Генератора кольца – Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › И снова генератор. Замена контактных колец ротора. Замена диодного моста. Увеличение мощности генератора.
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!
Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.
Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS
Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)
Контакные кольца
Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)
Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.
А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.
Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).
Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.
Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.
Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
Не надо так…
Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.
Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
Запрессовываем новые кольца на вал
Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
Одеваем защитную крышку на место
Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый
Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник
Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора
Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)
Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))
Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…
www.drive2.ru
Разбираемся в устройстве контактных кольцах генератора
Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.
Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.
В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности. Итак, приступим.
1. Что собой представляют контактные кольца генератора
В необъятных просторах Википедии контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.
Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.
На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.
Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца.
Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным.
На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.
2. Замена контактных колец генератора
Каким бы качественным и долговечным ни был генератор, рано или поздно, по истечению времени некоторые его элементы все же приходят в негодность. Конечно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому довольно несложно и не требует каких-то особых умений или же специализированных инструментов, к тому же это позволит сэкономить вам немалую сумму денег.
Выход из строя контактных колец может стать причиной больших неисправностей непосредственно ротора, а потом уже и всего генератора, поэтому стоит очень тщательно следить за тем, чтобы контактные кольца находились в нормальном рабочем состоянии. Как показывает практика, наиболее частой неисправностью ротора генератора является именно износ контактных колец. Исходя из того, что найти новые кольца на все роторы удается не всегда, или же попросту невозможно, почти всегда приходится менять даже вполне работающий ротор на новый.
Что может привести к износу колец ротора? Существует огромное количество различных факторов. Наиболее распространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшая работа «меди по меди». Также довольно часто можно наблюдать за такой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Далее, если проделать несколько оборотов и после этого снять щетки, на них вы увидите одно или же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет явно заметна продранная полоска. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это грозит вам быстрым износом ротора.
Первыми помощниками в данном случае для вас станут притирка и пропитка щеток маслом. Как показывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит вам намного дольше, к тому же, в такой ситуации меньшему износу поддается и контактное кольцо. Существует множество инструкций, в которых по непонятных причинах вовсю рекомендуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке ухудшается контакт. На практике, как мы уже говорили, все с точностью до наоборот: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не изменяются.
По этому поводу проводился специальный опыт, который и доказал правильность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы непосредственно на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и следили за приборами. От данного эксперимента можно было ожидать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такого не произошло, поэтому пришли к выводу, что промасленная щетка не приносит абсолютно никакого вреда.
При какой-либо неисправности или же износе контактных колец, нужно провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но прежде чем проводить замену, нужно определиться с выбором кольца. Как показывает практика, не все кольца могут похвастаться должным качеством и надежностью. Как правило, специалисты не рекомендуют использовать медные кольца, так как они являются довольно ненадежными. По своему существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень короткий период эксплуатации.
Лучше выбирать стальные кольца, ведь, как известно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, стальные кольца практически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.
Если брать во внимание электрические показатели, можно сказать, что здесь особой разницы между стальными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несоизмеримо больше сопротивления стали.
В том случае, если вы попросту не нашли подходящих колец, не спешите огорчаться и покупать новый ротор, который будет стоить вам немалую сумму денег. Попробуйте сделать «ход конем» и заменить регулятор напряжения. Под него нужно всего-то подложить несколько шайб по такому принципу, чтобы щетки осуществили смещение с истонченной части колец на целую. Конечно, это не является наилучшим выходом из положения, но все же генератор еще может поработать в таком состоянии.
Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не ищет в жизни легких путей, наиболее подходящим выходом для вас буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас очень много денег. Как ни крути, но если вы уже сняли старые кольца, причем при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как известно каждому знающему автомобильному мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, вам необходимо будет снять задний подшипник генератора.
В том случае, когда диаметр вала довольно незначителен, во время снятия заднего подшипника специалисты ни в коем случае не рекомендуют использовать для этого съёмник, который, как правило, может повредить вал. Поэтому не стоит рисковать, а лучше воспользоваться таким, уже испробованным на практике, способом, с которым вам и съёмник приобретать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим инструкцию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.
Для начала, воспользовавшись большим рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Далее проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем внешнее кольцо подшипника непосредственно нижним рогом ключа. Также вы, конечно, можете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции нужно следить, чтобы в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как вам удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластиковой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.
Далее, необходимо разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и освободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций вам послужат отвертка и пассатижи. Наконец, беремся за отламывание контактов и после этого проделываем снятие старого хвостовика. После того как подшипник будет снят, можете приниматься за замену контактных колец.
Для начала вам необходимо аккуратно освободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и не менее аккуратно снять кольца. После этого проводим аккуратное удаление остатков клея. Как правило, на этом этапе все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.
Как правило, большинство специалистов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (существуют и случаи, когда нужно прибегнуть к помощи напильника). В том случае, если кольца вдруг оказались немного короче, чем родные заводские, вы можете использовать пластиковую втулку, которую нужно будет насадить на вал. Здесь очень важно не допустить какого-либо перекоса, так как в противном случае щетки могут очень быстро испортиться.
Далее вам нужно припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После этого, необходимо аккуратно и внимательно наложить герметик для того, чтобы защитить пайку от окисления. Затем на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старым подшипником как оправкой, аккуратно запрессовываем новый подшипник.
Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Далее – дело за малым. Необходимо провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После этого остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.
В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старые. Если вы выбрали такую технологию, вам в первую очередь нужно помнить, что перед тем как напаивать кольца, вам необходимо их облудить, воспользовавшись активным флюсом, к примеру, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошенько промыть с содой. Как правило, остатки медных колец лудятся с канифолью.
После этого необходимо подогреть новые контактные кольца паяльником до плавления припоя, и в результате вы увидите, как они плавно и свободно наденутся на остатки старых колец и после остывания достаточно прочно припаяются. После этого вам стоит лишь взяться за их проточку и затем прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете – так вы получите максимальную гарантию наименьшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время больших оборотов.
После того как вы все же установили контактные кольца, можете приниматься на сбор генератора. При этом необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы ротор мог свободно и легко вращаться, а также проконтролировать, чтобы он не задевал корпус или статор. Проводим закручивание шкива и… вуаля! Можете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не заканчиваются. После того как вы установили генератор обратно на автомобиль, вам необходимо замерить уровень напряжения в генераторе при включении двигателя автомобиля. Если он достиг нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все правильно, и кольца лежат на своем месте. Как правило, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на несколько лет. В идеале, вы можете сразу доработать генератор с целью повышения напряжения в сети автомобиля.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
Да Нет
auto.today
Для чего нужны токосъемные кольца генератора?
В процессе интенсивной эксплуатации транспортного средства, любой ее составляющий элемент приходит в негодность. Одни детали ломаются раньше, другие несколько позже, но в любом случае, проведение ремонтных мероприятий неизбежно. В данном вопросе не стал исключением и автомобильный генератор, в котором периодически возникают проблемы с отдельными составляющими. Купить другое устройство – всегда успеется, а вот если Вы сами устраните возникшую проблему, то сэкономите приличную сумму денег, ведь отдельная деталь стоит значительно меньше, нежели новый генератор целиком. Более того, проведение самостоятельного ремонта не потребует специального инструмента или большого опыта. Конечно, это утверждение нельзя применять ко всем ситуациям (всегда бывают исключения), но сейчас речь пойдет о токосъемных кольцах, проблему с которыми, в основном, можно решить собственными силами. Для начала разберемся, что это за детали и где их искать.
1. Где находятся токосъемные кольца генератора
Токосъемные кольца генератора довольно часто именуют «контактными кольцами», вот почему при вводе этого названия в поисковике сразу выкидывает информацию именно под этим названием. Впрочем, на определения понятия, данный факт никак не влияет, так как это одна и та же деталь являющая собой вид электрических контактов выполненных в форме кольца, способного проводить ток. В конструктивном плане, к кольцу прилагаются еще и щетки, обеспечивающие подачу через него электроэнергии из одной части цепи в другую.
Токосъемные кольца можно найти на валу ротора генератора. Как правило, они изготавливаются из меди, а опрессовка выполняется пластмассой. К кольцам припаиваются (иногда привариваются) выводы, идущие от обмотки возбуждения.
В некоторых случаях, материалом для изготовления контактных колец генератора служит латунь или нержавеющая сталь, что существенно снижает износ и окисление этих элементов, особенно при работе в условиях с повышенной влажностью.
При размещении щеточно-контактного узла вне внутренней полости генератора, диаметр токосъемных колец не может превышать внутренний диаметр подшипника, который устанавливается в крышку с их стороны, так как при сборке подшипник должен проходить над кольцами. Более того, маленький диаметр контактных колец способствует снижению уровня износа щеток. Именно по этому, исходя из условий монтажа, некоторые фирмы, в качестве задней опоры ротора, применяют роликовые подшипники, ведь шариковые , с таким же диаметром, обладают меньшим эксплуатационном ресурсом.
2. Как работают токосъемные кольца генератора
Провернув ключ в замке зажигания, водитель сам того не подозревая посылает ток от аккумуляторной батареи на обмотку возбуждения ротора, в которой наводится магнитное поле. Но прежде, чем он попадет с точки «А» в точку «Б», ему предстоит пройти через щеточный узел и контактные кольца. С началом вращения коленвала мотора, начинает вращаться и генераторный ротор, магнитное поле которого проходит сквозь обмотки статора, вызывая на их выводах переменное напряжение. Достигнув определенной частоты вращения, генератор переходит в режим самовозбуждения, тоесть питание обмотки начинает происходить непосредственно от генератора.
В обмотку ротора, ток попадает через токосъемные кольца при помощи угольно-графитных щеток, прижатых к их поверхности. При номинальной частоте вращения, окружная скорость на рабочей поверхности колец достигает 70-75 м/с. В таких условиях, часть мощности, поступающей к валу ротора, расходуется на преодоление сил трения, появляющихся между щетками и кольцами, а также тратится на перенос тока с поверхности щеток на поверхность кольца.
Рабочая надежность щеточного узла зависит от формы, твердости и чистоты обработки трущихся поверхностей щеток и кольца, температуры нагрева и плотности тока, находящегося в контактной зоне, давления щеток на кольцо, а также от влажности и уровня загрязнения рабочей атмосферы токосъемных колец дорожной пылью и парами масла. Переходное значение падения напряжения в контактном слое, прямо пропорционально проходящему току, а при наличии искрения, данная величина может существенно возрастать.
3. Неисправности токосъемных колец
Наиболее частой неисправностью ротора генератора есть износ токосъемных колец, который требует замены детали, вполне пригодной по остальным показателям. Конечно, иногда удается избежать крайних мер, но найти подходящие для конкретного ротора новые кольца не всегда получается.
На степень износа медных колец влияет множество факторов, главным из которых есть попадание частичек меди в материал щеток, в результате чего получается, что медь трется по меди. Довольно часто, производя замену ротора, можно наблюдать следующую картину: при первом же обороте появляется характерный скрип, а при нескольких прокручиваниях, после снятия щеток, на них отчетливо будут видны следы от вкраплений меди, с ярко выраженной продранной полоской на кольце.
Если не предпринять никаких мер и оставить все как есть, такой ротор долго не прослужит. Некоторые автолюбители утверждают, что частично, исправить ситуацию поможет масло, которым пропитывают и притирают щетки. Да-да, Вы все правильно поняли: по их мнению, пропитанная щетка служит намного дольше, а токосъемное кольцо изнашивается меньше.
Основная масса специалистов, наоборот, рекомендуют протирать покрытые маслом кольца и щетки бензином, так как, якобы он очищает их и предотвращает нарушения контакта из-за масляного слоя. Однако, на практике, получается обратный эффект: при испытании, проведенном на стенде, никакого отличия между сухими и промасленными щетками не было обнаружено, тоесть ни показатели тока, ни значения напряжения не изменились. Эксперимент проводили следующим образом: в ходе работы на нагрузку с сухими щетками, предварительно замерев все возможные параметры, на кольца наносили пару капель масла и наблюдали за реакцией прибора. Логично было бы предположить, что что-то должно измениться и , возможно, стоит ожидать гидропланирования щетки, но все показатели остались в норме, а значит, стало быть, промасленная щетка не может нанести вред механизму.
Бывает и такое, что токосъемные кольца достигают в толщину 2-3 мм, а исправить это можно методом проточки. Однако, в этом деле, увлекаться не стоит, ведь уменьшение диаметра больше чем на миллиметр вызывает ускоренный износ щеток, сопровождающийся сильным перекосом.
4. Замена токосъемных колец генератора
Если в результате диагностического этапа, теория сильного износа контактных колец подтвердилась, придется выполнять их замену. Для этого Вам понадобятся: съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений. Когда весь нужный инструментарий уже под рукой, можно переходить к непосредственным действиям.
Для начала, при помощи большого рожкового ключа, снимите подшипник генератора. Ротор устанавливается в вертикальное положение и нижним роком ключа подцепляется внешнее кольцо подшипника. Вместо ключа, также можно воспользоваться отверткой, подцепив его по кругу. Здесь стоит соблюдать предельную аккуратность, не допуская перекашивания детали.
Следом за подшипником, используя прямую отвертку, необходимо снять пластиковую, крестообразную заглушку. Под кожухом Вы должны увидеть 2 контакта (владельцы отечественной классики стандартной сборки так точно), их нужно разогнуть и достать выводы обмотки ротора. Главным инструментом в этом деле является отвертка и пассатижи. Отломав контакты снимите старый хвостовик. Теперь можно переходить к непосредственной замене токосъемных колец.
Для того, что бы надеть новые кольца на ротор, Вам понадобиться молоток, а также, возможно, придется применить напильник. Если сменные кольца оказались немного короче заводских, устранить неточность помогут втулки, насаженные на вал ротора. Главное, проследить, что бы не образовался перекос, иначе щетки быстро выйдут из строя.
Обратите внимание! Выполняя посадку, не усердствуйте молотком, так как контактные кольца довольно легко деформируются. После выполнения описанных действий, загните контакты, а если есть желание, то можно их припаять к обмотке, и оденьте пластиковый кожух, а за ним и подшипник. Специалисты рекомендуют немного смазывать кольца, что поможет избежать прогибов в момент притирки. На все про все, Вам потребуется от 30 до 60 минут, а ресурс генератора продлиться минимум на пару лишних лет. Кстати, если уж Вы решили заглянуть под капот и уделить внимание генератору, то нелишней будет его доработка, после чего напряжение в автомобильной сети должно повысится.
При выборе сменных колец, на медные изделия лучше не обращать внимания, так как они слишком непредсказуемые и не отличаются особой надежностью. Медные контактные кольца могут прослужить всю оставшуюся «жизнь» машины, а могут протиреться до дыр уже спустя 10000 километров пробега.
Коэффициент трения графита и стали значительно меньше, поэтому стальные кольца практически не поддаются износу, а щетки изнашиваются намного меньше, нежели на медных деталях.
Исходя из электрических показателей, разницы между медными и стальными токосъемными кольцами практически нету, а сопротивление щетки из графита неизмеримо больше чем сопротивление стали. Многие автолюбители, которые годами используют на генераторе стальные контактные кольца, отмечают их высокое качество и безпроблемность в эксплуатации.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
Да Нет
auto.today
Nissan Terrano Astroad › Бортжурнал › Замена контактных колец ротора генератора — это просто!
О замене моста и РР я уже писал, подшипники тоже особой проблемы не представляют, при наличии съемника, тисков и головки на 24 с рычагом, а вот что делать если контактные кольца коллектора генератора износились слишком сильно и самому их протачивать лень))? Можно отдать их токарю на проточку, но как правило эта процедура не дешева и не всегда выполняется качественно, могут так проточить, что щетки будут очень быстро изнашиваться. Есть более простой и дешевый метод — установить новые кольца в сборе. Чем мы сегодня и займемся.
Заказываем контактные кольца, например фирмы KRAUF ASh4235, стоимость примерно 200р.
Есть еще более идентичные натуральным HC-Cargo 233235 это если кому-то захочется, чтобы прям как родные.
Разбираем генератор и пытаемся снять специально обученным съемником(который до этого перетачивали из обычного три часа) всю сборку целиком и у нас конечно же ничего не получается 🙂
Полный размер
С помощью съемника удалось только сломать край сборки, но это не страшно, она нам всё равно уже не нужна.
Убедившись что съемник нам не помогает, берем Dremel 8200 (или полотно от ножовки по металлу) и распиливаем кольцо, оно после этого элементарно снимается. Любуемся на кольцо всевластия с порядочным износом и второе кольцо пытаемся снять неповрежденным в порядке академического интереса ))
Где-то в промежутке между пилением и выкрашиванием понимаем, что еще надо отпаять токоведущие провода от ротора, пока не оторвали, а то потом будет грусть и печаль.
Полный размер
Удаляем диэлектрический материал, стараемся не повредить вал и тем более посадочное место под подшипник.
Снимаем второе кольцо целым и примеряем на палец, красота, только отполировать надо)) Мне подошло на безымянный))
После этого зачищаем посадочное место под новый коллектор и под ним, аккуратней с проводами от обмотки, они сидят на лаке и не надо пытаться их оторвать от корпуса ротора.
Полный размер
Всё готово для обновления.
Далее вспоминаем, что не обратили внимание на то, как обмотка ротора была подключена к кольцам…к счастью у нас есть еще один ротор, смотрим и делаем как на нем. Честно говоря, я думаю, что в данном случае фиолетово, надо будет подумать\почитать, так ли это. В любом случае лучше запомнить перед деинсталляцией, как обмотка была подключена и сделать как было.
Аккуратными постукиваниями молоточка садим сборку с кольцами на место, если есть тиски с достаточным раскрывом, то лучше в них конечно, но у меня не было и я посадил так.
Полный размер
Коллектор на месте, осталось припаять провода обмоток и можно собирать.
Вот так легко и не принужденно мы починили еще одну составляющую генератора. Впереди еще много интересного, например токопроводящий резиновый шланг! так что не переключайтесь))
www.drive2.ru
Лада 2114 👑👻 🚙 ВАДАЛАЗ 🔞 › Бортжурнал › 59. Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12
Всем привет. На днях зарядка упала окончательно, и решено было первым дело поменять щетки с регулятором напряжения. Когда вытащил, то заметил что кольцо сносилось почти до пластика. И щетка была изношена уже прилично.
Износившиеся контактные кольца.
Поставив другие щетки я увидел заряд 14,07 на холостых, но проездив, вечером даже с этими щетками перестала совсем идти зарядка, решено было, заменять кольца и подшипники. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!
Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский — 60р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 170р
Подшипники и кольца
В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца.
Далее начал снимать генератор, об этом я рассказывать даже не хочу, 1,5 часа снимал его. Мануал найдете сами в интернете, куча способов как его снимать.
После этого начинаем разбирать генератор и видим что не так то все просто, как кажется.
Как его разбирать тоже много где описано!
Вообщем, то как его разбирать фоткать не стал. Главное скажу, что, нужно не перепутать кольца и поставить правильно. Я прозвонил старые кольца, пометил где какая ножка, где верх а где низ.
Распилил чтобы снять
Одел новые кольца
Припаял.
После этого, собрал весь генератор, и пошел проверять!
И увидел на экранчике мультиметра, желанные цифры 🙂
На холостых выдает 14.25-14.29
При включении ближнего зарядка не просаживается вообще, максимум прыгает так же в пределах от 14.25 до 14.27
Ближный свет, печка, музыка, ПТФ спереди, ПТФ сзади, дворники в самом быстром режиме, обогрев заднего стекла = 13.94- 13.97
И кстати, реле стоит обычное, никакое не трехуровневое, вообще не понимаю, зачем люди ставят генераторы там по 120А, регуляторы трехуровневые, стоят обычные заводские щетки с регулятором, и новые контактные кольца, ВСЁ 🙂
Update: 11.11.2017 полностью развалились вологодские подшипники в генераторе, проходив тем самым 2 года и 60тыс км =)
www.drive2.ru
Volkswagen Golf 1.8 ААМ Gustav › Бортжурнал › Замена контактных колец и подшипников генератора Bosch 028 903655G
Подготовка к зиме началась со смены сцепления, подшипников ступиц. К сожалению фоток не делал. Ну вот решил заняться генератором. Может кому пригодится. Выкладываю короткий отчёт о проделанной работе. Прошу прощение за качество фоток, сам фоткал телефоном, работал тоже сам. 😳 Ремонт проводился в сентябре 2012 года. Ну решил выложить.
Итак пришло время менять контактные кольца моему генератору
Виден износ колец.
Симптомы проявились ещё 3 месяца назад, когда вполне рабочая щётка перестала доставать до контактного кольца. Оперативно (временно) был заменён регулятор (был в наличии) с новыми щётками (новые щётки длиннее и какое-то время доставали до кольца). И вот вчера начала плавать зарядка. Решено: менять кольца и заодно подшипники. Были куплены контактные кольца SLR39121и подшипники 6203-2RS и 6303-2RS.
Для работы мне потребовалось:
1. Набор инструмента (ключи, молоток, отвёртки)
2. Съёмник двулаповый
3. Паяльники 100Вт+ припой
4. Оправки для напрессовывания подшипников, деревянные бруски.
5. Промышленный фен
6. Съёмник шкива (я сделал его сам)
7. Пинцеты, зажимы.
В моём случае ещё сверлильный и точильный станок + ножовка.
Процедуру снятия и разборки генератора я описывать не буду, так как её можно найти в мануале. Единственно для снятия шкива я подготовил съёмник из головки на 24 и звёздочки на 8 из набора. На головке я сделал проточки для удержания рожковым ключом.
Проточки на головке
Съёмник готов и шкив с лёгкостью снялся.
Не забываем про эту шайбу
Шайба!
С помощью двулапового съёмника, я снял крышку с оси якоря.
Но вот тут произошла засада. Из четырёх винтов держащих пластину переднего подшипника выкрутились только 2 . Решение – высверливать. На сверлильном станке это было сделано без особого напряга.
Видны высверленные болты
Также сразу были подготовлены новые винты. Винты должны иметь такую же длину, как и родные, иначе они могут доставать до якоря. Передний подшипник снялся лёгким ударом молотка через оправку (в роли оправки я использовал вышеуказанную головку на 24 – съёмник 🙂 ).
Для установки нового подшипника, я нагрел крышку феном (грел не более двух минут с двух сторон).
Подшипник в крышку был вставлен от руки.
Вставленный подшипник
Переходим к якорю. Для снятия подшипника я использовал двулаповый съёмник
Для снятия контактных колец берём паяльник и прогреваем контактные пластины для того чтобы отпаять контакт.
Хотя всё равно какой стороной припаивать контакты, я сделал пометку к какому контакту было припаяно внутреннее кольцо и к какому внешнее, запаял как было. После отпайки контактов, отводим в сторону провода, чтобы не оторвать их. Поддеваем отвёрткой корпус контактных колец, снимаем его.
Перед установкой контактных колец !облуживаем! контактные пластины. Устанавливаем новые контактные кольца пристукивая по ним, через деревянный брусок молотком.
Новые кольца
Дело в том, что на новых контактных кольцах на самих пластинках есть отверстия для провода. Пинцетом, аккуратно заправляем в отверстие провод . Паяем паяльником так, чтобы пятно припоя не касалась других поверхностей (в.т.ч. позже установленного подшипника). Кстати я всегда набиваю смазку в новый подшипник. Подшипник с лёгкостью оделся, через подобранную оправку трубку Ø 18 мм постукивая по ней молотком
Прозваниваем кольца
– если звонятся – собрали всё правильно. Собираем генератор обратно. Устанавливаем на машину.
Проверяем… и ура ровно 14.2V.
Надеюсь, что помог своим отчётом.
www.drive2.ru
Контактные кольца генератора (токосъемные кольца генератора).
Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.
Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.
В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.
1. Что собой представляют контактные кольца генератора
Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.
Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.
На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.
Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.
2. Замена контактных колец генератора
Каким бы качественным и долговечным ни был генератор, рано или поздно, по истечению времени некоторые его элементы все же приходят в негодность. Конечно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому довольно несложно и не требует каких-то особых умений или же специализированных инструментов, к тому же это позволит сэкономить вам немалую сумму денег.
Выход из строя контактных колец может стать причиной больших неисправностей непосредственно ротора, а потом уже и всего генератора, поэтому стоит очень тщательно следить за тем, чтобы контактные кольца находились в нормальном рабочем состоянии. Как показывает практика, наиболее частой неисправностью ротора генератора является именно износ контактных колец. Исходя из того, что найти новые кольца на все роторы удается не всегда, или же попросту невозможно, почти всегда приходится менять даже вполне работающий ротор на новый.
Что может привести к износу колец ротора? Существует огромное количество различных факторов. Наиболее распространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшая работа «меди по меди». Также довольно часто можно наблюдать за такой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Далее, если проделать несколько оборотов и после этого снять щетки, на них вы увидите одно или же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет явно заметна продранная полоска. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это грозит вам быстрым износом ротора.
Первыми помощниками в данном случае для вас станут притирка и пропитка щеток маслом. Как показывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит вам намного дольше, к тому же, в такой ситуации меньшему износу поддается и контактное кольцо. Существует множество инструкций, в которых по непонятных причинах вовсю рекомендуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке ухудшается контакт. На практике, как мы уже говорили, все с точностью до наоборот: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не изменяются.
По этому поводу проводился специальный опыт, который и доказал правильность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы непосредственно на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и следили за приборами. От данного эксперимента можно было ожидать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такого не произошло, поэтому пришли к выводу, что промасленная щетка не приносит абсолютно никакого вреда.
При какой-либо неисправности или же износе контактных колец, нужно провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но прежде чем проводить замену, нужно определиться с выбором кольца. Как показывает практика, не все кольца могут похвастаться должным качеством и надежностью. Как правило, специалисты не рекомендуют использовать медные кольца, так как они являются довольно ненадежными. По своему существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень короткий период эксплуатации.
Лучше выбирать стальные кольца, ведь, как известно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, стальные кольца практически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.
Если брать во внимание электрические показатели, можно сказать, что здесь особой разницы между стальными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несоизмеримо больше сопротивления стали.
В том случае, если вы попросту не нашли подходящих колец, не спешите огорчаться и покупать новый ротор, который будет стоить вам немалую сумму денег. Попробуйте сделать «ход конем» и заменить регулятор напряжения. Под него нужно всего-то подложить несколько шайб по такому принципу, чтобы щетки осуществили смещение с истонченной части колец на целую. Конечно, это не является наилучшим выходом из положения, но все же генератор еще может поработать в таком состоянии.
Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не ищет в жизни легких путей, наиболее подходящим выходом для вас буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас очень много денег. Как ни крути, но если вы уже сняли старые кольца, причем при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как известно каждому знающему автомобильному мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, вам необходимо будет снять задний подшипник генератора.
В том случае, когда диаметр вала довольно незначителен, во время снятия заднего подшипника специалисты ни в коем случае не рекомендуют использовать для этого съёмник, который, как правило, может повредить вал. Поэтому не стоит рисковать, а лучше воспользоваться таким, уже испробованным на практике, способом, с которым вам и съёмник приобретать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим инструкцию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.
Для начала, воспользовавшись большим рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Далее проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем внешнее кольцо подшипника непосредственно нижним рогом ключа. Также вы, конечно, можете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции нужно следить, чтобы в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как вам удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластиковой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.
Далее, необходимо разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и освободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций вам послужат отвертка и пассатижи. Наконец, беремся за отламывание контактов и после этого проделываем снятие старого хвостовика. После того как подшипник будет снят, можете приниматься за замену контактных колец.
Для начала вам необходимо аккуратно освободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и не менее аккуратно снять кольца. После этого проводим аккуратное удаление остатков клея. Как правило, на этом этапе все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.
Как правило, большинство специалистов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (существуют и случаи, когда нужно прибегнуть к помощи напильника). В том случае, если кольца вдруг оказались немного короче, чем родные заводские, вы можете использовать пластиковую втулку, которую нужно будет насадить на вал. Здесь очень важно не допустить какого-либо перекоса, так как в противном случае щетки могут очень быстро испортиться.
Далее вам нужно припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После этого, необходимо аккуратно и внимательно наложить герметик для того, чтобы защитить пайку от окисления. Затем на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старым подшипником как оправкой, аккуратно запрессовываем новый подшипник.
Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Далее – дело за малым. Необходимо провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После этого остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.
В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старые. Если вы выбрали такую технологию, вам в первую очередь нужно помнить, что перед тем как напаивать кольца, вам необходимо их облудить, воспользовавшись активным флюсом, к примеру, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошенько промыть с содой. Как правило, остатки медных колец лудятся с канифолью.
После этого необходимо подогреть новые контактные кольца паяльником до плавления припоя, и в результате вы увидите, как они плавно и свободно наденутся на остатки старых колец и после остывания достаточно прочно припаяются. После этого вам стоит лишь взяться за их проточку и затем прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете – так вы получите максимальную гарантию наименьшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время больших оборотов.
После того как вы все же установили контактные кольца, можете приниматься на сбор генератора. При этом необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы ротор мог свободно и легко вращаться, а также проконтролировать, чтобы он не задевал корпус или статор. Проводим закручивание шкива и… вуаля! Можете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не заканчиваются. После того как вы установили генератор обратно на автомобиль, вам необходимо замерить уровень напряжения в генераторе при включении двигателя автомобиля. Если он достиг нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все правильно, и кольца лежат на своем месте. Как правило, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на несколько лет. В идеале, вы можете сразу доработать генератор с целью повышения напряжения в сети автомобиля.
ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:
Заказать можете у нашего партнера для иномарок
Для отечественных — для ВАЗ на сайте Автомагнита
Коллектора для генераторов BOSCH
Таблица маркировки контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:
| № CARGO | На генератор | ø внутр. отверст., | ø наружн. (медн.колец), мм | Ширина (высота), мм | Применение |
| мм | |||||
| 237323 | Ford | 5 | 14 | 10 | Ford Connekt |
| 239930 | BO | 5 | 14 | 43 | |
| 239718 | ND | 6 | 15 | 46 | |
| 233937 | Ford | 6 | 16 | 38 | |
| 235160 | ВАЗ | 6,5 | 13,9 | 48 | ВАЗ-2110 |
| 138441 | HI | 7 | 17 | 45 | |
| 232295 | VALEO | 7 | 15 | 43 | |
| 135172 | BO | 7 | 16 | 52 | |
| 232854 | Iskra | 7 | 16 | 52 | SKODA FABIA |
| 135298 | VALEO | 8 | 24 | 18 | |
| 232401 | Delko | 8 | 15 | 20 | CHEVROLET96540542 |
| 136682 | Delko | 9 | 16 | 21 | |
| 135179 | VALEO | 9 | 15 | 28 | |
| 138421 | VALEO | 9 | 15 | 28 | |
| 135173 | ND | 9 | 15 | 23 | |
| 131819 | ND | 9 | 15 | 24 | |
| 131817 | LU | 9 | 25 | 11 | |
| 230090 | VALEO | 9 | 15 | 48 | |
| 130843 | Delko | 12 | 23 | 25 | |
| 135140 | MI | 12 | 23 | 30 | |
| 133409 | MI | 13 | 23 | 28 | |
| 133924 | Delko | 13 | 26 | 23 | внутри шестигранник |
| 231400 | Motorola | 13 | 27 | 32 | |
| 233938 | Ford | 13 | 27 | 37 | |
| 131219 | Motorola | 14 | 26 | 14 | |
| 136305 | Ford | 14 | 27 | 37 | |
| 135536 | NIKKO | 14 | 23 | 30 | |
| 135054 | HI | 14 | 28 | 29 | |
| 138439 | HI | 14 | 23 | 30 | стальной |
| 233235 | HI | 14 | 27 | 29 | |
| 137571 | HI | 14 | 28 | 33 | |
| 131054 | CAV | 15 | 31 | 24 | |
| 138413 | MI | 15 | 33 | 31 | стальной |
| 130842 | VALEO | 15 | 30 | 21 | |
| 131815 | VALEO | 15 | 30 | 28 | |
| 133055 | VALEO | 15 | 27 | 32 | |
| 133349 | ВАЗ | 16 | 33 | 22 | |
| 133401 | BO | 17 | 33 | 22 | ВАЗ |
| 132642 | LU | 17 | 27 | 24 | Nissan |
| 133402 | BO | 17 | 28 | 23 | |
| 235764 | BO | 17 | 28 | 22 | |
| 138440 | HI | 17 | 32 | 28 | |
| 137313 | MI | 17 | 33 | 29 | |
| 137315 | HI | 17 | 33 | 29 | |
| 133410 | HI | 17 | 35 | 28 | |
| 130841 | Ducellier | 17 | 36 | 23 | сквозное отверстие |
| 131814 | VALEO | 17 | 31 | 28 | |
| 131818 | VALEO | 17 | 32 | 23 | 2кольца |
| 233498 | VALEO | 17 | 30 | 31 | |
| 134492 | VALEO | 17 | 30 | 28 | |
| 137574 | VALEO | 17 | 30 | 38 | |
| 233936 | Delko | 17 | 30 | 33 | внутри шестигранник |
| 131816 | DCL | 17 | 30 | 28 | |
| 138438 | ND | 17 | 32 | 25 | стальной |
| 135315 | ND | 17 | 33 | 31 | стальной |
| 233118 | Delko | 17 | 27 | 32 | |
| 132295 | Delko | 17 | 30 | 28 | |
| 133351 | Valeo | 17 | 34 | 23 | |
| 233281 | Delko | 18 | 30 | 33 | |
| 233191 | Ford | 18 | 32 | 33 | |
| 231368 | Mando | 18 | 34 | 31 | |
| 230490 | MI | 18 | 34 | 28 | |
| 231567 | MI | 18 | 34 | 31 | стальной |
| 130561 | Delko | 18 | 30 | 28 | |
| 233220 | Motorola | 19 | 40 | 22 | 2кольца |
| 133925 | Motorola | 19 | 40 | 22 | 2кольца |
| 136000 | BO | 20 | 33 | 22 | |
| 233787 | MI | 26 | 42 | 29 | стальной |
| 133408 | ND | 33 | 25 | 18 | стальной |
avtomagnit.ru