Полный размер
Эх…Щас будет много букаф…
Кто читал предыдущую запись — в теме… Стала пинаться коробка… Причём не просто пинаться… Машина просто НЕ ЕХАЛА… Потом прогревалась и с пинками-рывками начинала двигаться… Прогревшись, начинала ехать, правда сильно теряя в динамике… Как отпустишь газ — ощущение, что машину держат за жопу…
Посетил я несколько сервисов, где ремонтируют АКПП… В Автомат-Сервисе «не увидели проблему» и отказались даже диагностировать… Честно был в шоке, как абсолютно не компетентные люди могут в таких местах работать…
В Субаровском сервисе и АКПП-сервисе сказали, что ремонт будет дороже контракта. Точнее даже не ремонт, а выявление неисправнсти… Кстати там же, в сервисе Субару, мне сказали, что можно ставить вместо TZшной коровбки TVшку и будет всё норм — мозги типа поймут… Также, что у Прулек и Европеек одинаковые коробки… Оч странно — слышал наоборот, что надо брать ТОЛЬКО свою, до последней цифры и буквы! В Триале даже мне сказали что не будут продавать с другой маркировкой, ибо такие ВСЕГДА возвращают… В Субару-сервисе стояла разбитая Импреза (левый руль), с которой был шанс купить TV-ную коробку, но хозяин много запросил за неё…
Цена вопроса: 21 000 ₽ Пробег: 199500 км
Нравится 22 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
avtoclubvideo.ru
В толковании термина «контрактные АКПП» существуют разночтения. Автосервисы часто называют контрактными автоматические коробки с малой степенью износа, снятые с импортных автомобилей. Специальные ремонтные предприятия применяют этот термин для коробок, у которых на заводские запчасти заменены все движущиеся детали, подверженные износу. К этой же категории относятся коробки rebuild (восстановленные изготовителем). Во всех случаях при покупке контрактной коробки нужно быть внимательным, взвешивать плюсы и минусы приобретения.
Основным достоинством контрактной коробки становится существенно сниженная стоимость ответственного и дорогого механизма. Дополнительные преимущества установки контрактной коробки очевидны:
В контрактных восстановленных коробках заменяют сальники, резиновые элементы, прокладки, фрикционы. Заменяют втулки скольжения, гидротрансформаторы, гидроблоки. По ресурсу, качеству работы добросовестно восстановленная автоматическая коробка мало уступает новому механизму.
Коробки, снятые с аварийных машин, автомобилей, списанных по срокам (без пробега), отличаются большим остаточным ресурсом (он сравним с пробегами в 20000–30000 километров). Такие коробки успешно работают 5–6 лет при щадящих условиях эксплуатации.
При покупке контрактной автоматической коробки опасна, прежде всего, недобросовестность продавца. Часто коробку называют восстановленной, не производя никаких замен деталей, отмыв и покрасив корпус. Нередки занижение реального срока работы (пробега) контрактной коробки, ложная информация о техническом обслуживании, заменах масла. Иногда изношенную коробку можно определить по состоянию масла (черное, подгоревшее), заметным повреждениям корпуса.
Лучшим способом избежать покупки изношенного механизма становятся гарантии продавца, которые ремонтники дают при действительном восстановлении автоматической коробки, документы о проведенном «ребилде». Опасны неправильный выбор модели АКПП, неправильная установка коробки автомеханиками, не знающими технологических нюансов монтажа.
Оставить заявку на диагностику
Довольно доходчиво излагаешь. Но сразу видно как географическое расположение, влияет на культуру обслуживания и сервиса АКПП. В сибири пользователи их нормально (хоть конечно и не все) самобслуживают уже порядка 15-20 лет, а «кулибиных» можно найти почти в каждой провинции, не говоря об узконаправленных по АКПП техцентрах. .И тут ещё один момент — т.к. японцы очень распростроненны, на местном рынке б/у агрегатов, очень большая вероятность выхватить коробку/двигатель из под укатанной пробеговой машинки, «умершей» на местном разборе, с фиктивными контрактными бумагами. Естественно, такой агрегат проходит недолго, и заменить его по гарантии спустя к примеру 10-20 тыс.км — маловозможно. При дистанционной покупке с дальнего востока, ты упреждаешь этот момент, но опять же берёшь не глядя то что дают/присылают, и в случае какой либо претензии по изначальному браку (в Японии тоже люди по разному свои авто обслуживают), либо дефект при транспортировке — нужно ещё по-бодаться за правоту, потратить время и средства на обратную пересылку и замену. Намного проще спросить за качество исполнения ремонта АКПП, у одного из многочисленных мастеров/центров, работающих на репутацию, иначе клиентура уходит к конкуренту. Потому-как он здесь не единственный «бог» по автоматам, и позволять себе халатно ремонтировать — непозволительная глупость, губительная для его бизнеса.
www.drive2.com
На пару часов смог найти еще пару рук — поэтому начали с самого любимого)))
Привода вдвоем залазили на раз))
Тут достаточно посмотреть на фото…
красным-не забываем все закрутить затянуть что снимали зеленым — бренчало — снял пальцы (болты) вычистил смазку, поменял пыльники, засунул новую высокотемпературную и завернул обратно — бренчание пропало)
по сути так оставить не получиться т.к. нужно еще подшибник прикрутить на три болта.
не забываем хорошо затянуть ступичные и завольцевать уголок
далее я сделал то что уже давно хотел… у меня горит датчик каталика…как и у многих кто довел машину до пустого бака…
отдергиваем резиновый уплотнитель в кузове куда идет провод от датчика — ногтем немного оголяем проводок — подсоединяем к оголеному месту проводок, а другой конец оголенным местом прикручиваем к рядом находящемосю болту на 10.
-прикручиваем штаны, не забыв подсоединить фишку лямбды.
далее
берем масло
я нашел ATF-Z1 2 банки по 4 литра))) замедте — все на япона языке… не ужто настоящий оригинал с японии)))
В радиатор уходит два патрубка от коробки один приточка, другой выход.
Выход из коробки подсоединяем к радиатору, а вход в коробку (выход из радиатора) шланг опускаем вниз в баклашку.
Заводим машину на 5 секунд — смотрим сколько старого масло вылилось…оч темное,
вылиться должно литр (больше литра не стоит). Заливаем литр, заводим и еще литр грязной выгоняем. Глушим. Повторяем еще раз.
Теперь дополняем по щупу — заливаем ровно до середины.
Должно остаться пол литра-литр. в баклашке (оставляем на всякий случай на доливку)
п.с. — если масло вспенилось — значит там появился воздух — слишком много вышло масло — сразу глушите.
Подсоединяем шланг выхода из радиатора в коробку.
Проверяем все ли закрутили, закрепили, заводим, проходимся селектором и делаем пробный выезд из гаража…таааак она двигается, уже хорошо))
смотрим какой кавардак за собой оставил…
надеюсь батя не увидит до тех пор пока не приберусь (сразу не прибрался потому что 3 ночи…))
Все закрываем и пробуем ехать вперед… едет))
Так, сразу испытания из гаража на подъем — все нормуль…душа успокаивается но ищет изъяны…
Как я и боялся…
меня передргивало от того что коробка не буксует)))
какие ощущения…
как буд-то подтупливает — педаль в пол, опускает на скорость, раньше мне казалось что на 2 скорости, обороты коробка кидала д 5-6 тыщ — щас до 4х — с одной стороны коробка движок не насилует, а с другой я и не знаю — мб оно так и должно быть.
Кароче коробка как бы намекает — я для умеренной езды)))
Проблем при переключении нет — вроде бы все четко, иногда бывают микротолчки при переключении — мне кажется это настройка тросика.
В общем чувствую что на новой коробке с новым двиглом.
Осталось сегодня съездить прибраться, повесить защиту и если не обленюсь то так… по мелочи))
всем спасибо кто следил.
коробку брал на японпартс
14500р. коробка плюс доставка до ТК
1090р.— доставка ТК
4400р. масло 8 литров
итого 20000р.
www.drive2.ru