На западноевропейском рынке активно продавался Mondeo с двухлитровым дизельным двигателем, но в нашей стране такие автомобили практически не встречаются. И огорчаться в данном случае не стоит. Выход из строя клапана EGR, не самый надежный клапан управления турбиной, закусывание дроссельной заслонки из-за загрязнения ее сажей – это далеко не полный перечень тех проблем, что может доставить дизельный Ford Mondeo. Да и устранить их дешево не получится.

Надежность трансмиссии.

Что касается коробок переключения передач, то предпочтение лучше отдать обычной «механике». С точки зрения надежности именно она кажется лучшим вариантом. Лишь после 100-120 тысяч километров на Mondeo с двухлитровым бензиновым двигателем могут начаться проблемы с включением передач. Виной тому – поведенный маховик.

Автоматическая коробка переключения передач Aisin на Mondeo также встречается достаточно часто. Вот только назвать ее беспрецедентно надежной не получится. Уже после 80-100 тысяч километров «автомат» может огорчить тем, что будет переключать передачи с заметными толчками. Некоторым владельцам в результате пришлось поменять гидротрансформатор. Хотя в целом, даже если основной пробег автомобиля приходится на город, ресурс автоматической коробки оценивается в 200-250 тысяч километров. Если же большую часть времени передвигаться по загородным трассам, то «автомат» Aisin и вовсе может прослужить до 400 тысяч километров. Но о замене трансмиссионного масла, а делать это придется каждые 70-80 тысяч километров, забывать не стоит.

А вот о коробке PowerShift информации пока мало, но многие автолюбители уже изначально ее недолюбливают за то, что алгоритм ее переключений плохо поддается прогнозированию, что делает езду слишком дерганной.

Подвеска – слабое место форд мондео 4.

Подвеска Ford Mondeo четвертого поколения потребует вмешательства владельца уже после 30-40 тысяч километров пробега. Обычно к этому времени выходят из строя втулки стабилизатора. Еще через 20-30 тысяч километров настает черед замены опорных подшипников передних стоек. Остальные «расходники» подвески Ford Mondeo более живучи. Передний ступичный подшипник, передние амортизаторы, задние амортизаторы, сайлентблоки рычагов – все эти составляющие подвески Mondeo придется заменить в районе 90-150 тысяч километров.

Рулевое управление.

Примерно к 150 тысячам километров может отказать и насос гидравлического усилителя руля. А устранять люфт в рулевой рейке придется еще раньше – примерно после пробега в 70-90 тысяч километров. Причем подтягивать стучащую рулевую рейку придется крайне аккуратно, поскольку регулировочный болт выполнен из хрупкой пластмассы. Не стоит забывать и о рулевых наконечниках. Их придется менять каждые 50-60 тысяч километров. Стоят эти узлы довольно дорого, поэтому при покупке уделите им больше внимания.

Тормоза.

К тормозной системе Ford Mondeo претензий нет. Все сведется к плановой замене тормозных дисков и колодок, а частота их замены во многом будет зависеть от стиля езды. В среднем передние колодки выдерживают около 60 тысяч километров. Задние колодки, что удивительно, выдерживают меньше – примерно 40-50 тысяч километров.

Заключение.

Традиционный для нашего сайта видеообзор:

Беспрецедентной надежностью Ford Mondeo 4 похвастаться не может. В нем есть слабые узлы, которые время от времени будут напоминать о себе. Но и практически у всех конкурентов Mondeo ситуация с надежностью похожая. А большинство из них смотрятся даже хуже. Так что Ford Mondeo с пробегом действительно покупать можно. Но желательно после диагностики. Она позволит избежать крупных трат на ремонт сразу после покупки.

Если вы сами владели этими замечательными автомобилями или занимаетесь профессианальным подбором, или работайте на сервисе и знаете другие слабые места форд мондео 4 поколения – пишите комментарии.

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru/

life-with-cars.ru

Снятие и установка коробки передач

Ford Mondeo 4 Снятие и установка коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля, следующие: – повышенный (по сравнению с привычным) шум; – затрудненное переключение передач; – самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; – утечка масла через уплотнения и прокладки.Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют.Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач, а также в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки передач и др.).Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма неудобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.Для снятия механической коробки передач выполните следующие операции.ПРИМЕЧАНИЕ.Снятие и установка механической коробки передач показано на примере снятии коробки передач мод. iB5.Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 15», торцовая головка «на 13» с воротком-трещоткой, отвёртка с плоским лезвием.1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска).3. Снимите брызговик и защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя).

4. Слейте масло (рабочую жидкость) из коробки передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).

5. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).

6. Отсоедините от коробки передач тросы управления коробкой передач (см. Замена тросов управления коробкой передач).

7. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).

8. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода (см. Проверка и замена выключателя света заднего хода)…

9….подденьте отвёрткой…

10….отсоедините от картера коробки передач держатель жгута проводов выключателя света заднего хода и отведите жгут в сторону.

11. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).

12. Поддев отвёрткой, снимите пружинный фиксатор наконечника шланга гидропривода выключения сцепления…

13….и отсоедините шланг от трубки гидропривода.ПРИМЕЧАНИЕ.Примите меры против вытекания масла из трубки гидропривода выключения сцепления (например, заглушив отверстие трубки ветошью или деревянной пробкой).

14. Выверните болт крепления кронштейнов шлангов к картеру коробки передач…

15….и отведите кронштейн вместе со шлангами в сторону.

16. Выверните болт крепления «массовых» проводов к кронштейну кузова…

17….отсоедините провода от кронштейна и отведите их в сторону.

18. Выверните болты крепления и снимите с картера сцепления стартер, не отсоединяя от него провода (см. Снятие и установка стартера). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.19. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма. Аналогичную опору установите под коробку передач.20. Снимите левую опору подвески силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата).

21. Выверните по одному болту крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева…

22….и справа…

23….два болта сбоку слева…

24….и пять болтов снизу.

25. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. Замена задней опоры подвески силового агрегата).

26. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.

27. Сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимите с автомобиля.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.28. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).29. Залейте масло в коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).30. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).31. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

Для снятия автоматической коробки передач выполните следующие операции.1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска).3. Снимите брызговик и защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя).4. Слейте масло (жидкость) из коробки передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).5. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).

6. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).

7. Нажмите на фиксатор…

8….и отсоедините наконечник троса от рычага блока переключения коробки передач.

9. Отожмите фиксатор…

10….и отсоедините колодку жгута проводов от блока переключения коробки передач.11. Разъедините шланги магистрали охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.12. Снимите стартер (см. Снятие и установка стартера).13. Отверните четыре гайки крепления гидротрансформатора к ведущему диску.ПРИМЕЧАНИЯ.Для доступа к гайкам крепления гидротрансформатора к ведущему диску проворачивайте коленчатый вал за болт крепления шкива.14. Установите под двигатель и коробку передач надежные опоры.

15. Снимите заднюю и левую опоры подвески силового агрегата (см. Замена задней опоры подвески силового агрегата Замена левой опоры подвески силового агрегата).

16. Выверните три болта верхнего крепления коробки передач к двигателю…

17….два боковых болта крепления…

18….четыре болта нижнего крепления и снимите автоматическую коробку передач с автомобиля.19. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.20. Залейте рабочую жидкость в коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).21. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

Снятие и установка коробки передач Ford Mondeo 4 (2007-2014)

ford-mondeo-4.dv13.ru

Обзор Ford Mondeo IV

Автомобиль Форд Мондео MK IV в свое время был хитом продаж в среднем классе. Первоначально (в 2007г) эта модель производилась в Бельгии. В РФ Мондео начали собирать в 2009 году. В 2010 году произошел рестайлинг Mondeo 4 поколения. Автомобили Мондео выпускались с 2007 по 2015 год в трех типах кузова — седан, универсал и лифтбэк.

Для российского рынка Мондео комплектовали бензиновыми агрегатами Duratec 1.6(125л.с.), 2.0(145л.с.), 2.3(161л.с.) и турбированным 2.5 литра(220л.с.). Дизеля были представлены агрегатами Duratorg 2.0(140л.с.) и 2.2 литра(175л.с.). После рестайлинга турбомоторы 2.5 литра заменили на двухлитровые агрегаты EcoBoost с настройками мощности в 200 и 240 л.с.. Для Европы предлагался еще дизельный 1.8-литровый мотор со 125 л.с. под капотом

Все двигатели Мондео 4 не доставляли автовладельцам каких-либо серьезных проблем. На 1.6-литровых моторах иногда могли возникнуть проблемы с муфтами распределительных валов (правда, это касалось моделей до 2008 года). Привод на этом двигателе ременной, поэтому очень важно не проворонить время всего комплекта ГРМ при пробеге 130-150 тыс. км..

2-х литровый Дюратек «He», который, кстати, был разработан компание Mazda, – наиболее распространенный агрегат среди Мондео. Мотор весьма надежный, чему свидетельствуют беспроблемные пробеги более 350 тысяч на автомобилях-такси. Непродолжительная вибрация в диапазоне оборотов 2-2.3 тысячи является особенностью этого двигателя и лечению не поддается. Привод на этих двигателях цепной, ресурс цепи — 200-250 тыс.км., после чего есть шанс, что она растянется. На 2-х литровом двигателе из слабых мест можно отметить сальники коленвала, которые не очень долговечны, термостат, который на 100 тыс. км. пробега может перестать нормально функционировать. Немаловажно контролировать состояние свечных колодцев — в случае, если там будут обнаружены следы моторного масла, то необходимо подтянуть прокладку клапанной крышки или вовсе ее поменять на новую. Так же не стоит забывать, что на этом двигателе, впрочем как и на 1.6, отсутствуют гидрокомпенсаторы, как следствие необходима регулировка клапанов раз в 100 тыс. км..

Моторам 2.0 и 2.3 литра может потребоваться чистка дроссельной заслонки на 50-70 тысячах км. Симптомами ее необходимости служат плавающие обороты на холостом ходу, небольшая детонация и трудности с запуском двигателя.

Пятицилиндровый турбомотор 2.5 литра может начать трепать нервы владельцу уже после 50 тысяч км пробега. На этом пробеге уже может выйти из строя маслоотделитель, потечь сальники, возможна выработка шестерней распределительного и коленчатого валов.

Натяжной ролик ремня генератора нуждается в замене примерно на 100 тысячах км. Понять, что пришло время его заменить, можно по стукам либо похрустыванию под капотом при увеличении оборотов двигателя.

Габариты Форд Мондео 4 2007-2010:

Бензонасос может отказать при пробеге 120-150 тысяч км. Причем отказывает он внезапно, не имея предварительных симптомов. Для его замены необходимо снимать топливный бак.

Дизельный агрегат может просто заглохнуть и не запуститься при пробеге 30 тысяч. Все дело в саже, которая забила заслонку дросселя и заклинила ее в крайнем положении. Если слегка постучать по заслонке, то дроссель «отпустит», и машина заведется. Стоит отметить, что такая проблема свойственна только автомобилям 2010 года выпуска. Если такое хотя бы раз случилось, то необходима чистка дроссельного узла.

Еще владельцы дизельного Мондео после пробега 50 тысяч отмечают жужжащий звук после выключения мотора. Это жужжит клапан, управляющий геометрией турбины. После его замены звук пропадает, но если его не поменять – кроме звука никаких неприятностей не произойдет. Жужжащий клапан легко выходит почти 200 тысяч км без проблем.

После 70 тысяч пробега возможен выход из строя клапана ЕГР. Двигатель при этом завести будет невозможно. Повреждает клапан сажа и тарелка, отделившаяся от штока. Впоследствии конструкцию клапана изменили, теперь тарелка приварена к штоку. Некоторые владельцы Мондео отказываются от замены клапана путем заглушки ЕГР.

На бензиновых Мондео с моторами 1.6 и 2.0 литра устанавливалась пятиступенчатая МКПП. На моторы 2.5 бензин и 2.2 дизель ставили 6-МКПП. На бензиновый 2.3 и дизельный 2.0 — шестиступенчатый автомат. Мондео с двигателями EcoBoost комплектовались преселективной коробкой PowerShift с двумя сцеплениями.

В целом МКПП на Мондео весьма надежны, правда, на некоторых двухлитровых моделях были случаи поведенного маховика (после 80 тысяч км пробега), что затрудняло переключение передач.

6-АКПП Aisin aw f21 часто  «пинается» во время переключения передач (в основном — между первой и второй). Сразу этих пинков не ощущается. Появляются они ближе к 100 тысячам км. В 2009 году Форд обновил прошивку ЭБУ автомата для своих дизелей. Это решило проблему пинков.

Эта АКПП устанавливалась не только на Форд. На других авто она также начинала толкаться при переключении передач ближе к 100 тысячам пробега. Отхаживала она до ремонта в большинстве случаев около 250 тысяч км в городском режиме эксплуатации. При преимущественном использовании на трассе коробка выхаживала почти 400 тысяч. Ремонт коробки состоял в замене гидравлического трансформатора. И хоть производитель заверяет о том, что масло в этой коробке рассчитано на весь срок ее службы, мы настоятельно рекомендуем менять его раз в 70 тысяч км для увеличения ее ресурса.

А вот коробка PowerShift вызвала нарекания у многих владельцев Мондео. Суть претензий так же сводилась к частой  «дерготне» при езде, особенно в пробках и в жаркое время года. Как правило, перепрошивка или адаптация коробки приводят к кратковременным положительным результатам. Исходя из практики устранения данной проблемы, причиной «недуга» служит подтекание сальника первичного вала коробки переключения передач, что ведет к тому, что масло попадает на сцепление. Решение проблемы — замена проблемного сальника и корзины сцепления. Так же при замене вышеперечисленных деталей возможно понадобиться замена двух вилок переключения передач, их состояние оценивают при вскрытии коробки «Повер Шифт».

По подвеске отмечались жалобы на скрип втулок стабилизатора и стуками амортизаторов в зимний период. Опорные подшипники амортизаторов выходят чуть более 50 тысяч, а сами передние амортизаторы — около 100 тысяч км. Задние у многих выдерживали почти 150 тысяч.

Втулки стабилизатора очень не любят наших дорог, и могут выйти из строя уже после 30 тысяч км пробега, тяги стабилизатора более терпеливы — их ресурс может дотянуть и до 80 тысяч. Сайлентблоки рычагов живут примерно 100 тысяч км до замены. Подшипник передней ступицы смело отходит более 100 тысяч км.

Замена насоса гидроусилителя руля может потребоваться ближе к 120 тысячам км. Доверять его установку, а тем более — покупать его на официальном сервисе — значит переплачивать примерно в 3 раза. Лучше купить насос в магазине запчастей, и установить его на проверенной неофициальном СТО.

Обращайте внимание на бачок ГУР после пробега 50 тысяч км. Если там начинается бурление и прочие непонятные движения — меняйте бачок. Такое происходит из-за забитого внутреннего фильтра. Если бачок не поменять, то кончина насоса ГУР не за горами.

Рулевые тяги ходят до замены 70-90 тысяч, наконечники — 60-80 тысяч. А вот когда застучит сама рейка, то ее подтяжку производить стоит очень осторожно — болт в ней пластиковый, и резьба срывается при относительно небольшом усилии. В идеале заготовить заранее латунный болт, и заменить им пластиковый.

Лакокрасочное покрытие Мондео вполне приемлемого качества. Металл под сколами довольно долго не начинает цвести. Хром, как и у многих автомобилей такого класса, через пару-тройку лет темнеет. Тросик замка капота может подклинивать, а зимой начинает замерзать в кожухе. С ним надо обходиться осторожно, иначе можно запросто оборвать. Подклинивающий тросик следует заменить.

В морозы пластиковые элементы салона начинают поскрипывать. Скрипит зеркало салона, передняя панель и дверные уплотнители. Стойки тоже могут  «приютить» сверчков. Скрипеть может и водительское сидение из-за износившейся резьбы на крепежных болтах. Частенько владельцы 4 поколения Моондео жалуются на слабое покрытие кнопок передней панели — даже на незначительных пробегах в 60-100 тыс.км. особо ходовые кнопки выглядят пошарпанными.

По электрике проблем у Мондео 4 практически нет. Редко может перетереться жгут проводов, который отвечает за замок багажника и люк бензобака. У первых партий Мондео 4 отмечались «глюки» правого блока дневных ходовых огней. Это заводской брак. Впоследствии Форд исправил эту проблему.

Освещение Mondeo может мерцать. У кого-то мерцание появлялось через пару лет эксплуатации, у кого-то сразу после покупки нового автомобиля. Иногда помогает замена клемм аккумуляторной батареи или самой батареи. Рекомендуемая многими «мастерами» замена генератора не помогает вовсе.

В общем, четвертое поколение Мондео зарекомендовало себя как вполне достойный, надежный и недорогой в обслуживании автомобиль. Очень многие «болячки» можно «вылечить» своими руками.

Если Вы рассматриваете в качестве своего будущего автомобиля Форд Мондео 4, то обратите так же свое внимание на его одноклассников — Вольксваген Пассат Б6 и Ниссан Теана 2 J32. 

Подборка видео обзоров и тест драйвов Форд Мондео 4:

Краш тест Ford Mondeo MK4:

autoportal.pro

www.roadpart.ru

Ford Mondeo 2.0 турбо › Бортжурнал › Замена коробки передач на Форд Мондео 4 рестайл

Всем привет, сегодня загнал свой автомобиль к ОД с целью замены АКП по гарантии. Первые проблемы с коробкой проявились на 7.5 тысячах км. на конверсе прилетело сообщение, читаю, и в шоке, там написано: короб. передач огранич. функции, думаю что делать, включаю D машина едет, включаю R, машина стоит на месте, не понял, еще раз проверяю селектор в положении R, смотрю на тахометр там тысячи 2 оборотов, машина стоит на месте, я вообще в шоке. Звоню ребятам на сервис у ОД объясняю ситуацию, спрашиваю, что делать, а они говорят: завтра приезжай проверим, я вроде дак коробка не работает…, а они заглуши, запусти и все понятно будет, я так и сделал после чего все ошибки пропали и все стало работать как обычно. Приехал на следующий день к ОД подцепили к компу естественно никаких ошибок, вообще ни намека. Парни говорят все нормуль езжай, это глюк. Потом все это стало повторяться с периодичностью раз в 7-8 тысяч км. Раза 3 привозил тачку на эвакуаторе «Помощь на дорогах» все за счет Форд, в работающем (запущенном) состоянии, один раз самостоятельно добрался до ОД с ошибкой, представьте машина может ехать только вперед и только на 1-ой или 3-ей передаче, вообще капец какой то. В итоге в течении года несколько раз официально зафиксировал сей факт и мы с гарантийщиком (респект ему и уважуха) настояли на замене коробаса, перед этим поменяли гидроблок (сфотать не успел его, на радостях был, как ни как 100-ку денег стоит) результата не принесло. И вот седня меняем каробас АКП PowerShift. За текст не судите особо писать не умею и не люблю, но как то так.

продолжение следует как заберу тачку! отпишусь!

вот так это выглядит на конверсе

новая АКП

новая АКП

новая АКП

начали снимать мою коробку

начали снимать мою коробку

начали снимать мою коробку

начали снимать мою коробку

вид снизу, под защитой

вид снизу, под защитой

www.drive2.ru

Коробка передач | Ford Mondeo 4 manual

Ford Mondeo 4 Коробка передач

На автомобили Ford Mondeo в базовой комплектации устанавливают (в зависимости от типа применяемого двигателя) механические коробки передач моделей iB5, МТХ-75, MМТ6 или MТ-66. Все механические коробки передач различаются между собой передаточными числами и конструкцией отдельных деталей, но имеют принципиально общую компоновку (у шестиступенчатых коробок MМТ6 и MТ-66 есть отличия в компоновке из-за наличия VI передачи) и установочные размеры. По заказу на автомобилях с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,3 л и дизельным двигателем объемом 2,0 л может быть установлена шестиступенчатая автоматическая коробка передач, установочные размеры которой аналогичны размерам механических коробок. В связи с этим в данном разделе снятие и установка механической коробки передач описаны на примере только механической коробки передач iB5. Остальные коробки передач снимают и устанавливают практически аналогично.

Рис. 6.4. Принципиальная схема пятиступенчатой механической коробки передач мод. iB5: 1 – задняя крышка картера коробки передач; 2 – картер коробки передач; 3 – сапун; 4 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 5 – картер сцепления; 6 – подшипник выключения сцепления; 7 – первичный вал; 8 – вторичный вал; 9 – главная передача и дифференциал.

Рис. 6.5. Принципиальная схема шестиступенчатой механической коробки передач мод. МТХ-75: 1 – шестерня передачи заднего хода; 2 – шестерня V передачи; 3 – ведущая шестерня IV передачи; 4 – муфта включения III и IV передач; 5 – картер коробки передач; 6 – ведущая шестерня III передачи; 7 – шестерня II передачи; 8 – шестерня I передачи; 9 – картер сцепления; 10 – первичный вал; 11 – корпус дифференциала; 12 – ведущая шестерня главной передачи; 13 – ведущая шестерня I передачи; 14 – муфта включения I и II передач; 15 – ведущая шестерня II передачи; 16 – шестерня III передачи; 17 – вторичный вал; 18 – шестерня IV передачи; 19 – ведущая шестерня V передачи; 20 – муфта включения V передачи и передачи заднего хода; 21 – ведущая шестерня передачи заднего хода.

Механическая коробка передач мод. iB5 (рис. 6.4) или МТХ-75 (рис. 6.5) выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода. Механическая коробка передач мод. MМТ6 выполнена по трехвальной схеме с шестью синхронизированными передачами переднего хода.

Рис. 6.6. Принципиальная схема шестиступенчатой механической коробки передач мод.
МТ-66: 1 – шестерня VI передачи; 2 – вторичный вал I и II передач; 3 – шестерня V передачи; 4 – ведущая шестерня II передачи; 5 – муфта включения передачи заднего хода; 6 – ведущая шестерня передачи заднего хода; 7 – вторичный вал передачи заднего хода; 8 – выходная шестерня передачи заднего хода; 9 – муфта включения I и II передач; 10 – ведущая шестерня I передачи; 11 – выходная шестерня I и II передач; 12 – шестерня III передачи; 13 – первичный вал; 14 – шестерня I передачи; 15 – ведущая шестерня III передачи; 16 – вторичный вал III и IV передач; 17 – выходная шестерня III и IV передач; 18 – ведомая шестерня главной пары; 19 – корпус дифференциала; 20 – муфта включения III и IV передач; 21 – ведущая шестерня IV передачи; 22 – шестерня II передачи; 23 – шестерня IV передачи; 24 – ведущая шестерня V передачи; 25 – муфта включения IV и VI передач; 26 – ведущая шестерня VI передачи.

Механическая коробка передач мод. МТ-66 (рис. 6.6) выполнена по четырёхвальной схеме с тройной синхронизацией I и II передач, с двойной синхронизацией III передачи и с одинарной синхронизацией IV, V и VI передач. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер. К передней части картера коробки передач присоединен картер сцепления. На заднюю часть картера коробки передач установлена стальная штампованная крышка.

Рис. 6.7. Гидротрансформатор: 1 – ведущий диск; 2 – картер гидротрансформатора; 3 – турбина; 4 – обгонная муфта; 5 – реактор; 6 – насосное колесо.

Гидротрансформатор (рис. 6.7) выполняет роль сцепления и служит для плавного соединения двигателя и механизма коробки передач, увеличения крутящего момента в начале движения автомобиля. Корпус гидротрансформатора соединен с коленчатым валом двигателя через ведущий диск и постоянно вращается при работе двигателя.
Внутренняя полость гидротрансформатора заполнена рабочей жидкостью для автоматических коробок передач. Коленчатый вал двигателя вращает гидротрансформатор и приводит в действие насосное колесо, которое создает потоки рабочей жидкости в направлении турбинного колеса. Турбинное колесо начинает вращаться за счет потоков рабочей жидкости, создаваемых насосным колесом.
При большой разности частот вращения турбинного и насосного колес реактор изменяет направление потока жидкости, увеличивая крутящий момент. По мере уменьшения разницы частот он исключается из работы, так как установлен на обгонной муфте.
Насос, установленный в передней части картера коробки передач, создает давление и подает рабочую жидкость ко всем системам в коробке передач.

Рис. 6.8. Планетарный редуктор системы Равинье: 1 – длинный сателлит; 2 – водило; 3 – малая солнечная шестерня; 4 – большая солнечная шестерня; 5 – короткий сателлит; 6 – коронная шестерня.

Планетарный редуктор системы Равинье (рис. 6.8) представляет собой зубчатую передачу с наружными и внутренними зацеплениями шестерен, которая обеспечивает различные способы соединения ее элементов для получения различных передаточных чисел.

Рис. 6.9. Схема работы многодисковой муфты: А – многодисковая муфта включена; В – многодисковая муфта выключена; 1 – шариковый клапан; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – поршень; 4 – фрикционный диск; 5 – фрикционный диск с накладками; 6 – упорный диск; 7 – ступица муфты; 8 – упор пружины; 9 – стопорное кольцо; 10 – возвратная пружина.

Рис. 6.10. Схема работы дискового тормоза: А – тормоза включены; В – тормоза выключены; 1 – упорный диск; 2 – фрикционные тормозные диски с накладками; 3 – фрикционный диск; 4 – возвратная пружина; 5 – поршень; 6 – картер коробки передач; 7 – крышка картера коробки передач.

Принципы работы многодисковой муфты (рис. 6.9) и дискового тормоза (рис. 6.10) очень сходны. Разница заключается в том, что многодисковая муфта соединяет звенья коробки передач между собой, а дисковый тормоз – с картером коробки. Рабочая жидкость, подаваемая к муфте, приводит в действие поршень, за счет чего фрикционные диски сжимаются. Звенья, блокируемые муфтой, начинают вращаться за одно целое.
При отключении дисковых тормозов рабочая жидкость перестает подаваться в муфту и поршень под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение.
Особенность конструкции многодисковой муфты состоит в том, что она находится в постоянном вращении. Под действием центробежной силы, действующей на рабочую жидкость, создаются давление, которое не дает разблокироваться муфте. Дополнительно в муфте установлен шариковый клапан, расположенный как можно ближе к краю от центра муфты. При повышении давления рабочей жидкости в камере многодисковой муфты шариковый клапан закрывает сливное отверстие, а при снижении давления в камере шариковый клапан под действием центробежной силы открывает сливное отверстие и муфта разблокируется.
Привод управления автоматической коробкой передач тросовый, сконструирован по тому же принципу, что и привод управления механической коробкой, но отличается от него количеством и конструкцией деталей. Селектор автоматической коробки передач установлен на том же месте тоннеля пола, что и рычаг управления механической коробкой передач, и соединен с блоком управления на коробке передач тросом.
Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции полностью аналогичен дифференциалу механической коробки передач.
Для ремонта коробки передач, особенно автоматической коробки, требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в данном разделе рассмотрены только снятие и установка коробки передач, замена ее уплотнений, ремонт привода. В случае необходимости ремонтируйте коробку передач на специализированном сервисе.

Коробка передач Ford Mondeo 4 (2007-2014)

ford-mondeo-4.dv13.ru

Статья про АКПП CD4E — бортжурнал Ford Mondeo 2006 года на DRIVE2

Автоматическая коробка CD4E устанавливалась на следующие автомобили:

1994–2002 Mazda 626 4-cylinder 1994–1997 Mazda MX-6 4-cylinders

1994–1997 Ford Probe 4-cylinders 1995–2000 Ford Contour

1995–2000 Mercury Mystique 1995–2007 Ford Mondeo (up to Mondeo III 4-cylinder model)

1999–2002 Mercury Cougar 2001–2008 Ford Escape, MavericK

2001–2006 Mazda Tribute 2005–2008 Mercury Mariner

Рассмотрим ее достоинства и недостатки.

К недостаткам владельцы автомобилей с АКПП CD4E обычно относят:

— «задумчивость»;

— «ломкость»;

— «не рассчитана на мощный двигатель».

Давайте рассмотрим эти претензии подробнее.

Задумчивость.

Робот и АКПП CD4E.

Некоторые пользователь пытаются сравнивать эту трансмиссию с трансмиссиями, использующими электронное управление различными типами сцепления.

Разница проста и почти очевидна. Поток мощности от двигателя к трансмиссии передается через гидротрансформатор (АКПП CD4E) или через сцепление.

Да, переключение передач роботом быстрее. Но стоимость его эксплуатации не сравнима с гидротрансформатором. Капризное, нуждающееся в настройках сцепление, хрупкий модуль управления, расположенный в местах, особенно подверженных ударам.

Одна замена модуля почти вдвое перекрывает стоимость капитального ремонта АКПП CD4E.

Крайне непрактичное решение!

Соленоиды и АКПП CD4E.

Есть автоматические коробки, где подобный эффект (быстрое переключение) достигается с помощью большого числа соленоидов (электромагнитных клапанов).

Эффект конечно есть, но… Чем больше элементов в системе, тем более уязвима система.

Мои коллеги подтвердят… соленоиды ломаются, подклинивают, перестают держать и т.д.

В АКПП CD4E электрических соленоидов всего два и ломаются они крайне редко. Да и их стоимость зачастую равна стоимости одного соленоида на более «продвинутых» коробках.

Гидротрансформатор.

Сильно упрощая, опишу устройство. На одном валу не зависимо друг от друга вращаются два «пропеллера». Все, что их связывает — это жидкость. Трансмиссионная жидкость.

Один пропеллер жестко соединен с двигателем, второй — с элементами АКПП CD4E.

Двигатель, вращаясь, вращает один «пропеллер», «пропеллер» вращает жидкость и жидкость вращает второй «пропеллер».

Жесткого соединения нет, усилие передается через рабочее тело — жидкость.

Это позволяет автоматически регулировать крутящий момент, смягчает все рывки и прочие нагрузки между двигателем и трансмиссией.

Результат: оптимальное усилие на колесе (меньше пробуксовка), долгая жизнь двигателя и элементов АКПП CD4E.

«Недостаток»: некоторая «задумчивость», несколько больший расход топлива.

Ломкость.

Отремонтировав несколько сотен АКПП CD4E и немалое количество прочих АКПП, я располагаю статистикой и могу сделать некоторые выводы.

Так вот:

— АКПП CD4E значительно надежнее большинства прочих АКПП;

— ломаются в АКПП CD4E одни и те же элементы. Как ни странно, это — оригинальные запчасти;

— как и все АКПП, CD4E не любит не квалифицированного ремонта. Как и в любом деле, в ремонте АКПП CD4E есть нюансы;

интернет пестрит роликами и советами по самостоятельному ремонту. Но как раз тонкостей, без которых АКПП CD4E не проработает сколь ни будь долго, в них нет;

— не смотря на кажущуюся простоту процесса сборки АКПП CD4E, выполнить ее качественно и правильно невозможно без специального инструмента;

Оригинальный инструмент представляет собой два чемодана приспособлений, плюс прочие «общекоробочные» приспособления.

По этим причинам и возникают сильно преувеличенные слухи о ненадежности АКПП CD4E.

Мощность двигателя и АКПП CD4E.

Нередко можно услышать фразу «порвал АКПП», т.е. сломал, когда неправильно эксплуатировал.

Так говорят те, кто не понимает, как работает АКПП CD4E.

Что же можно «порвать»?:

— фрикционы. Они работают при включении и выключении передач, удерживают нужный пакет во включенном состоянии.

Все переключения производятся, вот чудо! :), автоматически. Водитель не может повлиять на них напрямую. Разве что с бешеным фанатизмом переставлять селектор из положения в положение, при этом беспорядочно газуя до включения, или в момент включения передачи.

Согласитесь, таких наездников немного.

-включение передачи заднего хода, когда автомобиль движется вперед.

Напомню. Передачи включает модуль управления (электрический, механико-гидравлический). Водитель лишь дает ему команду перемещением селектора.

Производитель АКПП CD4E, компания форд, утверждает, что задняя передача не включится, пока машина не остановится. Устройство гидроблока этот тезис подтверждает.

-соответствие мощности двигателя трансмиссии.

Мы выше рассматривали, как работает гидротрансформатор, именно он и обеспечивает это соответствие. Любая нагрузка демпфируется рабочим телом — жидкостью.

Именно наличие и «тормознутость» гидротрансформатора не даст повредить трансмиссию мощным двигателем.

Кстати, с разными двигателями на АКПП CD4E ставят разные гидротрансформаторы.

— барабаны, шестеренки, валы, подшипники и пр.

Если все правильно собрано и отрегулировано, то эти механизмы способны работать вечность. Никакие нагрузки им не страшны. Просто в АКПП CD4E, которые устанавливают на более мощные двигатели, устанавливают несколько элементов с большим запасом прочности.

Что касается печально известной тормозной ленты и пружины сервопоршня, то их поломка связана либо с браком при производстве, либо с неправильной регулировкой.

Грамотно собранная из проверенных деталей, АКПП CD4E может работать долгие годы. Мне известны конкретные машины, пробежавшие после ремонта 300тыс. и более.

Как все-таки можно не правильной эксплуатацией «порвать» АКПП CD4E?

Да никак!

Ну, разве что так, как описано выше ( про бешеный фанатизм).

От водителя требуется просто следить за уровнем масла и не перегревать ни коробку, ни двигатель (на большинстве машин радиатор совмещен).

Таким образом, АКПП CD4E имеет существенные достоинства:

— «задумчивость»-надежность;

— ремонтопригодность, низкая стоимость эксплуатации.

Вот еще несколько распространенных вопросов о АКПП CD4E:

— что делат, ь если АКПП CD4E ведет себя подозрительно?

Нужно обратиться к специалисту по АКПП CD4E, например. ко мне :).

От правильной диагностики зависит все дальнейшее развитие событий.

Часто бывает, что неисправности двигателя и подвески выглядят как неисправность АКПП CD4E.

Совершенно не имею ничего против самостоятельного Вами поиска неисправностей и ремонта АКПП CD4E!

Я неоднократно убеждался в том, что нет более благодарного и терпеливого клиента, чем тот, кто ЗНАЕТ, что такое ремонт АКПП CD4E! После нескольких переборок, снятий, установок коробки большинство все-таки обращается к специалистам.

Элементы АКПП CD4E внутри коробки тесно взаимосвязаны. Увеличение люфтов, разрушение элементов вызывает цепную реакцию, поломку одной детали за другой.

Чем раньше начать лечение, тем дешевле это, в конечном счете, выйдет.

— если уже без ремонта не обойтись…

Значит, нужно ремонтировать!

К сожалению, появилось множество мастеров и сервисов, которые берутся за ремонт АКПП CD4E, не обладая ни квалификацией, ни соответствующим инструментом.

Подкупают они, естественно, ценой ремонта, и совершенно очевидно, что такой ремонт для автовладельца становится лотереей.

А в лотерею гораздо чаще проигрывают, чем выигрывают.

Цена запчастей почти везде одинакова, для АКПП CD4E, которая ставилась на автомобили, продаваемые на всех континентах, существует большой выбор запчастей от почти всех производителей.

Отличается цена на работу.

Принцип прост. Мало клиентов, мало квалификации, мало инструмента — низкая цена.

А выбирать Вам.

Частичный ремонт.

АКПП CD4E — достаточно сложное устройство. При сборке необходимо множество регулировок, причем, одна зависит от другой. А элементы тесно взаимосвязаны между собой.

Поэтому качественный ремонт — это всегда полный, капитальный ремонт.

С полной разборкой, проверкой и регулировкой ВСЕХ элементов.

Достаточно не доглядеть за одной прокладкой, требуемым номиналом регулировочного кольца и… не будет работать.

Или того хуже, немного поработает — и подведет в самый неподходящий момент.

Некоторые механики берутся менять тормозную ленту без снятия АКПП CD4E.

Можно.

Но… при этом любят смещаться со своих мест подшипники.

АКПП CD4E работает… некоторое время… а потом все равно ломается!

Это если после сборки не свернуло вал привода масляного насоса, не порвало прокладки, не заклинило насос и т.п.

Ну и почти никогда при этом не регулируют натяжение тормозной ленты.

🙁 неправильно, неграмотно и неполезно.

и о гарантии, естественно, речь вообще не идет.

Замена масла в АКПП CD4E.

Самый злободневный вопрос на всех форумах!

— Нужно ли менять масло в АКПП CD4E?

Компания форд не дает регламента по замене масла.

На некоторых форумах откуда-то взялась и размножается информация о необходимости замены трансмиссионного масла через 60тыс. км.

Для понимания вопроса необходимо рассмотреть, что делает мало в АКПП CD4E:

-главное его назначение — выступать рабочим телом, передавать поток мощности от двигателя к трансмиссии (см. про гидротрансформатор).

— смазывает элементы трения;

— пропитывает фрикционы и обеспечивает их работу;

— выступает исполнительным элементом для клапанов гидроблока, поршней;

— мойка элементов. Обратите внимание! в АКПП CD4E нет продуктов горения, как в двигателе, моющий эффект, естественно, присутствует, но совсем не так важен, как в двигателе.

Фильтр АКПП CD4E.

— фильтрует жидкость, задерживает механические частицы, каким-то образом попавшие в масло.

Продуктов горения, как в двигателе, нет! Поэтому и задерживать их, как в двигателе, не нужно.

Большинство фильтров, современных АКПП, внутри представляют собой просто мелкую металлическую или нейлоновую сетку.

Замена его НИКАКОГО смысла не имеет, поэтому и регламента по замене нет.

Да, в масле присутствует металлическая пыль от износа некоторых деталей. Для их уловления ставится магнит. Небольшой магнит успешно справляется с любым некритичным количеством металлической пыли.

Ну а если в масле начали появляться крупные механические частицы, то этой коробке недолго осталось поработать, если она еще работает…

Итак, ВЫВОД:

Для обеспечения выполнения задач масла в АКПП CD4E его чистота и срок службы почти не имеет значение.

Чистота масла важна для его работы в гидроблоке.

Требования к зазорам и наличию примесей здесь очень высоки.

Поэтому именно на гидроблоке стоит отдельная специальная сеточка-фильтр.

При нормальном ремонте АКПП CD4E она меняется, без капитального ремонта ее тоже менять смысла нет.

Поверьте, Господа!

ЗАМЕНА МАСЛА НЕ ВЫЛЕЧИТ НИ ОДНУ НЕИСПРАВНОСТЬ АКПП CD4E!

Если у масла появился запах гари, пора ремонтировать коробку, а не менять масло.

-Какое масло лить, доливать?

Любое, соответствующее спецификации.

Оригинальное — это Мерконы, в частности, Меркон 5.

Неоригинальные — любые, соответствующие 3-му Декстрону.

Из практических свойств масла, заметных пользователю, можно отметить качество работы масла при низких температурах.

Чем выше качество масла, тем оно жиже при низких температурах, а значит нужно меньше прогревать машину на месте.

Синтетика или не синтетика — не важно, самое существенное — вязкость.

Относительно недавно Форд выпустил новое масло — Меркон LV.

Его главное достоинство — низкая вязкость.

Это позволяет уменьшить потери энергии на трение и в результате существенно экономит топливо.

Общее правило для масел АКПП у Форда: доливать более новое поколение масла в масло старого типа можно, старое масло в новое — нельзя.

Рабочее тело, пропитку фрикционов, смазку механических элементов, уплотнений, работу клапанов выполняет ЛЮБОЕ трансмиссионное масло для АКПП.

(Прошу не применять мои слова к АКПП других типов и производителей!

Там могут применяться фрикционные материалы, уплотнения и хз что еще других типов, возможно требующие СВОЕГО масла.)

Метод замены масла в АКПП CD4E.

Производитель дает только один корректный метод замены масла.

Никакие способы, никакое оборудование не позволяют выкачать из АКПП CD4E масло полностью.

Часть масла ВСЕГДА остается в гидротрансформаторе, радиаторе, блоке клапанов, элементах коробки, полостях корпуса.

Заявление о ПОЛНОЙ замене масла верно только с оговорками.

Собственно, метод: сливается или откачивается масло из поддона АКПП CD4E (примерно 4л.), заливается столько же нового масла, заводим двигатель (масло начинает циркулировать), переключая передачи селектором, прогоняем масло в гидроблоке. Процедуру повторяем.

Для обновления масла в АКПП CD4E полностью достаточно 12 литров.

Существуют специальные аппараты для замены масла в АКПП.

Так вот, они делают ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ, только автоматизировано и красиво, только аппарат подключается к шлангам радиатора.

Эти аппараты призваны облегчить, автоматизировать труд механика и… кошелек владельца автомобиля.

🙂

www.drive2.ru

Ford Mondeo 2.3 АКПП | DRIVE2

Здравствуйте дорогие читатели, как же долго я вынашивал мысль написать на драйв2…но все не до этого было, жизнь то меняется и те, кто живет совсем рядом не может с вами встреться дольше всех)))
В общем ладно, за время моего отсутствия были следующие авто:
после аккорда
1.VW POLO SEDAN
2.Mitsubishi Lancer X
А вот теперь и мондео, хотя я не хотел больше фордов, после фьюжика.не повезло с ним очень…(((
Машину выбирал аж долгих 3 или 4 месяца, думал, что и не найду уже.но вот случайно нашел, как это бывает сей экземпляр, в подвеске нужно было поменять практически все, потом заменить масла, проверить почему нельзя заправить полный бак, отстреливает пистолет без четверти после замены фильтра(ТАК И НЕ РЕШИЛ)(ПОДСКАЖИТЕ БУДУ РАД И ПРИЗНАТЕЛЕН)

Из того, что сделано
1)вся передняя подвеска-рычаги Lemferder
2)подшипник подвесной (MAPCO)
3)Масло оригинал(ФОРД 5-30)-тот же кастрол(буду менять на другое.)
4)фильтры, маслянный, воздушный, топливный, салонный)
5)рулевые наконечники О-MAX
6)Тяги DELPHI
7)так как 5 и 6 пункт поменяли без снятие рейки, то попортили пункт 8))
8)Пластиковый болт на рулевой рейке(заменен на алюминиевый)
9)габариты!почему они желтые?При штатном ксеноне, линзах, поворотном свете, дальний и габариты галоген…бред((
Короче заменил габариты и свет в ноги на белые диоды)

Вот таков ремонт на свежекупленном авто с пробегом 119 тыс.
Вложил в это все около 57.000 тысяч с работами.

И кстати друзья, посоветуйте сервис по фордам недорого и главное МАСТЕРОВ, чтоб были знающие, пусть подороже, но толковых.

Из тех мест, где я был:
1.Сервис-«хороший»—-не зря ковычки…сервис мягко говоря никакой…половины и не заметили…сразу на фиг.
2.сервис АПОЛО на рябиновой…поехал по советам туда, все по подвеске поменял там, но позже услышал стук привычный, заехал в сервис, оказалось, что они не увидели, что наконечники и тяги тоже на замену…но при этом сход-развал уже сделали…тоже на хрен их таких слепых.

Жду советов толковых героев-механиков по фордам.
желательно ЮЗАО / ЗАО

вот такая история, всем привет))

Пять месяцев на сайте Описание написано 5 месяцев назад

www.drive2.ru

Охлаждение АКПП Форд Мондео 4

Ford Mondeo 4 2.3 замена тройника системы охлаждения

Дополнительный радиатор АКПП. Перегрев. Как продлить жизнь автомату. Просто о сложном

ремонт пинков акпп мондео 4 дизель 2.0. Частичная замена максла акпп.

Ford Mondeo 4 2.3 AT Замена тройника системы охлаждения часть 2

ПРАВИЛЬНАЯ Замена масла в АКПП (своими руками)

Замена радиатора кондиционера Форд Мондео 4

Честная замена масла в АКПП| Аппаратная и ручная замена масла в АКПП

ЗАМЕНА масла в АКПП! Полная или частичная? Вопрос касается всех!

замена масла АКПП / Ford Edge Explorer

Подшипник Форд, толчки АКПП, шум КПП Форд Фокус. ЧаВо 16-1

Также смотрите:

• Форд Фокус 2011 года желтый
• Замена колец генератора Форд Фокус 1 видео
• Щетки на Форд фиесту 2006 года
• Причина расхода масла в двигателе Форд Фокус 2 двигатель 1 8
• Генератор Форд курер
• Форд описание знаков на панели
• Диски replica Ford fiesta
• Автолампы для Форд фьюжн
• Ford Focus st ii 2 5 mt 225 л с отзывы
• Техобслуживание Форд куга 2014
• Ford Mondeo и scher khan
• Устройства стартер Форд эскорт
• Замена передней стойки на Форд фиеста видео
• Присадки для двигателей Форд
• Двигатель bre Форд

fordport.ru

Ремонт АКПП — бортжурнал Ford Mondeo Моня 2.3 2011 года на DRIVE2

Сегодня забрал машинку. Приговор был таков: Забит фильтр в коробке. От повышенного давления навернулся гидротрансформатор, полетел масляный насос и сорвало несколько шлицов у вала. Коробка упала в аварийный режим. Отремонтировали за 4 дня, вместе с выходными. Очередная замена масла через 1000 км. После этого гарантия 6 мес. Менять масло сказали раз в 40000 — 45000км. Так как в отличае от ecoboosta фильтр у 2.3 находится непосредственно в коробасе.
Как известно на 2.3 стоит АКПП TF-80
Проблемные узлы АКПП TF-80SC
Основной «головной болью» этих АКПП осталась, как и у предыдущих трансмиссий, это работа гидротрансформатора, подверженного сильному нагреву. Проблема видится в использовании лишь одной фрикционной накладки при блокировке муфты, когда у конкурентов установлено 2 или 3 фрикционных диска.
Карбоновая накладка фрикциона своей пылью сильно загрязняет масло в гидротрансформаторе. Практически при каждом ремонте трансмиссии TF-80SC приходится резать гидротрансформатор для замены фрикционной накладки. Последние модели накладок пылят гораздо меньше, и их чаще всего используют при замене.
Ремонт сводится к очистке гидроблока и замене фрикционной накладки в гидротрансформаторе, фильтра, комплекта поршней, прокладок и сальников. При сильном загрязнении масла пылью фрикционов, получается масляная взвесь, которая достаточно быстро «съедает» алюминий гидроблока, вызывая межканальные перетоки масла, что ведет к падению давления и масляному голоданию основных узлов АКПП.
При ремонте АКПП самой уязвимой является втулка крышки насоса, а в «тяжелых» случаях меняется весь комплект. В некоторых случаях срывает шлицы у дифференциала, что связано с проблемами настроек ЭБУ, дающих возможность водителю перегружать этот узел.
Весь пакет фрикционов приходит в негодность (горит) от недостатка масла и если продолжать ездить на припаленных фрикционах, то это закончится заменой самого барабана. Подлежит замене и тормозная лента.

Цена вопроса: 90 000 ₽ Пробег: 96300 км

Нравится 33 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru