думаю первый ремонт будет не больше.
Переворачиваем мотор вскрываю головки а там чистота!
Полный размер
чистота
Полный размер
под клапанной
осмотр гидронатяжителей межраспредвальных цепей показал их смерть
Полный размер
башмака нет вообще он весь в поддоне
Полный размер
со второй головки
Полный размер
это с мотора 3.0 износ не большой буду их ставить оба они подходят
Полный размер
цепь ходила по металлу, клинит, на выброс. поставлю свою она хоть и чуток вытянута но ничего страшного
которые и утащили за собой коленку! Скинул головы с мотора нагара на поршнях немного было, единственное место в котором конкретно масло скоксовалось это были проточки под кольца т.е. под самими кольцами маслосьемные вообще еле снял думал сломаю.
Мотор уже отмыт поршня отчищены головки тоже отмыты,
Полный размер
отмытые головки
завтра буду отмывать всякие мелочи. По мотору нужно проточить колено, сделать прокладки под головки купить новые вкладыши заднюю подушку двигателя и разобраться с задним кронштейном дело в том что с автоматом и механникой они немного разные мне бы увидеть кронштейн с 3.2 который под механику или мож завалялось у кого… Мотор 3.0 на раздербан пускаю нужны средства на дальнейшую сборку мотора 3.2 но это уже в отдельной теме.
Полный размер
на фото кронштейн слева от 3.0 под механику справа от 3.2 под автомат поменять не вариант смещение насоса гур разное потому как на 3.0 два приводных ремня а на 3.2 один
П.С. За грамматику не пинать давно ничего не печатал пальцы отвыкли ))
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
| Работа | Цена |
| установка автомобиля на стапель | 1000 |
| устранение несложного перекоса кузова автомобиля | 4000 |
| устранение перекоса кузова авто средней сложности | 6000 |
| устранение сложного перекоса кузова иномарок | 12000 |
| снятие переднего бампера автомобиля в сборе | 800 |
| установка переднего бампера автомобиля в сборе | 800 |
| снятие заднего бампера автомобиля в сборе | 800 |
| установка заднего бампера автомобиля в сборе | 800 |
| задний бампер разборка | 500 |
| бампер автомобиля задний — собрать | 500 |
| передний бампер разборка | 500 |
| бампер автомобиля передний — собрать | 500 |
| брызговик автомобиля пластик снятие | 150 |
| установка задних брызговиков пластик | 150 |
| установка передних брызговиков пластика | 150 |
| дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску | 1000 |
| дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску | 1000 |
| дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | 1500 |
| дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | 1500 |
| зеркало иномарок боковое без электропривода — замена | 1000 |
| зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | 1000 |
| Замена молдинга двери — клееный | 500 |
| молдинг двери автомобиля на пистонах — замена | 500 |
| замен решетки радиатора автомобиля | 150 |
| подкрылок кузова автомобиля снятие | 500 |
| подкрылок кузова автомобиля установка | 500 |
| Замена передней фары | 500 |
| Замена задней фары | 500 |
| Замена капота автомобиля | 1000 |
| Замена крышки багажника автомобиля | 1000 |
| Замена капота автомобиля с подгонкой по проему | 1500 |
| Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему | 1500 |
| Замена крыла переднего съемного | 850 |
| Замена крыши авто без люка в сборе | 9000 |
| Замена крыши автомобиля с люком в сборе | 13000 |
| Замена лонжерона переднего с брызговиком | 7500 |
| Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | 3500 |
| Замена задней панели автомобиля сборе | 7500 |
| Замена панели задней частично | 4000 |
| Замена передней панели авто в сборе | 4000 |
| Частичная замена передней панели автомобиля | 4000 |
| Замена порога боковины авто в сборе | 5750 |
| Частичная замена порога боковины автомобили | 4000 |
| Замена стойки средней с частью порога в сборе | 10500 |
| Частичная замена стойки авто средней с частью порога | 6500 |
| Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок | 800 |
| Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля | 800 |
| Абразивная полировка кузова автомобиля | 8000 |
| Защитная полировка кузова автомобиля | 3000 |
| Снять и поставить капавтомобиля | 1000 |
| Регулировка положения / зазоров капота автомобиля | 400 |
| Молдинг / накладка капота снять / поставить / замена | 400 |
| Трос защелки замка капота снять / поставить / замена | 500 |
| Замена одной петли капота | 1700 |
| Замена двух петель капота | 2200 |
| Шумоизоляция капота снять / поставить / замена | 400 |
| Уплотнитель капота снять /поставить / замена | 200 |
| Амортизатор капота один снять / поставить / замена | 200 |
| Амортизатор капота пара снять / поставить / замена | 400 |
| Крюк / защелка капота снять / поставить / замена | 400 |
| Замена капота снять / поставить / разобрать / собрать / отрегулировать | 3800 |
| Облицовка переднего бампера снять / поставить | 1300 |
| Усилитель переднего бампера снять / поставить | 1600 |
| Кронштейн облицовки переднего бампера один замена | 1600 |
| Кронштейн облицовки переднего бампера оба замена | 1700 |
| Абсорбер переднего бампера один замена | 1700 |
| Абсорбер переднего бампера оба замена | 1700 |
| Противотуманная фара ПТФ передняя одна снять / поставить / замена | 1400 |
| Противотуманная фара ПТФ передняя обе снять / поставить / замена | 1700 |
| Облицовка переднего бампера снять / поставить / разобрать / собрать / замена | 2800 |
auto-ceny.info
Двигатель | Cтоимость (руб) |
| Капитальный ремонт двигателя | 37 200 |
| Переборка двигателя | 37 200 |
| Промывка двигателя | 1 790 |
| Замена поддона картера двигателя | 1 340 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 5 210 |
| Замена подушек двигателя | 3 270 |
| Диагностика двигателя | 740 |
ГРМ | Cтоимость (руб) |
| Замена ремня ГРМ | 6 250 |
| Замена цепи ГРМ | 10 420 |
Распредвал | Cтоимость (руб) |
| Замена распредвала | 4 020 |
| Замена сальника распредвала | 1 190 |
Коленвал | Cтоимость (руб) |
| Ремонт коленчатого вала двигателя | 8 930 |
| Замена коленчатого вала двигателя | 3 120 |
| Замена переднего сальника коленвала | 1 790 |
| Замена заднего сальника коленвала | 8 930 |
| Расточка коленвала | 8 930 |
Приводный ремень | Cтоимость (руб) |
| Замена приводного ремня | 1 040 |
| Замена ролика натяжителя приводного ремня | 740 |
Поршни | Cтоимость (руб) |
| Замена поршневых колец | 11 900 |
| Замена поршневой группы | 13 390 |
Цилиндры | Cтоимость (руб) |
| Ремонт блока цилиндров двигателя | 10 420 |
| Замена головки блока цилиндров двигателя | 10 420 |
| Ремонт ГБЦ двигателя | 8 930 |
Клапаны | Cтоимость (руб) |
| Замена направляющих втулок клапанов | 4 460 |
Насос | Cтоимость (руб) |
| Замена масляного насоса | 5 650 |
| Ремонт масляного насоса | 3 720 |
Свечи | Cтоимость (руб) |
| Замена свечей зажигания | 1 190 |
Турбина | Cтоимость (руб) |
| Ремонт турбины | 11 160 |
| Замена турбины | 4 460 |
Система охлаждения | Cтоимость (руб) |
| Ремонт системы охлаждения | 4 760 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1 790 |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | 740 |
| Диагностика системы охлаждения | 740 |
Топливная система | Cтоимость (руб) |
| Ремонт топливной системы | 740 |
| Замена топливного фильтра | 1 190 |
| Диагностика топливной системы | 740 |
| Диагностика инжектора | 1 490 |
| Диагностика бензонасоса | 2 980 |
| Ремонт инжектора | 8 930 |
| Замена бензонасоса | 5 360 |
| Промывка дроссельной заслонки | 2 980 |
| Промывка чистка топливных форсунок ультразвуковая | 5 210 |
| Промывка чистка инжектора WINS | 3 420 |
www.qmotors.ru
Секреты приобретения «Ford Taurus» (G2-G3-G4) — DRIVE2
Не зацикливайтесь на объеме мотора
Пару лет назад мой знакомый искал подержанный «Taurus» взамен разбитого. Он гордо рассказывал, как дал от ворот поворот очередному продавцу: — …У него, говорит, мотор 3,8 литра, а машина едет, как моя прежняя 3-литровая. Говорю ему: либо тебя с объемом двигателя накололи, либо с ним что-то не в порядке… Не повторяйте ошибку моего приятеля.
Оцените удачное стечение обстоятельств: самые распространенные моторы «Taurus» одновременно являются самыми оптимальными. Это двигатели V6 объемом либо три, либо 3,8 л. Примечательно, что они обладают равной мощностью — 141 л.с. Поэтому на ходу ‘Taurus 3.0″ и «Taurus 3.8» действительно могут показаться очень одинаковыми. Разницу в темпераменте уловит лишь опытный водитель. Спросите: тогда какой кайф в почти четырехлитровом моторе? В его потрясающем запасе тяги. Попробуйте вновь совершить сравнительную поездку на «Taurus 3.0» и «Taurus 3.8», только загрузите обе машины под завязку. Пусть сзади усядутся трое толстых мужиков, пусть багажник будет набит чемоданами. И тогда увидите, как темперамент 3-литровой модификации заметно увянет, а 3,8-литровый автомобиль будет катить так. словно едет налегке. Версия с большим рабочим объемом мотора малочувствительна к загрузке. Если вам часто приходится ездить с прицепом, стоит заострить на ней внимание. За рулем такой машины удобнее и безопаснее совершаются обгоны. Если с места до сотни обе модификации ускоряются похоже, то рывок с 80-100 км/ч «Taurus 3.8» совершает резвее.
Казалось, всем хорош 3,8-литровый V6. Но есть обратная сторона медали. Большой двигатель быстрее изнашивает узлы трансмиссии и ходовой части. В «Taurus 3.8» обычно раньше, чем в 3-литровой версии, выходит из строя автоматическая коробка передач, чаще приходится «лечить» опоры двигателя, переднюю подвеску и рулевое управление. Зато у большого двигателя долговечнее водяная помпа и инжекторы. Так, для поддержания системы впрыска в рабочем состоянии на 3-литровом двигателе их требуется промывать в среднем каждые полгода. На 3,8-литровом обычно достаточно ежегодной профилактики. В целом, расходы на эксплуатацию обоих моторов примерно одинаковы. При выборе автомобиля зацикливаться на объеме двигателя не стоит.
Американский бизнес-класс дешевле европейского.
В Америке «Ford Taurus» считается скромным семейным автомобилем. Притом автомобилем довольно маленьким. Если вы среди американцев заявите, что предпочитаете большие мощные седаны и потому водите «Taurus», вас поднимут на смех…
Волшебные превращения с машиной начинают происходить, когда она грузится в контейнер и плывет в Старый Свет. По пути машина прибавляет «общественный вес» и взбирается на пару ступенек вверх по лестнице автомобильной иерархии.
Если вы в России, в кругу соотечественников, скажете, что любите большие мощные седаны и потому водите «Taurus», все понимающе покачают головами…
Почти пять метров длины от бампера до бампера. Крупнообъемная V-образная «шестерка» под капотом. Автоматическая коробка передач. По меркам Европы и России, «Taurus» считается моделью бизнес-класса. Притом дешевизна модели на родине обуславливает сравнительную доступность ее здесь, по эту сторону Атлантики. Имея в кармане $10.000-12.000, трудно рассчитывать на приобретение хорошей подержанной машины бизнескласса из Европы. Для покупки «Taurus» такой суммы достаточно. Часто цена не зависит от объема двигателя и уровня оснащения.
В большей степени удивляет другое. Например, за одинаковую сумму можно приобрести автомобиль как 2000-го года выпуска, так и 2004-го. Скажем, среди подержанных европейских люкс-седанов такие рыночные перекосы практически не встречаются.
Объясняется все тем, что ‘»Taurus» официально в Россию не поставлялся. Соответственно автомобили не были изначально поддержаны цивилизованным сервисом. В результате множество ввезенных «Тарасов» попадали в руки гаражных мастеров. Некоторые из осмотренных нами экземпляров вообще по два-три года не видели сервиса! Отсюда большое число «убитых» машин, даже сравнительно молодых, которые владельцы сбывают с рук по дешевке.
Поэтому не «клюйте» на год выпуска. Ориентируйтесь, в первую очередь, на состояние автомобиля. Не бойтесь ценовых парадоксов: порой лучше заплатить несколько лишних сотен долларов за ухоженный «Taurus ‘2000», чем потом мучиться с молодым и дешевым «Taurus ‘2003», который находился в руках нерадивого хозяина.
Осторожнее с «автоматом»!
Слабым местом «Taurus» является автоматическая коробка. Если проморгаете в ней дефект, очень быстро «попадете» на солидную сумму. Например, в Москве восстановленный ремонтниками «автомат» с гарантией может стоить до $1.500. Поэтому трансмиссии — особое внимание.
Дефекты «автомата» легче всего определить во время пробной поездки. Ддя начала вообще не нужно трогаться с места. Удерживая автомобиль тормозом, последовательно попереключайте с паузами коробку — пройдитесь по позициям «Р», «R», «N», «D»… Вы не должны прикладывать к рычагу геркулесовых усилии, при исправной коробке он перемещается мягко, без посторонних стуков. Теперь поехали. Подергивания и глухие удары при смене передач — явное свидетельство, что предстоит ремонт или замена «автомата». Но даже если коробка работает без рывков, после поездки обязательно извлеките щуп. которым контролируется уровень трансмиссионного масла в коробке. Он располагается под капотом, возле переборки, разделяющей моторный отсек и салон. Рукоять щупа окрашена в желтый цвет. Если трансмиссионное масло на щупе не кроваво-красное, как положено, а мутно-коричневое — значит, автоматическая коробка при смерти. Этот вывод должен подтвердить характерный запах паленых фрикционов, похожий на «аромат» сгоревшей электропроводки.
Компания «Ford» осознавала, что»Taurus» испытывает проблему с трансмиссией. Поэтому с 1994 года на автомобиль устанавливается модернизированный «автомат», куда более надежный.
Берегитесь машин из проката!
«Ford Taurus» выпускался с двумя кузовами седан и универсал (последний, кстати, выглядит весьма породисто и респектабельно). И в трех комплектациях. Причем дешевых версий лучше избегать. И вовсе не потому, что нет каких-либо «наворотов»…
Самый простой «Тарас» — исполнение «L». Здесь вы получаете 3-литровый мотор, велюровый салон и круизконтроль. На автомобилях, выпущенных после 1993 года, имеются две фронтальные подушки безопасности. В целом, версий «L» лучше избегать. Великое множество таких «Тарасов» бегает в американских прокатах. Во что там превращается автомобиль за короткое время — объяснять не нужно. Вы рискуете купить довольно молодую машину по выгодной цене с изношенными агрегатами. Вдобавок американские прокатчики не отличаются аккуратностью. Например, заместителю главного редактора Александру Бахареву однажды довелось проехать 1.000 верст из Нью-Йорка до Детройта на прокатном «Taurus». Одну переднюю покрышку украшали здоровые «грыжи». Стоило разогнаться до 80 миль/ч, руль начинала трясти неприятная вибрация…
Словом, «Тарасов» под литерой «L» лучше обходить стороной. Как узнать простую комплектацию, если шильдики на кузове утеряны? Подсказкой послужит механический привод стеклоподъемников. Или некрашеный черный пластик наружных зеркал. Рекомендуем обратить внимание на более дорогие варианты «GL» и «LX». Снаружи их можно узнать по корпусам зеркал в цвет кузова и легкосплавным колесным дискам (последнее касается самой крутой версии «LX»). Такие автомобили не используются в прокате, редко покупаются в качестве служебных машин. Кожаный салон, водительское кресло с пневмоподкачкой, обилие электроприводов, аудиосистема с CD-проигрывателем… Чем больше наворотов — тем лучше. Так возрастает шанс, что какой-то американец когда-то покупал эту машину, что называется, для себя. Поэтому среди «Taurus GL» и «Taurus LX» легче подыскать экземпляр в хорошем состоянии. В большинстве «Taurus» рычаг автоматической коробки передач расположен, по американской традиции, на рулевой колонке. Если вам встретился экземпляр с рычагом между креслами, значит, автомобиль предназначен для рынка Европы. Со всеми вытекающими отсюда преимуществами.
Предварительный осмотр
Если не заказывать машину напрямую из Америки, вероятность купить «Taurus» без изъянов крайне мала. Ведь даже самым молодым экземплярам больше четырех лет. Машины изрядно поездили по России. Однако «Taurus» хорош тем, что многие серьезные проблемы может выявить без специальных знаний, путем обычного внешнего осмотра.
В отношении коррозионной стойкости кузова нет никаких закономерностей. Можно найти автомобиль 93-го года в хорошем состоянии, а можно и на экземпляре 95-го встретить изъязвленные ржавчиной пороги, крылья и двери. Если кузов обильно «прихвачен» коррозией, лучше поискать другой вариант — крупный косметический ремонт сравнительно недорогой машины бессмыслен. Обычно определить, был автомобиль в аварии или нет, может только специалист. «Taurus» — случай особый. Поднимите капот и внимательно осмотрите чашки верхних креплений амортизаторов. Если там есть грубые следы сварки — значит, машина наверняка побывала в столкновении. Возможно, не очень серьезном. Это хороший повод для торга.
Секрет в одной технической особенности «Тараса»: у него регулируется только схождение передних колес. А чтобы выставить их правильный развал (который нарушается в аварии), приходится отсверливать и переваривать крепежные пластины на чашках амортизаторных стоек. Отсюда возникают вышеупоминавшиеся следы…
Теперь заводим и слушаем двигатель. Если посторонние звуки издают «околомоторные» агрегаты — апример, визжат генератор или помпа, — это только повод поторговаться с Продавцом. Окружающие двигатель механизмы -«вассалы» легко перебираются или заменяются, причем такие операции не сильно бьют по кошельку. Возможен худший вариант. Из недр самого мотора могут исходить звуки, похожие на слегка приглушенный стук гидрокомпенсаторов. На самом деле, возможно… стучит сам двигатель! Американский V6 настолько вынослив, что некоторые машины умудряются ездить со стучащим мотором по полгода. Благодаря этой феноменальной особенности, некоторые владельцы требующих серьезного ремонта Тарасов» нахально (или просто по незнанию) выставляют свои машины на продажу. Чтобы не оказаться в шкуре простофили, покажите автомобиль специалисту. Притом… Внимание! В данном случае вовсе не обязательно обращаться на авторизованный сервис «Ford». По официальным каналам «Taurus» второго поколения в Россию не поставлялся. Поэтому механики «серых» сервисов имеют больше опыта работы с «Тарасами». Как выбрать СТО? Солидной и компетентной, скорее, окажется та, которая специализируется на американских «Фордах». Или вообще только на одних «Taurus».
На что обратить внимание, кроме двигателя? Попросите механика оценить состояние рулевой рейки. Если она подтекает (в чем не вредно убедиться самому, когда машина поднята на подъемник), ее придется менять. Видимо, заодно с трубкой высокого давления гидроусилителя. Сумма ремонта составит $400-600 в зависимости от того, какая будет установлена рейка — новая или восстановленная. На «Тарасах» второго поколения почему-то очень активно ржавеет поддон картера. На ранних экземплярах выпуска 92-93 годов его порой вообще можно проткнуть отверткой! Нетрудной представить, что произойдет, когда при случайном легком ударе снизу мотор разом потеряет все масло… Поэтому велите механику оценить состояние поддона картера. Если вы решились на покупку данной машины, весьма мудрым шагом будет немедленная его замена. Она обойдется примерно в $200.
Не пора ли изменить манеру вождения?
Покупатели подержанных машин любят интересоваться: — Надежна ли модель? Часто ли придется ремонтировать? В случае с «Taurus» следует задать встречный вопрос: — На каком автомобиле вы ездили раньше — европейском или американском? От ответа зависит многое…
По европейским понятиям, 99% американцев ездят как пенсионеры. Это, видимо, следствие низких скоростных лимитов, высоких штрафов и вездесущности дорожных патрулей. Мощные крупнообъемные двигатели за океаном любят вовсе не за динамику, а за возможность, скажем, катиться по магистрали на крайне малых оборотах, когда мотор абсолютно не слышен, или за умение машины уверенно таскать увесистый трейлер… Очутившись в России, американский автомобиль попадает в чуждую для себя среду. Здесь ездят жестче и быстрее. Многие, пересев на «Тараса» с европейских и японских моделей гольф-класса, начинают упиваться его динамикой в городе, каждый раз «отстреливая» со светофора так, будто на следующем перекрестке раздают всем по миллиону долларов. Последствия такого вождения не заставляют себя ждать. Возникают проблемы с»автоматом». Коробка просто не рассчитана на «рваную» езду с частыми переключениями и резкими ускорениями до совершенно безумных, по американским понятиям, скоростей. Намного быстрее положенного изнашиваются гидроопоры двигателя (ремонт $300-500). Ради любимого американцами комфорта они имеют довольно «мягкую» настройку (чтобы поглощалось максимум вибраций). При резких разгонах-торможениях мотор, постоянно раскачиваясь, довольно быстро гидроопоры приканчивает. При «американском» стиле вождения гидроопоры могут прослужить до 150.000 км. Некоторые «еврогонщики» гробят их всего за 50.000. Похожую капризность предъявляют многие узлы автомобиля. Поэтому, купив «Taurus», задумайтесь о стиле вождения. Может, его стоит изменить в сторону спокойного?
Кстати, подобно большинству американских машин, «Тарасы» не любят долгой езды на скоростях, близких к максимальной. Исправный «Taurus» расходует в среднем 11-16 л/100 км. Поскольку оба V6 низкофорсированные, они охотно переваривают 92-й бензин. Всеядность фордовских моторов некоторые горе-автомобилисты воспринимают как нетребовательность к замене масла. А вот здесь ситуация обратная. Согласно инструкции, моторное масло следует использовать минеральное (на упаковке должен стоять индекс 5W30 по стандарту SAE). Дорогостоящая «синтетика» не обязательна. А вот менять масло необходимо строго через каждые 10.000 км (или 6.000 миль по одометру). В противном случае можно нарваться на неприятности с двигателем. Кстати, если между заменами масла мотор будет требовать до двух литров на долив, нет смысла бить в колокола тревоги. Это нормальный для «Тараса» процесс. Следует также помнить, что оба мотора очень боятся перегрева, а он вполне возможен, если установить неоригинальный радиатор азиатского происхождения (обычно он скоро начинает течь) или проворонить обрыв шланга. Причем датчик температуры расположен так, что в случае ухода охлаждающей жидкости прибор очень короткое время показывает перегрев, а потом возвращается в исходное положение. Поэтому, чтобы не иметь таких проблем, лучше сразу после покупки поменять все шланги (особенно если машина прошла свыше 100.000 миль) и взять за правило использовать концентрированный антифриз американского стандарта.
Особый случай № 1
«Ford Taurus» имеет двойника. Это производившаяся параллельно модель «Mercury Sable». Автомобиль изредка встречается на рынке секонд-хэнд. Насколько он интересен?
«Mercury» — это фордовское подразделение, занятое выпуском престижных машин. Внутри империи, основананой Генри Фордом, продукция «Mercury» занимает промежуточное положение между сдержанными «Ford» и шикарнеишими «Lincoln». «Sable» представляет собой более роскошный вариант «Taurus». Он богаче оформлен внутри и шикарнее выглядит снаружи. Обратите, например, внимание на «единую» головную фару, растянувшуюся во всю ширь автомобиля. В темноте она светится целиком, поэтому ночью «Sable» выглядит, словно какой-нибудь фантастический автомобиль из очередной ленты Спилберга.
В отношении механической начинки «Sable» повторяет «Taurus». Поэтому расходы на содержание шикарного «Mercury» не будут выше. Если, конечно, избегать аварий. Ведь кузовные детали для «Sable» дороже, чем для «Taurus». Причем рассчитывать на «б/у» не приходится. В России «Mercury» мало, в Европу автомобили этой марки не поставляются. Поэтому, если разбилась, скажем, светящаяся вставка между фарами, придется заказывать новую из Америки.
Особый случай № 2
В гамме «Taurus» есть белая ворона. Это спортивная модификация «Taurus SHO» (Super High Output — сверхвысокая мощность). По характеру она разительно отличается or обычного «Тараса»…
«Taurus SHO » можно сравнивать с моделями, представленными под литерой «М» в гамме BMW или под аббревиатурой AMG — в ряду «Mercedes-Benz». Это чистокровный спортивный автомобиль, который только внешне похож на старину «Тараса». Стоит он заметно дороже. Проект «SHO» осуществлялся в тесном сотрудничестве с японской компанией «Yamaha», известным производителем спортивных мотоциклов. В отличие от стандартных V6, двигатель «SHO» имеет по четыре клапана на цилиндр. Его мощность доведена до 225 сил. Для набора 100 км/ч такому «суперТарасу» требуется менее семи секунд. Специальные тормоза, жесткая подвеска, возможность установки ручной (!) коробки передач, перенастроенное рулевое управление. Подобный арсенал делает «SHO» грозным противником европейских спортивных седанов. Послушная и проворная машина в пух и прах разбила бытовавшее представление, что американцы, мол, делают спорткары, которые могут быстро ездить только по прямой. В годы появления «SHO» переднеприводные спортивные автомобили были редкостью. Поэтому понятен восторг корреспондента одной из американских газет, написавшего: «Фантастика: автомобиль уверенно держит обледеневшую дорогу на скорости 100 миль/ч!»
…Теперь спустимся с небес на землю. Двигатель «Ford/Yamaha» великолепен по характеру. Сервисмены оценивают его как «весьма надежный, но если с ним что-то случается…» — окончание фразы впитало весь ядреный колорит русского языка. «SHO» требует множества специфичных запчастей, которые поставляются только под заказ. Даже легкое повреждение кузова, которое можно получить на паркинге «стараниями» какого-нибудь растяпы, может принести головную боль. Ведь от базовой модели «SHO» отличают другие бамперы, пластиковые накладки на порогах, а также спойлер на крышке багажника. Словом, перед покупкой «Taurus SHO» следует крепко задуматься: зачем вообще мне нужен «Taurus»? Может, лучше поинтересоваться ценами на подержанные BMW?
Некоторые технические характеристики (G4):
Длина — 5019 мм
Ширина — 1854 мм
Объём багажника — 481 л
Снаряжённая масса — 1560 кг
-Двигатель современный полностью алюминиевый Duratec V6 24V объемом 3л (ГРМ – цепь)
-Мощность — 203 л.с., Крутящий момент 271/4500 н*м
-Разгон до 100 км/ч — 8,3 сек.
-Максимальная скорость — 180 км/ч (ограничена)
-АКПП — 4 ступ., ручка на полу
В зависимости от комплектации встречаются:
-2 подушки безопасности
-климат-контроль
-кожаные сидения и руль
-фрезерованные легкосплавные диски R16
-АБС (задние тормоза барабанные)
-иммобилайзер в ключе зажигания, дистанционное управление брелком с кодовым замком на водительской двери
-автоматические фары, датчик света
-эл. привод педалей, водительского сиденья, зеркал и стекол
-подогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекол
-улучшенная 80-ваттная аудиосистема MACH: кассетная магнитола, CD-чейнджер на 6 дисков (в подлокотнике).
P.S. Авторский стиль изложения сохранен.
Полный текст статьи с картинками здесь:
prostoauto.holm.ru/sectest/taurus.htm
История поколений:
wiki.taurus-club.ru/index…0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Продолжение следует.
www.drive2.ru
Ремонт Тараса — бортжурнал Ford Taurus 2000 года на DRIVE2
Текста будет ну очень много!
Все началось с того что отец позвонил и пожаловался на то что машина подергивает на ходу. Сам я естественно в Москву ехать не собирался, потому в голову пришла первая и единственная мысль. Свечи.
Поехал отец в сервис, ему подобрали конечно же китайское говно (Бошь). После чего машина начала еще и троить как собака. С словами: «Форд это говно и вообще Американцы отстой» мастер выпер отца с машиной из бокса с словами » нужно разбирать двигатель и искать причину»
Отец, конечно позвонил мне и естественно я сказал чтобы он больше не к каким сервисам не приближался (были у меня случаи с сервисами например когда проверяли мой ТаунКар II))) Я тогда чуть со смеху не помер с «мастера»
ОН: У тебя одна катушка не работает!
Я: Да?! А с чего ты взял?
Последовал колоссальный ответ))
ОН: Потому что один цилиндр не работает
Я:?!
Я: Сколько в этой машине цилиндров?
ОН: 8
Я: А катушек?
ОН: (уже понимая) 4
Я: и сколько не должно работать цилиндров если одна катушка на две свечи?!
ОН: 2
Я: Все с тобой понятно. Диагностика закончена…
Вернемся к нашим баранам:
(хотя до звонка он съездил в еще один и там ему тоже заявили что нужен чуть ли не капитальный ремонт ДВС).
Приехал я в Москву по своим делам и попутно забрал у отца форда. Скажу честно, машина так троила что просто сил не было, по ошибкам выдавала недостаточно топлива в 2 4 5 цилиндрах. Делать и разбирается там не было не времени не сил. Погнал как есть. Не смотря на то что ехал я не более 100км в час (и то по трассе) до которых разгонял машину по 3-4 минуты, я все же доехал (за мной следом ехала жена на Крысе).
В Питере конечно обшарив все форумы (форум Таурусов это такая лажа кроме отжима денег на простейшую инструкцию по работе нету нечего так еще и сделан через одно место как какой то чат) не чего вразумительного не нашел. Полез сам исключая все по порядку. Скрутил вторую свечу что в основном мозги парила, проверил все вроде нормально, поменял с шестой, эффект тот же троит на 2, 4, 5. Проверил (поменял местами они к стати тоже новые стоят только правильные моторкрафтовские) провода, тоже самое. Снял коллектор, прокладка сломана, половина кусков нету. Прокладки нет, а ехать нужно, герметик, машина поехала, причем значительно лучше. Заказал прокладку оригинал новую 1800р. Поменял. Едет, но как на герметике. Полез в форсунки, ближние были 4,5,6 снял рампу, вынул форсунки, сравнил. Результат: шестая внутри чистая идеальна, 5 и 4 забиты. Пошел к товарищу в сервис, он предложил поменять на новые (то есть заказать) я поморщился и он предложил промыть)) Взяли форсунки поснимали с них уплотнительные резинки (чтобы не повредить растворителем). Он налил в банку растворитель обычный 646 и бросил форсунки. Я поинтересовался зачем он нужен (растворитель), на что получил ответ «а чем ты разделять будешь клейкую основу бензина. Пожал плечами и стал ждать. Через пол часика вынул и постучал входящим концом форсунки о доску от туда посыпалась грязь причем похоже на ляпяхи ржавчины (хочется заметить что на форде стоит 3 фильтра очистки топлива и попасть это из бака не могло). Остатки сковырнул тонкой отверткой, в шестой все было чисто и так, а вот 4 и 5 забиты наглухо. Померив глубину всех трех форсунок с помощью той же отвертки пришел к выводу, что все одинаково, а значит скорее чисто чем забито. Пошел ставить и результат оправдал все мои ожидания. Машина завелась причем на ура, работа стала чище и на ходу совсем по новому повела себя.
На следующий день приехал опять в гараж, снял коллектор и 1,2,3ю форсунки. Результат тот же 1 и 3я чистые, (но на всякий случай отмоченные) вторая забита наглухо. Попытался почистить просто отверткой не вышло, пошел опять к товарищу мочить в растворителе (у меня в гараже он закончился как не странно). Результат промыл все три и замерил глубину все на 5 с плюсом.
Установил все обратно и завелся. Машины на холостом совсем не слышно, вибрации нету, все ровно и тихо. А скорость набирает в момент (конечно не сравнишь с Крысом но сильно отличимо от того что было) плюс сразу пропала последняя ошибка по нехватки топлива в втором целиндре.
Вот так вот. Остаётся вопрос, откуда в форсунках столько говна? Нужно учесть и то что до «ремонта» в сервисе машину подергивало но не троило.
Всем хороших выходных!
Нравится 12 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Ремонт ГБЦ, часть 1 снятие — бортжурнал Ford Taurus American Best Seller 1997 года на DRIVE2
История началась полтора года назад, когда я только начал наслаждаться нормальной работой двигателя после замены бензонасоса. До того, как понял что причина в нем, перебрал полмашины, но это совершенно другая история.
Так вот, сначала проморгал течь антифриза. За маслом следил, так как изначально протекала клапанная крышка, а вот за антифризом нет. В итоге ушел практически весь, помпа работала почти на сухую. Течь была в радиаторе. Помпа разлетелась.
Заменил радиатор и помпу, вроде нормально все поехало без нареканий. Не тут то было, лопнул нижний патрубок, весь антифриз опять наружу, как следствие еще один перегрев)))
После замены трубки и термостата температура пришла в норму, думал что с охлаждением не будет проблем, но сомнения были, перегревы даже суровый американский вулкан не прощает.
Потом начались проблемы с печкой. Резко перестала греть. Поехал на Угрешку в спец сервис по тарасам (по крайней мере раньше был таким). Там мне налили в уши много, сказали все пипец твоему мотору поэтому и печка не работает. Надо снимать головы, заливает антифриз в цилиндры, запросили 60 тысяч за ремонт (и это без учета запчастей)! Дикость! Главное, что якобы печка из-за этого не работает. Хорошо что я не повелся.
Наступило лето и я забил на печку. Заметил что тряска до прогрева реально есть (выбивает антифриз из цилиндра), по-тихонечку ездил подливал антифриз, думал как печку починить.
Потом пришло время решать что-то с печкой все-таки. Заменил радиатор все сразу заработало, так и знал что ГБЦ не так сильно связан с печкой.
Долго собирался, почти начал было разбирать движек, но там сессия пришла, зима, не поразбираешь особо на улице, хотя ремкомплект верхний я все-таки купил (до массового повышения цен даже))
В итоге, в субботу сутра привез машину к сервису где я работал (знакомые обещали помочь дефектовать ГБЦ, сам я коробки делал, да и то опыта нету почти). Начал разбирать, без особых проблем в субботу снял переднюю голову, только вот в мануале написано надо снимать ГУР и выпуск, но я без них снял. Вот что получилось:
Двигатель без головы уже
Снятые впуск, крышки и голова
Дальше начался ливень, но я чудом успел убежать не промокнув))
А вот со задней головой сложнее. Одна из шпилек крепления коллектора сорвана (даже знаю кем, кстати), так что пришлось его там откручивать. Кто изначально придумал на выпуске делать болты с гайкой, не знаю. Увидив его, я бы, наверное, убил (ну или дал по лицу) точно, потому что очень неудобно лезть туда сверху, крутить и еще держать снизу. Но один болт пошел достаточно легко и в итоге открутился без особых проблем. Со вторым же (жутко неудобно его сделали, головкой никак не достанешь сверху, пришлось ключами все) не все так просто. Ну пошел он, но потом встал намертво, еще и гайка слизалась (тут мои кривые руки могли сыграть роль)) Так или иначе, промучившись с ним около часа, было решено его нафиг распилить. Рядом оказался человек, любезно предоставивший мне полотно от ножовки, и даже отдал его)) мир не без добрых людей.
Две головы и впуск
задняя голова, отчетливо видно заливавшийся цилиндр
Передняя голова, вроде норм все с ней
Безголовый двигатель сурово смотрит на мир всеми шестью поршнями))
Всем советую делать это собственноручно, ничего сложного, даже болты выпуска можно, если что, просто отпилить))) Так что платить более 10 тыщ за это вообще не вижу смысла.
Во время разборки (еще вчера) возник вопрос: нормальное ли состояние для клапанов и их толкателей, когда они стоят не вертикально, а под углом?
Спасибо за внимание, надеюсь, не сильно много букав получилось с предысторией))
Всем удачи на дороге!
www.drive2.ru
| Работа | Цена |
| Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель | от 9700р. |
| Замена двигателя — снять двигатель | от 4800р. |
| Замена двигателя — поставить двигатель | от 6800р. |
| Ремонт двигателя | от 14800р. |
| Переборка двигателя | от 9700р. |
| Замена головки блока цилиндров (гбц) | от 4200р. |
| Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) | от 4200р. |
| Замена сальника распределительного вала | от 1000р. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 300р. |
| Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой гбц | от 2200р. |
| Замена клапанов | от 2700р. |
| Замена впускных клапанов | от 2300р. |
| Замена выпускных клапанов | от 2300р. |
| Замена направляющих клапанов | от 2700р. |
| Замена седла клапана | от 2700р. |
| Опрессовка головки блока цилиндров (гбц) | от 1000р. |
| Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц) | от 900р. |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) | от 1000р. |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (кв) | от 600р. |
| Замена свечей зажигания бензинового двигателя | от 600р. |
| Замена ремня газо распределительного механизма (грм) | от 4300р. |
| Замена приводного ремня | от 500р. |
| Замена опоры двигателя (двс) | от 1000р. |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1000р. |
| Замена дроссельной заслонки | от 600р. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 1000р. |
| Замена турбины бензинового / дизельного двигателя | от 2300р. |
| Замена маховика | от 4700р. |
| Замена двух массового маховика | от 6700р. |
| Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя | от 4300р. |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | от 1500р. |
| Диагностика двигателя | от 600р. |
| Замена прокладки поддона двигателя | от 2300р. |
| Замена поддона двигателя | от 2300р. |
| Замена цепи ГРМ без снятия ДВС | от 6800р. |
| Ремонт поддона картера двигателя | от 1000р. |
| Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель | от 9800р. |
| Замена дизельного двигателя — снять дизельный двигатель | от 5800р. |
| Замена дизельного двигателя — поставить дизельный двигатель | от 7700р. |
| Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель | от 9800р. |
| Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 11700р. |
| Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 6800р. |
| Диагностика дизельного двигателя | от 1000р. |
| Ремонт головки блока цилиндров гбц бензинового двигателя | от 2300р. |
| Ремонт дизельного двигателя | от 19500р. |
| Ремонт головки блока цилиндров гбц дизельного двигателя | от 4700р. |
star-motors.ru