Форд карго не заводится двигатель причины – Ford Transit ☭ Снежок ☭ › Бортжурнал › 92. Проблемы. Ответ на мой же вопрос, «почему не заводится».
DALNOBOI.ORG : FORD CARGO
1. Ford Cargo довольно распространенный грузовик на наших дорогах. Острословы придумали ему сразу несколько прозвищ: по созвучию с настоящим именем — Карга и Коряга и фантастические, видимо из-за футуристического внешнего вида — Лунатик и Лунтик. Недавно, наши читатели обратились к нам с просьбой, сделать обзор грузовиков марки Форд и конкретно модели Карго. Технический отдел нашего сайта подготовил этот материал.
2. Начнём с истории и марки, и модели. Форд не новичок в производстве грузовиков, дальнобойный Ford Transcontinental выпускался с 1975 года в Амстердаме. Машина состояла из набора комплектующих разных производителей. Кабины поставляла французская компания Berliet, двигатели — американский Cummins, коробки передач — Eaton, мосты — Rockwell… Тягач был получился тяжелым и прожорливым: не выдержав конкуренции с другими европейскими производителями, фордовцы в 1982 году свернули выпуск.
3. Модель грузовика Ford Cargo появилась на свет в 1981 году: изначально ммашина выпускалась в Англии, в 1982 году она получила титул Truck of the Year. В конце восьмидесятых британский завод был куплен объединением IVECO и Cargo превратился в IVECO EuroCargo… В 1997 году британский завод закрыли по причине нерентабельности. Но Cargo продолжили выпускать в других странах. В Турции машина выпускалась до 2003 года, ей на смену пришло новое поколение Cargo. А вот в Бразилии, США и Индии «старый» Cargo выпускается и по сей день,причем в Америке сразу под двумя марками — Freightliner и Sterling.
4. А теперь немного по истории завода в Турции. У Ford Motor Company взаимовыгодные деловые контакты с местными партнерами были установлены еще в 1928 году. Именно тогда предприниматель Вэхби Коч подписал с ее представителями соглашение о дилерстве и открыл первый салон по продаже «фордов» в Анкаре. Впоследствии бурное развитие семейного бизнеса семьи Коч привело к созданию компании Otomobil Sanayi (Otosan) со штаб-квартирой в городе Коджели, начавшей в 1954 г. сборку легковых автомобилей марки Ford. В 1967 г. семейство производимых машин пополнили микроавтобусы Ford Transit, в 1975 г. к ним прибавились пикапы, а в 1977 г. компания подписала лицензионное соглашение, открывшее дорогу к налаживанию производства мощных дизельных двигателей и тяжелых грузовиков на вновь построенном автозаводе. Сейчас этот завод разросся вот до таких размеров:
5. В компании Ford внимательно следили за успехами марки в Турции, поэтому немудрено, что в 1983 г. международный автомобильный гигант приобрел 11-процентную долю акций компании Otosan, а через четыре года увеличил свое участие, став обладателем 30-процентного пакета акций. Дальше — больше. Так, в 1997 г., завладев 41-процентной долей, компания Ford сделала завод турецкого партнера своим филиалом и изменила название компании на Ford Otosan. В 2001 г. завод в г. Коджели был выбран для выпуска очередных поколений автомобилей Transit, в следующем там же начали выпуск семейства Transit Connect. Ford Cargo — продукт этой же фирмы.
6. Теперь непосредственно о модели Ford Cargo 2007 года выпуска. Конструктивно это кардинально усовершенствованные версии дебютантов 2003 года, отличающиеся от прежних моделей модернизированными кабинами, новыми шасси и заново разработанной гаммой дизельных двигателей серии Ecotorq с диапазоном мощности пока от 240 до 300 л. с.
7. Прежде, чем поставить на производство в 2005 г. обновленное семейство, в ходе испытаний опытные образцы прошли более 15 млн. км, из них пробеги по асфальтовым дорогам составили 8 млн. км, пробеги с целью испытаний новых агрегатов — 4 млн. км, а пробеги, в которых испытаниям подвергались кабины, — 3 млн. км.
8. Седельные тягачи с колесной формулой 4×2 разработаны для эксплуатации в составе автопоездов, осуществляющих международные перевозки грузов на дальние расстояния. У них комфортабельные спальные кабины с обширным набором оборудования, 9- или 16-ступенчатые механические коробки передач, полностью пневматические или комбинированные (с рессорами, установленными на передней оси) подвески колес.
9. Вторая группа тяжелых автомобилей — развозные модификации, рассчитанные на работу в городе и пригородах, их кредо — осуществлять местные перевозки грузов.
10. Третья категория грузовиков — модели, сконструированные для работы по перевозке особо тяжелых грузов, а также эксплуатации в сложных дорожно-климатических условиях. Грузовики этой группы выделяются наличием особо прочных рам, усиленных мостов с пневматической подвеской колес, высокими тяговыми способностями и применяются для перевозки крупной строительной техники и различных тяжелых и крупногабаритных грузов.
11. Особую, четвертую группу грузовиков составляют строительные модификации (самосвалы, бетоносмесители, шасси для кранового оборудования). По заказу завод поставляет также специальные шасси, выполненные по требованиям покупателя. Они могут иметь до пяти осей с первыми тремя — управляемыми, оснащаться различными силовыми агрегатами, иметь несколько коробок отбора мощности и т. п.
12.
13.
14.
15. На производстве находятся три типа кабин: DS — «короткая», с низкой крышей, LRS — «длинная», с низкой крышей и одним спальным местом, а также HRS — «длинная», с высокой крышей и двумя спальными полками. Все кабины сваривают на заводе из оцинкованной стали и окрашивают по современной технологии, гарантирующей хорошую защиту от коррозии. С целью улучшения доступа к двигателю кабины откидываются вперед, при этом они могут быть зафиксированы в двух положениях: под углом 35 градусов для технического обслуживания дизеля и 60 градусов для проведения ремонтных работ. По показателям прочности кабина отвечает современным европейским нормам. Кабины со спальными местами устанавливают на четырехточечной пневмоподвеске. Среди стандартного оборудования кабин — галогенные фары с гидрокорректором, зеркала, информирующие водителя о состоянии поверхности дороги, центральный замок с дистанционным управлением. Для автомобилей, экспортируемых в Россию, предусмотрена установка независимого отопителя салона (Webasto), обогреваемого лобового стекла, уплотнителей из морозостойкой резины, электрозеркал с подогревом.
16. Рабочее место водителя спроектировано грамотно: положение рулевого колеса регулируется по вылету и углу наклона, короткий рычаг переключения передач с тросовым приводом отличает «короткоходность» и четкость работы, органы управления светотехникой, отопителем и аудиосистемой сгруппированы на панели, расположенной справа от водителя под углом. Цифровой дисплей бортового компьютера, расположенный в центре щитка приборов, дает возможность водителю контролировать работу всех важных систем грузовика. Сиденье водителя имеет пневмоподвеску, систему подогрева и регулируемый поясничный упор в спинке кресла. Автомобили комплектуют противотуманными фарами, трехточечными ремнями безопасности, багажными полками и ящиками над ветровым стеклом, магнитолой с CD-проигрывателем, лампами для чтения, тахографом, оконными шторками (в случае установки спальных кабин), электрическими стеклоподъемниками, стальным люком в крыше кабин. Кабины могут быть окрашены как обычной краской, так и краской «металлик».
17. На Ford Cargo применяется семейство дизелей Ecotorq, удовлетворяющее нормы Евро-3. Шестицилиндровые, рядные двигатели Ecotorq выпускаются в двух вариантах: мощностью 240 и 300 л. с. при 2500 об/мин. Максимальный крутящий момент двигателей: 840 Нм при 1200 — 1800 об/мин и 1100 Нм при 1400 — 1700 об/мин, соответственно. Все остальные параметры у моторов одинаковые: рабочий объем 7,33 л при размерности цилиндра 112×124 мм, степень сжатия — 17,4, емкость масляного картера — 28 л, масса — 708 кг.
18. В зависимости от типа грузовика и мощности установленного на нем дизеля автомобили комплектуют одной из трех механических коробок передач: 9-ступенчатой ZF 9S75, 9-ступенчатой ZF 9S109 и 16-ступенчатой ZF 16S109. Все коробки синхронизированные на всех передачах. Ведущие мосты завод закупает у фирмы Arvin Meritor. Их всего два: Arvin Meritor RS 186 и MT 32—610. Передаточное отношение главной передачи для двухосных грузовиков равно 4,30, для самосвалов с колесной формулой 6×2 и седельных тягачей — 4,56, для моделей с колесной формулой 6×4 — 5,4. Блокируемые межколесные и межосевые (для задних тележек) дифференциалы заказывают за дополнительную плату. Версии с колесной формулой 6×2 предлагаются с механизмом подъема неведущей задней оси.
19. Грузовики оснащают рамами изготовленными из высокопрочных марок стали с использованием ниобия, пневмоподвеска заднего моста входит в стандартную комплектацию двухосных магистральных бортовых версий и седельных тягачей с «длинными» кабинами, имеющими спальные места. Спереди балка мостов подвешивается на параболических рессорах. Все модели Ford Cargo предлагают с гидроусилителем рулевого управления ZF 8098, системами ABS/ASR, моторным тормозом-замедлителем, подогреваемым автоматическим осушителем воздуха в тормозной системе. Устанавливаемый электромагнитный ретардер Telma AC 8330 с тормозным моментом до 3300 Нм гарантирует повышение безопасности движения на спусках, повышение долговечности элементов тормозной системы и снижение эксплуатационных затрат, связанных с заменой колодок. Специальные модификации, предназначенные для перевозки опасных грузов, комплектуют особым ретардером, соответствующим требованиям европейского стандарта ADR.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. На выставке Fenatran 2011, проходившей в Бразилии, было представлено новое поколение Cargo, разработанное конструкторскими студиями в Camaçari (Баия) и Tatuí (Сан-Паулу) при интенсивной поддержке со стороны США и Европы. Новый Ford Cargo стал первым грузовым автомобилем, который разработали с помощью глобальной системы проектирования компании Ford.
27. Новое поколение получило современный дизайн — красивый, но функциональный. Стилистика новых грузовиков перекликается с современными легковыми автомобилями компании Ford. Дизайнеры пытались добиться ощущения движения, даже когда автомобиль стоит на месте. Бампера и крылья сделаны из высокопрочного пластика. Для облегчения доступа к заливным горловинам, капот теперь поднимается на 60 градусов.
28.
29. Основные дизайнерские элементы новой кабины, которые сразу бросаются в глаза — это трапецевидная решетка радиатора и дефлекторы над фарами, призванные оптимизировать воздушные потоки по бокам кабины. Внутри грузовиков тоже множество изменений. Это новая четырехточечная подвеска кабины, новые трансмиссии, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники, пневмоподвеска сидений, улучшенная звукоизоляция и другое. Панель приборов сделана из экологически чистых материалов. Изменению подверглась и панель приборов. Что касается технического оснащения, то новая линейка комплектуется проверенными 4- и 6-цилиндровыми двигателями Cummins. А вот сочетаются они с новыми синхронизированными коробками передач Eaton — 6-ступенчатой серии FS и 13-ступенчатой серии FST. Все модели оснащаются более надежным сцеплением и обновленной тормозной системой. Новое поколение оснащено системой защиты, автоматически запирающей двери кабины при достижении 8 км/ч. Прототипы нового поколения Ford Cargo прошли в общей сложности около 450 000 км на полигоне в Tatuí и по дорогам Южной Америки. Всего было построено около 50 тестовых автомобилей и 100 предсерийных образцов, которые впоследствии были уничтожены.
30. Изюминкой стенда Ford на выставке Fenatran 2011 стал сдельный тягач Ford Cargo нового поколения, выполненный в стиле американских мускул-каров Shelby Mustang.
31. Эта специальная версия Ford Cargo 1932 получила спортивную подвеску, специальный обвес, с уникальной задней частью, и оранжевый цвет с черными полосами. В дополнении к этому, грузовик получил вентилируемые тормозные диски, спортивный выхлоп и низкопрофильные шины. Интерьер также не остался незамеченным — он получил черные материалы отделки, спортивные сиденья-ковши и спортивный руль.
32.
33. Еще одной новинкой компании Ford на бразильской выставке Fenatran стал гоночный грузовик заводской команды Ford DF Motorsport, подготовленный к местному чемпионату Formula Truck 2012 года. Новый грузовик выполнен в стиле обновленного серийного Ford Cargo, представленного несколькими месяцами ранее. Он создан на базе модели Cargo 9332, но практически все детали и компоненты новые или усовершенствованные. Так, мощность 6-цилиндрового двигателя Cummins 9,3 L увеличена с 310 до 1170 л.с., дорожный просвет уменьшен до 5 см, а в кабине появился каркас безопасности и спортивные сиденья. Разгон от 0 до 100 км/ч — всего за 6 секунд. В отличие от европейского чемпионата по гонкам на грузовиках, в бразильском нет ограничения скорости. Максимальная скорость нового болида Ford — 235 км/ч! Такие выдающиеся характеристики обусловлены не только грандиозной мощностью мотора, но и снижением веса практически на 2000 кг — спортивный Ford Cargo весит всего 4000 кг. Ну и в дополнение ко всем изменениям, по центру шасси установлен спортивный алюминиевый бак на 140 литров.
34.
/26.01.14/ Тест-драйв: Ford Cargo 1846T
Внешность этого «инопланетянина» не спутаешь ни с чем: облик эпатажного Ford Cargo поколения Н566 въедается в память как разводы от дорожных реагентов в дорогую обувь. Черные вставки на облицовке кабины только добавляют агрессивности и, похоже, именно к этому стремились отцы проекта на турецком заводе Ford, где автомобиль, собственно, и выпускают… Подробности>>
dalnoboi.org
Ford | Не заводится – полезные советы
14.15. Не заводится – полезные советы
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
… Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт … Еще разок. Еще … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится …
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и …
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину …».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
automn.ru
Диагностика Форд Карго перед покупкой
История из практики ремонта
К обеду на территорию базы подъехал автомобиль ФОРД КАРГО. Длиннобазный рефрижератор пожелали приобрести покупатели. Вид автомобиля внушал первоначальное доверие. Чистенький с виду и вроде ухоженный, но при перегазовке являвший странный звук. Проводим диагностику и видим вылетающий хлопьями из выхлопной трубы черный с сажей дым. Насторожило так же то, что лампочка «CHEK ENGINE» не выказывала никаких морганий при включении зажигания и на проведение теста не отвечала вовсе.
При ближайшем рассмотрении, оказалось, что она просто напросто выкручена лихими спецами или людьми, заведомо знающими все косяки автомобиля. Нам решили сделать задачу видимо посложнее, скрыв недостатки авто при продаже, но тем не менее, тест форсунок показал, что все 6 льют безбожно. Первоначальный владелец конечно был не в восторге от этой информации, ведь на базаре всегда есть два дурака — один покупает, другой продает, тем не менее, наша информация его огорчила — машина теперь не будет продана по первоначальной цене, в нее нужно вложить на ремонт топливной и убитую турбину еще как минимум 500 000. Наша независимость есть профессионализм, мы не поддерживаем ничью сторону в данных щепетильных вопросах, а лишь подтверждаем факты работоспособности или ресурса двигателя, топливной, электроники и всего прочего электрооборудования. В очередной раз наша работа была проведена на 5. Всем хорошего настроения и удачи.
Не отключается стартер Ивеко Евростар
Первая бригада выехала на проведение ремонта и диагностики ИВЕКО Евростар. Стартер при попытках завести двигатель начинал вращаться, но уже не отключался при возврате ключа в выключенное положение. Это очень опасная ситуация, которая может повлечь за собой сначала заклинивание и перегревание стартера, а потом задымление или, что еще хуже возгорание проводки. Благо автовладелец вовремя сообразил выключить массу на автомобиле, полностью обесточив питание автомобиля. Проведя диагностику стартера, все стало на свои места — обмотка внутри стартера оказалась замкнутой. Тут владелец авто вспомнил, что год назад его водитель проводил ремонт стартера своими руками собрав его из двух. В данном случае помогла только покупка нового стартера. Автомобиль завелся нормально и больше вопросов у владельца к нам не было.
Восстановление утонувшего эксковатора Вольво
Второй заказ сегодня был выполнен частично. В Рязанской области нами был частично восстановлен утонувший экскаватор Вольво. Провалившаяся в торфяник техника наделала много бед своему владельцу. Мало того, что экскаватор доставали из болота 3 дня службы МЧС, нами были восстановлены изрядно сгнившие электронные блоки управления системами жизнеобеспечения экскаватора. При попытке его завести, первоначально идея не увенчалась успехом, потому что на связь вышел всего один блок двигателя, который и дал разрешение на запуск. Тем не менее, гидравлическая часть и ходовая, все еще не работали. Проводим по этому поводу конкретные разбирательства и наши вспотевшие инженера электронщики вновь ломают голову, а точнее микросхемы с процессорами бедового экскаватора. Работа отложена пока что на неделю В баке техники оказалась слита гидравлическая жидкость, от лихих людей, готовых пойти на что угодно в погоне за легким рублем.
auto-elektric.ru
Не заводится двигатель SCANIA | Эксперт-Автоэлектрик
Грузовой автомобиль SCANIA очень надежная техника и редко подводит. Но даже и у нее иногда случаются поломки. Бывает очень неприятная ситуация, когда двигатель Скании заглох и не хочет заводиться. При этом на дисплее панели приборов горит сообщение с соответствующим описанием кода ошибки неисправности. Но бывают и исключения, когда ошибки не высвечиваются. Специалистами нашей компании накоплен солидный опыт по диагностике и ремонту описываемых неисправностей. Есть два кардинально различных вариантов «незапуска» двигателя:
- При повороте ключа в замке зажигания, стартер прокручивает двигатель экскаватора
- Стартер не включается и не крутит двигатель
Постараюсь более подробно рассказать про каждый из вариантов неисправности техники.
Запуск двигателя на выезде
Специалистами нашего предприятия накоплен огромный опыт оказания услуг по запуску двигателя SCANIA, когда техника заглоха при выполнении работ. У нас имеются автомобили техпомощи, опытные мастера готовые в любой момент приехать на помощь. Специализированное диагностическое оборудование.
Не крутит стартер SCANIA
Если система управления вышеуказанной техники при повороте ключа зажигания на старт, не включает стартер, то причина поломки заключается в электрическом оборудовании или электронных системах грузовика. Причины могут быть следующие:
- Неисправность блока реле и предохранителей
- Отсутствие контактов в разъемах электропроводки
- Неисправность главного реле грузового автомобиля
- Выход из строя замка зажигания Выход из строя стартера
- Обрыв или замыкание шины КАН
- Отсутствие “массы”
- Отсутствие напряжения питания на блоке управления двигателем
- Обрыв или замыкание жгута проводки
- Неисправность втягивающего реле стартера
- Выход из строя замка зажигания
- Выход из строя блока управления двигателем
Стартер крутит — не заводится
Если стартер описываемой техники при повороте ключа в замке зажигания крутится, но при этом мотор не подает никаких признаков. Причина неисправности может заключаться как в электрооборудовании автомобиля, так и в механике. Неисправности автоэлектрики могут быть как описанные выше, кроме неисправностей связанных со стартером и его цепями, плюс следующие причины:
- Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
- Механическая поломка двигателя
- “Завоздушивание“ топливной аппаратуры
- Неисправность иммобилайзера
- Отсутствие солярки в баке
- Засорение топливного фильтра
- Неисправность чипа в ключе
- Засорение топливопроводов
- Поломка обратного клапана
- Механические неисправности форсунок
auto-elektric.ru
Не крутит стартер [Архив] — Ford Club
Просмотр полной версии : Не крутит стартер
Проблема в следующем — не заводится двигатель. А именно — проворачиваю ключ, загораются все датчики, кручу дальше до запуска — тишина. Раньше с этим был порядок. Потом машина два дня стояла без внимания. На третий не завелась — тишина. Почесал голову, крутанул ключ еще раз — стартер покрутился, но машина не завелась. Потом всё — снова тишина.
Думаю что-то со стартером, хотя предыдущий хозяин сказал что недавно его менял. А может где электроцепи шалят.
:confused::confused::confused:
Димоун
17.09.2010, 22:18
шалят электроцепи. проверяй проводку.
Медный толстый провод, который напрямую присоединен к аккумулятору, а не через доп. предохранители — он как-то связан со стартером? На вид он окислился, может в этом проблема.
А как вообще проводить диагностику? Нужен мультиметр, вольтметр? Или можно без них обойтись?
Димоун
17.09.2010, 23:55
поcмотри здесь:
http://pokatili.ru/forum/search.php?mode=results
и главное хороший контакт;
проверь клеммы и окислы на их соединениях с проводами
1 — силовые — толстые и
2- провод управления — тонкий на клемму втягивающего реле.
3- хорошая масса.
на покатили.ru много тем по стартеру — поищи поиском
Если что пиши. проверим в подмосковье.
К стартеру никак не подлезть в эскорте…
А теперь цитата из руководства по эксплуатации:
— «Если фары горят ярко, включите зажигание и включите стартер. Если фары тускнеют при запуске стартера, это указывает, что напряжение подводится к стартеру и повреждения необходимо искать в нем». (когда проворачиваешь ключ, и световые датчики на приборной панели и свет фар чуть меркнет).
При этом иногда что-то щелкает, иногда нет…
———- Сообщение добавлено в 12:13 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 18:27 ———-
Почистил контакты на аккуме. Итог — стартер схватывает, но очень вяло и буквально на несколько секунд. Если держать ключ дальше то слышно какое-то тиканье.
Возможно какое то сопротивление?
Димоун
20.09.2010, 08:54
желательно зачистить контакты на стартере и втягивающем.
TOLYA226
21.09.2010, 16:03
бендикс не работает разбери или провори в кипятке и продуй очистителем тормозов, или несколько дней отмачивать в бензине с прокруткой и окунаниями чтоб из внутринностей грязь вышла!На фото пример оченьчастой неисправности!
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/view/51954?page=0
TOLYA226, а разве такое может быть с почти новым стартером и из-за банального двухдневного простоя?
TOLYA226
22.09.2010, 20:12
ещё встречается отсутствие массы на двигатель НУ ОЧЕНЬ РАСПРАСТРАНЕНО Проблема в следующем — не заводится двигатель. А именно — проворачиваю ключ, загораются все датчики, кручу дальше до запуска — тишина. Раньше с этим был порядок. Потом машина два дня стояла без внимания. На третий не завелась — тишина. Почесал голову, крутанул ключ еще раз — стартер покрутился, но машина не завелась. Потом всё — снова тишина.Думаю что-то со стартером, хотя предыдущий хозяин сказал что недавно его менял. А может где электроцепи шалят.
Прочитал ещё раз, где новый, покрутил но кв.двигателя вращался или нет? Замкни проводком на прямую сразу на акб., или лучше конечно разобрать и всё проверить впереди зима и не приятно заглохнуть на морозе или перекрёстке или в тунели! Мои симптомы:: Стартер крутит но кв. двигателя не проворачивался, думал венец сносился, но он как новый, руками бендикс крутил момент передовался, но после третьего снятия решил разобрать а там сосотояние асфальта. ролики заблакировались! Конечно не исключаю зависание щёток. реле итп, но это легко ищется примыми подключениями и протяжкой клемм на пути следования тока, ещё встречается отсутствие массы на двигатель НУ ОЧЕНЬ РАСПРАСТРАНЕНО, если приборы гаснуть это убита акб!!! а вот снять и поставить геморой, не факт что на совесть ремонтируют стартера!
У меня такая же проблемма сейчас… машина не заводиться, все тоже самое что по описанием . Что посоветуете делать ?
У меня отдельный кабель массы идет от АКБ к стартеру. Но вот беда — не могу открутить болт, который держит эту самую массу — ключ проворачивается…
TOLYA226
24.09.2010, 16:41
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/36869/чистить хорошо это точно или варить и продувать, промывать бензином чтоб внутри отложения удалились! я сам из королёва.
———- Сообщение добавлено в 16:41 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 21:49 ———-
Cargo 234124 Бендикс стартера
Bosch 1 006 209 804 Шестерня стартера
вот бендикс на рокам точно
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1103003
Было то же самое, при повороте ключа издавался щёлк и всё. Раза с 3-5 заводился когда ключ резко поворачиваешь на 2 положения, не ждать, когда лампочки загорят и бензонасос накачает топливо. Исправилось заменой втягивающей, чисткой контактов на стартере.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
www.ford-club.ru
Ford Transit ☭ Снежок ☭ › Бортжурнал › 92. Проблемы. Ответ на мой же вопрос, «почему не заводится».
Всем привет.
Разобрался же я все-таки с причинами того, почему не заводился двигатель. Видео сего действа
Ранее писал вот:
88. Проблемы. Не запускается ДВС.
89. Проблемы. Не запускается ДВС. Часть 2. Видео
есть в БЖ.
Итак, начну по порядку.
Все, у кого не спрашивал, изначально сошлись во мнении, что это плохая масса.
Нашел все точки массы, все открутил, зачистил, смазал, прикрутил обратно — результата ноль.
Потом у меня были мысли, что сильно сели аккумуляторы. Нормальная их зарядка не привела ни к
чему.
Симптомы те же — ключ на старт, двигатель схватил, поработал 2 секунды на 400 оборотах и
заглох. Копаем дальше. Была мысль, что это стартер барахлит.
Снимаем стартер, разбираем — все в идеальнейшем состоянии, щетки еще работать и работать
будут. Смазал все, поставил обратно, копаемся дальше.
Следующая мысль — завоздушена топливная. Находим подходящую грушу, начинаем изгонять воздух
то открутичивая топливные трубки, то закручивая — результату 0.
Далее снял топливный фильтр, слил с него ПОЛНОСТЬЮ всю солярку (по виду нормальная), при
помощи груши закачал в него заведомо хорошую — результату опять нет.
все это просходило с переодическим отключением света дома и минометными обстрелами (2-3км от
дома) жилых кварталов. Поэтому, когда аккумуляторы сели окончательно, я временно забросил
мысль завести двигатель. Потом ко мне случайно заехал товарищ на автобусе, где как известно
2 весьма емких аккумулятора. Вот при помощи одного из них и завели двигатель… Однако,
через 20 секунд из под капота послышался страшный свист и повалил дым. Честно сказать —
испугался. Заглушил. Кто угадает что это было?
Заклинил генератор оказывается…
В общем разобрал его частично, а задний подшипник не в лучшем состоянии.
Пока взять подшипник было негде, да и как разобрать генератор тоже не знал, поэтому глубоко
лезть не стал. отмочил, смазал все, вал начал крутиться.
Поставил — завелась с пол оборота и работает нормально.
В общем, такая вот история.
www.drive2.ru
Ford | Двигатель не заводится
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.
|
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка. |
|
2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между метками «MAX» и «MIN». |
3. Проверьте уровень тормозной… |
|
4. …и охлаждающей жидкостей. |
5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи. |
|
6. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «I». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте капот), садитесь за руль. Пустите двигатель. |
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе. |
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
– не работает система пуска;
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.
Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке. |
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
– не работает система пуска;
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Неисправности системы пуска
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:
|
1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле. |
|
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера. |
|
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках. |
|
4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера. |
|
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель! |
|
Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 9 «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера. |
Проверка системы зажигания
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками. |
Вам потребуются:
шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз. |
|
1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания. |
2. Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания… |
|
3. …и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки. |
4. Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. |
|
5. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины». |
|
6. Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания (см. разд. 9 «Электрооборудование»).Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины». |
|
7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива»). |
automn.ru