Масло для раздатки – полное руководство и таблица совместимости

Renault Koleos › Бортжурнал › Выбор и замена масла в раздаточной коробке и заднем мосту

Сначала предыстория.
Рено не регламентирует замену масла в этих двух узлах. Наш собрат по несчастью, ниссан хтрейл наоборот, не обделён вниманием производителя и для него масло в раздатке меняется каждые 15 т.км. а в заднем мосту (дифференциале) через каждые 30 т.км.

Так как на моём колеосе данная процедура не разу не проводилась, совместив с первым ТО в моих руках я восполнил этот пробел в обслуживании.

Для себя решил установить такие интервалы обслуживания этих узлов:
Масло в раздаточной коробке — Каждые 20 000 км пробега. Почему не 15ткм? Всё просто, интервал обслуживания для своего колеоса предусмотрел раз в 10 000км, так часто менять масло в раздатке смысла не будет, а вот на каждом втором ТО заменить масло в раздатке не составит труда.
Масло в дифференциале — Каждые 40 000 км. Тут до конца не определился, либо как в ниссане (30т.км) либо на вторую замену в раздатке менять и в мосту. Буду смотреть по состоянию масла.

И не забываем, на каждом ТО проверять его уровень!

Перейдём к самому интересному, выбору и замене масла в этих двух узлах.

По опыту предыдущей записи разделим её на части.
1) Выбор масла для дифференциала и раздаточной коробке
2) Замена масла в дифференциале и раздаточной коробке

Часть 1
Выбор масла
В самом начале и немного наперёд, нужно определиться. Какое масло по составу будете заливать. Рено и ниссан рекомендует минеральное, дальше про него и пойдёт разговор. Если будете заливать синтетику, то переходите сразу ко второму пункту, выбирать синтетику не будем). От залития синтетике хуже не будет.

Первое с чего начнём, это с данных самого производителя, что он предлагает нам, потребителям, заливать в эти узлы. Для этого обратимся к сервисной программе диалогис.

Это масло для раздаточной коробки

Это масло для заднего моста (дифференциала)

Как видим, это единогласно ELF Universal FE 80w90
Вот с такими преимуществами и характеристиками.

ELF Universal FE 80w90

Ну и как бы и всё, покажется Вам. Есть масло рекомендованное производителем, что ещё выбирать?
А проблема кроется в том, что сняли его с производства и в продаже его не найти. На замену пришли совсем другие продукты, из которых и будем выбирать.

Поэтому идём на сайт elfrus.ru (это не официальный сайт эльфа, но каталог там удобно читаем, в отличие от оригинала) и начинаем смотреть, что нам подойдёт из вязкости 80w90.

Ими оказались:
TRANSELF EP 80W90

Вот с таким диапазоном применения

TRANSELF TYPE B 80W90

Вот с таким диапазоном применения

По анализу применимости однозначно стоит выбрать Typ B. Больше красивых слов написано)
Но покажу один его большой недостаток, Температура застывания этого масла равна -27 градусов по цельсию, против -42 у EP и -33 у Universal.
Более подробно можно увидеть в их характеристиках и преимуществах.

TRANSELF TYPE B 80W90

TRANSELF EP 80W90

Но опять же, преимуществ у Type B больше. Поэтому, если для Вас не критична температура застывания, то его можно смело заливать. Если же, критична, то рекомендую посмотреть в сторону синтетических масел. Иного, к сожалению, Elf предложить нам не может.
Для себя решил, что -27 градусов хватит и залили TRANSELF TYPE B 80W90.

Каталожные номера масел для заказа, в таре 1 литр

TRANSELF EP 80W90 — 194736
TRANSELF TYPE B 80W90 — 194747
Для замены рекомендую покупать 2 литра, так как уходит 1,1-1,2 литра.

Часть 2
Замена масла в дифференциале и раздаточной коробке
Для всей операции необходимо:
1)2 литра масла
2) 4 уплотнительных кольца
3) Шестигранник на 10
4) Шприц для закачки масла

Остановимся на материалах.
Масло, тут я думаю определились. С объёмом поясню. Хоть в технической документации и пишут, что в задний мост заливается 0.8 литра, в раздатку 0,35 литра. Но заливается с переливом, чтобы выровнять уровень и какая то часть остаётся в шприце. 1 литром точно не обойдётесь.
Уплотнительные кольца, лично я совершил ошибку не купив их заранее, так как за 80 тысяч пробега они не в лучшей форме, поэтому на первую замену я бы рекомендовал сменить и их, потом через раз.

Оригинальный номер 110264n200

Шестигранник, им и будем откручивать все пробки

Использовал такого плана шестигранник для всех пробок

Шприц для масла, подойдёт любой с длинным хоботом, так как заливная горловина в раздатке находится достаточно высоко. Я использовал такой, немного усовершенствованный. У таких шприцов есть недостаток, пропускают по резьбе, меня это миновало, мой сухой.

Полный размер

Шприц для масла, усовершенствованный

И совет от себя, сначала отворачивайте заливные пробки. Вдруг после того как сольёте масло не сможете их открутить…

Теперь приступим.
Задний мост (дифференциал)
С ним всё очень просто, в том числе и с доступом. Стоит обратить внимание на отверстие в подрамнике, облегчает откручивание и заливку масла.

Полный размер

Раздаточная коробка
С ней не очень просто, ввиду труднодоступности заливного отверстия. Сливное находится снизу,

очень важно откручивать маленькую пробку, БОЛЬШУЮ НИВ КОЕМ РАЗЕ НЕ ТРОГАТЬ!. Заливное отверстие находится с правой стороны со стороны привода, подлезть к нему проблематично, некоторые подлазиют после снятия правого колеса и с помощью удлинителя, я открутил без снятия колеса.

Полный размер

Сливное отверстие

Полный размер

Заливное отверстие

Уровень в этих узлах выставляем по принципу, пока не потечёт из заливного отверстия. Должно получиться как на картинке.

Правильный уровень в дифференциале и раздатке

На этом, как бы, всё.

www.drive2.ru

Замена масла в раздатке — простая, но важная процедура

Полноприводные автомобили постепенно завоевывают все большую любовь среди автовладельцев. Связана такая тенденция с лучшими ходовыми качествами по сравнению с обычными машинами. Привод на 4 колеса часто выручает в сложных ситуациях на дороге, особенно зимой. Любой знает, что намного легче выбраться из заснеженного участка дороги, ехать по грязи за пределами города или в гололед, когда у машины крутятся все колеса. А еще лучше, когда полный привод сочетается с механической трансмиссией. Автомобили с 2WD и 4WD имеют одно существенно различие в конструкциях — это раздаточная коробка.

• Шейнин:»По себе говорю, простатит вылечить может каждый, берете проверенный Прост…»Читай пока не удалили >>

Способ узнать почему горит CHECK!

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику  за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин…» Читать далее >>

1 Что такое раздаточная коробка?

В переднеприводных автомобилях крутящий момент на полуоси передается непосредственно коробкой передач, в заднеприводных добавляются карданный вал и редуктор. Для полного привода приходится использовать дополнительный агрегат — раздаточную коробку. Она предназначена не только для того, чтобы заставить передние и задние оси вращаться, а еще и для распределения крутящего момента между ними в зависимости от текущих условий езды.

Конструкции раздаток в разных моделях автомобилей могут кардинально отличаться, но назначение, принцип действия и основные элементы у всех одинаковы. Основными узлами этого агрегата являются:

• ведущий вал;
• межосевой дифференциал и механизм блокировки;
• валы приводов осей;
• цепная или зубчатая передача.

• Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.Читать далее >>

Во время работы раздаточной коробки находящиеся в ней детали испытывают трение. Со временем они неизбежно изнашиваются и приходят в негодность. Для снижения негативного влияния трения в раздатке применяют трансмиссионную жидкость. Она также имеет свойство стареть и терять свои свойства. Поэтому, чтобы продлить жизнь агрегата на как можно больший срок, замену смазки в нем следует производить регулярно.

2 Когда менять масло в раздатке?

Периодичность замены жидкости в раздатке зависит от модели автомобиля. Автопроизводитель в инструкции по эксплуатации всегда дает рекомендации по пробегу, при достижении которого следует произвести замену трансмиссионки. Но не только на эти рекомендации следует опираться. Нужно учитывать реальные условия эксплуатации автомобиля. Если он часто подвергается повышенным нагрузкам, то смазка испытывает перегревы и воздействие на молекулярном уровне. В результате этого она изнашивается быстрее и подлежит смене раньше установленного срока.

О преждевременной замене стоит сразу задуматься, если есть подозрения в попадании воды в раздатку. Определить это можно, если просто осмотреть смазку. Для этого нужно будет немного слить ее. Если жидкость вспенена или неоднородная, то попадание воды имело место.

3 Выбор трансмиссионной жидкости

Какую же смазку заливать в раздаточную коробку? Ответ на этот вопрос в первую очередь следует искать в инструкции. Но такая информация не всегда там есть. Поэтому автовладельцам приходится обращаться на профильные форумы или слепо доверяться мастерам на СТО. Последнее делать не стоит, нужно всегда знать, что заливается в агрегаты вашего автомобиля.

Чтобы самостоятельно определиться с выбором трансмиссионной жидкости, нужно немного разобраться в их типах. Все трансмиссионки делятся по своим эксплуатационным и вязкостным свойствам на классы.

Классификация по API делит трансмиссионные жидкости на следующие типы: GL1, GL2, GL3, GL4 и GL5. Актуальными для легковых автомобилей являются жидкости двух последних классов. Смазки API GL4 предназначены для агрегатов, работающих в тяжелых условиях, а API GL5 — для суровых условий с ударной и переменной нагрузкой.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда! 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера… 

Читать далее.. »

По вязкостным свойствам смазки классифицируются по SAE и обозначаются соответствующими индексами. Летние индексы 80, 85, 90, 140, 250 и зимние — 70W, 75W, 80W и 85W. Чаще всего используются всесезонные смазки, маркируемые сразу двумя индексами.

Ниже приведена информация о заливаемом масле в раздаточные коробки некоторых популярных моделей:

Модель автомобиля	Год выпуска	Трансмиссионная жидкость
Сузуки Гранд Витара	1997–2005	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W90
Ниссан Икс Трейл	2000–2007	Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90
Тойота Рав 4	1994–2000	Gear Oil Super GL-5 75W-90
	2000–2005	Hypoid Gear Oil SX GL5 85W-90
Митсубиси Аутлендер	2003–2006	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)
Хендай Туксон	2004–2009	Hypoid Gear Oil GL-5 75W-90
Рено Дастер	2010–2015	TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90
Нива Шевроле	2002–настоящее время	GL-4 или универсальные GL-4/GL-575W-90; 80W-85; 80W-90

4 Процесс замены масла в раздатке

Когда определена смазка, которую нужно использовать — можно перейти к самой замене. Сделать это несложно своими руками на любом автомобиле, так как процессы принципиально ничем не отличаются. Чтобы поменять смазку в раздатке, нужно подготовить:

• трансмиссионную жидкость в объеме, который залит в раздатку;
• набор ключей;
• емкость для слива жидкости;
• большой шприц с гибкой трубкой.

Перед началом процесса замены раздатку необходимо прогреть. Обычно в нее залита смазка высокой вязкости, которая при температуре окружающей среды обладает плохой текучестью. Нагревшись, она будет стекать быстрее, что даст возможность избавиться от нее по максимуму. Для этого достаточно проехаться пару километров.

Машину нужно загнать на яму и установить строго горизонтально. Это очень важно, так как только в таком положении можно будет полностью слить старую смазку и залить новую до нужного уровня.

На раздаточной коробке есть две пробки. Одна для слива масла, другая — для заливки. Первой всегда откручивается заливная пробка. Такую очередность следует соблюдать потому, что часто эта пробка прикипает. Если ее не получится выкрутить, а смазка уже будет слита — то залить ее будет очень сложно.

Теперь можно выкрутить сливную пробку, подставив предварительно под нее емкость. Пока старая жидкость стекает, можно заняться очисткой пробки. На ней имеется магнит, который собирает образующуюся стружку. Очистку нужно делать при помощи ветоши, чтобы не повредить руки.

Когда смазка полностью стечет, нужно закрутить сливную пробку на место. Новая трансмиссионная жидкость набирается в шприц и через открытое отверстие заливается в раздатку. Делается это до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать назад.

Для окончания процесса замены заливную пробку следует вкрутить на прежнее место.

Замена масла в раздатке делается довольно просто. Эту работу сможет сделать даже новичок. Весь процесс занимает немного времени, поэтому целесообразно за один раз заменить смазки в переднем и заднем мостах.

Источник

mashinika.ru

Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты Нива Шевроле

Замена масла – одна из самых распространённых и обязательных работ в обслуживании любого авто. При этом, хорошо изучив инструкцию, вполне можно справиться своими силами и сэкономить на услугах автосервиса. Для этого подробно рассмотрим, какое масло лучше всего лить при замене на Ниве Шевроле не только в коробку, но и в раздатку, а также мосты.

Как выбрать масло для коробки, раздатки и мостов Нива Шевроле.

Допуски трансмиссионного масла на Ниве Шевроле

Важный аспект при выборе смазочной жидкости – вязкость. На основе этого параметра определяется, при каких температурных условиях будет работать автомобиль. На практике большинство автовладельцев для двигателя Шевроле Нива заливают масла вязкостью 10 – 40, как летом, так и зимой. Если вы придерживаетесь принципа смены масла по сезону, то:

Некоторые льют совсем жидкие масла 0 – 40, но стоят они порядком дороже, а принципиальной разницы особо не дадут. Если двигатель автомобиля без гидрокомпенсаторов, можно применять 10 – 40 независимо от сезона, а в случае с гидрокомпенсаторами заливать 5 – 40.

Что рекомендует производитель

Важно помнить, что в КПП Нивы Шевроле категорически нельзя добавлять смазочные жидкости самого распространённого стандарта API GL-5. С одной стороны, по показателям оно лучше: хорошо показывает себя при высоких скоростях, больших нагрузках и температурах. С другой – в его состав входят сернисто-фосфорные противозадирные присадки, которые в большой концентрации могут нарушить работу синхронизаторов МКПП Нивы. Трансмиссионные жидкости стандарта GL-5 большинство автолюбителей рекомендует использовать для добавки в мосты и редукторы.

В раздатку и коробку переключения передач следует заливать масло, которое соответствует стандартам качества по API GL4 или GL4/GL5 и вязкость SAE 75W-90, 80W-85, 80W-90. Для редукторов, переднего и заднего мостов предназначена трансмиссионная жидкость по API GL5 или GL4/GL5. Масло со стандартом GL4 лучше не применять.

 

Какое масло залить в КПП

Проверенные временем и широко распространённые марки смазочных жидкостей для коробки переключение передач Нивы Шевроле:

1. Газпромнефть. Сравнительно недорогой отечественный бренд, хорошее качество. 
2. Eneos. Стабильно сохраняет текучесть при температурах до -30 градусов.
3. Lukoil.
4. Castrol. Смягчает работу трансмиссии, уменьшает шумность. 
5. ТНК. Российский производитель минеральных масел. Рекомендуется использовать при небольших пробегах и низкой активности эксплуатации автомобиля.
6. Shell. Применяется в спортивных машинах, хорошо показывает себя в Ниве. Обычно помогает при появлении шума в трансмиссионных агрегатах. Рекомендуется использовать при активной эксплуатации на бездорожье.
7. Mobil. Высокое качество масел, содержание современных противоизносных присадок. Хорошо справляется с большими нагрузками в трансмиссии в любом диапазоне оборотов.

Конечно, есть и другие марки производителей смазочных жидкостей, но доверять стоит именно представленным брендам. Производитель рекомендует менять смазочную жидкость каждые 45 тысяч километров. Но всё зависит от условий и активности эксплуатации.

Подбор масла для раздатки

Для того чтобы правильно выбрать смазку для раздаточной коробки, следует учесть несколько факторов. Один из важнейших – совместимость с другими используемыми жидкостями. Перед покупкой обязательно проверьте соответствие вязкости смазки. При этом вовсе необязательно приобретать продукцию от одного производителя. Также не рекомендуется использовать разные по химическому составу смазки для того, чтобы они не смешивались. Это очень важно, если вы хотите действительно улучшить работу своего автомобиля. Поэтому, если вы заливаете в Ниву Шевроле полусинтетику, то и в случае с раздаточной коробкой приобретайте полусинтетическую смазочную жидкость.

Что выбрать для мостов

В большинстве случаев масло для мостов выбирается такое же, как и для раздатки. Их полное соответствие гарантирует вам высокую функциональность всех составляющих трансмиссии при активной ежедневной эксплуатации авто. Большинство автолюбителей едины во мнении, что покупать стоит только проверенные смазочные жидкости. К таким можно отнести продукцию таких брендов:

• Castrol;
• Lukoil;
• Liqui Moly;
• Mobil;
• Shell;
• Elf;
• ZIC.

Это список самых популярных и широко применяемых брендов. Их продуктами пользуется огромное число автолюбителей с разным стажем. Обязательно при покупке проверяйте совместимость вязкости и химического состава с уже используемым маслом в КПП.

Итоги

В большинстве случаев Нива используется для езды по бездорожью, а это большие нагрузки на трансмиссию. Поэтому оптимально менять масло после пробега 15 – 20 тысяч километров. Не экономьте там, где это чревато плохими последствиями. Осуществляя техническое обслуживание автомобиля, оценивайте состояние всех узлов двигателя, а также меняйте фильтры и свечи хотя бы раз в две замены масла.

vibormasla.ru

SEAT Altea Freetrack st3 › Бортжурнал › А зачем его менять? Меняем масло в раздатке

Как известно ВАГ считает что чудо масло которое он заливает в редуктор заднего моста и раздатку/главную/угловую передачу (хз это правильно называется у нас) расположенную спереди — вечное и расчитано на весь срок службы авто. Ну что ж если воплотить тайную несбыточную мечту наверное каждого крупного современного автопроизводителя и сдавать авто по достижению лет 5ти сразу в утиль — это наверное справедливо.

Картинка не моя — оригинальное волшебное масло становящееся вечным как только попадает в ваш авто! G052145S2 — что в передний что в задний редуктор льется одно и то же.

Я не буду писать что масло там находится под нагрузкой, а спереди вообще совсем рядом весьма не холодная временами кпп, горячий двигать с огненной турбиной и даунпайпом.
Простой вопрос — как масло которое в закрытой таре на складе может храниться не более 4ех лет в редукторе может служить вечно? Куда уходят продукты износа (ведь там нет фильтров и есть подвижные соприкосающиеся детали)?

Если присмотреться — то тут как раз пишется, что годно оно 4 года со дня производства…

Короче — фото масла после 3ех лет и 100к пробега перед вами. Новое для справки — совершенно обычное на вид масло прозрачное и желтоватое (прям Олейна). А какой был запах…

Масло — уже отстоялось…

Если кто решиться менять самостоятельно скажу что из ямы в передней раздатке я это делать подустал мягко говоря. Во-первых, заливное отверстие явно делалось без расчета что туда кто то полезет. Наверное действительно не рассчитывали там менять или может наоборот? — по факту сжалились над сервисменами и не стали прописывать замену? Чудесная вонь от старого масла, руки вечно поднятые вверх (потому что растянулась процедура надолго)… Конечно же шланг от стеклоочистителей какого ТАЗа входил в отверстие для залива с огромным запасом и через пару тройку сантиметров во что то упирался. И если чуть посильнее надавить на шприц (150 мл — самое большое что я нашел, а заправочный объем у меня вышел под 800 мл масла) масло начинало потихоньку фигачить не только внутрь но и обратно наружу. Вот как так я вообще не понял — отзывы о смене на Тигуан форуме не предвещали такой беды и честно говоря я думал что минут 20 максимум на это потрачу: чего делов-то, слил и залил в несколько заходов.

Процесс слива

Короче весь уделался в масле и потратил на это действо кучу времени. Сзади не стал менять, т.к. уже время поджимало да и задолбался.
Снизу из ямы подлезать крайне не комфортно мне показалось. Выкручивать и закручивать маслозаливную пробку — еще то удовльствие. Делалось на ощупь + мешается привод правого колеса. Шрус внутренний совсем рядом и мешает нормально вставить головку с трещеткой. При закрутке одну из пробок я благополучно уронил куда то в подрамник, т.к. кисть руки уже начало подсводить от задранного положения, так и не нашел ее (честно говоря к тому моменту меня эта процедура настолько достала, что я быстро бросил поиски). Благо заранее закупил 4 новых пробки (по кол-ву отверстий). Возможно удобнее будет снимать колесо/подкрылок(?) и делать оттуда, хотя много возни.

Что может пригодиться:

Пробка заливная/сливная — N 902 818 02 соответственно 2 спереди и 2 сзади. В принцпие можно не менять, медная прокладка мне кажется нормально выдержит несколько откручиваний/закручиваний, но парочку я бы про запас имел.

Масло Motul трансмиссионное синтетическое «GEAR 300 75W-90», 1л 100118 — на перед и зад взял 2 шт по литру. В перед с учетом потерь наружу ушло где то 800 мл (на тигуан клубе информация о 950 мл — но не до конца ясно одинаковые ли у нас объемы с учетом что у них коробка гидромеханическая и 950 они пишут про зад или про перед все же).
UPD Опытные люди говорят что впереди должно быть столько же сколько и сзади — т.е. 950. Так же есть мнение что с завода заливают не под заливную пробку а на 1 см меньше, поэтому по сливаемому объему тоже сложно судить.

Оригинальное масло брать не стал, ибо оно в 2 раза дороже — зачем переплачивать за обычное 75W-90 — я не понял и купил Motul (который к тому же типа еще и продвинутый, как обычно это бывает у Motul — ниже температура замерзания, как минимум).
UPD Оказывается что далеко не факт что оригинал именно 75w90. Настолько часто встречал эту замену, что повелся на нее не проверяя. На оригинальной емкости нигде про 75w90 не написано. В последствии поменял на оригинал, уже в сервисе путем залития через нижнюю пробку под давлением.

Подробнее где находятся заливные/сливные отверстия есть хороший фотоотчет у наших зарубежных коллег.
UPD:
Внимание — откручивайте начиная с верхней пробки и только убедившись в подходящем размере шестигранника и в том что он сел до упора (в отверстии не осталось никакой грязи! Лучше прикинуть на заранее закупленной замене. Если вы открутите нижнюю пробку, а потом у вас окажутся проблемы с верхней — я вам не завидую… Откучивая пробку на заднем редукторе я сорвал грани, хорошо что все закончилось хорошо, без потерь нервов и времени

Сзади народ говорит что чаще всего масло в очень хорошем виде — можно и не лазить. Осторожно — есть случаи когда сзади отверстия путают с haldex где жижа иная (в том числе читал что и официалы путают).

Мое мнение спереди на пробеге 100к — надо менять. Я бы на самом деле и на 60 залез и поменял, т.к. запах и цвет слитого масла мне не очень понравились, к тому же показалось что оно все таки чуть жиже чем новое. По хорошему судить по этим показателям может и нельзя — надо сдавать на анализ, но вряд ли кто будет заморачиваться этим, я в том числе)

www.drive2.ru

Mitsubishi Pajero Sport 4D56, АКПП, «Облако». › Бортжурнал › Замена масла в раздаточной коробке (для Чайников).

Тема раскрыта на просторах Драйва неоднократно, но… Запись для тех, кто не делал этого ни разу и жаждет подробностей, сделана тем, кто расстался с ОД и учится обслуживать авто самостоятельно :).
Эпиграф: масло по руководству GL-4, 75W-85. В условиях реальности советую 75W-90 GL4. Объём по руководству: 2.5л. Реальный объем: 2л +/-100мл. Замена масла по руководству: каждые 45тыс.км. В условиях реальности советую: Первая замена на 15тыс.км., вторая на 30тыс.км. далее раз в 30тыс.км. Или раз в год(что наступит раньше). Семнадцатый
Инструмент:
— Ключ для пробок – на 24. На фотографиях – пижонство, на самом деле пользовался головкой с приличным рычагом. Чем крутит ОД – не знаю, но грани у пробок пожеваны.
— Шприц для масла. Оказался в магазине единственного образца, весьма убогий (хотя для шприцевания крестовин номенклатура шприцев очень обширная).
Расходники:
— масло;
— прокладки для сливной/заливной пробки MD000312 (2шт.). Я использовал такие (внутренний диаметр 18мм).
Прочее:
— перчатки, ветошь, тазик (в качестве тазика использую пластиковую канистру без боковой стенки – удобно из нее сливать отработку, отвернув крышку. Для РК и редукторов мостов достаточно 5-ти литровой).

Полный размер

Инструмент

Полный размер

Шприц и др.

Приготовив все надо прокатиться, для прогрева масла, затем поднять машину на подъемнике или поставить на яму (у меня именно так). Говорят, можно и просто на ровной площадке, но менее удобно :). Снять защиту (как минимум передний лист). Мне еще мешал кронштейн крепления защиты 3АВС – был откручен с одной стороны и отведен (на фото 6. помечены стрелочками кронштейн и место его крепления).
Откручиваем заливную, естественно верхнюю :), пробку. Мизинцем можно проверить уровень масла – должен быть под пробку.

Полный размер

Подставляем тазик и откручиваем сливную пробку (закручена была со всей дури).

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Отодвинут кронштейн крепления защиты

Пока течет и капает рассматриваем *ежика* на магните сливной пробки – у меня *иголок* было не много, протираем пробки и заменяем шайбы на новые.

Полный размер

Полный размер

Закручиваем сливную пробку (по мануалу моментом 32 +/- 2 Нм), вытираем подтеки, передвигаем тазик под заливную пробку и заливаем свежее масло. Работать, как обычным шприцем – засосал/выдавил, у меня не получилось: откручивал крышку, наливал масло, выдавливал в заливное отверстие. Шприц у меня попался пол-литровый, т.е. залил 2 литра в пять приемов (из шприца выдавливается не все масло – по окончании работ надо открывать и сливать остатки). Последнюю порцию давим поаккуратнее – и как через край пойдет – тормозим, закручиваем пробку (по мануалу так же моментом 32 +/- 2 Нм), вытираем подтеки. Работа со шприцем (говорю про тот, что мне достался, может быть бывают лучше) оказалась весьма грязной, т.е. масляной, т.к. масло сочится и из-под резьбы крышки и по штоку поршня (отсюда появились перчатки и ветошь :). По этой же причине и фотографий не сделал, а чистый и сухой шприц к заливному отверстию поднести не догадался.
Вот и все. В заключении мануал рекомендует проехаться, чтобы температура в РК достигла рабочих значений и проверить отсутствие утечек масла через пробки. Правда, чем эту температуру измерить (или где посмотреть) и какая она должна быть, мануал умалчивает :).
Проехался, проверил, не течет.
Спасибо за внимание!

www.drive2.ru

KIA Sorento 3300CC VIOLENT DRIVING › Logbook › Почему я больше не буду использовать масло 75W140 в раздатке

Начитавшись форума, летом залил в раздатку TOD трансмиссионное масло Castrol 75W140 LS. По мануалу туда следует лить Dextron III. Все было прекрасно, на покатушках тоже машина себя вела хорошо. За исключением одной ситуации — при заезде в гору было видно, что перед не крутился.

Как и следовало ожидать, масло не обеспечивает должного сцепления фрикционной муфты, из-за чего при некоторой нагрузке фрикционы пробуксовывают и передний мост не крутит.
В середине января пришлось ехать через лес со снежной целиной 35-45 см, где произошла такая ситуация:
залетаю на затяжной подъем в режиме 4Low на 2 передаче на 3-4 тыс. оборотов. Машина роет, но едет. Выползаю на просеку, где высокий, но рыхлый снег, еду. Начинает вонять горячим маслом в салоне. Далее приходится совершить один маневр, в результате которого машина оказалась в еще более глубоком снегу (одним боком было по фару). Там я буксовал и рыл лопатой еще минут 15. Запах масла все усиливался. Наконец, маневр был завершен, но авто застряло на ровном месте. Я вышел, раскидал снег, потыркался взад-вперед — машина не едет. И тут я обнаруживаю, что передние колеса у меня больше не крутятся.

Делаю перерыв на полчаса. Еще попытки, раздатка вроде остыла, но очень быстро запах появляется снова. Разворачиваюсь, кое-как выползаю обратно на свои следы. Далее опять под газом лечу обратно, пытаясь не потерять сознание от ужасной вони.
Итог — в городе стало ощущаться более позднее подключение переда в авторежиме и постоянный запах подгорелого масла.

Далее у меня состоялся разговор по жидкости в раздатке с Dokvr. Мы пришли к выводу, что в тяжелых режимах эксплуатации при длительном буксовании использование трансмиссионного масла в раздатке НЕДОПУСТИМО.
Поскольку фрикционы сцепляются хуже и буксуют, они нагреваются сами и нагревают масло. При достижении примерно 130 градусов масло теряет смазывающие свойства, а фрикционы, состоящие из бумаги, просто-напросто начинают гореть и превращаться в угольки. Их лохмотья растекаются по всему агрегату, засоряя масляный насос и фильтр и мешая дальнейшему отводу тепла.
Дальнейшее буксование ведет уже к перегреву и повышенному износу металлических частей, подшипников и прочее.

Dokvr также сообщил интереснейшую информацию, что даже разные ATF Dextron III по-разному сцепляют фрикционы. Он советует Лукойл и Mobil.

Итог — купил 4л Лукойл ATF. С учетом накопленных баллов канистра обошлась в 520 р.

Zoom

Также прикупил магнитную пробку 473874C000.

Zoom

Болел ангиной 2 недели, наконец вроде поправился и поехал в гараж менять. Но начался день не с ремонта, а с попытки попасть в гараж. Там неудачно сконструированы ворота, так что когда зимой выпирает землю, левую створку просто так не открыть. А тут еще прибавился лед из-за оттепели. В итоге 1,5 часа рубил лед топором, крошил асфальт ломом и лопатой и наконец открыл. Света там кстати нет с нового года, ну да и не нужен пока.

Zoom

Далее снял защиту, открутил противовес на раздатке. Пытаюсь открутить сливную пробку (которую сам затягивал летом), и …ломаю 2 трещотки. Чтоб я еще в гараж купил набор инструментов в магните за 300 р)

Zoom

Как-то она так закисла, что даже удлинитель погнулся.

Zoom

Других ключей на 1/4 нет. Пошел в магазин за воротком или переходником. Там ни того, ни другого.Приходится изобретать. Нашел полуметровый удлинитель свечного ключа, обточенный под 1/4, маленький карданчик и динамометрический ключ. Такой вот бандурой откручивал пробки. Закручивались они теми же трещотками (поломался только обратный ход).

Zoom

Первый раз сливаю старое масло. Оно ужасающе воняет, темное и мутное (пробег 3000 км).

Zoom

На дне плавают ошметки фрикционов.

Zoom

Заливаю ATF, кручу колеса пару минут, снова сливаю. За 2 минуты жижа темнеет, но воняет не так жутко.

Zoom

Наконец, заливаю второй раз лукойл и собираю машину обратно.

При езде запаха теперь вроде нет, перед подключается. Правда, после стоянки в салоне все равно пахнет. Не знаю, сколько осталось от фрикционов, на покатушках увидим.

Вывод: по городу и трассе вполне подходит трансмиссионное масло.

Но если вы собираетесь использовать машину там, где можно застрять и буксовать более 15 мин, в раздатку надо лить ТОЛЬКО ATF DEXTRON 3. Подумайте сами — оказаться внезапно на одном заднем мосту там, куда вы еле заползли на полном приводе, может обернуться невероятном приключением по эвакуации автомобиля и последующей поломкой фрикционной муфты или всей раздатки.

А вообще конечно, кроме правильной жижи нужно как-то усиливать трансмиссию для покатушек. Наверно, следующим шагом у меня будет заказ блокировки Локка в задний мост, что снимет часть нагрузки с раздатки.
А потом — усиленный пакет фрикционов (если он конечно есть) или же свап на раздатку EST.
Но это дорого и нужно решать кучу проблем по электрике и механике, поскольку раньше этого, насколько я знаю, никто не делал.

www.drive2.com

Лада 4×4 3D re:Build 1.8 › Бортжурнал › Поговорим о маслах для полноприводной трансмиссии

Всем доброго времени суток!

Сегодня хочу поговорить о трансмиссионном масле, какую фирму выбрать, вязкость и параметр присадок (GL 4/5)

Сразу хочу отметить климат в котором используется машина: зимы у нас достаточно тёплые мороз ночью достигает максимум -20 и то так бывает пару дней. В среднем -10, -15 градусов. А ещё чаще вообще плюсовая температура. Летом же наоборот, в тени жара может достигать 40-42 градусов тепла.

Вариантов очень много поэтому будем по порядку разбирать, по агрегатам:

1) Задний, передний мост.

Общий объём: 2450мл.

Тяжело нагруженная гипоидная передача, в связи с этим многие советуют минеральное масло большой вязкости, так ли это?

Масла которые выбрал для себя:

1. Mobil Delvac™ Synthetic Gear Oil 75W‑140

2.Liquimoly Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140

3. XADO Atomic Oil 85W-140 GL 5 LSD

2) Коробка переключения передач 5ст.

Объём: 1350мл.

Те же масла что и в мосты сюда не пойдут, так как имеет синхронизаторы из цветного металла, выбираем только GL-4. Нужно более жидкое и морозостойкое масло для лёгкого переключения передач в мороз, особенно после того как машина стояла всю ночь.

1. Mobilube 1 SHC™ 75W-90 GL4/5

2. Liquimoly GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90

3. XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5

4. Mobil Delvac™ Synthetic Gear Oil 75W‑140 — не будет ли сильно густым для КПП?

3) Раздаточная коробка передач

Объём 0,75

Самый сложный выбор, сюда лить масло как в КПП или как в мостах или совсем другое?
Оставляю этот вопрос на обсуждение. Нужна ли раздатке такая вязкость?

Есть один самый дешёвый вариант, купить Mobil Delvac™ Synthetic Gear Oil 75W‑140и залить везде, так экономим литр масла, а это около 500-700р. Но в мостах нет той вязкости как у XADO.

Что думаете?

Любые предложения, замечания и критика приветствуется.
Жду комментариев.

www.drive2.ru