Механическая блокировка коробки передач приора – Переборка, установка блокировки, плюсы и минусы самоблокирующегося дифференциала. — бортжурнал Лада Приора Седан UFO 2011 года на DRIVE2
Нужен ли вашему авто механический блокиратор КПП?
Чем дороже автомобиль, тем важнее и актуальнее становится вопрос его безопасности. К сожалению, даже самые дорогие и «навороченные» системы сигнализации не способны противостоять смекалке угонщиков, которые уже давно перестали ходить на «промысел» с ломом и отмычками. Несомненно, любую противоугонку можно перехитрить, поэтому кроме нее на автомобиль важно устанавливать дополнительную защиту.
Как считают некоторые автовладельцы, идеальный вариант – это совместить электронные и механические устройства защиты. О привычных сигнализациях мы уже говорили много, поэтому сегодня мы расскажем о том, что такое механический блокиратор КПП, как его выбрать и установить на автомобиль.
1. Механический блокиратор КПП и его главные характеристики.
Многие о возможности блокировать коробку передач слышат впервые. Однако данный метод защиты автомобиля считается очень эффективным. Как же подобное возможно?
Сегодня можно встретить огромное множество различных вариантов подобных блокираторов, однако принцип действия любого механического устройства будет оставаться одним и тем же. Заключается он в том, чтобы делать невозможным перемещение той или иной части коробки передач.
Как и любое другое устройство, механический блокиратор КПП имеет как преимущества, так и недостатки. Среди достоинств такой защиты автомобиля от угона стоит назвать следующие:
1. Блокиратор, который в виде замка устанавливается на коробку переключения передач, является дополнительной преградой для злоумышленника и усложняет ему задачу: если на автомобиле заблокированная КПП, то привести его в движение можно только при помощи дополнительной механической силы (выжать сцепление и взять на буксир к другому автомобилю). Поскольку такой способ угона может привлечь много внимания посторонних, то вряд ли угонщики рискнут к нему прибегнуть и, обнаружив в автомобиле механический блокиратор КПП, просто оставят его и уйдут в поисках очередной жертвы.
2. Эффективность каждого из подвидов блокиратора является разной. Наиболее простыми, удобными и надежными считаются бесштыревые блокираторы. Менее удобны дуговые замки, однако они не отличаются надежностью, поэтому сегодня их практически нельзя встретить в автомагазинах. Наиболее надежный вариант блокировки КПП – это замок, механизм которого устанавливается не в салоне, а под капотом. Таким образом, осуществляется блокировка всех элементов, которые могут позволить включить механизм переключения передач.
Однако, стоит обратить ваше внимание и на те недостатки, которыми характеризируются эти устройства:
1. К сожалению, такие блокираторы ни в коем случае не могут выступать как самостоятельное противоугонное средство автомобиля. Если злоумышленнику удастся пробраться в салон и в подкапотное пространство, то он если и не сможет отключить сам блокиратор, то легко сможет снять с автомобиля все ценные устройства. Поэтому механический блокиратор КПП рекомендуется интегрировать с другими противоугонными системами и устройствами.
2. Если угонщик имеет большой опыт работы с автомеханикой и механическими блокираторами в том числе, то ему не составит особого труда обойти этот замок или же отключить его. Однако сделать это можно, только получив доступ к подкапотному пространству. Все это свидетельствует о том, что вместе с блокиратором КПП на авто необходимо устанавливать и блокиратор капота.
3. Установка блокиратора КПП – довольно сложное и опасное дело, которое рекомендуется доверять специалистам автосервиса. Приступать к работе самостоятельно можно, однако следует учитывать, что вам необходимо будет вмешиваться в очень важное устройство управления автомобилем, вызвать неисправность которого можно даже нечаянным движением.
Как вы сами могли убедиться, несмотря на явное достоинство данного устройства, недостатков у него все же хватает. Поэтому, прежде чем принять окончательное решение касательно установки такого блокиратора на автомобиль, необходимо более детально с ним ознакомиться и разобрать преимущества существующих видов. Механический блокиратор КПП наиболее часто представлен в двух вариациях:
1. Универсальный блокиратор КПП – механическое устройство, которое способно блокировать коробку передач и может устанавливаться на любую марку автомобиля.
Но какая бы система ни попала вам в руки, она может быть представлена либо в штыревом, либо в бесштыревом варианте. Поскольку данная классификация механических блокираторов КПП является наиболее распространенной, ее мы рассмотрим более подробно.
2. Штыревой блокиратор, его особенности и важные характеристики.
Относительно принципа действия штыревой блокиратор является очень простым устройством. После того как вы остановили автомобиль и заглушили мотор, рычаг коробки передач необходимо перевести в необходимое положение. Если речь идет о механической КПП, то рычаг требуется установить на определенную «скорость», если же на автомобиле установлена автоматическая коробка передач, то рычаг ставится в положение «Р».
После этого блокировка рычага осуществляется при помощи специального металлического штыря, выполненного из надежной и прочной стали. Такой штырь вставляется в специальное отверстие устройства КПП. После этого на поверхности должна оставаться только его маленькая «головка». Чтобы разблокировать штыревой блокиратор, необходимо иметь при себе специальный ключ. Ведь кроме штыря, в таком блокираторе есть специальный замок. Если вставить в него ключ, штырь «выстрелит» на несколько сантиметров, и его можно будет легко извлечь из коробки передач.
Таким образом, чтобы разблокировать такое устройство, необходим специальный ключ. Вместе с этим, сразу вырисовывается еще один недостаток механического блокиратора штыревого типа – если ключ будет утерян, то завести автомобиль не сможет даже его владелец. Однако для злоумышленника такое устройство является довольно весомой преградой.
3. Что из себя представляет бесштыревой замок коробки переключения передач?
Несмотря на название устройства, штырь в данном варианте блокиратора коробки передач также присутствует. Единственное отличие этих двух блокираторов заключается в том, что при использовании бесштыревого устройства штырь не нужно доставать из гнезда вручную.
Так как же осуществляется блокировка бесштыревого замка? Все дело заключается в особенной конструкции устройства: штырь устанавливается внутри коробки передач, поэтому снаружи его вообще не видно, и злоумышленнику будет трудно определить, по какой именно причине не срабатывает КПП. А управляется бесштыревой замок при помощи такого же ключа, как и штыревое устройство: после остановки автомобиля водитель просто поворачивает ключ в специальном замке и блокирует систему.
Перед тем как у водителя возникнет необходимость поехать, он снова поворачивает ключ, чем снимает блокировку с коробки передач.
4. Выбор механического блокиратора коробки передач: практические советы и рекомендации.
Чаще всего водители выбирают для своих автомобилей такие механические блокираторы как бирлок и мультилок. Почему предпочтение отдают именно им? Скорее всего, это связано с простотой и надежностью названых систем блокировки коробки переключения передач. Тем более, что в ассортименте этих производителей найдутся как штыревые, так и бесштыревые варианты блокираторов. Но все же, основной фактор, который влияет на выбор механического блокиратора коробки передач, — это ваш личный бюджет и, конечно же, модель вашего автомобиля.
При покупке этого устройства важно не забывать, что оно обязательно должно работать в одной связке с другими противоугонными системами. В противном случае, толку от него будет мало.
Также, при выборе блокиратора КПП важно обращать внимание на антивандальную стойкость замка устройства.
5. Установка механического блокиратора на автоматическую коробку передач.
Хоть мы и собираемся посвятить вас в то, как правильно устанавливать механический блокиратор на АКПП, делать это самостоятельно мы вам все же не рекомендуем. Вы должны понимать, что своими непрофессиональными действиями вы можете принести автомобилю и АКПП более сильный урон, нежели специалисты автосервиса вашему кошельку. В любом случае, выбор, конечно, остается за вами, и все же если вы решитесь самостоятельно браться за это дело, строго выполняйте все наши указания.
В первую очередь следует разобраться в комплектации устройства, с которым мы будем иметь дело. Порядок установки механического блокиратора мы вам покажем на примере модельного бесштыревого замка для автомобиля «Тойота». Его установочный комплект (см. рис.):
1 – замок с креплением.
2, 5 – защиты кулисы.
3, 4 – зажимы защиты.
6 – уплотненное резиновое кольцо (манжета).
7 – срывной болт (M 8 x 50).
8 – срывной болт (M 8 x 35).
9 – срывной болт (M 6 x 20), (8 шт.).
10 – шайба ø 8,4 (s = 2 mm), (2 шт.).
11 – шайба ø 8,4 (s = 1 mm), (2 шт.).
12 – шайба ø 8,3 «volvo», (3 шт.).
13 – срывная гайка M8 (1 шт.).
Вместе с установочным комплектом в коробке с устройством обязательно должен находиться ключ от замка в нескольких экземплярах, а также инструкция по установке и эксплуатации устройства.
Перед тем как приступить к непосредственному выполнению работ, необходимо подготовить все необходимые инструменты. В частности, для установки механического блокиратора вам понадобится:
1. Отвертка (плоская и крестовидная).
2. Вороток-трещотка в комплекте с удлинителем и набором разных головок.
3. Рожково-накидные ключи (набор).
4. Шуруповерт (набор сверл).
5. Фрезы (желательный диаметр – 2,2 и 4 сантиметра).
6. Игольчатый шаблон Sch7.
Подготовительный этап работ
Чтобы начать непосредственный монтаж блокиратора, необходимо получить доступ к коробке передач. Для этого вам необходимо будет демонтировать центральную консоль. Очень важно не забыть отстегнуть электрические разъемы, когда будете демонтировать декоративную обшивку автомобиля. Действуйте как можно более аккуратно, ведь скорее всего, вам придется иметь дело с пластиком, который не отличается особой плотностью и твердостью.
Далее выполняем следующий ряд действий:
1. Выкручиваем рукоятку против часовой стрелки. Имейте в виду, что накладка крепится при помощи пяти клипс.
2. Чтобы снять левую боковую консоль, необходимо выкрутить болт крепления. То же самое делаем, чтобы снять правую боковую консоль.
3. Демонтируем часть передней панели, там, где обычно располагается пепельница и прикуриватель, а также декоративную накладку «ручника» (который необходимо перевести в рабочее состояние). Все указанные детали также обычно крепятся при помощи клипс.
4. Теперь нужно немного подорвать к верху и наконец-то снять крышку с центральной консоли. Также выкручиваем под штатной головой два болта.
5. Со стороны заднего сидения необходимо снять накладку. Также скручиваем два болта, которые она скрывает. Еще два болта необходимо скрутить непосредственно возле «ручника».
6. Осторожно приподнимаем и снимаем консоль.
Теперь вы имеете доступ к абсолютно всем составляющим элементам автоматической коробки переключения передач своего автомобиля. Даже если у вас другая модель авто, просто действуйте по тому же принципу, поочередно снимая консоли с устройства.
Непосредственная установка блокиратора КПП
Чтобы выполнить эту задачу, вам нужно четко придерживаться следующей инструкции:
1. Рычаг коробки передач устанавливаем в положение «Р». Снимаем правые болты, при помощи которых крепится селектор. Вместо них необходимо установить шайбы, которые идут в комплекте нашего блокиратора.
2. Берем фрезу диаметром 2,2 см и делаем с ее помощью отверстие, в которое мы вставим фиксатор замка. Однако, перед тем как резать, не забудьте сделать разметку, «примерив» блокиратор. Устанавливаем сам замок. Все отверстия креплений должны совпадать со штатными. Заворачиваем срывные болты блокиратора.
3. Проверяем, как работает замок рычага управления селектора. Если все работает так, как нужно, можно срывать шапки с болтов.
4. Используем игольчатый шаблон. Его необходимо надеть на личинку, накинуть сверху консоль и прижать ее сверху в местах соприкосновения с «шаблоном». Благодаря этому мы наметили на изнаночной стороне консоли место для отверстия.
5. Используем сверло на 6 мм и с его помощью делаем отверстие согласно полученной разметке. Сразу же проверяем, насколько точно оно соответствует личинке. Если все подходит хорошо, то берем фрезу диаметром 4 см и с ее помощью вырезаем гнездо под личинку замка, и после этого монтируем манжету.
6. Спереди и сзади устанавливаем защиту кулисы. Штатную гайку, которая крепила тягу, меняем на ту, что идет в комплекте с блокиратором. Также срываем головки болтов и гаек.
После этого остается только установить на прежнее место весь пластик и снова проверить работу блокиратора. Если все работает ровно – можете себя поздравить, поскольку с задачей вы справились просто превосходно, да еще и сэкономили на сервисе. Теперь ваш автомобиль будет находиться под надежной защитой, и о его безопасности придется беспокоиться в разы меньше.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
Да Нет
auto.today
дисковую или червячную, сколько преднатяга и какой коэф. блокирования? — бортжурнал Лада Приора Седан UFO 2011 года на DRIVE2
Надвигается зима, КПП требует переборки, а это значит, что самое время подумать о выборе блокировки.
Из чего вообще выбирать? А выбирать мы будем из трех типов блокировок:
1. Винтовая
2. Винтовая с преднатягом
3. Дисковая
В автоспорте или оффроаде есть и другие виды блокировок, но у меня обычная городская приора #пачтибиспириделак, хардкор меня не интересует.
Рассказывать о том, как работает та или иная блокировка я не хочу. Об этом очень подробно и простыми словами написано на сайте clubturbo в разделе «Тюнинг ВАЗ — это интересно» (в самом низу сайта). Именно эти статьи помогли мне до конца разобраться в устройстве дисковых и винтовых самоблокирующихся дифференциалов. Заниматься копипастом и скомуниздиловкой чужих статей я не хочу, так что переходите на clubturbo, кому интересно. Ну а я хочу высказать свои рассуждения на тему дисковых и винтовых блокировок с преднатягом и без.
Многие, у кого я спрашивал, советовали мне дисковую блокировку, один даже пытался продать винтовую с преднатягом и увеличенным коэф. блокирования, называя ее «полудисковой» — долго же я смеялся. В интернете, на различных форумах, некоторые говорят даже, что винтовую блоку то и за блоку считать нельзя, и что настоящая блокировка может быть только дисковой. Но, подумав, поразмыслив, я все таки решил не покупать себе дисковую блокировку.
Почему? Да потому что она изначально устроена не совсем правильно, на мой взгляд. Точнее сказать, она не совсем подходит для городского автомобиля. Устроена то она правильно, а вот применяться в автоспорте должна, или в оффроаде, но уж никак не в легковой переднеприводной городской тачке на повседнев. Срабатывает дисковая блокировка резко, с ударом по трансмиссии, к тому же срабатывает она от разности угловых скоростей колес. Условно говоря, если ваше левое колесо крутится со скоростью X, а правое крутится со скоростью не равной X, то блокировка должна сработать. В поворотах, на отпущеной педали газа такая блокировка будет прощелкивать и пытаться сработать, а при выжатой педали газа она либо сработает, либо будет срабатывать, прощелкивать, а потом опять срабатывать. В добавок к этому всему, зимой, на скользком покрытии, такая блокировка будет срабатывать резко, что может вызвать увод автомобиля в сторону.
В правильности своих рассуждений я недавно убедился сам, когда наблюдал за дрифтующей на льду ВАЗ 2101 с дисковой блокировкой, срабатывала она с ударом, резко и от малейшего нажатия газа. Нет, такая блокировка мне однозначно не подойдет.
Теперь обратим свой взгляд на винтовые блокировки, их еще называют червячными. Срабатывает такая блокировка мягко, не сразу, и срабатывает она, грубо говоря, при достижении определенной величины крутящего момента, передаваемого через дифференциал на одну из полуосей. Как раз то, что мне надо, нажал педальку посильнее — блокировка сработала, приотпустил — едешь как со стандартным диффером.
Давайте теперь разбираться с преднатягом.
Тут все просто, что бы дифференциал заблокировался, нужно достичь определенного усилия внутри диффа (не будем разбираться где именно и за счет чего). Преднатяг — это та часть усилия, которая у нас уже есть, нам остается добавить остальную часть нажатием педали газа. В чем тут подвох? В том, что если колесо оторвалось к примеру от земли, то усилие для его проворота не требуется и, соответственно, не достигается, дифференциал в таком случае не заблокируется. Проще говоря, машина с такой блокировкой, не съедет с домкрата. И тут в игру вступает преднатяг, если он есть, то есть и усилие. Вопрос в том, сколько нужно преднатяга? Тут я доверился знакомым, все советовали 6 кг. Не больше, не меньше, аргументируя это тем, что один кг убегает за первую тысячу пробега, и 5 кг самое оно для активной езды в городе. Еще один друг говорил, что взял 4 кг преднатяга и спустя некоторое время ему кажется это маловато. Я доверился отзывам своих знакомых и друзей, и не прогадал.
Теперь разберемся с коэффициентом блокирования.
Тут тоже все просто. У фирмы ValRacing, которую я в итоге выбрал, он выражается в процентах. 50% или 70%. Это значит, что на колесо, которое имеет лучшее сцепление с дорогой (которое не буксует) дифференциал может подать до 50 или 70 процентов крутящего момента, который приходит на колесо буксующее.
Итак, как я уже сказал, я выбрал фирму valracing, почему ее? Да потому что у всех valracing и экспериментировать особо в такой дорогой покупке не хотелось. У соседа валрейсинг, у друга валрейсинг, и у обоих они живут в кпп долго и счастливо, блокируются, заставляют колеса буксовать и тянуть, и не ломаются. Конструкция проста и надежна, единственный минус в том, что преднатяг со временем убегает, но об этом в следующих записях.
Едем в магазин, покупаем valracing 6кг преднатяг с УКБ до 70%, пихаем его в кпп, меняем вторую передачу в сборе и наслаждаемся вождением авто с блокировкой, но об этом в следующей записи.
Всем удачи на дорогах и поправьте меня в комментариях, если я в чем то не прав или ошибся.
www.drive2.ru
Лада Приора Седан Ka6aH 45 › Бортжурнал › Коробка с блокировкой Дифференциала.
Ваз 2110
Ваз 2170
Просто накипело хочется высказаться. Начну с того что, меня очень достала эта Приоровская коробка проехала, постоянное не до включения первой и второй передачи. А про заднею я вообще молчу.Как же это было не удобно стоишь на перекрестке и тебе загорается зеленый сигнал светофора и вот ты должен включить передачу и тронутся а тут хер тебе, не включается.Сначала пробуешь включить третью потом вторую и потом только первую и вот она включилась и можно ехать сколько нервов потрачено столько на одном только перекрестке.И думаешь обматерила тебя стоящая за тобою машина или нет.А да задняя она включается с таких хрустом что во дворе оборачивались на меня когда я включаю заднею передачу.С начало грешил на тросик сцепления, то выкручивал его до упора в перед то до упора назад, проблема не решалась.В скором времени решил проблему включения задней передачи через первую, сначала включал первую а потом заднею и вуаля хруста не было.Хватило не надолго.В скором времени стало еще хуже, чтобы включить заднею передачу мне нужно было сначала включить первую и тронутся на первой потом только включить заднею передачу чтобы она включилась без хруста.Терпения подходила к концу.Думал заменю как я масло вдруг уже старенькое и моя проблема решится.Промыли коробку так как я не знал что там было залито, залили новое масло Mannol Basic Plus 75w-90,ну в конце концов она скала мне хер тебе а не включение передач. Разочаровался полностью, думал уже снимать коробку и перебирать ее.Но вдруг оказался мой очень хороший друг, который работает в авто магазине. Говорит что ты не один жалуешься на приоровскую коробку.Ставь коробку от ваз 2110 и забудь это проблему.Я послушав его начал искать коробку от 10ки. И тут мне снова везет, знакомый который живет по соседству в моем доме, продает свою 10ку. Он мне отдает свою коробку с 10ки с установленной на нее блокировкой дифференциала и от капиталенной не давно.Но в замен я отдаю ему старую с доплатой.И тут у меня просто появилось настроение, сразу же звоню знакомому в сервис, говорю что нужно перекинуть коробки с двух машин, он мне говорит приезжай на следующей день.И тут меня переполняют эмоции настроение до ж***.И так приезжаем в сервис менять коробки, так же меняемся стартерами на приоре он крепится на 3 болтах а на 10той на 2 болтах.После снятие моей коробки оказалась что сцепление в идеальном состояние.Заливаем масло тоже которое была залита в моей коробки, масло одинаковое было у нас Mannol Basic Plus 75w-90. Вот только возникла только одна проблема с датчиком скорости, так как от 10той он немного отличается фишками от приоровской. Еду в магазин покупаю фишку от 10той серии, тупо отрезам провода от старой фишки, присоединяем новую фишку, и все скорость на спидометре показывает. Регулируем кулису и все. Ну вот теперь можно ездить теперь я нарадоваться не могу.Переключение просто идеальные, не какого хруста, не какого не до включения, рад как слон.Изменился только звук при запуске авто, стартер то поменяли.
Сори фоток не делал некогда было. Но обязательно сниму видео с блокировкой колес. Всем спасибо за внимание.
Пробег: 63100 км
Нравится 18 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Лада Приора Универсал › Бортжурнал › Установка блокировки дифференциала винтового ТОРСЕН
Этой зимой решил установить в КПП диф. с самоблоком. После некоторого изучения материала принял решение установить блокировку дифференциала винтового ТОРСЕН, (далее по тексту блоку). Поскольку не требует дальнейшего обслуживания и при спокойной езде никак себя не проявляет (за рулем иногда ездит жена). Определившись сделал заказ. Пришла блока в безымянной коробочке, без наименования изготовителя и опозновательных знаков.
Обзвонив сервисы города Северодвинска пришел к выводу, что ценник у нас дерут конский и просят за работу от 8000, для сравнения Москва и Самара от 3000.
Вместе с заменой блоки решил сменить главную пару на 3,94, подшипники (берите хорошие не noname), сцепление, заодно поменял механизм выбора передач, штатный на штатный (иногда они ломаются, особенно если вваливать).
Тем кто собирается ставить Торсен, возьмите ответную часть датчика скорости (на дифе которая), называется задающее кольцо датчика скорости
Тут видно, где доработать напильником пластик, чтоб встало.
(датчиков скорости несколько типов, работают в паре, если взять не тот может неверно работать), при снятии со старого дифа можно сломать. На блоку Торсен, чтоб одеть кольцо датчика скорости надо будет чуть подработать пластик надфилем, так не встанет.
Сама блока встает легко, штатную снял, новую воткнул. После прикатки (примерно 2000 км) лучше сменить масло в КПП, чтоб шлак убрать. Само масло остается штатное, я например лью BP GL4/5 синтетика.
Поставил еще зимой, особенно приятно было весной ездить по жиже не застревая (на зимней резине, летняя спорт такого эффекта не дает), при работе звук слышно если открыть окно. При копании в каше и земле мигом закидывает весь капот с обеих сторон. При входе в поворот на оборотах чувствуется как затягивает, про то что НУЖНО ДЕРЖАТЬ руль и так понятно.
Мое мнение эта одна из самых моих удачных покупок, по соотношению цена/приход. Пробег после установки около 10000 км нареканий нет.
Сам Торсен
Цена вопроса: 20 000 ₽
Нравится 45 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Механическая блокировка коробки передач — замок на коробку, блокиратор или мультилок
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вопрос безопасности автомобиля всегда стоял на первом месте, после его приобретения. Особенно безопасность авто стала актуальна именно сегодня, когда стоимость машины исчисляется в десятках и сотнях тысяч долларов.
Кто-то из автовладельцев успокаивает себя установкой «навороченных» электронных систем, хотя, мы все прекрасно понимаем, что сегодняшний угонщик уже не идёт «на дело» с монтировкой или отмычкой. Как утверждают «специалисты угона», — для каждой электронной противоугонки, есть свой кодграббер.
Что делать автомобилисту, когда из разных источников о противоугонных системах, звучат разные, порой противоречивые мнения о методах и приспособлениях от угона? А делать нужно, следующее: совместить электронные и механические противоугонные средства в единый комплекс безопасности. Если, конечно, ваш автомобиль того заслуживает.
Вот о механических противоугонных устройствах и поговорим. В частности о том, что собой представляет блокировка коробки передач, и стоит ли она того.
Что означает: механическая блокировка коробки передач
Блокиратор кппБлокировка коробки передач – это установка механизмов, которые делаю невозможным переключение передач, при помощи блокировки движущихся деталей КПП.
При всём множестве предлагаемых вариантов механических противоугонных систем для коробки передач, блокиратор коробки передач, имеет, как правило, один и тот же принцип действия – невозможность перемещения той или иной части механизма КПП.
Традиционная классификация механических блокираторов КПП, подразумевает: универсальные блокираторы КПП и модельные блокираторы КПП.
Универсальные блокираторы – это механическая блокировка коробки передач, которая устанавливается на любую модель авто.
Модельные блокираторы – это блокировка коробки передач именно данной модели авто, с учетом её конструктивных особенностей. К модельным блокираторам смело можно отнести, системы: Mult-Lock (мультилок), «Defend-Lock, Bear-Lock, Construct.
В свою очередь и те, и другие блокираторы коробки передач, делятся штыревые и бесштыревые. Существуют и дуговые блокираторы КПП, для блокировки рычага переключения передач. Но, они всё же, вытесняются с рынка блокираторами штыревыми и бесштыревыми.
Штыревой блокиратор коробки передач: принцип действия
Какой замок КПП выбратьПринцип действия штыревого блокиратора прост. После того, как вы остановили авто, рычаг переводится в одно из необходимых положений: это может быть постановка на определенную «скорость» в механической коробке передач, или в положении «P» для автоматической коробки передач.
Затем рычаг блокируется посредством металлического штыря, который выполняется из высокопрочной стали. Штырь вставляется в специальное отверстие коробки передач, а на поверхности остаётся его маленькая «головка».
Штыревой блокиратор коробки передач разблокируется владельцем при помощи ключа. При повороте ключа, вставленного в замок блокиратора, происходит «выстреливание» штыря на несколько сантиметров, и таким образом штырь извлекается.
Бесштыревой замок на коробку передач
Естественно, и в бесштыревом блокираторе коробки передач существует штырь. С тем лишь отличием от штыревого, что его не нужно каждый раз вставлять в гнездо и вынимать вручную.
Штырь располагается внутри коробки передач, и снаружи его вообще не видно. Управление бесштыревым блокиратором осуществляется посредством ключа и замка. Остановился, вставил в замок и повернул ключ – противоугонный блокиратор активирован. Перед началом движения повернул ключ – произошла разблокировка.
Особенностью бесштыревого блокировочного средства является то, что его установка требует вмешательства во внутреннее устройство коробки передач, поэтому его установка должна производится только на автосервисе.
Наиболее применяемыми системами блокировки КПП являются бирлок и мультилок на коробку передач. В ассортименте этих известных брендов существуют как штыревые, так и бесштыревые системы механической блокировки коробки передач.
«Народные» советы по выбору механического блокиратора коробки передач
- механический блокиратор должен работать только в комплексе с противоугонной системой сигнализации;
- при установке бесштыревого блокиратора нужно очень тщательно выбирать СТО, так как придётся «вмешиваться» в устройство коробки передач;
- при выборе самого блокиратора, обратите внимание на антивандальную стойкость замка блокиратора на коробку передач, он должен быть изготовлен из прочного металла, защищён от высверливания и спиливания.
Механическая блокировка коробки передач считается одним из надежных способов обеспечения безопасности вашего автомобиля. А выбор системы блокировки КПП, зависит от возможностей вашего бюджета и модели автомобиля.
Удачного вам выбора системы блокировки коробки переключения передач.
cartore.ru
Блокировка КПП — свежее решение
Блокировка коробки передач — почти полностью дискредитирующее себя понятие. Угнали машину, а там стоял замок на КПП – очень часто слышны именно такие отзывы. Для специалиста не остаётся сомнений в том, что традиционное исполнение этих замков не оставляет шансов для защиты. Основные предложения на Российском рынке представляют следующее:
Штыревое или бесштыревое устройство на селектор коробки передач в салоне автомобиля (ручка переключения скоростей между сиденьями). Основные варианты атаки – личинка замка, штырь, альтернативное управление переключением передач – тросик или селектор на самой коробке. Короче, для профессионала, вопрос нейтрализации – 5 минут.
Относительно недавно появилось решение от Дефенгрупп в виде механического или электромеханического замка GEARLOCK для селектора на самой коробке передач в подкапотном пространстве, естественно параллельно с блокировкой доступа под капот при помощи дополнительного капотного замка. На фоне традиционных замков это решение новаторское. Оно отсекает попытки взлома из салона, или альтернативного управления коробкой. В общем, оригинально и интересно. Чисто механические варианты управления этим замком я отсёк сразу, поскольку это может являться одним из слабых мест при атаках.
Как обычно, используя свой автомобиль в качестве подопытного, установил сие изделие. По мере использования буду оставлять отзывы в форуме, по указанной ниже ссылке. Сразу отмечу некоторые нюансы, выявленные при установке и начале использования, думаю, многим это будет интересно:
- Список машин, для которых применяется это устройство ограничен, хотя постепенно он расширяется. На сегодня (июль 2010) это 34 модели и 10 марок автомобилей.
- Не для всех замков есть защитные кожухи, например для моей ToyotaCamry не нашлось, они вот-вот выйдут с производства, но это видимо вопрос времени.
- После установки и первоначальной регулировки все работает исправно, но есть небольшое затруднение хода в положение паркинг. Причём изначально это не проявлялось, и проявляется не всегда в процессе эксплуатации. Этот вопрос решается методом регулировки кронштейна замка. Наверное, стоит обратить внимание сразу при установке и немного попользовать для выявления моментов.
- Устройство будет отлично работать с автосигнализациями, т.е. закрывать и открывать замок при постановке и снятии с охраны соответственно. Но на моей машине установлена система с распознаванием владельца по метке. Поскольку период излучения там 4 секунды и пауза для распознавания может растягиваться до 8 секунд, то замок не всегда успевает открыться до момента запуска двигателя, потом уже открытия не происходит по причине включенного зажигания – отсечка работы замка для функции противоразбой. На это нужно обратить внимание, ситуация похожа на управление дверными блокираторами от меточных систем.
Курчанов Алексей 21/07/2010
Обсуждение в форуме
www.ugona.net
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Блокировка дифференциала — опыт эксплуатации.
Чуть больше года назад назрел ремонт коробки передач. Было решено под это дело установить блокировку дифференциала. После недолгих поисков в Инете, было решено ставить винтовой от VALRACING с преднатягом 5 кг, т. к. просто устанавливается и минимум побочных эффектов!
Полный размер
Ремонт коробки и установку блокировки делал знакомый мастер, тут писать не чего, всё как у всех и всегда.
Полный размер
Я сосредоточусь на результатах.
1. В нормальных условиях эксплуатации (сухой, ровный асфальт) блокировка не чувствуется!
2. Старт в горку стал спокойнее, при проскальзовании колеса блокировка срабатывает практически сразу и довольно мягко.
3. Рулёжка — самый сложный вопрос. Понятно, что в статике ни чего не изменилось. В поворотах большого радиуса тоже. А вот на малых радиусах (перекрёстках) при резком газе происходит, как бы закусывание руля. На руле возникает дополнительное усилие в сторону поворота. Просто надо быть готовым к этому и заранее начинать выворачивать руль назад. Самое интересное, что руль по ощущениям стал более упругим. То есть его чуть труднее повернуть, но назад он возвращается сам, при чем довольно быстро, как только его приотпустишь. К этому быстро привыкаешь и это даже удобно!
4. Бездорожье — тут два варианта: грязь и снег. В обоих случаях машина едет уверенней, и там где раньше и не думал проехать теперь еду спокойно. Понятно, что наглеть не надо, а то придётся топать за трактором!
5. Диагональное вывешивание — это обычно как то пропускают, а зря! Однажды парковался задом, а рядом съезд в подземный гараж без ограждения. Заднее колесо соскользнуло, противоположное переднее повисло! В обычном варианте — капец! Но вопрос решился просто — первая передача и на малом газу спокойно выезжаю! Видели бы вы лицо водителя соседней машины!
6. Самое вкусное — прохождение подъёма серпантина! Это просто не передать словами! Передний привод плюс блокировка дифференциала творят чудеса! Крутой драйв, машина так и просит дать больше газу, и только мозг оставляет всё в пределах разумного. Правда для таких упражнений нужна короткая спортивная рейка, а то едва успеваешь перекладывать руль.
Вот такие впечатления от годичной эксплуатации.
Всем кто сомневается — ставте!
Всем добра!
www.drive2.ru