Краска шершавая на авто – Audi 90 из NG в 7А › Бортжурнал › Покраска своими руками. Часть 4. Покраска заднего бампера. Результаты получше.

Содержание

Jeep Cherokee Шершавый 🙂 › Бортжурнал › Покраска автомобиля, или какую непобедимую краску выбрать!

После небольшого ремонта, встал вопрос, как же покрасить машину! Вариантов было много, начиная от того что покрасить его в родной зеленый металлик под лак, потом мысли про ХАКИ, про простой глянец…Но все это не практично.после первого «боя» коцки, царапки и так далее. Товарищи посоветовали покрасить машину краской SPEEDLINER. Так как это полимерная резина холодного отверждения, плюсов у нее море. по цене немного дороговато, но по практике выйдет дешевле чем обычной краской.
Плюс 1. Бывает копаешься с машиной, и взял что то положил на капот, или даже на улице что то поставил, одно неловкое движение и поцарапано.Но нет же:) спидлайнер так не царапается! Он устойчив к повреждениям!
Плюс 2. Краска ложиться толстым слоем, через который не пробьется никакая дрянь в виде воды и реагентов с дороги до железа, соответственно ваш конь остается более длительное время «живым»
Да и так выглядел он симпатично, вот и решил взять попробовать, цвет подобрал почти как был на машине раньше плюс купил в магазине бижутерии блестки:) которые замесил в краску! эффект получился умопомрачительный! Вот пока фото в гараже, будет поболее солнышка выложу фото хорошие:)

Нравится 18 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Дефекты возникающие при покраске автомобиля

Итак, разберем различные дефекты возникающие при покраске кузова автомобиля и которые встречаются наиболее часто на сложном пути автомаляра, причем, даже весьма опытного. Как их «лечить» и не допустить появления в будущем.

Пыль и мусор

Наиболее часто встречающийся дефекты покраски ЛКП (лако-красочного покрытия) на кузове автомобиля, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности.

Причины и способы борьбы с этими дефектами подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске?
Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой.

Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном Р1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому.

При использовании мокрого способа, для устранения дефекта шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все дефекты покраски зашлифовываются. Технология подробно описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя.

Шагрень (апельсиновая корка)

Следующий, часто встречающийся дефект покраски, это «шагрень» или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры.
Причин возникновения данного дефекта несколько.

Одна из основных, слишком густая краска или лак. Избежать этого дефекта покраски поможет изучение технички на тот материал или краску, который вы используете в своей работе.
Свеже-нанесенная краска имеет плохой разлив и не растекаясь формирует шагреневую поверхность.
Другой причиной такого дефекта может быть неправильно выбранное сопло у краскопульта, а также давление воздуха ниже рекомендованного (читаем техничку!).

И не стремитесь искоренить шагрень в корень — не получится! Даже у авто, покрашенных на заводе есть шагрень, просто она менее крупная и малозаметная.

Исправляется шагрень тем же шлифованием и полировкой.

Потеки краски (лака)

Потеки или «сопли» при покраске — ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы.

Причин у данного дефекта покраски очень много.

Перечислю просто через запятую возможные причины данного дефекта: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска.

Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект покраски.

Подробнее, можно почитать в статье: «Устранение потека».

Кратерообразование (рыбий глаз)

Еще один неприятный дефект покраски, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой.

Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода от компрессора.

Проявляется данный дефект обычно на первом слое наносимого пигмента (автоэмали, краски), поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз». Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента).

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.

Матовая поверхность

Поверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект покраски проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип-топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой.

Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.

Прорыв пузырьков

На поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой.

Этот дефект покраски, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый для окружающей температуры.

— Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время межслойной сушки.
— Нагрев элемента (сушка) был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока.

Частично ликвидировать этот дефект поможет только шлифовка с последующей полировкой.

Опыл на свежеокрашенной поверхности

Еще один, часто встречающийся дефект — опыл краски на свежеокрашенной поверхности.
Такой казус получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой (как песок).

Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь шершавую песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая.
Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико или на выходе краскопульта имеет быть слишком большое давление.

Лечится только шлифованием и полировкой.

Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

И один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Или как его называют маляры — «непрокрасы».

Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй или облаками. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой.
Обычно непрокрас имеет место на трудно-окрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам автомобиля. Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь.

Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

Риски под лаком

Данный дефект часто проявляется у неопытных автомаляров, которые в недостаточной степени контролируют размер абразива, которым они например, сошкуривают грунт на детали перед покраской. Иногда, стремясь побыстрее сточить грунт или старую краску используют абразивную шкурку с крупным зерном, риски от которой невозможно в дальнейшем залить краской и лаком. Также возможна просто не аккуратность при подготовке, маляр мог просто не обратить внимание на то, что он не перетер крупные риски более мелким абразивом. И, конечно, в этом случае при высыхании ЛКП начинают проступать их очертания.

Лечится этот дефект только шлифованием и полировкой, при условии, что риски не очень глубокие, а лака налито весьма неплохо (есть, что стачивать).

Мошкара и как от неё избавиться

Еще один неприятный дефект возникает часто при покраске в гараже в летнее время — это подлые мошки и другие насекомые, которые слетаются на запах краски и всеми своими ногами просто вляпываются в свежеокрашенную поверхность, застревая в лаке и иногда пытаясь даже проделать в нем борозду ища выход к свободе.

Борьба с этим злом одна, у вас всегда должна быть на готове длинная швейная игла, которой можно аккуратно подцепить подлое насекомое и вытащить его из еще не застывшего лака.

В дальнейшем, лечится только шлифовкой и полировкой.

В этой статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся дефекты покраски у начинающих маляров. Это основные, но конечно, отнюдь не все проблемы с которыми сталкивается маляр при покраске автомобиля. В основном все дефекты, если не слишком серьезные исправляются шлифованием и полировкой абразивной пастой и лишь запущенные варианты можно вылечить лишь пе

sam-avtomaster.com

Дефекты покраски автомобиля

Дефекты покраски могут иметь множество причин. Вообще, чтобы лакокрасочное покрытие получилось качественным и без значительных изъянов, требуется учесть и соблюсти много правил, факторов и условий. Профессионал своего дела, покрасив много машин и изучив своё ремесло досконально, многое делает автоматически, но даже у профи не всегда всё проходит гладко.

В этой статье я расскажу о различных дефектах, которые возникают во время и после покраски. Рассмотрим причины их появления, способы предотвращения и устранения.

Подготовка к покраске

Многие проблемы при покраске автомобиля возникают по причине неправильной предварительной подготовки панелей кузова. Это очень важный этап, к котором нужно отнестись очень ответственно. Базовые моменты включают в себя матование, мойку, сушку, обезжиривание.

Важно, чтобы окрашиваемая поверхность была сухой и без малейшего намёка на конденсат. Необходимо, чтобы в помещении, где окрашивается машина была температура от +10 до +25 градусов по Цельсию. Нужно использовать нужные пропорции компонентов краски и правильно настроить краскопульт. Более подробно о подготовке машины к покраске можно прочитать в другой статье.

Дефекты покраски

Рыбий глаз

«Рыбий глаз» – это маленькие круглые образования, похожие на кратеры, которые появляются во время или сразу после нанесения слоя краски.

Причина:

В основном, нанесение краски на поверхность, которая не была нормально очищена и обезжирена. На ней остались частицы жира, силикона, масла или воска.
В качестве обезжиривателя могли применить растворитель, который не обезжирил нормально поверхность.

В воздухе из компрессора присутствуют частички воды и масла.
Использовался некачественный разбавитель.

Для предотвращения дефекта нужно тщательно обезжиривать поверхность, используя чистую безворсовую салфетку. Также можно в краску добавлять антисиликоновую добавку.

Сморщивание

Сморщивание или поднятие краски происходит, когда слой старой краски съёживается во время нанесения нового покрытия или во время сушки свеженанесённого лакокрасочного покрытия.

Причина:

Растворители, которые находятся в новой краске воздействуют на старое покрытие.
Окрашиваемое покрытие не полностью затвердело, либо когда второй слой нового покрытия наносился после слишком длительной сушки первого слоя.

Несовместимость старого покрытия на компоненты нового.

Чтобы устранить такой дефект нужно либо полностью снимать старое покрытие, либо распылять слой изолирующего грунта.

Вероятность поднятия и сморщивания краски снижается, если первый слой/слои наносить не очень мокро. Для этого первые слои нужно делать «туманными» с увеличенного расстояния. Более подробно об этом дефекте можете прочитать в статье “Если подняло краску”.

Обесцвеченное пятно

Это когда на свежем покрытии появляется пятно (обычно красного или жёлтого цвета).

Причина:

Это получается когда растворитель свежей краски растворяет пигменты на старом покрытии, и они поднимаются на поверхность нового покрытия.
Иногда может не размешанный отвердитель от шпаклёвки так воздействовать на новое покрытие.

Чтобы справиться с этой проблемой нужно подождать, когда новое покрытие с пятном полностью просохнет, потом подготовить поверхность к покраске, нанести слой изолирующего грунта. Потом снова выждать, когда всё высохнет, подготовить поверхность и уже потом нанести свежую краску, не боясь появления дефекта.

Затуманивание/матовость

Появление матовости глянцевой поверхности после высыхания. Этот дефект возникает достаточно часто и у него может быть несколько причин.

Причина:

Одной из причин может быть недостаточная выдержка времени после нанесения первого слоя.
Другой причиной может быть недостаточно хорошая вентиляция в помещении, где происходит окрашивание, либо её полное отсутствие. Испарившиеся растворители от первого нанесённого покрытия как бы «зависают» в воздухе и действуют с ещё не засохшим финишным покрытием. Таким образом, они вызывают его матовость.

Другая возможная причина – это слишком короткое время сушки между слоями и использование дешёвых разбавителей. Иногда причина – слишком толстое финальное покрытие.

Решается проблема последующей абразивной полировкой. Предотвратить матовость можно соблюдением всех необходимых условий разбавления, нанесения и межслойной сушки, а также оборудованием вентиляции.

Растрескивание

Выражается в трещинах различной длины и ширины, которые появляются на поверхности.

Эта проблема имеет множество возможных причин.

Причина:

Наиболее частые причины – слишком толстая плёнка краски или лака.
Cлишком короткое время межслойной сушки.
Ускорение сушки нижнего слоя (к примеру с помощью фена)
Использование слишком большого количества отвердителя.

Единственный путь решить эту проблему – снять все дефектные слои и перекрасить поверхность снова.

Опять же, предотвращается проблема соблюдением всех инструкций смешивания, нанесения и сушки лакокрасочных материалов.

Подтёки/смещения краски или лака

Этот дефект случается достаточно часто, особенно у новичков. Любой профессионал когда-то делал подтёки.

Причина:

Cлишком близкое расположение краскопульта к поверхности, слишком медленное движение покрасочного пистолета во время распыления и покрытие одной области два раза подряд без сушки.
Слишком много разбавителя при разбавлении краски и окрашивание в холодном помещении, также можно причислить к возможным причинам этой проблемы.

Для предотвращения подтёков нужно соблюдать необходимую дистанцию от поверхности, двигать пистолет сразу после начала формирования глянца и проконтролировать температуру внутри помещения, где происходит окрашивание. Не нужно забывать и о правильных пропорциях смешивания краски и лака. Подробнее о том, как красить без подтёков, можете прочитать здесь.

Убираются подтёки либо перекрашиванием, либо шлифованием места подтёка после полного затвердевания краски и последующей полировкой. О других методах устранения подтёков можете прочитать статью “как убрать подтёки после покраски”.

Шагрень (эффект “апельсиновой корки”)

Шагрень тоже достаточно частое явление.

Причина:

Недостаточно жидко разведённый лакокрасочный материал и распыление со слишком низким давлением.
Слишком быстрый разбавитель и слишком толстые слои.
Неправильные настройки краскопульта.
Первый слой был нанесён слишком сухо. Последующие слои повторяют структуру первого.

Решается проблема шлифованием абразивом P1200 – P2000 и последующая полировка. Либо же более кардинально – перекраска поверхности с нормальными настройками пистолета и нормально разведённой краской.

Окунторивание (проявление контура ремонтной области)

Такое происходит, когда растворитель из свежего слоя краски проникает и воздействует на некоторую зону подложки (обычно загрунтованную ремонтную область). Это выглядит как морщинки вокруг определённой области.

Причина:

Это может быть область, загрунтованная однокомпонентным грунтом.
Плохая подготовка поверхности, в частности краёв ремонтной области. Крупные царапины вокруг загрунтованного участка восприимчивы к растворителю краски.

Чтобы предотвратит такой дефект, лучше всегда грунтовать двухкомпонентными грунтами. Если на поверхности несколько небольших ремонтных областей, то лучше подготавливать и загрунтовывать большую область, включающие маленькие.

Решается проблема шлифованием дефектной области и нанесением слоя изолирующего грунта и последущее перекрашивание.

Пузырьки воздуха под краской

Пузырьки воздуха под краской служат причиной появления маленьких кратеров, которые по внешнему виду напоминают дефекты «рыбий глаз».

Причина:

Перед нанесением краску или лак взбалтывали и не подождали, когда пузырьки исчезнут.
Конденсат под краской.
Вода в воздухе из компрессора.
Неправильные настройки пистолета.

В зависимости от серьёзности, проблема решается шлифованием абразивами P1200-P2000 и последующей полировкой, либо перекраской поверхности.

Царапины от шлифования (риски)

Следы от шлифования проявляются как линии на краске.

Причина:

Неправильная подготовка к покраске. Была использована шлифовальная бумага со слишком крупным абразивом.
Шлифование недосушенного грунта перед покраской.
Слишком тонкий слой нового лакокрасочного покрытия.

Иногда удаётся убрать следы от шлифования, после полного высыхания краски и её просадки в царапины. В этом случае поможет абразивная полировка. Если же царапины остались под лаком, то тогда уже, чтобы их убрать, нужно перекрашивать поверхность.

Предотвратить это можно соблюдая правила подготовки поверхности и поэтапно уменьшая градацию абразива шлифовальной бумаги.

Отслаивание

Это потеря адгезии между лакокрасочным слоем и подложкой.

Причина:

Плохая подготовка поверхности. Обычно плохая шлифовка или очистка (обезжиривание).
Превышено время сушки первого слоя.
Нанесения несовместимой краски.

Предотвращение проблемы состоит в правильном выполнении всех этапов подготовки и нанесения краски.

Отверстия

Отверстия бывают внутри и сверху шпаклёвки и остаются на грунте и краске.

Причина:

Пузырьки воздуха образуются и остаются в шпаклёвке во время смешивания. Эти пузырьки проявляются после шлифования, создавая маленькие отверстия. Иногда воздух, который собрался в этих отверстия действует на верхний слой лакокрасочного покрытия после окрашивания, поднимаясь и образуя кратер.

Чтобы предотвратить появление отверстий от пузырьков воздуха, шпаклёвка должна смешиваться правильно и наносится тонкими слоями.

Пыль и мусор

Это одна из самых частых проблем при покраске в посредственных условиях.

Причина:

Плохая подготовка поверхности.
Запыленность помещения, где происходит окрашивание.
Пыльная одежда маляра.
Неотфильтрованная краска с частицами мусора.

Для устранения пыли и мусора в краске потребуется после полного затвердевания отшлифовать окрашенную поверхность абразивами P1200-P2000 и отполировать.

Полностью от пыли, пожалуй, невозможно избавиться, но значительно сократить, возможно. Для этого нужно всё тщательно пропылесосить в мастерской, сделать влажную уборку. Можно также, по возможности, все поверхности мастерской закрыть полиэтиленовым укрывным материалом. Также важно организовать вентиляцию.

Медленное затвердевание

Медленное затвердевание или мягкость лакокрасочной поверхности проявляется, когда краска вроде бы высохла, но осталась мягкой на ощупь и восприимчивой к повреждениям и воздействию воды.

Причина:

Cлишком толстые слои краски или лака и плохая просушка между ними.
Было добавлено слишком мало или слишком много отвердителя.
Мог быть использован неправильный разбавитель, не соответствующий температурным условиям.
Слишком низкая температура в помещении, где окрашивается автомобиль и высокая влажность.

Краска с превышенным сроком годности.

При такой проблеме хорошо может помочь инфракрасная сушка. Она просушивает все слои изнутри.

Если пропорции смешивания были нарушены незначительно, то просто будет увеличено время высыхания при нормальных температурных условиях. Если краска не при каких условиях не высыхает, то её нужно удалять, грунтовать поверхность и красить заново другой ераской.

Просадка

Подобный дефект может проявляться, когда ремонтная область становится видимой через несколько дней после ремонта.

Причина:

Шпаклёвка могла полностью не затвердеть и просела уже после окрашивания.

Пузырьки от испарений растворителя (вскипание)

Пузырьки от растворителя или «вскипание», как этот дефект иногда называют, представляет собой маленькие пузырьки или кратеры на поверхности краски. Это неиспарившийся растворитель остался под плёнкой засохшего верхнего слоя.

Причина:

Мог использоваться слишком быстрый разбавитель или другие факторы, которые ускорили слишком быстрое высыхание верхнего слоя. То есть, у растворителя не хватило времени испариться, так как сверху уже образовалась плёнка.
Был нанесён слишком толстый слой краски или лака. Сверху образовывается плёнка, а весь остальной слой продолжает сохнуть, испаряя растворитель.

В такой ситуации часто приходится перекрашивать поверхность, используя более медленный разбавитель.

Пятнистость

Пятнистость, а также полосатость бывает на красках с эффектом «металлик». Так получается, когда чешуйки располагаются неравномерно, формируются области с большой концентрацией чешуек «металлика» и места, где их очень мало. Получаются светлые и тёмные пятна и полосы. Такая же проблема может возникнуть при нанесении «перламутровых» красок.

Причина:

Несбалансированный факел краскопульта.
Перебор с добавлением в краску разбавителя.
Нанесение лака до того как высох слой базы.
Неправильное перекрывание рядов во время окраски.

Чтобы предотвратить появление таких пятен и полос нужно проконтролировать качество распыляемого факела, разводить краску в правильных пропорциях, ждать не менее 30 минут после нанесения базы, а также правильно наносить базу и лак, перекрывая ряды краски на 50–75%. При нанесении финишных слоёв базы нужно увеличивать расстояние от краскопульта до поверхности. Более подробно можете прочитать статью “как красить металликом”.

Чтобы устроить пятна и полосы, придётся подготовить поверхность заново и перекрасить.

Образование пузырей

Раздутые области могут появиться на поверхности краски спустя неделю. Такое случается из-за влаги, которая остаётся под краской.

Причина:

Это может быть из-за повышенной влажности во время нанесения краски или невидимого конденсата на окрашиваемой поверхности.
Влага из компрессора из-за плохого или неисправного водоотделителя.

При возникновении такой проблемы лучше перекрасить поверхность, предварительно счистив нанесённое покрытие.

Просвечивание подложки

Такая проблема наблюдается после окрашивания поверхности и иногда заметна только при определённом освещении.

Причина:

Недостаточное количество и толщина слоёв краски.
Краска со слабой укрывной способностью.
Слишком большая концентрация разбавителя в красе.

Некоторые цвета краски имеют слабую укрывистость и требуют нанесения на подложку (грунт) определённого цвета. При слабоукрывистых цветах требуется нанесение большего числа слоёв краски чем обычно. Важно в этом случае соблюдать межслойную сушку каждого слоя.

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Дефекты возникающие при покраске автомобиля

Дефекты покраски автомобиля и их устранение

Наиболее часто встречающийся дефекты покраски ЛКП (лако-красочного покрытия) на кузове автомобиля, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности.
Причины и способы борьбы с этими дефектами подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля». но, что же делать, если, не смотря на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске?
Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой.

Шагрень (апельсиновая корка)

Потеки краски (лака)

Подробнее, можно почитать в статье: «Устранение потека» .

Кратерообразование (рыбий глаз)

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.

Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам. Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление в системе при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия.
Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.

Частично ликвидировать этот дефект поможет только шлифовка с последующей полировкой.

Опыл на свежеокрашенной поверхности

Лечится только шлифованием и полировкой.

Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

Риски под лаком

Мошкара и как от неё избавиться

В дальнейшем, лечится только шлифовкой и полировкой.

И помните, клиент платит за покраску, а за перекраску платит маляр!

Если при первых опытах покраски автомобиля вы обнаружите вышеперечисленные дефекты, сильно не переживайте и не отчаивайтесь. Практически, все маляры проходят через это, и данная статья поможет вам избежать подобных проблем в дальнейшем.

http://sam-avtomaster.com

legkoe-delo.ru

Сообщества › Авто Покраска ОНБ › Блог › Дефекты через некоторое время после покраски. Почему?

Всем привет!

Привожу в порядок я свой авто, с жестянкой закончил. Кратко о работах по жестянке тут www.drive2.ru/c/470139353360761141/ и тут www.drive2.ru/c/470674815523488207/ . Автомобиль варил в первый раз.

В первый раз придется красить практически весь автомобиль. Раньше красил локально детали, и то из баллончиков.

В прошлом году красил нижнюю часть крышки багажника и бампер на VOLVO 850. Вышкурил деталь Р240, нанес эпоксидный грунт, далее вышкурил Р240 и нанес акрилоый грунт. После высыхания акрилового грунта я его вышкуривал наждачкой Р400, далее наносил 3 слоя базы с межслойной сушкой (по факту проверял на отлип), дал чуть больше подсохнуть безе перед нанесением лака, и нанес 3 слоя лака так же с межслойной сушкой (по факту проверял на отлип). Весной то же все хорошо было, а далее авто продали (не по причине, что авто плохой)

Не редко на других автомобилях дефекты после покраски, которые проявляются позже. Например отваливается от базы лак или появляются какие то. У меня есть хоть какие то мысли почему слезает лак, а почему появляются вздутия по типу «прыщи» мне совсем не понятно, причем стоит полежать детали на солнце и все начинает вылезать.

Вот так на капоте моего авто отваливается лак. Красил капот предпоследний хозяин.

Полный размер

С капота шлифовальной машиной снял лак

Полный размер

Покрыл капот эпоксидным грунтом. Понятно, что его еще выводить, щкурить, еще раз покрывать эпоксидным грунтом, далее акриловым двухкомпонентным грунтом, база BRULEX и лак BRULEX. НО почему после прошлой покраски слез лак? Ведь правое крыло красили вместе с капотом и с ним все хорошо.

Полный размер

вздутия по типу

Покрытие пережило осень и зиму, в том числе зимний полет автомобиля с 80 км/ч в кювет. Со слов владельца бампер даже не поцарапался.

Полный размер

Люди, почему проявляются такие дефекты? Правильно ли я красил детали на 850?

Заранее всех благодарю.

www.drive2.ru

Красим машину самостоятельно — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

В этой статье будет рассказано, что самостоятельная покраска машины — работа, с которой может справиться каждый при должном подходе.

Покрасочные работы стоят немалых средств, поэтому если вы решите отдать своего железного коня туда, готовьтесь в опустошению своего кармана на кругленькую сумму.

Перед тем, как переходить к подготовке и покраске машины, прикиньте, какими средствами вы располагаете. Независимо, где красить машину — дома или в мастерской, вы должны иметь представление о видах красок, чтобы хоть маленько представлять, на какую сумму выйдет ремонт.

Виды покраски автомобиля

Перед покраской внимательно подумайте, что именно вам необходимо. Например, если вы планируете покрасить дверь автомобиля или любую другую его часть, то придется подбирать краску по цвету. В этом непростом деле вам может помочь компьютерный подбор красок.

Компьютерный подбор краски представляет собой метод, при котором определяется только код краски. Это тот цвет, который наиболее точно подходит к вашему авто на момент покраски. Далее специалист по подбору красок (колорист) вручную смешивает все компоненты, предварительно взвешивая их на высокоточных весах и делает тестовую покраску металлической пластины. Затем он снова сверяет код. И так далее. Иногда подбор краски занимает достаточно времени.

Полная покраска автомобиля самостоятельно делится на несколько видов:

Одноэтапная покраска — используется один сплошной цвет;

Двухэтапная покраска — сначала наносится основная краска, а затем она покрывается лаком;

Трехэтапная покраска — наносится основная краска, затем — слой лака с нужным оттенком и в завершении — заключительный слой лака.

Второй вид покраски часто используется для создания металлического эффекта. Третий — для придания различных оттенков и отблесков. Лак помогает продлить срок службы покрытия, защищая его от воздействия атмосферы.

Для того, чтобы самостоятельная покраска автомобиля прошла гладко, следует познакомиться с видами красок.

Виды автомобильных красок

Какой краской красить машину? Этот вопрос задают почти все автомобилисты, решившие обновить внешний вид своего железного коня. Сегодня наибольшую популярность приобрели автоэмали. Это многокомпонентные, неоднородные материалы. Основной их компонент — пигмент, с помощью которого получают нужную окраску. Наряду с обычными пигментами могут использоваться антикоррозийные, влагостойкие, огнестойкие и другие виды пигментов. Перламутровый эффект получается добавлением в краску измельченной слюды, эффект «металлик» — алюминиевую стружку.

Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.

Для придания краскам определенной консистенции в них добавляют растворители. После нанесения краски он начинает испаряться и покрытие затвердевает. Помимо растворителей в краски добавляются отвердители (делают слой прочнее), наполнители (определяют зернистость), загустители (предотвращают наплывы и подтеки), эластификаторы (придают слою эластичность) и другие добавки.

Рассмотрим виды автомобильных красок подробнее:

Акриловые автоэмали. Это современное поколение автомобильных красок. В их основе лежат акрилутерановые и акриловые смолы. Краски состоят из двух компонентов и являются высококачественными, стойкими к воздействиям осадков, обладают отличным блеском поверхности.В их составе лежит два компонента — отвердитель и краска. Перед нанесением их необходимо смешать в строго определенной консистенции. Для получения нужной концентрации дополнительно добавляется растворитель.Высыхая, слой краски проходит некоторые преобразования. Смола начинает превращаться в полимер. Для ускорения этого процесса обычно достаточно повысить температуру до 60-80 градусов. Но обычно все происходит само собой.

Акриловая автокраска наносится в 2-3 слоя толщиной 40-60 микрон на каждый слой. В результате получается отличное покрытие, с хорошим блеском и высокой прочностью.

Преимуществом данного типа автокрасок является простота нанесения и долговечность покрытия. Недостатком — высокая стоимость и выделение большого количества вредных веществ при их использовании.

Алкидные автоэмали. Появление синтетических красок способствовало резкому улучшению покраски автомобилей.Еще в СССР очень распространенными были алкидно-меламиновые эмали типа МЛ-12. Краски эти — однокомпонентные, хорошо высыхают на открытом воздухе. Алкидные краски для автомобилей обладают высокой эластичностью, отличным блеском, высокие эксплуатационные качества. Однако при продолжительном воздействии атмосферных явлений (осадки, морозы, жара) такие краски начинают терять свои качества. Еще недостатки: плохо полируются, долго сохнут.Чтобы ускорить затвердевание, применяются специальные добавки. С их помощью испарение растворителей происходит быстрее.

Сегодня алкидные эвтоэмали занимают достаточно большой объем рынка — почти половина всех выпускаемых автокрасок приходится на них. Некоторые марки: Sadolin, Mipa, Vika, Helios и другие.

Нитроэмали. В настоящее время автомобильные нитроэмали практически не применяются. Их необходимо наносить до 10 слоев, чтобы получить качественное покрытие. К тому же, они не имеют блеска и обладают низкой эластичностью.

Краски «металлик» и «перламутр». Данные виды красок в последнее время обрели особую популярность. Для их получения используются специальные пигменты (см. выше). Под разными углами обозрения эффект различный — происходит изменение оттенка. Для придания дополнительной глубины и защиты наносится заключительный слой лака.

Подготовка места для покраски. Инструменты для покраски

Для того, чтобы покрасить автомобиль самостоятельно, необходимо создать для этого благоприятные условия. Рассмотрим все этапы.

1.Установка освещения. При работе в закрытом помещении лучше всего обзавестись, как минимум, двумя прожекторами. Свет должен быть равномерным и со всех сторон. Если прожекторы мощные (по 500 Вт), то их удобно применять и для сушки. Только не переусердствуйте.

2.Если собираетесь красить не всю машину, а только ее часть, то позаботьтесь о предохранении других поверхностей от краски. На стекла ложат газеты, на проемы — картон, бумагу, а скрепляется все скотчем или рулонным пластырем.

3.Необходимо провести влажную уборку в помещении. Так как может подниматься пыль (например, от компрессора) и оседать на окрашиваемой поверхности.

4.Подготовка автомобиля к покраске.

Инструменты для покраски автомобиля:

1. Краскопульт малярный. Их выпускается большое количество разных видов. В зависимости от того, какое качество вам необходимо, выберите соответствующую модель. Обратите внимание на диаметр сопла. Оно должно соответствовать используемой краске: для нанесения пигмента или «металлика» — 1,3 мм; для нанесения акриловых красок и лака — 1,3-1,5 мм; для нанесения двухкомпонентные акриловых грунтов — 1,5-1,7 мм; для нанесения жидкой шпатлевки — 1,7-2,0 мм. Разумеется, что можно все сделать одним пистолетом, но тогда придется выбирать по наименьшему диаметру — 1,3 мм.

2. Очки и респиратор для защиты от вредных паров.

3. Компрессор, работающий на масле и имеющий запас мощности.

4. Фильтр для удаления масла и влаги из воздуха.

Самостоятельная покраска автомобиля

Заключительный этап — покраска автомобиля самостоятельно. Вот некоторые полезные рекомендации.

Подготовка автомобильной краски начинается с расчета нужного ее количества. Затем все ингредиенты тщательно перемешиваются в заранее подготовленных емкостях. Количество краски рассчитывается индивидуально, исходя из площади окрашиваемой поверхности. Первый слой обычно покрывается относительно жидкой краской, а второй и последующие — густой. В завершении может быть нанесен слой лака. Каждый слой должен быть хорошо высушен.

Распыляя краску, учитывайте, что перемещать краскопульт следует равномерно с определенной скоростью. Перемещать его нужно параллельно поверхности. «Виляющие» движения недопустимы!

Сушке следует уделить должное внимание. Ведь от нее зависит качество покрытия. В первую очередь после нанесения краски происходит образование пленки. Время сушки, качество покрытия и его твердость зависят от температуры. Помните, что светлые краски при сушке высокой температурой могут принимать желтоватые оттенки. Пусть естественная сушка и занимает 2-4 суток, зато она намного лучше и качество окрашенной поверхности будет отличным!

P.S. Если есть замечания или дополнения к статье- напишите их в комментариях.

www.drive2.ru

грунтовка, покраска или первый блин комом — бортжурнал Ford Escort 1983 года на DRIVE2

был на выходных у родителей, собсно там где ремонтируется моя машина, отец звонил сказал что погрунтовал, и что я нужен для затирки грунта, ну я с радостью, уже долго етого жду…вообщем приехал, машина в грунте очень даже ниче смотрится, единственное батя когда дотирал последние косяки, задолбался тереть на коленках и поснимал двери, ну ето в принципе не проблема, плоскости уже были выведены…
Ну значит так, грунт лег не очень, получился шершавый как наждачка ) но ето все фигня, за два дня затерли его аж блястело 600-й наждачкой, в субботу я затер крышу, и пол крыла заднего… а паппик пару дотер пару дверей и ляду… кстати ляда погрунтовалась оч нормально… сделали грунт пожиже, и погуще положили. вообщем вечером жеж стало блин интересна попробывать покрасить то что готово… в итоге покрасили ляду и три двери… когда красили началась какая то жопа, то ли сонные были, потому что красили в 6 утра (что б никто по гаражам не ездил и не пылил)
начили красить, а краска ложиться блин как то не так, я в итоге высмотрел что факел на пульвике не такой как я читал в интернете, попытался его настроить, а он падла шото не настраивается, пульвик конечно самый дешевый за 75 грн. Как позже нам подсказал знакомый маляр, что в пульвике у нас потерялась какая то прокладочка, и из-за нее не регулировалось. кароче получилось не ахти. сильно далеко держали пульвик, большеватое давление, неправильный факел, те двери что покрасили, будут затираться опять 600-кой и краситься еще в слой, вообщем если кто красить первый раз, советую попробывать на какой нить маленькой запчасти, и хорошенько проливать краской, иначе прийдется как мне ехать еще за банкой краски ) и наждачкой, а ето еще 200 грн :))) а еще косяк, красная краска оч фигова перекрывает другие цвета, так что там где случайно дотерли грунт до шпатлевки видно белое пятнышко, кароче в след выходные поидее попытка номер два 🙂 фотки чучуть попожжа