Мазда 3 замена сайлентблоков задних рычагов – Замена сайлентблока заднего продольного рычага. — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2
Замена сайлентблоков задних рычагов — бортжурнал Mazda 3 Oxford Gray 2007 года на DRIVE2
Одним зимним вечером собрался силами и поехал в гараж менять сайлентблоки на задних подпружинных рычагах. Решил это сделать перед регулировкой сход-развала. Заказал заранее 4 с/блока и развальные болты (как оказалось не зря).
При снятии правого рычага, не вынес моего натиска развальный болт и отломился (это не беда, новые уже приготовлены). Левый открутился без проблем. Но тут меня ждала проблемка покрупнее. Вытащил рычаг, положил на стол, а в чашке маячит кусок, отломанный от пружины(((
Дело было вечером, магазины закрыты. Кинул клич о помощи в Тульский Мазда Клуб. Отозвался парень на красном седане. Договорились о встрече в этот же вечер. Приехали в гараж к нему, где он мне презентовал заднюю пружину. За это ему огромное спасибо! Полетел в гараж, собирать разобранную Мазду — 20 минут и авто готово к боевому вылету)))
Вот кстати каталожные номера с/блоков и развальных болтов. Сайленты фирмы Hanse, встали идеально. Запрессовались плотно, ничего не болтается. Заказывал на Emex, отдал около 1000 руб за 4 шт. и 500 руб за болты.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
А вот и сюрприз)
Полный размер
Полный размер
Новый с/блок
Полный размер
Новый с/блок
Полный размер
Старые с/блоки, снятые с машины
Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 112500 км
Нравится 50 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Mazda 3 fINIK-M3 › Бортжурнал › №31.замена сайлентблоков задних подпружинных рычагов.
Полный размер
Здаровчик всем.как известно частая проблема фордов и мазды это закисание задних развальных болтов.вот и меня не обошла эта проблемка. купил новые сайлентблоки задних рычагов и начал разбирать.первым делом откручиваем от стабилизатора яйца(стойки стабилизатора) а обеих сторон, а то они будут мешать снять рычаги.потом откручиваем крепление от датчика положения кузова и в сторону его, аккуратно можно легко сломать!ставим домкрат и откручиваем болт, вынимаем его и опускаем потихоньку рычаг чтоб освободить пружину, пружину вынули, а развальный болт уже болгаркой)набор головок хорошо помогает выдавить и запрессовать сайленты, так же сделал пару точек сваркой на всякий случай) пропал стук справа и сход-развал теперь можно спокойно сделать)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 1 400 ₽ Пробег: 162000 км
Нравится 40 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Mazda 3 GrayMica › Бортжурнал › Замена задних диагональных рычагов (под пружину), стоек и втулок стабилизатора.
Хотелось бы начать издалека. Машина была куплена с пробегом около 108 000 км. Около года никаких визитов на сервис, кроме замены масла, фильтров и диагностики, не было. Где-то начиная с пробега 120 000 км. постепенно были заменены некоторые детали подвески. В районе 125 000 км появилась необходимость замены сайлентблоков задних диагональных рычагов. Имеется ввиду рычаг, который служит опорой пружины, в задней подвеске это самые большие рычаги.
Т.к. Mazda не предусматривает замену сайлентблоков в рычагах, а рекомендует к замене рычаг в сборе, поэтому более-менее приличные производители и не имеют в своей номенклатуре подходящих сайлентблоков. Поэтому выбирать пришлось лучшее из худшего. Некоторое время пришлось порыться в каталогах и перечитать имеющуюся на форумах информацию. В итоге оказалось, что выбирать придется из 3-х брендов доступных к покупке — MetGum (Днепропетровск), RBI и Febest (Китай). Прочитав много нелестных отзывов о вышеупомянутых китайских производителях, решено было покупать сайлентблоки MetGum.
0214 — внутренний сайлентблок рычага, т.е. тот, который находится ближе к подрамнику;
0213 — внешний сайлентблок рычага, т.е. тот, который находится ближе к колесу.
Перейдя по ссылке можете посмотреть это все схематично —
www.metgum.com.ua/cat_ustan/0214.jpg
Комплект сайлентблоков (4 шт.) в середине 2012 года стоил около 35$.
В итоге где-то через 20 000 км пробега и 1,5 года эксплуатации резина в моих сайлентах расслоилась и встал вопрос о новой замене. В этот раз рисковать не стал и решил заказывать рычаги в сборе, т.к. сайленты+перепрессовка+замена+развал+развальные болты = около 120$ на 20 000 км, а родные рычаги выходили 120 000 км. Даже если новые рычаги выходят в 3 раза больше сайлентов, все равно в долгосрочной перспективе гораздо выгоднее поменять рычаги. Хотелось бы сделать небольшую ремарку — речь веду о сайлентблоках непроверенного качества. Если бы кто-нибудь из именитых брендов (типа Lemforder, TRW) производил эти сайленты, то я бы рычаги менять не стал. Насколько я знаю, HARDRACE производит усиленные сайлентблоки для Mazda 3, но ценник там около 120 $ за 4 шт., в итоге навряд ли удастся что-то сэкономить. Опять же, большого количества отзывов о них не нашел, поэтому брать кота в мешке за такие деньги не хотелось бы.
Ну, это все было большое предисловие, а теперь перейдем основной теме данного поста. Как я уже писал выше, на моей машине (впрочем, как и на всех Mazda 3 первого поколения) установлен диагональный рычаг с оригинальным номером BP4K-28-300E. Аналогами этого рычага также являются OE номера BP4K-28-300B
, BBP3-28-300C, BP4K-28-300D. Я выбрал самый дешевый из этих вариантов BBP3-28-300C (102$/шт). А теперь поподробнее о выборе рычага и стоек стабилизатора. В случае со стойками проблем не было, т.к. решил не экономить и купить Lemforder:29499 01 — стойка переднего стабилизатора (BP4K-34-170D) около 18$/шт
32010 01 — стойка заднего стабилизатора (BP-4K-28-170D) около 20$/шт
Втулки стабилизатора решил взять оригинальные, т.к. ценник устраивал:
BP4K-28-156E — втулка заднего стабилизатора (6$/шт)
А вот с рычагом оказалось сложнее, т.к. все варианты сводились к OE запчастям Mazda, Ford и нескольким непроверенным или сомнительным производителям (Optimal, Sidem…). Многие знают, что подвески Mazda 3, Ford Focus II и Volvo S40 идентичны, но все же некоторые отличия есть, поэтому нужно быть осторожным с покупкой аналогов Ford, Volvo, а также проверять все аналоги перед установкой.
В случае с этими рычагами, на Mazda3 и Ford Focus II различается конструкция задних стоек стабилизатора. Поэтому, на Ford Focus II стоит прямой рычаг (OE номер 1 357 317), а у Mazda 3 рычаг немного искривлен (см. фото ниже).
Установка рычага от Focus возможна только в случае изменения конструкции задних стоек, что с моей точки зрения бессмысленно, учитывая, что стоимость рычагов практически одинакова.
В каком-то из форумов вычитал, что на Mazda 3 подходит рычаг от Ford C-Max c OE номером 1 548 460. В других постах на драйве видел, что люди ставили и все подошло.
Что касается аналогов от неоригинальных производителей, то тут тоже нужно убедиться, чтобы рычаг был обязательно изогнутым, а не прямым, т.к. некоторые сайты предоставляют некорректные номера кросс-заменителей. Даже введя правильный оригинальный номер в качестве аналога можете получить «неправильный» прямой рычаг от Ford.
В общем экспериментировать с сомнительными брендами желание у меня пропало, поэтому и купил оригинал.
Ну, и несколько слов о замене. Благодаря тому, что в прошлый раз все крепежные болты были смазаны, у мастера на сервисе не было никаких проблем с заменой рычагов, хотя я на всякий случай и заказал новые развальные болты, но они не пригодились. К тому же старые рычаги были сняты без повреждений и в случае чего в них можно поменять сайленты, если попадутся все-таки достойного качества.
Стоимость работы по замене 2-х рычагов, 4 стоек, 2 втулок и, конечно же, развал составила около 70$.
Задняя подвеска после замены подпружинных рычагов, стоек и втулок стабилизатора. Фотография сделана через месяц после замены.
www.drive2.ru
Замена сайлентблоков задней подвески . — бортжурнал Mazda 3 Vault-boy 2013 года на DRIVE2
Вот и настал конец сайленблоком задней подвески . Начала гулять задняя ось, заехал на сход-развал где мастер приговорил задние сайлентблоки, моему огорчению небыло предела .
Сайлентблоки я решил ставить от форд фокуса 2 так как подвеска почти один в один, вышло все необходимое на 2700 рубчиков.
Полный размер
Виновники торжества !
Полный размер
Виновники торжества!
Полный размер
Начал с рычагов, косточка и бумеранг, кость открутил только с одной стороны так как менял их пол года назад, бумеранг перепресовывать вообще не собирался, но он износился сильнее всего, сайлент из него просто вываливался, потом я открутил амортизатор .
Полный размер
Потдонкратив лопух, выкрутил болт, со стороны ступицы, не забываем про задний стабилизатор ( серьгу )открутив его с обоих сторон его можно легко снять пока рычаг потдонкрачин .
Дальше снимаем провод ABS, откручиваем супорт, трос ручника остаётся вместе с супортом как и тормозной шланг, его я подвесил на проволоке, за отверстие под локер . После всего проделанного добераемся до вертолета ( фото 1 ) .
Полный размер
Не забываем про силу wd-40 )))) проливал ей все два дня до ремонта .
Занимается выбиванием сайленов я не стал, отвез все к знакомым мастерам, где прессом выдавили старые и запрессовали новые .
Полный размер
Новый сайлентблок
Сборка занимает от силы час — полтора, на сторону в такой колотун .
Полный размер
Болт эксцентрик было откручивать тяжелее всего, он прержавел к сайлентблоку, и прокручивался вместе с болтом . В итоге сорвал и открутил гайку, а болт выбил молотком с учётом того что все проливал wd-40 и ржавчина обмякла .
www.drive2.ru
Замена задней подвески — бортжурнал Mazda 3 2.5 REVOLUTION 2008 года на DRIVE2
Добрый день друзья!
Ну вот я наконец-то и добрался до задней подвески, время берет свое, а наши дороги ускоряют этот процесс.
На одометре уже 145 600 и кроме косточек стаба, я ничего не менял.
Полный размер
бежит километраж…
После диагностики, я начал заказывать и вот что у меня получилось:
Полный размер
задняя подвеска.
1. Поперечный рычаг MAZDA BBP328300C — 5 700,00 x 2 = 11 400,00
2. Амортизатор газовый задний KAYABA 551105 — 3 082,00 x 2 = 6 164,00
3. Опора амортизатора заднего KAYABA SM9203 — 1 073,00 х 2 = 2 146,00
4. Отбойник амортизатора заднего OPTIMAL F87583 — 295,00 х 2 = 590,00
5. Рычаг задней подвески верхний (Серп) LEMFORDER 3200801 — 1 693,00 х 2 = 3 386,00
6. Рычаг задней подвески прямой MAZDA BBP328500A — 1650,00 х 2 = 3 300,00
7. Сайлентблок продольного рычага (Ушастый) X5 RESOURSE 150038 — 750,00 х 2 = 1 500,00
ИТОГ: 28.486
Пару фоток с кодами, кому вдруг потребуются.
Полный размер
Выбрал данную фирму, так как плохого ничего нет, должны походить долго
Полный размер
Сейчас многие завизжат — зачем?! Проще сайлетны переприсовать, но не могу я так делать, это колхоз и не безопасно, да и у большинства после тыщ 30 начитает их выбивать, люфтить и т.д и т.п. Только в сборе и только оригинал!
Полный размер
Как оказалось родные ни чем не хуже, ну раз уж купил — заменил.
Полный размер
Взял данную фирму так как с завода вся мазда на Коябе вышла.
Полный размер
В результате разбора родные в идеальном состоянии, потом проведу ревизию и выставлю на продажу
Полный размер
Купил, думал родным пипец, а нет, но раз купил — поставил )
Полный размер
Данные серпы мало подвержены нагрузкам, больше всего достается прямым
Полный размер
Долго думал какие аморты поставить, результат вот!
Полный размер
Качество достойное
Полный размер
Не Билштайны, но цена\качество идеально
Ну а теперь берем все это добро и поселяемся в гараж на денек (мне потребовалось 8 часов на все про все)
Как я уже ни раз говорил — Мазда это прекрасный конструктор, все отлично откручивается и закручивается, разбирается легко и непринужденно.
Вся подвеска разбирается одной головкой на 17 и удлинителями в некоторых местах) Ах ну да еще на 12 пригодится, что бы стойки открутить.
И так, в прекрасный солнечный день, я часиков в 11 утра заехал в гараж к другу, включил легкую, релаксирующую музыку, попил чайку и приступил к работе.
Козлим жопу, скидываем колеса, снимаем подкрылки, откручивает суппорта и отводим в сторону вместе с дисками.
Далее все болты проливаем ВДшкой, ждем.
Фоток процесса почти не делал так как не до этого было, вот парочка-троечка.
Полный размер
Стартанул
Полный размер
Крепление стойки к кузову
Начитавшись и насмотревшись в инете море фоток, как у людей ломаются болты крепления стойки к кузову, я малешка побздехивал откручивать, поэтому обильно заливал вдшкой, но мои страки были напрасны, все в идеальном состоянии и открутилось с пол пинка! Перед установкой амортизаторов необходимо их прокачать, раза 2-3 прожать.
На этом этапе, я пошел перепресовывать сайленты к другу в другой гараж, а машинка тихо меня жда, протусовал я у друга часа 2, пока посидели, пообщались, попили чайка.
Полный размер
Ушел на переприсовку
В итоге вот что получилось.
Полный размер
Х5 ресурс, посмотрим…
Полный размер
Поглядим как себя покажат
Пока чесали языки, гоняли чаи, время приблизилось к 16, пора и собирать, а то пешком уходить желания нифига не было, поэтому в темпе вальса я приступил к сборке.
Полный размер
Новье
Полный размер
На месте
Полный размер
близимся к финалу
Когда все собирается, нужно выставлять на рабочий уровень, иначе если выставить неправильно, то сайленты будут неправильно отрабатывать и быстро выйдут из строй.
В ходе работы ооочень не хватало пневмо пистолета, работа бы ускорилась раза в 2, так как болты очень длинные и трещеткой запариваешься крутить.
Кстати у меня обломился один развальный болт, забыл учесть данный момент, хотя сход развал делал перед зимой, все было гуд! Надо было срочно что-то делать, попросил друга найти мне развальный болт, в результате он привез мне от ФФ 2 — подошел, но на нем нет насечек, а так все ок, впереди ждет сход развал.
По финалу, все болты были очищены и по окончанию промазаны.
В результате жопа стала идеально тихо себя вести, никаких стуков, хлюпов и брыканий. Повороты наконец-то стал проходить четко и резко. Кстати она приподнялась и теперь ладонь проходит между аркой и колесом — будем занижаться )
Всем бобра и гладкой дороги!
www.drive2.ru
Мазда 3 замена сайлентблоков передних рычагов
Замена задних сайлентблоков на передних рычагах(полиуретан) — бортжурнал Mazda 3 Red Bull 2.0 2008 года на DRIVE2
Привет) когда последний раз лазил под машиной( а это было не так давно, менял коллектор), то заметил, что саленты задние на передних рычагах рваные. А менял их в прошлом году(Не долго думая заказал (в ) Точка опоры) обошлись в 2640р — 2шт! самовывозом.Все предельно просто) на подъемнике поднял)Открутил защиту, колеса и начал откручивать рычаги.У шаровой на 14 ключУ заднего салента, который меняем на 17 ключУ переднего салента на 19 ключС водительской стороны все просто, а вот с пассажирской трабл) мешает компрессор кондея, открутить и вытащить болт на 19.
Что сделал — подставил лапу и приподнял движок на пару см.
Вытащил рычаги. Спилил саленты с рычагов и со смазкой что в комплекте и с небольшим усилием вставил новый полиуретановый. Влазит как по маслу.В дальнейшем смазка вся вылезет и все будет пучком.
Полный размер
Медный спрей Ликви Моли
Собираем все в обратной последовательности и с применением медной смазки для болтов и гаек)Вся процедура заняла 1.5-2 часа
Все сделал может и быстрее бы, если бы с пассажирской стороны шаровая не закисла в кулаке) пришлось изрядно попотеть.
www.drive2.ru
Замена сайлентблоков и шаровой в передних рычагах — бортжурнал Mazda Tribute 3 Бутера V6 2004 года на DRIVE2
Заметил глаз мой, что задние сайлентблоки передних рычагов все потресканные, вроде ничего не беспокоило в подвеске, но ждать пока все развалится (скорее всего зимой) не стал, для замены были куплены 2 сайлентблока VTR FO0110R
И сразу купил 2 шаровых фирмы SIDEM 51183, от мазды 626 (почему именно их, объясню чуть позже)
чтобы снять рычаг, поставил подпорку рядом с задним сайлентом
открутил 3 болта и рычаг оказался у меня в руках
Рычаг похоже оригинал, выбит оригинальный артикул
но значков никаких нет, сайлент мертвый
и с другой стороны
Шаровая не болталась, ходила туго, но с хрустом, пыльник порван, смазка вся вышла и лежит на рычаге, а внутри вода с песком
При выборе шаровых соединений нужно смотреть на пыльник, т.к. именно из-за него шаровые быстро умирают. Если не брать во внимание дешевый китай, то внутри у всех шаровых капролоновый вкладыш, который ходит очень долго, если в него не попадает песок или вода
вот как выглядит шаровая, которая по каталогу бьется на наш автомобиль (фото не мое)
пыльник фиксируется только снизу, сверху внутри резины должна быть металлическая вставка, но есть она или нет, узнать нельзя, пока не купишь, очень часто ее не бывает и пыльник отходит в крайних положениях, открывая доступ воде и мусору. На оригинальных шаровых, которые у меня стояли, это кольцо есть и сам пыльник намертво приклеен
а вот шаровая сидем, которую купил я
пыльник затянут сверху и снизу, аккуратно снял его, вот что внутри
смазка есть, но маловато. Заменил смазку на свою (оч хорошая смазка, не вымывается водой)
промазал и шаровую и набил пыльник изнутри
все собрал и запрессовал, вошла очень туго
Сайлентблок старый выбивал молоточком, немного нагрел рычаг и все легко вылетело, новый запрессовал большими тисками
обязательно его прессовать по диагонали
Затем все поставил на место, сначала закручивается задний сайлент, потом наживляется передний, потом затягивается шароваяВАЖНО! Затягивать болт переднего сайлентблока необходимо, когда машина стоит на земле, на своих колесах, на поддомкраченной машине затягивать НЕЛЬЗЯ! как и любые горизонтальные сайленты, иначе когда машина встанет на колеса, сайлент будет иметь преднатяг и станет работать на излом, что приведет к скорой гибели.После замены подвеска стала гораздо упруже, хотя думал, что ничего не изменится, посмотрим, сколько проживут эти сайленты, слева шаровую не менял, она была как новая.
Не бойтесь ковырять машину своими руками)) Я когда что-то собираю, смазываю все болты графитной смазкой, наврятли так будут делать в сервисе, да и не разу не видел, чтоб подвеску закручивали на стоящей машине, обычно все затягивают на подъемнике, а потом люди думают, что купили плохие детали. Так что не бойтесь лезть своими руками в машину, там нет ничего сложного, лучше один раз купить хороший набор инструмента и не относить потом деньги в автосервис)) Всем удачи)
www.drive2.ru
Ремонт передней подвески — бортжурнал Mazda 3 On Style 2005 года на DRIVE2
Всем здрасте!При покупке авто с машиной мне отдали практически всю новую заднюю подвеску(сайлентблоки, контрактные рычаги и т.д). На следующей же день загнал машину на подъемник, чтобы самому знать что требует замены. Переднее левое колесо болталось лево-право, разбит передний сайлентблок нижнего рычага. С правой стороны все оказалось хуже, как колесо вообще не отвалилось, разбит передний сайлентблок нижнего рычага
Разбитый передний сайлентблок
А задний просто порван…
Порванный задний
Ну а задняя подвеска оказалась живая и срочной замены не требует, ей займусь после зимы.Купил 2 передние сайлентблока нижнего рычага LEMFORDER, номер 33412 01
Передний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3
И один задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER, номер 33413 01
Задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3
И новые пару новых болтов для задних сайлентблоков
Вот такой комплект
Начал менять с левой стороны, поддавалось она очень тяжело, толи машина не хотела делаться, толи время берет свое, но я просто так не сдаюсь))) Все делается, любой ценой) Долго мучался выбить шаровую из поворотного кулака, никак не хотела вылазить.Передние выжигал горелкой
выжигаем
Потом все чистил от остатком, смазывал сайлентблоки кремом для рук и вбивал в рычаг
в процессе
Правый рычаг снялся без проблем, единственное с чем столкнулся, это болт переднего сайлентблока не вытаскивается до конца и упирается в компрессор кондиционера. Пришлось поддомкратил двигатель и снять нижнюю защиту с компрессора кондиционера и болт вышел на ура!
поддомкраченый двигатель
Задний сайлетблок я оторвал от его середины. Оставшуюся на рычаге середину сайлетблока пропилил болгаркой и сбил
нижняя часть рычага
Перед тем как набить новый, нагрел середину сайлетблока строительным феном, чтобы метал расширился и спокойно набил его на рычаг.
готовый рычаг
После проделанной работы ездить стало приятнее, пропали стуки с передней подвески)))
В процессе ремонта
Всем мир и целой подвески!www.drive2.ru
Замена рычагов и сайлентблоков — logbook Mazda 3 M&M 2008 on DRIVE2
Всем привет, небольшой отчет о замене рычагов и сайлентблоков.
закупился
Причиной визита на сервис для диагностики ходовой послужило странное поведение задней части автомобиля в поворотах. А началось всё с того, что в поворотах задняя часть автомобиля жила свой жизнью, её кидало и возвращало обратно. Я по началу начал грешить на новую резину. думал она мягкая наверное из за этого. Но когда эффект начинал усиливаться практически в каждой поездке, я решил всё же съездить на сервис и продиагностировать ходовую часть на выявления слабых мест. Описав всю картину поведения автомобиля сервисмену, ответ от него не заставил себя долго ждать:
— У вас развалились оба сайлентблока продольных рычагов!— У вас почти померли сайлентблоки в подпружинных рычагах!
Смета составленная у ОФФ.Дилера мазда:
пздц
Вернулся домой, и начал смотреть цены на эти запчасти. Я противник неоригинальных запчастей (исключение фирмы зарекомендовавшие себя на рынке), оригинальные сайлентблоки продольных рычагов(те что гильзованные) не особо дорогие, всего по 800-900р за штуку, а вот рычаги подпружинные маздовские стоять 5500р в среднем за штуку.
Тут я немного расстроился и полез по форумам искать замену))
Некоторые меняют в старых рычагах сайлентблоки, но по отзывам служат они не долго и по новой нужно или менять опять сайлентблоки или покупать всё же рычаг. Всего в одном рычаге 2 сайлентблока, стредняя стоимость одного сайлентблока составлят 200-400р в зависимости он фирмы. получается нужно 4 сайлентблока на сумму 1400р. Ну гараздо дешевле чем покупать новый оригинальный рычаг. НО! в эту сумму нужно включить замену этих сайлентблоков + учесть что живучесть их будет не велика, а объяснятся это просто, втулка в рычаге уже подразбита. Да и на форумах все советовали менять на новый рычаг.
Тут я заметил комментарий, автолюбитель менял эти рычаги на заменитель от ФОРДА С-МАХ, сказал что они подходят на 100%. Ценник их вполне гуманный за оригинал, всего 2700-3000р. Ну раз так ПОКУПАЮ!
Артикул рычага подпружинного от ФОРД С-МАХ: 1 548 460Артикул болт развальный: BP4K-28-66ZBТак же нужно купить ещё шайбу и гайку, о чем я забыл и в сервисе мне впарили их))
По поводу сайлентблоков продольных рычагов, оригинал не стал покупать. не знаю по какой причине. Купил от фирмы MOOG по 400р за шутку.
Подбор деталей подвески от MOOG
Артикул сайлентблоков: FD-SB-0191
Так же купил ремень кондиционера КОТОРЫЙ зараза не подошел! А вот почему он не подошел загадка… (Gates 5PK716SF) по описанию ставится на mazda 3 BK 2003-2009 2л МКПП. Сервисмен сказал он длинный и не получается его натянуть. А короткий ремень 694 ставится на мазду с АКПП . вот такая засада …
После замены рычагов сделали сход-развал на обе оси. И передняя ось была в красной зоне.
А вот в таком плачевном состоянии снятые детали:
В заключение хочу сказать, после замены рычагов и сайлентблоков пропал занос задней части и она стала собранной и четкой! Теперь каждый поворот приносит только положительные эмоции и специально выбираешь дорогу с поворотами)))
Всем спасибо за внимание!
www.drive2.com
nskgauto.ru
Mazda 3 From Mazda on Mazda › Бортжурнал › 25. Полиуретан Точка Опоры в подвеску (Part Il).
В продолжение темы о ТО:
Здесь я вкратце расскажу, как прошла замена оригинальных сайлентблоков задней подвески на полиуретан фирмы Точка Опоры.
Итак, что мы имеем. Заднюю часть машины и 14 сайлентблоков на 4 (х2) рычагах:
2 шт на заднем кривом поперечном (серповидный) х2
2 шт на заднем прямом поперечном (косточка) х2
2 шт на заднем поперечном подпружинном х2
1 шт на заднем продольном (ушастый) х2
Полный размер
Замена сайлентблоков заднего кривого поперечного рычага (серповидный):
1. С обеих сторон рычага откручиваются только болты, гайки — приварены. На внутреннем сайленте рычага гайка со стороны заднего бампера.
Скидываем заднее колесо.
2. Откручиваем нижний болт стойки амортизатора, стойку сжимаем руками (тем самым заодно её и проверяем) и упираем её нижнюю втулку в внутреннюю полость (выемку) продольного рычага. Это нужно для откручивания внутреннего болта рычага.
3. Берем большую трещотку с карданом и головкой на 17, по-другому ничем не подлезть.
Машину можно вывесить повыше, чтоб в арке было больше места. Подлезаем к заднему болту и долго и нудно выкручиваем его.
4. Выкручиваем наружный болт, достаем рычаг, несем в тиски.
5. Зажимаем втулку сайлента в тисках и вращательными движениями рычага разрываем резину, отпускаем тиски, втулку вынимаем (выбиваем), в рычаге осталась только обойма сайлента.
6. Обойму сайлента очищаем от ржавчины и обжимаем тисками по кругу с обеих сторон, вынимаем рычаг из тисков, заливаем WD-40 и АККУРАТНО выбиваем остатки сайлента молоточком.
7. В рычаге на отверстии для сайлента с одной стороны есть ФАСКА, со стороны которой и следует впрессовывать сайлент.
8. Запрессовываем новый сайлент.
9. На машину рычаг устанавливаем начиная со внутреннего болта. Когда внутренний наживлен, с применением некоторой силы и ловкости рук насаживаем и наживляем наружный болт. Тут проблема в том, что рычаг стоит немного под углом к месту посадки в продольном рычаге. Болты именно наживляем, но не затягиваем
10. Наживляем обратно болт стойки.
Так как сайлентблоки подвески нужно затягивать на нагруженной подвеске, подставляем под продольный рычаг, подходящий по размеру брусок и вывешиваем машину на подвеску (имитируем установку колеса).
11. Затягиваем все болты.
Замена сайлентблоков заднего продольного рычага (ушастый):
Разбирать придется много.
1. Загоняем машину на яму и ставим на домкрат.
2. Заливаем WD-40 четыре болта.
3. Далее снимаем колесо и пыльник, который закрывает порванный сайлентблок.
4. Откручиваем два болта сайлентблока заднего продольного рычага.
5. Откручиваем один болт серповидного рычага.
6. Откручиваем один болт поперечного рычага.
7. Откручиваем один болт крепления амортизатора в месте его крепления к продольному рычагу.
8. Откручиваем один болт подпружинного рычага в месте его крепления к продольному рычагу.
10. Откручиваем два болта на суппорте и снимаем его вместе с колодками.
11. Выбиваем старые сайлентблоки.
12. Запрессовываем новые сайлентблоки.
13. Собираем все в обратном порядке.
Замена сайлентблоков заднего прямого поперечного рычага (косточка):
1. Загоняем машину на яму и ставим на домкрат.
2. Заливаем WD-40 четыре болта.
3. Откручиваем верхний болт крепления.
4. Откручиваем нижний болт крепления.
5. Достаем рычаг.
6. Выпрессовываем старые сайленты.
Полный размер
7. Запрессовываем новые сайленты.
8. Собираем все в обратном порядке.
Полный размер
Замена сайлентблоков заднего поперечного подпружинного рычага:
1. Поднимаем немного машину и откручиваем болт, ключом на 17.
2. Вытаскиваем болт, далее откручиваем гайку развального болта, предварительно сделав метку, (чтоб потом после сборки, доехать до сервиса и сделать сход-развал), вытаскиваем развальный болт.
3. Снимаем рычаг и пружину.
4. Выпрессовываем старые сайленты.
5. Запрессовываем новые сайленты. Внутренние и внешние сайлентблоки разные! Так что при покупке надо смотреть, внутренние длинные, внешние короткие.
6. Устанавливаем рычаги в обратном порядке, сначала вставляем развальный болт, закручиваем гайку не затягивая, вставляем пружину, под рычаг ставим домкрат и стягиваем рычагом пружину.
7. Вкручиваем болт ключом на 17.
8. Затягиваем гайку развального болта по предварительно сделанной метке.
P.S.: Все болты и втулки сайлентблоков перед сборкой обильно обливаем медной смазкой, дабы исключить последующее их закисание.
P.S.2: После проделанной процедуры необходимо сделать сход-развал.
Всем мир. Надеюсь этот отчет чем-то вам поможет.
www.drive2.ru