Генератор выдает повышенное напряжение – Toyota Camry › Бортжурнал › Повышение напряжения генератора и зарядки аккумулятора
Причина повышения напряжения. — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2
На просторах интернета нашёл статью.
Я уже не раз писал про решение проблемы с работой реле – регулятора.
Причина повышения напряжения вырабатываемого генератором, в том, что реле регулятор, получает контрольное напряжение через длинную цепь проводов и контакты замка зажигания. По всей длине этой цепи, зачастую существуют и дополнительные места соединений. В связи с этим, пройдя эту цепь, достаточно часто, до реле регулятора доходит заниженное напряжение. Р/р «считая» это напряжение, истинным напряжением бортсети автомобиля, поднимает напряжение вырабатываемое генератором, пытаясь компенсировать эти потери.
Например:
По цепи, «+» генератора – замок зажигания – «+» реле регулятора, потери по напряжению составляют 0,9 вольта. Реле регулятор настроен с завода на отсечку 14,1 вольта. Соответственно и генератор должен вырабатывать это же напряжение, но, если с его «плюса» будет выходить напряжение в 14,1В, то учитывая потери, т.е. 14,1-0,9=13,2 на «плюс» реле — регулятор придет именно это напряжение – 13,2В.
Отсюда, кипение и выход из строя аккумуляторной батареи, частое перегорание ламп освещения и сигнализации и прочие «радости» повышенного напряжения бортсети.
Тем паче, в примере я привел еще не самые большие параметры, в практике встречаются потери в 1,5 – 3,0 вольта, нетрудно подсчитать, какое напряжение будет вырабатывать генератор при таких потерях.
Посему, ниже я привожу две схемы включения реле – регулятора, одна для р/р с управлением по плюсу (типа 121.3702 – 03 и им подобных, применяемых на Автомобилях ВАЗ) и с управлением по минусу (13.3702 – 01 и подобных из этого ряда, применяемых на автомобилях УАЗ; ГАЗ).
Электромагнитное реле, применяемое в этих схемах, практически любого типа – я зачастую применяю реле включения фар.
Сразу пояснение, почему я за выносной реле-регулятор – удобство диагностирования и ремонта без разборки генератора, что особенно важно в периферийных условиях экспедиций.
Интересна схема подключения Газ.
Кто такое делал?
Работает?
По электрической схеме генератора 1631,3701 и его соедининиях, получается что контакт реле ( к замку зажиганию) подключается к (+) реле регулятора ?
Неисправность генератора, Неисправность генератора поиск причин
Проверка генератора.
Неисправность генератора автомобиля определяется прежде всего по контрольной лампе заряда, а также по напряжению в бортовой сети.
После поворота ключа зажигания и его включения, на панели приборов загорается контрольная лампа заряда. Это свидетельствует о исправности цепи первоначального возбуждения генератора.
После начала работы генератора на выводе L (сигнальной лампы) появляется плюс и лампа тухнет. В цепи от аккумулятора до панели приборов может быть активное сопротивление, из-за плохого контакта. Поэтому в цепи от аккумуляторной батареи до контрольной лампы происходит падение напряжения. Так как цепь от генератора до контрольной лампы короче поэтому в цепи появится разница потенциалов. Ток в этом случае будет протекать от генератора в к аккумулятору через лампу. Поэтому лампа заряда начинает гореть в пол накала. Особенно это проявляется если есть утечка тока через дополнительный диод генератора. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или вообще может отсутствовать.
Проверка генератора.
Для проверки генератора необходимо проверить напряжение на клеммах генератора или аккумулятора. Обороты двигателя при этом должны быть около 2000 об/мин. Напряжение проверяется прежде всего при включенной нагрузке. Также проверка должна быть произведена и без включения потребителей. В качестве нагрузки достаточно включить дальний свет фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на АБ в пределах 13,5 – 14,5 В особенно при включенных потребителях.
Неисправность генератора определение и поиск причин.
К основным неисправностям генератора автомобиля относится:
- отсутствие заряда АБ,
- повышенное либо пониженное выдаваемое напряжение,
- разрушение подшипников.
При напряжении выше 14,5В скорее всего не исправен регулятор напряжения. Так же может быть нарушен контакт минусового вывода регулятора с массой. При регуляторе, установленном вне генератора возможно падение напряжения до регулятора (характерная неисправность для газелей с двигателем 402). Это может быть при нарушении контактов в цепи. Поэтому регулятор будет повышать напряжение генератора до достижения регулируемого значения.
Низкое напряжение на генераторе.
При поиске неисправности, когда напряжение достаточно без нагрузки, а при включении фар падает ниже нормы, прежде всего надо обратить внимание на натяжку приводного ремня. Так же стоит обратить внимание на положение его в шкиве генератора, при клиновом ремне.
Слабую натяжку или износ ремня можно определить при резком нажатии на педаль газа, при этом напряжение резко падает, а при дальнейшей работе может восстановиться. Натяжка ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., при этом прогибание должно составить 8 – 10 мм. При малой натяжке происходит проскакивание ремня, а при излишней натяжке большая нагрузка на подшипники, которая может быть причиной их разрушения. Надо обратить внимание на состояние шкива генератора при поликлиновом ремне. Если дно шкива блестит, значит ремень или шкив сильно изношены и требуют замены.
Также надо проверить состояние контакта на клемме 30. Если при работе генератора происходит сильный нагрев этого вывода в результате плохого контакта, особенно есть следы оплавления шайбы или гайки, то необходимо зачистить и подтянуть контакт.
Если приводной ремень и контакт в клеммах нормальные, то следовательно неисправен генератор. Прежде всего при такой неисправности генератора выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен обрыв статорной обмотки, может быть нарушен контакт в соединении статорной обмотки и диодного выпрямителя.
Генератор не вырабатывает ток.
Отсутствие напряжения выдаваемого генератором, то есть когда напряжение на клемме 30 равно напряжению АБ, возможно при:
- неисправности регулятора напряжения,
- обрыва обмотки возбуждения,
- пробоя диодного выпрямителя,
- отсутствие напряжения на обмотке возбуждения,
- заклинивание подшипников ротора,
- износе контактных колец,
- короткого замыкания в статорной обмотке.
Но прежде чем снимать и разбирать генератор необходимо проверить наличие напряжения, а также исправность цепи контрольной лампы. Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение происходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть из-за перегоревшей контрольной лампы в панели приборов. Особенно это актуально если в схеме возбуждения не предусмотрены дополнительное сопротивление для возбуждения.
«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»
admin 12/04/2011″Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»
avtolektron.ru
Почему генератор VW не выдает напряжение
На втором году жизни аккумулятор стал ужасно работать при минусовой температуре. Большой вклад в это внёс генератор.
Генератор WV BOSCH не выдает напряжение или как увеличить напряжение генератора.
Для начала зачищаем клеммы на Аккумуляторе. Провода крепления от двигателя к корпусу авто. Натяжение ремня генератора. Проверяем Щётки регуляторов напряжения, если сточились можно перепаять щётки от ВАЗ 2108.
Или купить новый регулятор, но многие идут на напряжение 14В- это ,конечно, хорошо для лампочек и для защиты от выкипания электролита. Но на практике , при включении потребителей , напряжение проседает на 0,5-1 вольта и тут начинаются проблемы с зарядкой аккумулятора.
Чтобы облегчить поиски и выборы советуют наименования и некоторые каталожные номера тех регуляторов напряжения, которые нужно брать, если он подходит к вашему генератору по размеру (иначе таблетку нужно перепаять к вашему):
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004
а так же Транспо , Юнипоинт , Валео. естественно с надписью на 14,5В
Мне попался Регулятор напряжения на 14В. Решил увеличить напряжение подпайкой диода на 5(10)А
Подбором диода можно увеличить напряжение от 0,3 – 0,7(1,2) В. Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть.
Идеально подходят Диоды Д214 либо Д242 (могут быть различные буковки опосля цифр), вот таковой корпус(резьба М6) :
Этот лепесток подходит к синему проводку- его надо заизолировать или подогнуть лепесток
на регуляторе напряжения. Подпаиваем к нему проводок к катоду диода, а анод к синему проводку.
У меня под рукой был диод Шоттки с низким порогом напряжения пробоя и низким сопротивлением (не советую). Увеличение напряжения в бортовой сети увеличилось на 0,3 В. Но аккумулятор перестал разряжаться.
Стало напряжение без потребителей 13,94В и с фарами 13,45В. Для лета – нормально, зимой поставлю Д242. Теперь можно опять доработать Авто на добавку водорода.
P.S. Аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке!
4y4y.ru