Лампа зарядки аккумулятора гаснет не сразу – Почему не гаснет лампочка зарядки аккумулятора. Не горит лампочка зарядки аккумулятора – о чем это сигнализирует
Не тухнет лампа аккумулятора — гена не даёт заряд! (решено) — бортжурнал Renault Megane Classic 1.4i (E7J) 1997 года на DRIVE2
Такая беда — гена не даёт заряд аккумулятору…
Началось всё вчера вечером: пошёл дождь и загорелась на ходу лампа аккумулятора…
Через 10-15 км таки одумалась и опять погасла… следующие 20 км всё ок было.
Переночевал. Завёл. Поехал на работу — всё Ок было.
Вечером сходу опять загорелась лампа и не тухнет…
Пришлось очередные 15 км ехать на аккумуляторе…
Ремень генератор крутит…
Если дать газку и крутить двигатель выше 4000, лампа гаснет… только газ отпустил — глухо… лампа горит и заряда нет…
Кто с таким сталкивался? Что это может быть?
— Щётки?
— Ослаб ремень (визуально генератор крутит)?
Добалено 19.05.2016
вчера полез под машину… думал процесс займёт пол часа…
просидели с товарищем под машиной 3,5 часа… генератор снять так и не удалось — французы очень любят болты и гайки на 16… подлезть можно было только торцовым ключём т.к. накидная головка просто туда не влазит…
Перерыл все наборы с ключами… есть всё… кроме ключа на 16… (…французы…)
Решили пробовать вскрыть генератор по месту — то ещё занятие…
Снизу всё мешает… сверху не подлезешь…
Чтобы нормальный доступ иметь к гене надо пол подвески переднего колеса разобрать…
Но лёгких путей мы не искали… через 3 часа регулятор напряжения был в руках…
Добавлено (20.05.16)
Таким регулятор предстал моему взору
Полный размер
Полный размер
Как видно щёткам явно конец… Плюс там крошки и пыли было тьма-тьмущая…
Мне кажется что там от этой пыли коротило все контакты которые только можно было…
Фото нет, но если кто видел токарный станок после работы, то тут было тоже самое примерно — всё в стружке и пыли графитово-медной =)))))
Фотки токосъёмных колец нет, но нашёл на драйве тут очень похожее фото — в принципе тоже самое на вид!
Поскольку генератор я вскрыл впервые, то подумал, что так и должно быть… типа пазы под щётки…
Выглядит вот как-то так:
Выработка колец
Метнулся на рынок и купил новые итальянские щётки за 40 грн… иииии… ключ на 16 для крепления генератора!
Полный размер
Полный размер
Кольца не купил, т.к. во-первых, влом снимать генератор из-за его местоположения (надо домкратить, снимать колесо и снимать полуось…) — французы… а во-вторых, что канавки — это выработка я уже потом узнал из драйва других 😀
Полный размер
Щётки…
Купил я и кольца потом в специализированном магазине Стартерок за 70 грн.
Для справки:
Номер: 230090
Производитель: CARGO
Категория: Контактные кольца ротора, генератор
Характеристики:
Outside diameter [mm]: 14.9
Inner diameter [mm]: 6.6/8.85
Length [mm]: 48.3
Кстати, оказалось, что в этом магазине щётки стоят дешевле чем на базаре… всего 25 грн…
Щётки PX602 CARGO
Для справки:
Угольные щетки к-т, генератор PX602 CARGO
Номер: PX602
Производитель: CARGO
Категория: Угольные щетки к-т, генератор
Характеристики:
Voltage [V]: 14
Length [mm]: 15.4
Width [mm]: 6.4
Height [mm]: 4.6
Вообщем, пол часа я мучился с паяльником, а щётки старые всё не выпадали…
Я, конечно, догадывался, что «рожки», которые торчат надо срезать ибо дела не будет, но было страшно (а вдруг нельзя срезать) и час ночи…
Тем более, что новое реле стоит не мало… 64$
Реле регулятор напряжения генератора 593284 VALEO
Хотя есть аналог дешевле за 27$:
Но его нет в наличии и хорошо ли он…
И ещё нашёл сегодня вариант за 25$ — внешне очень похож, но подходит ли непонятно:
Реле регулятор напряжения генератора 139456 CARGO
Вообщем, «рога» эти срезать надо, чтобы выпаялись щётки…
Итог таков:
Полный размер
Планирую сегодня поставить регулятор с новыми щётками на место!
Кольца пока трогать не буду — раз не получилось снять генератор с первого раза, то лезть туда уже не буду…
Добавлено (21.05.16)
Просидел вчера под машиной опять 4 часа ))
Спасибо любимой за компанию и помощь в работе.
Вообщем, сам регулятор поставил за 30 минут, а остальные 3,5 часа ипались с гайкой в крышке, к которой подходит провод и который, как оказалось, ни за что не отвечает…
Подсоединили провод как было… хотя можно было этого и не делать… сэкономили бы 3 часа времени…
Итак, привет инженерам французским — расположение гены — просто сказка! Все работы велись практически на ощупь т.к. лень было разбирать половину ходовой…
Спасибо Роману за помощь в демонтаже регулятора!
Любимой за предоставленную мастерскую, помощь физическую, моральную и чай/кофе с печеньками ))
Собственно, замена щёток сняла вопрос с генератором.
з.ы. кольца пока лежат… оставил на потом… лень было снимать гену =)
www.drive2.ru
Горит лампочка зарядки аккумулятора: неисправности
Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.
Горит лампочка зарядки аккумулятора
На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.
Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?
Немного теории: схема работы
Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).
В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.
Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).
Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.
Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.
Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.
Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.
Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора
На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:
- Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
- перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
- поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
- появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
- снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
- износ щеток генератора;
- отсутствие качественного контакта провода массы.
Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?
В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).
Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.
Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:
- контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
- две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
- мультиметр,
- пассатижи,
- ножик,
- для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.
Итак, приступим:
1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.
В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.
Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.
2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.
Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень, а в случае его повреждения – замените).
К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.
Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.
3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.
Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.
4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.
Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.
Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.
5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).
Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.
Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.
Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
remontavtovaz.ru
Ford Scorpio 2.0i, N9D DOHC, Седан › Бортжурнал › Не погасла лампа заряда АКБ после старта двигателя
В первый раз меня это насторожило, но после включения ближнего света фар — лампа заряда погасла. Свечение лампы на приборке было не особенно яркое — приблизительно 75% от обычной яркости и слегка дрожало.
После следующего запуска двигателя (минут через 20), лампа снова осталась гореть и включением фар погасить ее уже не удалось. Погазовал пару раз — положительного эффекта нет. Напряжение по бортовому компьютеру составляло 12.2 В, при включении ближнего света 11.8 В. Аккумулятор не заряжается…
Открыл капот и начал искать возможную неисправность на скорую руку. Визуально никаких отклонений в работе двигателя обнаружить не удалось. Начал грешить на регулятор напряжения. Но, тут заметил, что на плюсовой клемме АКБ, на разветвителе напряжения, винт был закручен неплотно и имел место плохой электрический контакт. После того, как закрутил его как полагается — лампа заряда АКБ на приборке сразу погасла. После этого заводил мотор еще раз пять — проблема с зарядкой больше не проявилась, лампа гасла мгновенно.
Контактная группа
Винт на контакте разветвителя напряжения разболтался, по всей видимости, уже достаточно давно. Приходилось несколько раз летом снимать аккумулятор. Осенью убирал плюсовую клемму в сторону, чтобы случайно не выскочила, когда проводил сварочные работы.
Возможно, кому-то пригодится данная информация.
Всем удачи на дорогах!
Нравится 25 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Горит лампочка зарядки аккумулятора. Не горит лампочка зарядки аккумулятора – о чем это сигнализирует
При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время.
Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.
Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит.
Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.
Немного теории
На нашем сайте мы уже подробно описывали устройство автомобильного генератора. Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения коленчатого вала.
С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.
Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.
Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.
Заряд с генератора проходит через:
- Диод;
- Регулятор;
- Щетку генератора;
- Контактные кольца;
- Обмотку и проводку.
Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.
Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?
Причин может быть очень много. Так, если после запуска мотора сигнальная лампа продолжает гореть в полнакала, скорее всего ремень генератора растянулся и его нужно заменить. При этом вы можете слышать характерные звуки из двигателя.
Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.
Поломки в механической части ротора: рассыпался подшипник, «полетели» втулки. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять поломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные авто.
Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.
Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо.
Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.
Диагностика генератора
Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ.
Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:
- Уровень натяжения ремня;
- Измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть вдвое ниже, чем на АКБ;
- Проверить предохранители, реле, диоды;
- Проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.
Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.
Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся.
Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:
- Прежде всего, регулярно проверяйте качество его крепления — постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
- Время от времени очищайте наружные поверхности;
- Проверяйте натяжение ремня, при необходимости подтягивайте;
- Качество подшипника ротора — снимите ремень и прокрутите ротор, он должен вращаться ровно, без люфта и щелчков.
Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.
Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.
Недавно со мной возникла такая ситуация. Возвращаясь с работы, вдруг загорелась контрольная лампа аккумул
levevg.ru
Не гаснет лампа зарядки АКБ
Shumi
А если быть точнее то она не гаснет до конца, а продолжает вяло светится, хотя зарядка вроде как есть.
В прошлом году всё работало нормально, за зиму перебрал генер(подшиб менял) и вот теперь такая хрень.
Генер 500 вт
manowar
обрыв одного из маломощных диодов
Shumi
для manowar:В смысле обрыв?! Кирдык что ли одному из иДИОДОВ?!
Если кирдык, будь добр, подскажи какие диоды там стоят?!
Bat
Не обязательно… может просто дето на массу пробивает… посмотри не зажал ли ты какой небудь проводок когда собирал генератор…
Shumi
для Bat:Проверял уже….
ALGUNIN
посматри болт к которуму две клемы подходит он наверняка ослаб и поним подгарели контакт у меня такаяш хрень была снял почистил шкуркой и графиткой помазал обратно собрал все теперь гаснет полностью
manowar
для Bat:нет , кз на массу сопровождался аудиовизуальнообонятельными эффектами. обрыв бывает относительно «часто» .для Shumi:ставь кд213 , место позволяет.
Shumi
для manowar:Тобишь поменять их и всё будет пучком?!
Да, ишо вопрос скока их там?!
manowar
там их 3 штуки. но предварительно прозвони их-меньше вероятность,но всё-ж есть -само РР.
как диоды , так и РР можешь взять у меня -халява!
Shumi
для manowar:Вот пасибки, тады созвонимся ишо!!!
Shumi
Гы….. Раскидал тута генратор, прозвонил кондёры всё в норме, а вот после более тщательного осмотра обнаружил такую хрень, провод одной из обмоток отвалился от диодного моста, на заводе куёво спаяли, только конец провода на пайку прихвачен был, а сразу то и не заметишь блин.
Shumi
Гы….. Раскидал тута генратор, прозвонил кондёры всё в норме, а вот после более тщательного осмотра обнаружил такую хрень, провод одной из обмоток отвалился от диодного моста, на заводе куёво спаяли, только конец провода на пайку прихвачен был, а сразу то и не заметишь блин.
Shumi
Гы….. Раскидал тута генратор, прозвонил кондёры всё в норме, а вот после более тщательного осмотра обнаружил такую хрень, провод одной из обмоток отвалился от диодного моста, на заводе куёво спаяли, только конец провода на пайку прихвачен был, а сразу то и не заметишь блин.
manowar
для Shumi:гы. зря ездил в гости
ну не обрыв диода оказался а просто обрыв…
motoroad.ru
Почему не гаснет лампочка зарядки аккумулятора. Не горит лампочка зарядки аккумулятора – о чем это сигнализирует
В тех случаях, когда не горит лампочка или отмечаются другие проблемы, сигнализирующие о неполадках АКБ, любой ответственный водитель пытается выяснить причину ее неисправности.
Часто встречающиеся проблемы АКБ
С точки зрения автолюбителя, садящегося за руль транспортного средства, является неисправным в том случае, когда батарея не крутит, то есть не выдает требуемого напряжения либо заряда. Причинами подобного поведения батареи могут быть разные явления. Приведем несколько распространенных проблем эксплуатации аккумулятора, с которыми сталкиваются водители:
Как видим, лампочка на панели приборов может ощутимо помочь водителю. Следя за тем, горит она или не горит, автомобилист способен буквально спасти свой аккумулятор, отправившись в автотехцентр, где ему быстро и квалифицированно помогут.
Но не стоит спешить отдавать свои деньги работникам станций технического обслуживания, увидев, что лампочка горит или, наоборот, не зажигается. Возможно, аккумулятор на вашем «железном коне» быстро разряжается из-за банального недозаряда. Такое явление очень часто наблюдается при частых, но весьма кратковременных поездках.
Допустим, вы каждый день отправляетесь на работу на своем авто, затрачивая на поездку не более 10–15 минут. Понятно, что за столь короткое время аккумулятор заряжается некачественно (получает недостаточный заряд), зато при каждом пуске он исправно отбирает необходимый ему заряд. Подобную проблему аккумулятора вы в состоянии решить и самостоятельно, осуществив его нормальную зарядку.
Технические неисправности АКБ и пути их решения
Разобравшись с часто встречающимися проблемами аккумулятора, давайте рассмотрим и наиболее распространенные его неисправности. В большинстве случаев они обусловлены следующими причинами:
- плохая фиксация аккумулятора в моторном отделении, приводящая к повреждениям непосредственно АКБ или проводов, подходящих к ней;
- слабый контакт на клеммах, вызывающий разрушение и окисление соединений;
- частые запуски мотора и продолжительное функционирование стартера, которые приводят к тому, что аккумулятор очень сильно разряжается;
- использование АКБ в тех случаях, когда генератор находится в неисправном состоянии (отмечается перезаряд либо батарея полностью разряжается).
Постепенная разрядка АКБ при езде на автомобиле, делающая запуск мотора весьма проблематичным действием, как правило, вызвана такими неисправностями:
Другие виды неисправностей аккумуляторной батареи
Нередко аккумулятор перестает выполнять свою прямую функцию из-за различных видов деформации своего корпуса, которые приводят к тому, что АКБ греется, плохо заряжается, от батареи отходят провода (теряется контакт) и соединения с иными механизмами автомобиля. Если между выводами электродов образуются так называемые мостики, необходимо при помощи обычной воды выполнить тщательную промывку аккумулятора, а затем смочить ветошь в растворе соды и вытереть АКБ.
В случае появления трещин между деталями крепления и клеммами батареи не нужно пытаться самому заниматься ремонтом. Поверьте, результативность ваших действий будет минимальной. Мало того, они могут привести к тому, что АКБ придет в полную негодность. Сразу езжайте на СТО, где данную неисправность быстро устранят.
Очень часто аккумулятор греется (иногда даже можно увидеть, что он вздулся) из-за того, что в его корпусе отсутствует достаточный уровень вентиляции. С такой проблемой вы, несомненно, справитесь и сами. Необходимо всего лишь прочистить в пробках АКБ отверстия, предназначенные для ее вентилирования. Сложнее справиться с теми проблемами, которые вызывают просачивание электролита через указанные выше вентиляционные отверстия. Это может свидетельствовать о следующих явлениях:
- Гидролиз (иначе говоря – испарение электролитического состава). Под гидролизом понимают, в общем-то, нормальный процесс, приводящий к нежданным трудностям при эксплуатации батареи лишь тогда, когда он ускоряется в результате критических разрядов, приводящих к тому, что электроды начинают сульфироваться. Справиться с гидролизом можно путем длительной зарядки АКБ, причем на такой силе тока, которая составляет пять процентов от емкости аккумулятора.
- Испарение электролита, образующееся из-за некачественной фиксации корпуса и реле напряжения. Следует заменить или отрегулировать реле.
- Испарение электролита вследствие того, что от генератора приходит слишком большой ток зарядки (батарея при этом греется). Необходимо обследовать зарядную систему, а также и все электрическое оборудование, используя вольтметр. Подключают его к «плюсу» генератора. Показывать прибор должен не более 14,2 В.
- Высокий уровень электролита. Ненужную жидкость нужно слить. Ориентируйтесь на то, что над пластинами должно быть не более нескольких сантиметров.
Если аккумулятор сильно вздулся либо на его корпусе появились какие-либо механические повреждения, рекомендуется обратиться к специалистам, которые посоветуют вам, что делать с АКБ. Возможно, ее удастся отремонтировать, обеспечив требуемый контакт между элементами батареи и восстановив целостность корпуса. А, быть может, аккумулятор прид
kgrant.ru
Лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя Уаз
Если красная лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя Уаз Хантер, то значит отсутствует заряд аккумулятора от генератора, и причин тому может быть множество, например : ослабло натяжение ремня привода генератора, ремень имеет предельный износ или порван, изношены щетки, неисправен регулятор напряжения, обрыв в цепи возбуждения ротора генератора.
А также : обрыв, межвитковое замыкание или пробой обмотки статора, неисправность диодного моста, неисправность дополнительных диодов, плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи, плохой контакт на выводах самого генератора, отсутствует «масса» корпуса генератора или же плохой контакт с «массой» и т.д.
Все эти причины мы рассматриваем не будем, так как подразумеваем, что все было и есть исправно, а проблема с лампой возникла именно после замены штатного регулятора напряжения на любой другой новый, в нашем случае на трехуровневый регулятор напряжения 67.3702 от Энергомаш. Причем если повысить обороты двигателя, то контрольная лампа заряда аккумулятора сразу же гаснет, то есть заряд от генератора пошел.
Сначала мнение завода Уаз.
Прежде чем переходить к причинам и способам устранения неисправности «не гаснущей красной лампы разряда», хочется сказать, что для инженеров Ульяновского автозавода такое поведение этой контрольной лампы на Уаз Хантер не является неисправностью 🙂
Подтверждением тому официальное «Руководство по эксплуатации РЭ 05808600.105-2006. Автомобили Уаз-31519, Уаз-315194, Уаз-315195, Уаз-315196, Уаз-315143, Уаз-315148, Уаз-3153 и их модификации», которое любой может свободно скачать на сайте завода.
Именно в нем, на странице 26, написано следующее, дословно : «Возможно горение лампы на режиме холостого хода сразу после пуска двигателя. Для того, чтобы генератор начал отдавать ток, необходимо однократно увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя, при этом лампа должна погаснуть».
Так как, в принципе, эта неисправность официально не является таковой, то можно ничего и не делать, если газанул и контрольная лампа погасла, значит все в порядке. Можно ехать и не заморачиватся. Если же хочется сделать все правильно и как должно быть на нормальных автомобилях, то читаем дальше. 🙂
Лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя. Причины и способы устранения неисправности.
Собственно причин такого «поведения» контрольной лампы после замены регулятора напряжения Уаз Хантер на новый, может быть всего две, или вы установили заведомо неисправный и бракованный регулятор, или недостаточно силы тока для возбуждения генератора, и требуются повышенные обороты двигателя, после чего генератор запускается и дополнительного тока не требует.
В первом случае надо проверить исправность регулятора напряжения, делается это просто. Присоединяем контрольную лампу на 12 Вольт к щеткам регулятора, затем подаем на него напряжение в 12 Вольт — «плюс» на клемму регулятора, а «минус» на его «массу». Если контрольная лампа горит, значит регулятор напряжения исправен.
Прежде чем перейти ко второму случаю, необходимо сделать небольшое отступление и пояснения, для полного понимания причин такой неисправности — недостаточно силы тока для возбуждения генератора.
В большинстве современных машин, в том числе и в более совершенном и технологичном Уаз Патриот, для создания необходимой величины тока возбуждения генератора на малых или холостых оборотах используют постоянные резисторы, которые включены в его цепь возбуждения.
На Уаз Хантер подобный резистор отсутствует и роль «возбудителя» выполняет именно эта красная контрольная лампа-сигнализатор разряда аккумулятора.
В случае со штатным регулятором напряжения создаваемого ей в цепи тока вполне хватает для возбуждения генератора, а вот если установить подходящий регулятор другой марки или типа, то тут уже как повезет, в зависимости от его характеристик. При установке трехуровневого регулятора напряжения 67.3702 от Энергомаш этой лампы может и «не хватить», поэтому придется провести небольшие доработки.
Первый вариант — параллельно контрольной лампе разряда, припаять к ее выводам постоянный одиночный или сборный резистор сопротивлением в 50 Ом и мощностью около 1 Ватта. Положение исправится и неисправность исчезнет, лампа будет гаснуть сразу же после запуска двигателя.
Второй вариант — просто заменить эту лампу на более мощную. Штатно там стоит лампа на 1.2 Ватта, можно поискать такую же на 3 или 4 Ватта. После замены лампы на более мощную неисправность уйдет. Кстати… по этой же причине, вместо именно этой лампы А12-1.2 ни в коем случае нельзя ставить какой то светодиод.
Третий вариант — использовать в качестве «усиления» одну из ламп расположенных рядом в контрольном блоке, если конечно же она у вас точно нигде не используется. Например, как показано на фото ниже. К контрольной лампе разряда АКБ была параллельно подключена соседняя контрольная лампа работы свечей накаливания.
Эта лампа используется только в дизельной версии Уаз Хантер, а в бензиновой никуда не подключена. Неисправность исчезнет, а бонусом получим лишнюю горящую пиктограмму на блоке контрольных ламп при включении зажигания 🙂 После запуска двигателя обе лампы сразу погаснут.
Похожие Статьи :
auto.kombat.com.ua