Надо ли смазывать втулки стабилизатора – Смазка втулок стабилизаторов ? — бортжурнал Subaru Impreza 2008 года на DRIVE2

Смазка втулок стабилизаторов ? — бортжурнал Subaru Impreza 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Добрый день дорогие друзья ! Решил я окончательно и бесповоротно избавится от полиуретана в своей машине, благо это только втулки переднего и заднего стабилизатора, не советую никому их использовать, вот закупил оригиналы и … пока не полез, делать одну и туже операцию по нескольку раз не приемлю, поэтому и спрашиваю :
Используете ли вы смазку на втулках стабилизатора ? какую если не секрет ?
Мой друг уверен на 100% (но он такой человек, во всем уверен на 100 %) что использование смазки необходимо, и советует ЦИСТИТ-221 или ЦИАТИМ-221 , я бы, если честно, не заморачивался, выкинул очко опоры, на их место ставил оригиналы и все, но может смазав действительно будет лучше . В мануеле про смазку не слова, но желтые «братья» настоятельно рекомендуют смазывать свое творение, кладя пакетик в комплект, вот такие дела .
Спасибо за ваше мнение .

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 66000 км

Нравится 45 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена втулок стабилизаторов. — бортжурнал Mitsubishi Pajero «Эгоист» 2007 года на DRIVE2

В принципе, процедура вполне лёгкая и делается буквально во дворе «на коленке». Я делаю в своём гараже. Необходимости домкратить автомобиль нет.

Особых условий и оговоренного производителем ресурса для замены втулок нет. Я, по своему опыту вполне ровной эксплуатации своего автомобиля, считаю, что менять втулки надо каждые 25-30 тысяч километров пробега. Заметил, что после этого срока резина заметно деформируется и меняет свои свойства, в частности даже на ощупь пластичности совершенно нет. Деформация небольшая, но в купе с затвердеванием – замена прям напрашивается. При этом замечу, что стуков и скрипов у меня не замечалось. Стуки появляются когда втулка уже реально измочалится, но до такого состояния — лучше не доводить. Кто эксплуатирует свой автомобиль в тяжёлых условиях, думаю, что им надо бы менять на 15 тысячах километров пробега.

Беру оригинальные втулки. Они меня вполне устраивают. Разного рода заменители, в том числе полиуретаны, не рассматриваю. Артикулы перёд 4056А121 и зад 4156A041. По паре.

Оригинальные втулки изготовлены из литой прочной резины. Внутри тканевая вставка. Когда взял в руки втулку, то обратил внимание, что она покрыта тончайшим слоем воска. При небольшом движении, этот воск осыпается. Я понимаю, что это обычная консервация для хранения, чтоб резина на хранении не пересыхала. Поэтому втулки протёр ветошью с керосином.
Обращу внимание, что узел необходимо смазывать. Я смазываю силиконом. Внутреннюю нагруженную поверхность смазываю силиконовой смазкой из тюбика от Ликви Молли, а саму втулку пшикаю силиконовой смазкой из баллончика. При смазке исключается сухое трение между втулкой и стабилизатором, соответственно уменьшается износ, посторонние звуки. Так же смазка защищает резину втулки от внешнего воздействия агрессивной окружающей среды, отталкивает грязь, резина не сушится… Попадание в зазор втулки стабилизатора пыли, песка и воды усиливают износ. Силикон – предотвращает это!

Порядок работ:
1. Авто поставить на ручник.
2. Снять первую переднюю защиту.
3. Подставить под стабилизатор по середине пустую 5 л пластиковую бутыль для упора стабилизатору, который упрётся в неё после откручивания его держателей со втулками.
4. Открутить держатели стабилизатора и втулок, снять втулки.
5. Почистить всё место крепления – стабилизатор, держатели, место крепления. Можно использовать очистители в виде спрея и т.д. Протереть на сухо. Я всё протирал ветошью с керосином. Потом насухо всё протёр.
6. Смазал втулку внутри силиконовой смазкой.
7. Устанавливаю резиновую втулки на тягу стабилизатора.
8. Пшикаю втулки снаружи силиконовой смазкой.
9. Прикручиваю крепления.
10. Лишнюю смазку аккуратно вытираю ветошью.
11. Устанавливаю переднюю защиту.
Задние втулки меняются таким же образом. Там всё вполне доступно.

Я пользую для смазки силикон. Это самое простое. Однако существуют более продвинутые смазки, которые имеют улучшенные подобные свойства, уменьшают трение, сохраняют резину втулки и её свойства. Одной из продвинутых смазок для втулок является Molykote PTFE-N UV. (Ссылка: Molykote)
Как я понял, что это тефлоновая смазка. Хорошая вещь! У Ликви Молли тоже есть подобная: Liqui Moly

Сделал фотки на сотовый своих уже давно установленных втулок. Видны места трения и движухи по стабилизатору. Резинка чистая как раз благодаря силикону.
Добавляю скрины из мануала. Смотрите за установкой прорези на втулках. Она смотрит вниз назад.

Так что – следите за расходниками и не забывайте смазку!
…
Дополнение:
Дабы исключить тут разного рода словоблудие и пустые споры. Сообщу, что я слышал частные мнения по поводу того, что втулки стабилизатора «нельзя смазывать». Однако я не услышал и не увидел хоть один серьёзный аргумент или ссылку на хоть один документ подтверждающий это.

И не надо рассказывать про «работу на скручивание», то у нас резиновые уплотнители тоже на «скручивание и трение» не работают, а смазки силиконом требуют — так как это необходимое условие эксплуатации резиновых изделий, в том числе гордонов.

Все эти объяснения исключительно не потому что я доказываю «нада мазать», а для того чтобы поняли — почему я смазываю, принял это решение и считаю его правильным.

Я смазывал и буду смазывать, так как убедился, что смазка этому узлу необходима. Поэтому буду рекомендовать это делать другим. Хотя я действительно не нашёл в нашем мануале информации о смазке этого узла. Но я этому не удивлён, так как в нашем мануале нет многих важных моментов.

Более того. Мануалы других известных производителей об этом указывают. К примеру, в мануале BMW 7 модели указано на смазку втулок стабилизатора, в мануале КIА Clarus есть рисуночек с указанием где смазывать и как раз показано на втулку стабилизатора, у Land Rover есть оригинальная смазка для втулок стабилизатора артикул RYL500010, как и у Chrysler тоже есть оригинальная смазка для втулок стабилизатора артикул 05019061AA. Специально посмотрел, что втулки у них подобные Паджеро 4 — резиновые, похожей формы, имеют туже функцию и так же устанавливаются на стабилизатор.

Производитель полиуретановых втулок «Точка опоры», в комплекте со своими втулками, уже кладёт упаковочку смазки для них. Вот выдержка из руководства по их пользованию:
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: при установке смазать* тонким слоем стабилизатор в месте посадки, и внутреннюю часть прижимной скобы и втулки. Мы рекомендуем использовать следующие водоустойчивые смазки:
на основе Литол-24,
импортные смазки типа ШРУС с использованием литиевого мыла-загустителя,
медную смазку MOLYKOTE CU-7439,
силиконовые консистентные смазки MOLYKOTE PG-54, -110,
фторопластовую смазку FORUM для ШРУС и подшипников.
Это предотвратит попадание в деформационные зазоры абразивных частиц (грунт, песок) при максимальных углах работы элементов подвески.

Ссылка смотреть «Рекомендации по установке»: «Точка опоры»
Внизу скан их пошагового руководства по установке и смазыванию их втулок, видны водяные знаки производителя.

Как и вот специально пошагово с фото замена втулок со смазкой от Molykote силикон и тефлон: Техно

Поэтому – все пустословие удаляю. Мне оно не интересно. Что мне интересно и важно, как и остальным, это только аргумент со ссылкой на документ. Вот это с интересом посмотрю!
…
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Почитайте комментарии внизу, там дополнительная инфа со ссылкой от меня!
…

www.drive2.ru

Втулки. Вопрос? — бортжурнал Mitsubishi Outlander XL 2.4 2008 года на DRIVE2

После покупки авто, поменял втулки стабилизаторов. Ставили родные, оригинал. Когда ставили в сервисе их обильно смазали. И вот, проехал около 10 тыс.км., втулкам кирдык. Я как то рассчитывал, что они дольше ходят…

Вопрос: надо ли при установке новых втулок их смазывать?
Мнения разделились. Кто то говорить надо смазывать обязательно, другие говорят нет, третьи что родные не надо, не родные надо. И единого мнения я не увидел.

Дело в том, что оригиналы идут покрытые воском, ну или чем то подобным и их якобы смазывать не надо.

А не оригиналы ни какого покрытия не имеют и их вроде бы надо смазать.
Интересно услышать ваше мнение и опыт.
Какие (фирма) и как ставили и как долго они проходили? Буду благодарен.

12.11.2014
Mitsubishi 4056A079 Втулка переднего стабилизатора 2 шт. 345,54 р
Mitsubishi 4156A004 Втулка заднего стабилизатора 2 шт. 411,72 р

30.01.2016
Mitsubishi 4056A079 Втулка переднего стабилизатора 2 шт. 654р
Mitsubishi 4156A004 Втулка заднего стабилизатора 2 шт. 666р )))
С чем я нас всех и поздравляю(((

Нравится 34 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Saab 9-3 Aero Вектор › Logbook › 113. Гаражное ТО — замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Продолжаем слесАрить, в продолжении начатой темы на очереди теперь втулки заднего стабилизатора. Хотя они у меня уже и менялись в свое время, но очередь их настала снова. Ввиду того, что данная мелочь особо недолговечна и меняется элементарно, не стал гнаться за оригиналом или качественным аналогом, а взял обычные доступные втулки фирмы SWAG (он же FEBI или Blue Print) из состава концерна Bilstein group из Ennepetal:

Zoom

Втулки заднего стабилизатора 19 мм SWAG 40931068

Оригинальный номер SAAB 24457843 (19 мм), референсы — Opel 0444162, Febi 31068, AutoMega 110181710, Sidem 809905, ABS 270867, Точка Опоры 23-01-2045, Borg & Beck BSK7107K, BSGBSG 65-700-102. Длина втулки 38 мм.
Номера втулок для других стабилизаторов:
SAAB 24457386 — диаметр 18 мм, референсы — Opel 0444161, FIAT 71740113, SWAG 40931067;
SAAB 24457385 — диаметр 17 мм, референсы — Opel 0444160, SWAG 40931066.

Обусловлен выбор был тем, что по политике концерна SWAG ориентирован на экспорт, а FEBI на внутренний рынок. В связи с этим есть некоторая надежда на то, что контроль качества у первых несколько выше все же. Хотя по инсайдерской информации отдельных конвееров по производству у них нет. К тому же, учитывая, что FEBI несколько больше раскрученный бренд, их и чаще подделывают. Хотя, конечно, все это от лукавого =) Тем не менее, при заказе втулок меня подкупило еще и то, что у одного из поставщиков они изначально шли сразу комплектом 2 шт, а не единично. А, значит, это практически 100% уверенность в том, что они будут в оригинальной заводской упаковке. Что и подтвердилось:

Zoom

Оригинальная упаковка SWAG с голограммой, и запечатанная на скотч. Втулки имеют аккуратное исполнение по пресс-форме, ровный, заложенный изначально разрез (а не после как на подделках), посыпаны тальком для консервации. А вот всякая идентификация на втулках была затерта, оставили лишь размер их

Zoom

Убитый левый сайлентблок, виден образовавшийся износ

Zoom

По внешней стороне от скобы так же заметна прекрасная усталость. Зачищаем с обеих сторон крепежный винт и проливаем проникающей смазкой WD-40 или аналогом, выжидаем некоторое время

Zoom

В WIS’e сказано несколько лишнее, что для того, чтобы поменять втулки, необходимо демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости от цапфы ступицы. Однако же в этом нет никакой необходимости, достаточно лишь открутить указанный винт крепежной скобы.

Zoom

Чтобы это сделать, понадобится головка внутренний Torx E-12. Никаких проблем при этом не возникает

После того, как винт откручен, поддеваем скобу и отводим ее чуть в сторону, чтобы появился свободный ход. Далее можно ее полностью раскрыть вверх, если есть возможность. У меня ее не было, ибо неудобно и тесно.

Zoom

Потому я просто поддомкратил кулак до тех пор, пока стабилизатор сам не раскроет скобу под 90 градусов. А затем разгрузил кулак, при этом стабилизатор со втулкой сами вышли из скобы

Zoom

Втулка внутри оказалась уже с характерным наклепом от нагрузок. Размер отверстия в радиальном направлении эллипса составил 20 мм. А на крепежной скобе обнаружилась зеленая метка, по которой можно без замера понять установленный размер стабилизатора

Zoom

Защищаем стабилизатор от грязи под установку новой втулки. Кстати, сам стабилизатор имеет уже отчетливо выраженный износ. Чет тогда не догадался замерить, но есть ощущение, что полмиллиметра в месте установки втулки уже в минусе, если не больше. Видна же и залысина в месте наклепа на втулке

Zoom

Перед установкой новой втулки, смазываем ее внутреннюю часть подшипниковой пластичной смазкой

Я применил Castrol Moly Grease на литиевой основе с содержанием дисульфида молибдена, образующего дополнительный защитный слой на поверхности металла.

Установку производим в обратном порядке. Т.е. одеваем втулку на стабилизатор, вставляем скобу в паз и отгибаем ее вверх, домкратим кулак, пока стабилизатор со втулкой не войдет в скобу, загибаем скобу вниз и, плавно опуская кулак обратно вниз и надавливая на скобу, помогаем ей принять свое положение:

Zoom

Zoom

Смазываем резьбовую часть винта медной смазкой и закручиваем его с указанным усилием 31 Нм. Если кто решит вдруг снимать стабилизатор с цапфы ступицы, обратно его необходимо закручивать с усилием 53 Нм

Zoom

Одна сторона готова

Zoom

Аналогичные операции проводим и на другой стороне. Переходим туда и видим еще более уставший сайлент стабилизатора. Однако здесь откручиванию винта крепежной скобы мешает защитная коробка разъема проводки (шведы молодцы все же!)

Zoom

Раскрыв короб и вынув разъем проводки видно, что он крепится на двух гайках под головку 10 мм. Откручиваем эти гайки и снимаем короб

Zoom

При этом для крепления проводки предусмотрен отдельный кронштейн. Опять не перестаю приятно умиляться продуманности инженеров. Второй раз — шведы молодцы все же! =))

Zoom

Повторяем операции с домкратом и высвобождением втулки из оков скобы. Тут уже виден двойной наклеп и характерный эллипс, размер в радиальном направлении составил уже 21 мм

Zoom

Зачищаем, смазываем, и устанавливаем все обратно

Zoom

Попутно замечаем отсутствующую гайку крепления локера. Возвращаем ее на место из заранее купленных, вот ее номер — SAAB 90482479

На этом основное ТО окончено.

Zoom

UPD. Публикация данного поста и комментарии после подстегнули меня глубже разобраться в проблеме необходимости применения смазок при замене втулок. Итак,

О НЕОБХОДИМОСТИ СМАЗКИ ВТУЛОК И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Существуют два мнения – нужно это делать или нет. Приверженцы того, что этого делать не стоит, аргументируют это следующими доводами:

— резина, из которой сделаны втулки, не маслостойкая. Кроме силикона все остальные смазки губительно влияют на нее, т.к. подвергают разрушению при длительном контакте с продуктами из нефти и другими агрессивными химикатами, которые входят в состав смазок;

— смазка способствует накоплению воды, песка и грязи. Все вместе это носит накопительный эффект и начинает работать как абразив, потому сначала втулка, а затем и сам стабилизатор начинают изнашиваться гораздо эффективнее;

— считают, что втулка должна быть максимально плотно зафиксирована в скобе, чтобы составлять единый целый узел вместе со стабилизатором поперечной устойчивости и выполнять наравне с ним ту же функцию. А именно, работать на скручивание и обеспечивать бОльшую устойчивость. А наличии смазки уменьшает коэффициент сцепления с поверхностью стабилизатора, а, значит, и втулка будет хуже работать на скручивание.

Теперь по пунктам разберем, есть ли здесь истина. Для начала необходимо понимать, что такое сам стабилизатор поперечной устойчивости, для чего он нужен и принцип его работы.

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах. Работающий на кручение торсион, предназначен для создания сопротивления крену автомобиля. Он закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в медиальном (боковом) направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену.

Стабилизатор должен быть зафиксирован в точках крепления к кузову и не допускать продольных и поперечных перемещений (иногда для этого на стабилизаторе технологически предусмотрены выступы), но во втулках он должен проворачиваться. Таким образом, сами втулки не участвуют в скручивании непосредственно, но дают лишь необходимую и достаточную степень свободы для работы стабилизатора (полиуретановые дают меньшую степень свободы, резиновые бОльшую), чтобы он прокручивался относительно своей оси, но тем не менее достаточно жёстко крепился к элементам конструкции автомобиля, чтобы не было паразитных неприятных стуков, которые бы передавались дальше на кузов. Т.е. стабилизатор работает на «кручение» как торсион, в этом его принцип, а никак не в том, чтобы его как можно сильнее можно было бы зажать во втулках!

Следуя логике, что втулки должны быть единым целым со стабилизатором и выполнять ту же функцию, можно было бы тогда просто крепить стабилизатор в местах установки втулок на болты к кузову или даже применять сварку, обеспечив просто колоссальный запас по жесткости. Однако такое на практике не применяется по вполне понятным причинам – принцип работы стабилизатора иной, да и данный вид крепления при езде просто не был бы разумным, т.к. он не выдержал бы нагрузок спустя время ввиду ускоренной усталости металла от чрезмерных усилий.

Наиболее лучшим решением было бы применение подшипников вместо втулок, да и вообще взамен почти всех сайлентблоков. Управляемость при этом будет на высоком уровне, однако их применение очень небюджетно и конструктивно осложнено.

Пример установки стабилизатора поперечной устойчивости на машину с торсионной балкой (обычно в таком случае он не применяется, т.к. роль стабилизатора выполняет сама балка). Рекомендую обратить внимание на пару моментов в установке — смазывание внутренней поверхности втулок, о чем говорит инструкция, и финишную затяжку гаек под нагрузкой:

И результат его работы в сравнении ДО установки и ПОСЛЕ:

Еще доступная статья о принципе работы стабилизатора с наглядными картинками.

Теперь касаемо смазок. Да, силиконовая – наиболее благоприятная для всех видов РТИ. Однако существуют и более совершенные виды смазок, имеющие улучшенные свойства, которые уменьшают трение и сохраняют свойства резины втулки, т.к. нейтральны к ней. Одной из таких смазок является Molykote PTFE-N UV. Кстати, смазку именно этой фирмы рекомендует к применению и сервисная программа WIS (скан из которой приведен в посте выше), однако там указано про силиконовую Molykote 33 Medium, которую можно так же применять и для смазывания направляющих солнечного люка вместо Molykote 7348. Аналог Molykote PTFE-N UV есть и у Liqui Moly — тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray. Так же оригинальные специальные смазки для втулок стабилизатора есть у Land Rover (артикул RYL500010) и Chrysler (артикул 05019061AA). А ведущий производитель деталей из полиуретана ООО «Центр Ремонтных Технологий», выпускающий изделия под торговой маркой «Точка Опоры», в инструкциях в своим продуктам прямо указывает на необходимость применения смазок для втулок стабилизатора, входящих в их комплект. Либо допускает замену на любые литиевые смазки.

Более того, применение ПРАВИЛЬНОЙ смазки не способствует накоплению воды и грязи, а наоборот вытесняет их и препятствует попаданию, защищая стабилизатор от коррозионного и абразивного износа под внешним воздействием агрессивной окружающей среды. При этом исключается сухое трение между втулкой и стабилизатором, соответственно уменьшается износ и посторонние звуки (скрипы, хруст, глухой стук) и продлевается срок службы деталей. Пример этому можно посмотреть на страничке сайта центра полимерных технологий ООО «Техномарин».

Таким образом, наиболее рациональным будет считаться применение на поверхностях трения в паре «втулка-стабилизатор» специально предназначенных смазок (либо аналогичных тефлоновых, литиевых), а герметичность узла обеспечить силиконовой смазкой, обладающей высокой стойкостью к окислению, широкий температурный диапазон -65°С +175°С и хорошей совместимостью с эластомерами.

В заключении хотелось бы упомянуть пост Ивана Бровкина VoenSpecz о замене втулок стабилизатора, в котором приведены аргументированные доводы и доказательства необходимости применения смазки и некоторая дополнительная информация. Особо хотелось бы подчеркнуть и попросить обратить внимание на его комментарий к посту ниже об американском патенте на втулку стабилизатора US 20110170814 A1. А вот явных доказательств, подтверждающих вред применения смазки, я тоже так и не смог найти, кроме ни чем не подкрепленных слов.

www.drive2.com

Нужно ли Смазывать Втулки Стабилизатора При Установке, Задняя Тяга Поперечной Устойчивости

Форум Fiat клуба в России > Технический раздел по Fiat Albea > Ходовая, трансмиссия, управление > Втулки стабилизатора: смазать или нет?

Просмотр полной версии : Втулки стабилизатора: смазать или нет?

21.06.2016, 09:47

Собственно вопрос озвучен в названии темы.
В моей машине конструкция немного отличается( не принципиально!) от Альбейкиной.
Стабилизатор соединен со стойками через тяги:в народе «косточки», по «науке» — стойки переднего стабилизатора (https://www.drive2.ru/l/1712837/).
Так вот разговор в теме пойдет про втулки, через которые крепится сам стабилизатор к кузову авто!
Есть 2 мнения(что логично!):
1. Категорически нельзя!
Эти втулки работают на скручивание(как сайлентблоки), смазав их теряется вся «задумка» конструкции.
2. Конечно мазать! Вон (https://www.drive2.ru/l/6500605/) и BMW, КIА в своих инструкциях советует!
А то будете ехать на скрипящей, несмазанной(в прямом смысле!) телеге!
Делимся своими мыслями по этому поводу, своими решениями/наблюдениями!
__________________________________________________ __
P.S. Поделюсь своими наблюдениями:
Согласен с 1 мнением, но это работает ровно до первых хороших морозов! Потом резина «дубеет» и ее » сдергивает» на стабилизаторе с громким скрипом!
Один раз » сдернуло» — считай все: она работает как подшипник скольжения(правда со страшным скрипом!), а не как сайлентблок!
Соответственно: втулки под замену! Получается. что втулки — это уже стали расходниками, и их меняем как масло, минимум один раз в год!
Пипец товарищи!
Собственно и дилер( у меня VW) проблемы не отрицает, приезжай мол, заменим без проблем! Но прослужат они не более года — потом опять велком к нам!
Мне(да и не только мне!) эта ситуация не нравится и я решил пойти по 2 мнению(смазать) но с оговоркой и доработкой(кричим: ну как всегда «колхоз»!)
Есть у меня фторопластовая лента толщиной 1,5…2мм(кто знает, что это за материал — тот поймет!).
Сняв резиновую втулку я обернул(один слой) этой лентой стабилизатор в месте контакта со втулкой. Сам стабилизатор в этом месте предварительно смазал графитовой смазкой. Так же смазал этой смазкой скобу, крепящую втулку.
Операцию повторил со второй втулкой.
Посмотрим, насколько хватит!

21.06.2016, 11:00

Для этого есть мыло (любое)

только мылом!

21.06.2016, 13:50

Так, есть уже 2 мнения/отзыва! 🙂
Ставятся они прекрасно и без мыла, только зимой…ну а дальше читайте выше!

21.06.2016, 14:43

деды на мыло садили

21.06.2016, 16:36

деды на мыло садили
Ну тогда на соляру или бензин если мыло не нравиться.

21.06.2016, 22:54

Ну тогда на соляру или бензин если мыло не нравиться.
Про мыло понятно…Оппоненты будут(мазать маслом)?

anton2204 добавил 21.06.2016 в 21:59
После мыла скрипит, зараза!

смазать можно силиконом для интима. скрипеть не будет!

22.06.2016, 07:02

смазать можно силиконом для интима. скрипеть не будет!
Шутить изволите?
Месье знает толк в извращениях!

мыло, только мылом и только дегтярным — старый дедовский способ, можно еще барсучьим жыром, дольше ходит, деды так трофейную технику всегда лечили

anton2204, немного но если серьезно простым силиконом без интима:)

22.06.2016, 10:26

Так все таки мазать(мылом, вазелином, силиконом)? Других мнений не будет?
P.S. По форуму VW силиконом брызгают эти резинки перво наперво как заскрипели.
Только ненадолго этого шаманства хватает!
P.P.S.Немного теории: для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости (https://auto.today/bok/how-its-made/podves/2599-stabilizatory-poperechnoy-ustoychivosti-chto-eto-takoe.html).
Т.е. сама резинка не должна удерживать стабилизатор от проворота(как многие говорят), нет у нее такой задачи!

anton2204, ващще стабик и втулки это почти САЛЕНТ…и принцип его работы такой же в принципе..там не должно ничо проворачиваться..если скрипит,значит работает неправильно..что то нарушено и мазать нет смысла..это временно..учитывая то ,что работает в грязи то проворот чреват выходом из строя оч быстро…( если там не подшипник, с подшипником кинематика иная)

22.06.2016, 13:49

Так я согласен!

Надо ли смазывать втулки стабилизатора при замене?

Только после замены на новые втулки — сразу скрип!
А ехать нада! 🙂

anton2204 добавил 22.06.2016 в 12:53
P.S. на 36 тысячах заменили по гарантии «косточки»(стойки переднего стабилизатора)…Щелкали/скрипели ужастно — аж в руль отдавало!

anton2204, может размер не тот или с киеплением не то..ващще зажимать втулки надо при рабочем положении угла рычага( как и саленты) у меня уже еробег далеко за 200..втулки стаба менялись тока единожды!!!!! И счас ничо не скрипит…

22.06.2016, 14:12

С размерами все ОК — резинки ставятся новые и авто не старое(стаб не изношен).
Просто видимо на большой угол стабилизатор поворачивается — резинки не держат и проворачивают(особливо при проезде лежачего полицейского обоими колесами одновременно)! Вот и приходится измудряться!
У всех Поликов скрипят на морозе! Кто говорит, что тишина зимой — не верь!
P.S. Кстати, посмотри под резинки, удерживающие стаб на концах/рычагах подвески. Удивишься, как под ними сильно стаб изнашивается!

anton2204, я понял…естессно место грязное само по себе,но по своей авто не могу сказать криминального…подвеску трижды иже перетряхивал( замена рычагов) но ничего со стабиками стрсшного не видел…втулки новые когда ставил все сделал как и с салентами..обтянул..ну ничо не скрипит и поныне..не мазал и не брызгал…ничем…втулки брал в магазе при сервисе..фирму и цену уже не помню..года 2 назад было…

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, соединяющей противоположные колеса с помощью упругого элемента торсионного типа (работает на скручивание). В настоящее время стабилизатор поперечной устойчивости обязательный элемент различных видов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилизатор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. В легковых автомобилях, использующих в качестве задней подвески торсионную балку, стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливается. Его функции выполняет сама подвеска.

Конструктивно стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой стержень (штангу) круглого сечения, имеющий П-образную форму. Стабилизатор изготавливается из пружинной стали. Он располагается поперек кузова автомобиля и крепится к нему в двух местах с помощью резиновых втулок и хомутов. Втулки позволяют стабилизатору вращаться. Стабилизатор имеет, как правило, сложную форму, которая учитывает положение узлов и агрегатов автомобиля, расположенных под днищем кузова.

Втулки стабилизаторов

Концы стабилизатора поперечной устойчивости шарнирно соединяются с элементами подвески автомобиля – рычагами (многорычажная подвеска, подвеска на двойных поперечных рычагах), амортизаторными стойками (подвеска McPherson). Соединение стабилизатора с подвеской может быть как непосредственным, так и с помощью двух тяг (стоек). Наибольшее распространение получило соединение с помощью тяг.

Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.

Необходимо отметить, что в силу свое конструкции стабилизатор поперечной устойчивости не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям подвески автомобиля. Так, при вертикальных колебаниях левое и правое колеса движутся вместе, а стабилизатор проворачивается во втулках.

Эффективная работа стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жесткость стабилизатора определяется свойствами материала, формой, геометрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он переносит с внешнего колеса и соответственно более крутые повороты может позволить автомобилю. Устанавливая на переднюю и заднюю ось автомобиля стабилизаторы разной жесткости можно изменять тяговые свойства на осях, тем самым достигать желаемый баланс управления (избыточная или недостаточная поворачиваемость автомобиля).

При всех очевидных преимуществах стабилизатор поперечной устойчивости имеет ряд недостатков. Его применение приводит к частичной потере свойств независимой подвески – передаче ударов с одного колеса на другое, уменьшение хода подвески. В идеале при прямолинейном движении автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не нужен. Стабилизатор поперечной устойчивости ухудшает проходимость внедорожников. При движении по бездорожью стабилизатор может привести к вывешиванию колеса и потере его контакта с дорогой.

Кардинально данную проблему решает адаптивная подвеска, позволяющая полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости. Дальше всех в этом вопросе пошел Mercedes-Benz, разработав и внедрив на своих автомобилях систему активного контроля кузова (Active Body Control, ABC). Электронная система АВС позволяет контролировать положение кузова, исключающее крены, в различных условиях движения, в том числе при повороте, ускорении и торможении.

Наряду с этим на лекговых автомобилях широко применяются активные стабилизаторы поперечной устойчивости, изменяющие жесткость в зависимости от условий движения.

Автомобиль должен быть комфортным и безопасным. Должен двигаться равномерно. Быть устойчивым против опрокидывания и в поворотах. Для достижения таких показателей существует масса разных способов. Сейчас речь пойдет о стабилизаторе поперечной устойчивости и его элементах в системе подвески автомобиля.

Наверняка, каждый водитель неоднократно замечал, что автомобиль при прохождении поворота кренится в сторону. Иная машина, наоборот, будто вцепившись шинами в дорожное полотно, проходит вираж без лишних раскачиваний.

Безусловно, очень многое зависит от типа и конструкции подвески. И, кстати, из серии в серию она претерпевает значительные изменения. Необходимо отметить, что для комфортной езды подвеска должна быть мягкой. Но в мягкости есть много минусов. Один из них – раскачивание кузова. Чтобы предотвратить это явление, конструкторы могут идти на различные ухищрения. Об этом далее.

Установка стабилизатора позволяет подвеске быть немного жесткой, удерживать автомобиль от чрезмерного раскачивания с сохранением комфортных ездовых характеристик. Втулки стабилизатора ему в этом активно помогают.

Стабилизатор изготовлен в виде металлического прутка и обладает пружинными свойствами. Втулки переднего стабилизатора устанавливаются примерно посредине (в зависимости от конструкции) и изготовлены из резины.

Средней частью стабилизатор крепится к кузову или балке. Имеет П-образную форму. Концы, посредством шарнирных стоек (в народе их называют косточки), крепятся к элементам подвески, чаще к рычагам.

myavtoreviews.ru

Saab 9-3 Aero Вектор › Бортжурнал › 113. Гаражное ТО — замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Продолжаем слесАрить, в продолжении начатой темы на очереди теперь втулки заднего стабилизатора. Хотя они у меня уже и менялись в свое время, но очередь их настала снова. Ввиду того, что данная мелочь особо недолговечна и меняется элементарно, не стал гнаться за оригиналом или качественным аналогом, а взял обычные доступные втулки фирмы SWAG (он же FEBI или Blue Print) из состава концерна Bilstein group из Ennepetal:

Полный размер

Втулки заднего стабилизатора 19 мм SWAG 40931068

Оригинальный номер SAAB 24457843 (19 мм), референсы — Opel 0444162, Febi 31068, AutoMega 110181710, Sidem 809905, ABS 270867, Точка Опоры 23-01-2045, Borg & Beck BSK7107K, BSGBSG 65-700-102. Длина втулки 38 мм.
Номера втулок для других стабилизаторов:
SAAB 24457386 — диаметр 18 мм, референсы — Opel 0444161, FIAT 71740113, SWAG 40931067;
SAAB 24457385 — диаметр 17 мм, референсы — Opel 0444160, SWAG 40931066.

Обусловлен выбор был тем, что по политике концерна SWAG ориентирован на экспорт, а FEBI на внутренний рынок. В связи с этим есть некоторая надежда на то, что контроль качества у первых несколько выше все же. Хотя по инсайдерской информации отдельных конвееров по производству у них нет. К тому же, учитывая, что FEBI несколько больше раскрученный бренд, их и чаще подделывают. Хотя, конечно, все это от лукавого =) Тем не менее, при заказе втулок меня подкупило еще и то, что у одного из поставщиков они изначально шли сразу комплектом 2 шт, а не единично. А, значит, это практически 100% уверенность в том, что они будут в оригинальной заводской упаковке. Что и подтвердилось:

Полный размер

Оригинальная упаковка SWAG с голограммой, и запечатанная на скотч. Втулки имеют аккуратное исполнение по пресс-форме, ровный, заложенный изначально разрез (а не после как на подделках), посыпаны тальком для консервации. А вот всякая идентификация на втулках была затерта, оставили лишь размер их

Полный размер

Убитый левый сайлентблок, виден образовавшийся износ

Полный размер

По внешней стороне от скобы так же заметна прекрасная усталость. Зачищаем с обеих сторон крепежный винт и проливаем проникающей смазкой WD-40 или аналогом, выжидаем некоторое время

Полный размер

В WIS’e сказано несколько лишнее, что для того, чтобы поменять втулки, необходимо демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости от цапфы ступицы. Однако же в этом нет никакой необходимости, достаточно лишь открутить указанный винт крепежной скобы.

Полный размер

Чтобы это сделать, понадобится головка внутренний Torx E-12. Никаких проблем при этом не возникает

После того, как винт откручен, поддеваем скобу и отводим ее чуть в сторону, чтобы появился свободный ход. Далее можно ее полностью раскрыть вверх, если есть возможность. У меня ее не было, ибо неудобно и тесно.

Полный размер

Потому я просто поддомкратил кулак до тех пор, пока стабилизатор сам не раскроет скобу под 90 градусов. А затем разгрузил кулак, при этом стабилизатор со втулкой сами вышли из скобы

Полный размер

Втулка внутри оказалась уже с характерным наклепом от нагрузок. Размер отверстия в радиальном направлении эллипса составил 20 мм. А на крепежной скобе обнаружилась зеленая метка, по которой можно без замера понять установленный размер стабилизатора

Полный размер

Защищаем стабилизатор от грязи под установку новой втулки. Кстати, сам стабилизатор имеет уже отчетливо выраженный износ. Чет тогда не догадался замерить, но есть ощущение, что полмиллиметра в месте установки втулки уже в минусе, если не больше. Видна же и залысина в месте наклепа на втулке

Полный размер

Перед установкой новой втулки, смазываем ее внутреннюю часть подшипниковой пластичной смазкой

Я применил Castrol Moly Grease на литиевой основе с содержанием дисульфида молибдена, образующего дополнительный защитный слой на поверхности металла.

Установку производим в обратном порядке. Т.е. одеваем втулку на стабилизатор, вставляем скобу в паз и отгибаем ее вверх, домкратим кулак, пока стабилизатор со втулкой не войдет в скобу, загибаем скобу вниз и, плавно опуская кулак обратно вниз и надавливая на скобу, помогаем ей принять свое положение:

Полный размер

Полный размер

Смазываем резьбовую часть винта медной смазкой и закручиваем его с указанным усилием 31 Нм. Если кто решит вдруг снимать стабилизатор с цапфы ступицы, обратно его необходимо закручивать с усилием 53 Нм

Полный размер

Одна сторона готова

Полный размер

Аналогичные операции проводим и на другой стороне. Переходим туда и видим еще более уставший сайлент стабилизатора. Однако здесь откручиванию винта крепежной скобы мешает защитная коробка разъема проводки (шведы молодцы все же!)

Полный размер

Раскрыв короб и вынув разъем проводки видно, что он крепится на двух гайках под головку 10 мм. Откручиваем эти гайки и снимаем короб

Полный размер

При этом для крепления проводки предусмотрен отдельный кронштейн. Опять не перестаю приятно умиляться продуманности инженеров. Второй раз — шведы молодцы все же! =))

Полный размер

Повторяем операции с домкратом и высвобождением втулки из оков скобы. Тут уже виден двойной наклеп и характерный эллипс, размер в радиальном направлении составил уже 21 мм

Полный размер

Зачищаем, смазываем, и устанавливаем все обратно

Полный размер

Попутно замечаем отсутствующую гайку крепления локера. Возвращаем ее на место из заранее купленных, вот ее номер — SAAB 90482479

На этом основное ТО окончено.

Полный размер

UPD. Публикация данного поста и комментарии после подстегнули меня глубже разобраться в проблеме необходимости применения смазок при замене втулок. Итак,

О НЕОБХОДИМОСТИ СМАЗКИ ВТУЛОК И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Существуют два мнения – нужно это делать или нет. Приверженцы того, что этого делать не стоит, аргументируют это следующими доводами:

— резина, из которой сделаны втулки, не маслостойкая. Кроме силикона все остальные смазки губительно влияют на нее, т.к. подвергают разрушению при длительном контакте с продуктами из нефти и другими агрессивными химикатами, которые входят в состав смазок;

— смазка способствует накоплению воды, песка и грязи. Все вместе это носит накопительный эффект и начинает работать как абразив, потому сначала втулка, а затем и сам стабилизатор начинают изнашиваться гораздо эффективнее;

— считают, что втулка должна быть максимально плотно зафиксирована в скобе, чтобы составлять единый целый узел вместе со стабилизатором поперечной устойчивости и выполнять наравне с ним ту же функцию. А именно, работать на скручивание и обеспечивать бОльшую устойчивость. А наличии смазки уменьшает коэффициент сцепления с поверхностью стабилизатора, а, значит, и втулка будет хуже работать на скручивание.

Теперь по пунктам разберем, есть ли здесь истина. Для начала необходимо понимать, что такое сам стабилизатор поперечной устойчивости, для чего он нужен и принцип его работы.

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах. Работающий на кручение торсион, предназначен для создания сопротивления крену автомобиля. Он закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в медиальном (боковом) направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену.

Стабилизатор должен быть зафиксирован в точках крепления к кузову и не допускать продольных и поперечных перемещений (иногда для этого на стабилизаторе технологически предусмотрены выступы), но во втулках он должен проворачиваться. Таким образом, сами втулки не участвуют в скручивании непосредственно, но дают лишь необходимую и достаточную степень свободы для работы стабилизатора (полиуретановые дают меньшую степень свободы, резиновые бОльшую), чтобы он прокручивался относительно своей оси, но тем не менее достаточно жёстко крепился к элементам конструкции автомобиля, чтобы не было паразитных неприятных стуков, которые бы передавались дальше на кузов. Т.е. стабилизатор работает на «кручение» как торсион, в этом его принцип, а никак не в том, чтобы его как можно сильнее можно было бы зажать во втулках!

Следуя логике, что втулки должны быть единым целым со стабилизатором и выполнять ту же функцию, можно было бы тогда просто крепить стабилизатор в местах установки втулок на болты к кузову или даже применять сварку, обеспечив просто колоссальный запас по жесткости. Однако такое на практике не применяется по вполне понятным причинам – принцип работы стабилизатора иной, да и данный вид крепления при езде просто не был бы разумным, т.к. он не выдержал бы нагрузок спустя время ввиду ускоренной усталости металла от чрезмерных усилий.

Наиболее лучшим решением было бы применение подшипников вместо втулок, да и вообще взамен почти всех сайлентблоков. Управляемость при этом будет на высоком уровне, однако их применение очень небюджетно и конструктивно осложнено.

Пример установки стабилизатора поперечной устойчивости на машину с торсионной балкой (обычно в таком случае он не применяется, т.к. роль стабилизатора выполняет сама балка). Рекомендую обратить внимание на пару моментов в установке — смазывание внутренней поверхности втулок, о чем говорит инструкция, и финишную затяжку гаек под нагрузкой:

И результат его работы в сравнении ДО установки и ПОСЛЕ:

Еще доступная статья о принципе работы стабилизатора с наглядными картинками.

Теперь касаемо смазок. Да, силиконовая – наиболее благоприятная для всех видов РТИ. Однако существуют и более совершенные виды смазок, имеющие улучшенные свойства, которые уменьшают трение и сохраняют свойства резины втулки, т.к. нейтральны к ней. Одной из таких смазок является Molykote PTFE-N UV. Кстати, смазку именно этой фирмы рекомендует к применению и сервисная программа WIS (скан из которой приведен в посте выше), однако там указано про силиконовую Molykote 33 Medium, которую можно так же применять и для смазывания направляющих солнечного люка вместо Molykote 7348. Аналог Molykote PTFE-N UV есть и у Liqui Moly — тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray. Так же оригинальные специальные смазки для втулок стабилизатора есть у Land Rover (артикул RYL500010) и Chrysler (артикул 05019061AA). А ведущий производитель деталей из полиуретана ООО «Центр Ремонтных Технологий», выпускающий изделия под торговой маркой «Точка Опоры», в инструкциях в своим продуктам прямо указывает на необходимость применения смазок для втулок стабилизатора, входящих в их комплект. Либо допускает замену на любые литиевые смазки.

Более того, применение ПРАВИЛЬНОЙ смазки не способствует накоплению воды и грязи, а наоборот вытесняет их и препятствует попаданию, защищая стабилизатор от коррозионного и абразивного износа под внешним воздействием агрессивной окружающей среды. При этом исключается сухое трение между втулкой и стабилизатором, соответственно уменьшается износ и посторонние звуки (скрипы, хруст, глухой стук) и продлевается срок службы деталей. Пример этому можно посмотреть на страничке сайта центра полимерных технологий ООО «Техномарин».

Таким образом, наиболее рациональным будет считаться применение на поверхностях трения в паре «втулка-стабилизатор» специально предназначенных смазок (либо аналогичных тефлоновых, литиевых), а герметичность узла обеспечить силиконовой смазкой, обладающей высокой стойкостью к окислению, широкий температурный диапазон -65°С +175°С и хорошей совместимостью с эластомерами.

В заключении хотелось бы упомянуть пост Ивана Бровкина VoenSpecz о замене втулок стабилизатора, в котором приведены аргументированные доводы и доказательства необходимости применения смазки и некоторая дополнительная информация. Особо хотелось бы подчеркнуть и попросить обратить внимание на его комментарий к посту ниже об американском патенте на втулку стабилизатора US 20110170814 A1. А вот явных доказательств, подтверждающих вред применения смазки, я тоже так и не смог найти, кроме ни чем не подкрепленных слов.

www.drive2.ru

замена, как и когда менять?

Прежде чем разбираться с темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти знание о самих стабилизаторах, для чего они нужны? Главная задача этой детали — это удерживать автомобиль максимальной параллельно дороге. Невзирая на различные риски, к примеру, повороты, торможения, которые вызывают как поперечные, так и продольные крены. Справляться с ними и должен стабилизатор.

На фото: втулки стабилизатора Honda Civic 5D

Конструктивно стабилизатор представляет собой обычную тягу, задача которой соединить подрамник с креплением колеса. Когда речь заходит о передней подвески, то здесь разумней сказать, что крепление происходит с рычагом подвески, так как зачастую спереди установлен МакФерсон.

Втулка стабилизатора — желтого цвета

При малейшем крене, концы стабилизаторов начинают двигаться, тем самым уменьшая крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Предназначение последних в том, чтобы стабилизатор мог скручиваться разнонаправлено. Именно поэтому и крепят его с помощью втулок. Со временем втулки стираются, отчего возникает люфт, который послужит к неправильной работе для всего механизма. Повышается так называемая «свобода детали», тогда по большому счету роли в наличие стабилизатора нет. Потому что аналогично его отсутствию, крены увеличиваются за счет больших ходов и вращения, теряется управляемость и это чувствуется по большей части в поворотах.

Схема подвески

Виды

Существует несколько разновидностей втулок:

• Резиновые втулки.

• Полиуретановые. Аналогичны предыдущим, за исключением материала производства.

Резиновая слева, справа полиуритановая втулка стабилизатора

В последнее время, автомобилисты отдают предпочтение полиуретановым втулкам, из-за их высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, «ходят» дольше. Но, это тоже индивидуально, смотря как ездить.

Также не стоит выпускать из вида такой нюанс, что для почти каждой модели свои размеры и конфигурация втулок, отчего особое внимание нужно уделять выбору и подбору под конкретную модель. Наиболее остро этот вопрос стоит для зарубежных автомобилей.

Какой ресурс?

Этот вопрос довольно индивидуальный, как таковых точных «пробегов» ни один производитель дать не сможет. Все зависит от конкретных условий эксплуатации, имейте виду, что плохие дороги, стиль вождения, все это оказывает влияние на «жизнь» втулки, да и в целом механизма стабилизатора.

Кстати, втулки считаются наиболее проблемным местом в подвеске на Лада Веста. Практически сразу с завода начинается скрип, к нему во время движения по кочкам не редко прибавляется стук. Проблема в том, что используют не качественный материал для изготовления, отчего ресурс родных втулок на Весте, весьма мал. Лечиться все банально просто, необходимо подобрать аналоги с других моделей. Например, известно, что втулки с Тойоты Королы, Авенсис и КИА Рио отлично подходят и не доставляют владельцам Вест, проблем.

Втулки стабилизатора Лада Веста от Kia Rio. Артикул втулки — Hyundai/Kia 54812-1G100, кронштейн — 54814-1G000

Если судить, по отзывам водителей, то неплохо себя показали втулки немецких брендов, которые зачастую устанавливаются на «немцах» с завода. К примеру, родные детали нередко могут прослужить и более 150 000 км. Тогда же, когда речь заходит об аналогах из Китая, то ресурс сокращается в несколько раз.

В целом, среди автомобилистов принято считать, что средний «пробег» для резиновой втулки 70 000 км, более усовершенствованные полиуретановые 100 000 км «пробегают». Некоторые же производители и вовсе рекомендуют проводить плановую замену после 30 000 км, чтобы избежать появления «сюрпризов». Но, как уже говорилось, все индивидуально, нужно учитывать все особенности эксплуатации.

Также стоит уточнить такой нюанс, на ресурс втулок огромное влияние оказывает состояние самой тяги (стаба). К примеру, если в месте крепления втулки имеется выработка, то заявленный срок деталь точно не прослужит и полноценно справляться с задачей также не станет. Как правило, после замены родных втулок, владельцы наблюдают небольшую выработку металла, где-то около 1,5 мм. С каждой заменой втулок, выработка будет только увеличиваться, поэтому разумней при сильном износе заменять деталь целиком, чтобы был толк, в общем, от работы этого механизма.

Признаки неисправностей

Приведенные ниже признаки могут свидетельствовать, что в работе подвески что-то не ладное. И одно из мест, которое стоит проверить — стабилизатор. Итак:

• Появилось биение руля.

• Образуется небольшой люфт при повороте руля.

• Машина стала «рыскать» при движении.

• В поворотах со стороны колес слышатся отчетливые щелчки.

• Автомобиль ведет в одну сторону.

• Чувствуется вибрация.

Как заменить?

Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуальный, ведь в зависимости от модели, крепления могут отличаться. К примеру, для замены втулок на Мазда 6 и 5 спереди, придется снимать и рулевые тяги, чтобы добраться до скоб крепящих саму штангу. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:

• Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму, для удобства.

• Перед тем, как откручивать болты, рекомендуем обработать их специальным средством, чтобы они легко открутились, к примеру, WD-40.

Замена втулок стабилизатора на примере Volkswagen Polo sedan

Имейте виду, что болты и после этого могут не поддаться. Тогда в дело вступает «болгарка». Но предварительно позаботьтесь о том, чтобы убрать из «опасной» зоны топливные шланги. Срежьте «уши» скоб, чтобы «освободить» штангу.

• После того, как открутили скобы (хомуты), как бы отводим сам стабилизатор от подрамника, чтобы легче было снимать втулку. Используйте ломик.

• Стягиваем старую втулку.

Фото — Drive2.ru

• Надеваем новую деталь.

Заменили втулку

• Далее возвращаем на место хомут.

Обратите внимание, в большинстве случаев, хомут на новую втулку «садится» крайне плохо, поэтому старайтесь максимально ровно его расположить, минимизируйте трение (воспользуйтесь смазкой).

• Притягиваем хомут болтом. Кстати, предварительно рекомендуем обработать смазкой и болт с гайкой, чтобы в будущем не возникло проблем с откручиванием.

Кстати, такой немаловажный нюанс во время замены. Менять нужно обе втулки сразу, то есть не оставлять на правой стороне старую деталь, а с левой, к примеру, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

avtoexperts.ru