Форд фокус 2 задние барабанные тормоза – Ford Focus Hatchback Установил климат контрол › Бортжурнал › Тормоза. Замена барабанных тормозов на дисковые на Форд Фокус 2

Содержание

Ford Focus Hatchback серо-голубой бегемот › Logbook › Замена колодок барабанных тормозов

Очередная «забавная» вещь в форде это замена колодок барабанных тормозов. С одной стороны вроде не трудно, а с другой не мало гемора при установке.
Колодки решил ставить фирмы Remsa, купил за 2300.

Zoom

Так же к ним прикупил пару болтов М8х50, смазку для тормозов и очиститель тормозной системы, чтоб не париться с чисткой =)
Теперь сам процесс установки:
Лучше всего ослабить ручник. Для этого идем в салон и разберем накладку ручника, там видим гайку у самой ручника. У меня их две, стопорная и которая регулирует натяжение ручника. Ослабляем гайки и идем снимать колесо.
-Снимаем колесо и со шпильке уберем сухарик
-Вставляем два болта в отверстие и равномерно начинаем вкручивать их в барабан пока он не снимется.

Zoom

Сняв барабан мы видим сам механизм тормозов. Как дальше разбирать решает каждый сам, как ему удобно.

Zoom

-Я сначала снимал верхнюю пружину, подковыривал ее отверткой.
-Уберем зажимы с солдатиков, поворачиваем их вверх и вытаскиваем.
-Снимаем регулятор зазоров, тут лучше запомнить на сколько он раздвинут.
-Уберем нижнюю пружину
-Дальше снимаем стояночный тормоз, оттягиваем пружинку и снимаем тросик с колодки.
На этом разбор закончен, самое простое мы сделали (на мой взгляд)

Zoom

-Смотрим, чистим, крутим регулятор зазоров. Наконечник должен хорошо крутиться.
-Осматриваем барабан на износ. Мереем его диаметр, он не должен превышать максимально указанный 230,2 мм, если есть бортик то лучше его снять.
-Осматриваем цилиндр на течь, чистим пыльник, смазываем смазкой 6 направляющих.

Zoom

Если все хорошо, то начинаем ставить колодки.
Собирал в обратной последовательности
-Одеваем тросик ручника
-Ставим колодки в нижние пазы
-Натягиваем нижнюю пружинку
Вот тут самый важный момент, будет у вас гемор или нет =) Нужно выставить регулятор зазора, так чтобы сам барабан наделся с небольшим усилием на колодки.
Если вы запомнили на сколько был отвинчен регулятор зазоров, то его нужно будет в крутить на пару витков, если нет придется ставить на глаз.
Регулятор имеет авто подводку, но мне он особо не помог. Да он откручивает сам, но у меня этого было не достаточно, на педальку тормозил, но не очень и не было ручника.
Еще один важный момент! Когда будите одевать колодки на цилиндр делайте равномерно с обеих сторон, иначе можете выдавить поршни и вытечет тормозная жидкость.

-Одеваем на солдатики зажимы, чтоб колодки не болтались и так будет легче натянуть верхнюю пружину.
-Натягиваем верхнюю пружину, я делал это с помощью тонкой отверткой.

Zoom

-Одеваем сам барабан, он должен вращаться с небольшим усилием и должно быть слышно как трутся колодки. Если нет, то лучше увеличить зазор между колодками вручную или пойти жать педальку и понадеяться на автоматику =)
Если все же барабан вращается с небольшим усилием и слышно не большое трение колодок, то идем заводить машину и прокачиваем тормоза. Пишут, что надо нажать на педаль до упора 10-15 раз, но лучше делать это побольше.
Точно так же меняем с другой стороны.
Натягиваем ручник с помощью гайки и наслаждаемся новыми тормозами.
Если одно колесо тормозит хуже чем другое, то в этом виноват скорей всего зазор. У меня было, что ручник плохо держал одно колесо. Тогда придется снова разобрать барабан и увеличить зазор. Сделал на один виток больше на регуляторе зазора и все заработала как надо.

Что бы увеличить зазор на регуляторе, можно не разбирать весь маханизм. Для этого понадобятся «утконосы», ими можно просто подкрутить регулятор, в том месте где крутит, типо автоматика =)
Вот такими средствами чистил и смазывал =) Такого пакетика вполне хватило для смазки

Zoom

З.Ы за фото не пинать, лучшего фотика не было под рукой =(
З.Ы ссылка на описание самого регулятора
ffclub.ru/topic/124004/ju…id=13530884#entry13530884

www.drive2.com

Замена задних барабанов на диски. Ford Focus 2 — DRIVE2

В общем, задумал я поменять задние барабанные тормоза на дисковые. Причин на это несколько: барабанные тормоза в силу своего износа (машина прошла чуть более 200 тыс. км.) потеряли былую способность тормозить автомобиль и, соответственно, их необходимо было капитально отремонтировать, начал раздражать мерзкий звук трения колодок о барабаны, дисковые тормоза эффективней барабанных при прочих равных условиях, ну и наконец, дисковые тормоза выглядят эстетичней и красивей чем барабанные.

Стоит для начала отметить, что на заводских ступицах задних колес, являющихся одновременно продолжением массивных продольных рычагов задней подвески, уже имеются отверстия, находящиеся на отливах рычага, для крепления суппорта дисковых тормозов, т.е. ничего придумывать как на ВАЗах не надо — эт конечно плюс.
Таким образов, с заводу могут быть установлены как барабаны, так и диски. У меня вот барабаны — зачем они именно их установили — хз.

Есть пара небольших отличий барабанов от дисков: это тормозные шланги и трос ручника — их надо будет покупать — прежние не подойдут.

Ну и самый гемор, эт конечно, болты крепления ступицы к рычагу. У них головка TORX T50 внутренняя, хотя есть автомобили, у которых внешняя головка E12. Головка Е12, конечно, лучше потому, что ее гораздо легче открутить. Но у меня TORX T50 внутренняя — эт, конечно, пиздец. Я хз зачем они так делают, может быть рассчитывают на то, что не найдется таких дураков, которые будут менять задние ступичные подшипники (к слову сказать они у меня все еще родные, что, конечно, определенно вин, учитывая наши разъебанные дороги), но имеем то, что имеем.

Чтобы их открутить, лучше иметь хотя бы пару головок TORX T50. У меня их две: одна которая шла в набора с инструментами, но она не внушает доверия, т.к. по сути она реализована через переходник — эт хуево. Вторую головку я купил — эт уже настоящая головка, причем длинная, надеюсь, это будет плюсом, т.к. болты утоплены в теле рычага. Дополнительно я приобрел удлинитель 250 мм для торцевых головок 1/2 дюйма, а, ну и головка тоже на пол дюйма, с 1/4 и 3/8 там делать нех.

Ну и классика, эт, конечно, WD-40, молоток, болты для снятия барабана, потому, что так его, сука, хуй снимешь, особенно если пробег как у меня, а ну еще и желательна пара рук. Зачем? Все дело в этих мерзких болтах TORX T50, у них сама звездочка утоплена на 1-2 мм вглубь головки, что, конечно, плохо: головка будет постоянно слетать, т.о. один прижимает ключ с головкой к болтам, другой пытается сорвать их. Но я справился в одиночку.

Так, теперь по запчастям. С нынешнем курсом покупать их новыми — эт сплошное разорение. Так что, используем разборки.
Самые дорогие запчасти, эт, конечно, суппорта. Тут как повезет, мне вот повезло, и я купил их на разборке за 1200 р. каждый и в сборе с тормозными трубками, эт определенно вин. Желательно купить суппорта, которые были сняты с одного автомобиля, ну чтобы износ был одинаковым.
Далее, болты крепления суппорта к ступице. Новые стоят космических денег, 100-120 каждый. Так что покупаем обыкновенные болты М10х25 с шагом 1,5 стандарта DIN 933 или болты с фланцев такого же размера, но другого стандарта — DIN 6921 — такой вариант, конечно, лучше, т.к. оригинальные болты с фланцев. Если таких нет, то обыкновенные тоже сойдут. И, конечно, все болты с полной резьбой (ну можно и с неполной, но лучше не рисковать, т.к. хз недорез как совестится с отверстием в рычаге) и все болты прочности типа 10,9, обыкновенные болты не пойдут, все-таки деталь испытывает довольно-таки серьезные нагрузки.

Стоит еще приобрести подобные болты крепления ступицы к рычагу, а это TORX T50 выкинуть нах, потом легче сам подшипник менять будет. Ну если вы это болты в процессе работы не повредили, то можно их и оставить.
Так, далее, пыльники тормозных дисков, это штамповки с отверстиями, которые стоят, сука, очень дорого: на разборках примерно 800-1000 за каждый, если в магазине брать, типа 1200-1400. На разборках как правило, они все покоцаные, причем заметно, что, впрочем, не делает их дешевле, но все же стоит поискать, т.к. особо придираться к этому элементу не стоит: это именно пыльник и не более, пусть даже и металлический. Я отдал на разборке 990 за каждый.
Шланги. Ну хз по поводу бу, новые стоят порядка 500-1000 за каждый.
Трос приобретается на разборке в последнюю очередь, т.к. по большому счету пох, если у вас ручник или нет. Его можно и позже купить. Стоит примерно 1000-1200.
Я приобрел на авито за 1000 р. оригинал бу, почти новый, вернее, он новый — им не пользовались — только упаковку вскрыли.
Далее, тормозные диски и колодки. Тут все индивидуально. Я купил на разборке диски TRW за 620 каждый и они оказались почти новыми (впрочем новые TRW стоят примерно 2000 за пару — не самая большая экономия). Колодки скорее всего придется брать новые, т.к. на разборке их хрен купишь (бывают случае когда колодки идут вместе с бу суппортами — у меня подобная ситуация, но они вхлам стерты). По ценам: 1600 — Brembo, 2000 — TRW.
Я приобрел TRW за 1700 р.
Ну вроде все. Подготовка закончена.

В итоге.
По запчастям:
суппорта (2 шт)
шланги (2 шт)

Полный размер

пыльники (2 шт)

Полный размер

диски (2 шт)

Полный размер

колодки
трос
По крепежу:
болты М10х25 с шагом 1,5 (4 шт)
болты М10х30 с шагом 1,5 (8 шт) — опционально

Полный размер

По инструменту:
головки TORX T50

Полный размер

Чтобы получить полный доступ к болтам ступицы необходимо снять амортизатор. Для этого выкручиваем длиннющий болт на 15, которым крепиться нижний конец амортизатор к рычагу, а сверху откручиваем 2 болта на 10 крепления верхней части амортизатора к кузову автомобиля. Готово:

Полный размер

Дальше, собственно говоря, те самые злоебучие болты TORX. Но перед тем как их выкручивать или выкручивать совсем, необходимо снять барабан, отсоединить шланг и трос ручника.

Барабан снимаем с помощью 2-ух болтов М6х50 потому, что так хрен снимешь:

Полный размер

(Болты обозначены красным цветом)

Далее откручиваем штуцер металлического шланга на 11 и отсоединяем его. Из него будет вытекать тормозная жидкость и поэтому следует заткнуть шланг резиновым колпачком, который надевается на штуцер прокачки тормозной системы.
Чтобы высвободить шланг необходимо вынуть вот такой фиксатор:

Полный размер

Он предназначен для предотвращения продольного перемещения шланга, который находится в отверстии фитинга. Чтобы вытащить это крепеж необходимо отверткой потянуть за место, обозначенное красной стрелкой. Прикол в том, что обратно этот крепеж хрен вставишь, ну если только нагреть его перед установкой. Так что пока ездим без него)

Далее, необходимо отсоединить фитинг промежуточного крепления шланга. Прикол в том, что фитинг крепится через болт, который соединяет массивный продольный рычаг и большой поперечный рычаг:

Полный размер

(Болт виден плохо: обозначен зеленым цветом, выкручиваем его со стороны, обозначенной красным цветом, предварительно обработав его WD-40)

После того, как болт будет вынут эти 2 рычага разойдутся в разные стороны и придется немного помучится, чтобы снова соединить их:

Полный размер

Потом снимаем наконечник троса ручника из планки, а затем противоположный конец троса вынимаем из переходника основного троса и троса, который идет напрямую к планке. В общем делаем так, что бы остался только наконечник основного троса.

Наконец-то откручиваем 4 болта TORX. Перед этим стоит обработать головки болтов жидкостью WD-40 для того, чтобы очистить их от грязи. С завода они у меня были не так сильно затянуты. Желательно иметь несколько удлинителей для головок 1/2 дюйма. Да, стоит отметить, что всю работу я проводил без ямы и подъемников — просто на домкрате и опорах. В общем, мучаемся минут 30-40, болями в шее и спине), но все-таки выкручиваем их.

Ступица так просто не вынимаемся, можно по ней аккуратно постучать и вытащить ее:

Далее, собираем уже дисковые тормоза!

В начале вставляем ступицу в рычаг через металлический пыльник. Крепим ступицу новыми болтами М10х25, но 2 верхних болты шляпками немного утопают в корпусе рычага, поэтому следует установить их через шайбы, толщиной 1-2 мм. Потом, если вдруг будите менять ступицу, их будет легче выкручивать.

Устанавливаем диск.

Потом устанавливаем скобу суппорта посредством болтов М10х30 так же используя шайбы.

Устанавливаем колодки и сам суппорт через направляющие. Защелкиваем пружину суппорта.

Далее, устанавливаем фитинг промежуточного крепления шланга. Для этого необходимо совместить отверстия крепления 2-ух рычагов. Чтобы этого добиться необходимо поддомкратить большой продольный рычаг с правой стороны:

Полный размер

Затем, соединяем шланг суппорта с металлическим шлангом через штуцер.

Да, и не забываем установить амортизатор на место.

В общем и все. Готово!

Полный размер

Необходимо после всего этого прокачать тормоза.

На все ушло часа 3-4 — эт для первого колеса. Со вторым будет по-проще: часа 2.

Цена вопроса: ~ 7000 р.

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback Eins › Бортжурнал › Задние барабанные тормоза. Спасибо, что живой

Архивная запись…

Задние барабанные тормоза всегда были моей головной болью. Постоянный геморрой — то не снимается барабан, то не одевается, то колодки не так разводятся, то ручник, то еще что-то… Целая вселенская проблема для меня — не умею я их готовить. Однако, шуметь они стали очень и очень сильно, скрипели по любому поводу, и я все таки решился на их обслуживание.
По внешнему виду и пробегу было понятно, что придется менять ни только тормозные колодки, но и сами барабаны. Все купил

Полный размер

Колодки

Полный размер

Колодки

Барабаны

+ ступичные подшипники и ремкомплект барабанных тормозов.
И пошел ставить.
Такого вселенского геморроя я еще никогда не имел. Снятие барабанов вылилось в недельную борьбу со ржавыми болтами и неснимающимися барабанами. Началось все с того, что при откручивании цапфы сломался болт, сломался под корень

Полный размер

Т.к. барабаны шли под замену, то я решил просто стянуть барабан вместе с подшипником с цапфы — простецкими методами и способами он не поддавался. Пришлось потратить несколько дней и хорошую такую сумму на съемник

Полный размер

после чего барабан все-таки поддался

Полный размер

Что же за трэш, опустите мне веки…

Полный размер

Как вообще ЭТО тормозило? Я не знаю.
Да, стоит отметить, что к этому моменту я уже съездил в сервис, чтобы мне запрессовали новые ступичные подшипники в новые барабаны

Полный размер

После того, как отломанный болт болт был успешно экстратирован

Полный размер

Собрал все обратно

Полный размер

С левой стороны все повторилось в точности. После снятия барабана все конструкция вывалилась

Полный размер

Также был обломан один из болтов крепления цапфы к рычагу, однако, после его извлечения и перенарезки резьбы, метчик обломился

Полный размер

С тормозными цилиндрами также были проблемы

Полный размер

Штуцеры не откручивались, и сами тормозные цилиндры не откручивались от барабанов.
Во время ремонта были повреждены магнитные кольца АБС, а также сами датчики АБС.
Сама же тормозная система после сборки и прокачки работает нормально.

www.drive2.ru

Снятие и установка тормозного барабана Ford focus 2 и 2 рестайлинг

Тормозной барабан Ford focus снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 230,2 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Полезный совет
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием.
1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Снимите декоративный колпак заднего колеса (см. «Замена колеса»).
3. Вывесите заднее колесо и установите заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана на опору. Снимите заднее колесо (см. «Замена колеса»).
4. Поддев отверткой…

5. …снимите с одной из шпилек фиксатор…

6. …и снимите тормозной барабан.

Примечание
После длительной эксплуатации по наружному краю рабочей поверхности барабана в результате износа образуется буртик, затрудняющий снятие барабана. В этом случае ослабьте натяжение троса привода стояночного тормоза (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Предупреждение
Не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане, так как при этом из рабочего цилиндра могут полностью выйти поршни, а из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

7. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение, барабан подлежит замене.

Примечание

На внутреннюю поверхность барабана Ford focus в литье нанесен его максимально допустимый при износе диаметр (230,2).

8. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

Предупреждение
Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Полезный совет

Осмотрите поверхность накладок тормозных колодок.

Если накладки смочены тормозной жидкостью, значит, уплотнения рабочего цилиндра негерметичны, замените его (см. «Замена рабочего цилиндра тормозных механизмов задних колес Ford focus»).

9. Аналогично снимите и проверьте второй тормозной барабан.
10. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
11. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров (см. пп. 8 и 9 «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса Ford focus »).
12. Установите барабан в порядке, обратном снятию.
13. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав несколько раз на педаль тормоза.
14. Установите колесо и декоративный колпак (см. «Замена колеса Ford focus »).
15. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

autosecret.net

Замена барабанных колодок Форд фокус 2, фокус 1, фьюжн

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса составляет 1,0 мм.

замерить толщину полностью изношенной накладки тормозной колодки с достаточной степенью точности затруднительно. Поэтому измерьте общую толщину колодки и из полученного значения вычтите толщину основания колодки (2,0 мм).

Заменяйте колодки в следующих случаях:

— толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

— поверхность накладок замаслена;

— фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

— на накладках глубокие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи с тонкими губками, отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи с фиксацией.

1. Включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо и установите автомобиль на опору.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан

6. Поверните вверх..

7. …и снимите прижимные скобы обеих тормозных колодок, потянув их на себя.

Доступ к стойкам прижимных скоб с обратной стороны щита тормоза затруднен. Поэтому проследите за тем, чтобы стойки не сместились вглубь отверстий в щите, и не снимайте стойки без крайней необходимости.

8. Если снимаете изношенные тормозные колодки для замены новыми, предварительно установите регулятор зазоров в исходное положение, для чего отожмите вверх отверткой пружинный упор храпового механизма регулятора…

9. …и, удерживая упор, заверните пассатижами зубчатую гайку регулятора до упора, вращая ее по часовой стрелке.

10. Поддев отверткой, отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины, отцепите ее второй конец от передней колодки и снимите пружину.

11. Немного отведите назад заднюю колодку и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

12. Переместите тормозные колодки вниз, снимая их с нижнего упора на щите тормоза, чтобы ослабить натяжение нижней стяжной пружины, снимите пружину и переднюю колодку

При работе пассатижами и отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин

13. Переместите назад наконечник удлинителя заднего троса в пазу разжимного рычага так, чтобы он совпал с прорезью в рычаге…

14. …отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распор-
ной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

При снятых колодках не нажимайте на педаль тормоза, так как из рабочего цилиндра будут вытолкнуты поршни и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

15. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.6). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте прижимные скобы новыми.

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма — не перепутайте их!

Передняя 8 и задняя 1 колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза, а фрикционная накладка передней колодки короче, но толще, чем задняя колодка). Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

16. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

17. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

18. Установите тормозной барабан

19. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

20. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

21. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

22. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему

www.fordclubrus.ru

Замена задних барабанных колодок Ford Focus 2 — DRIVE2

Демонтаж колодок:
1. Как обычно, для смены колодок нужно снять колесо. Не забывайте про строгую фиксацию авто. После этого необходимо открутить болт, который крепит АБС-датчик. Открутили болт – смело снимайте датчик.

2. Далее принимаемся за ступицу, которая держится на 4-х болтах. Для их снятия применяем головку размером 13.

Барабан требуется стащить, и для этого подойдут несколько отверток и пара рук.
3. После этого снимаем прижимные скобы у колодок. Делается это просто – их нужно потянуть на себя.

Есть небольшие исключения, когда присутствует регулятор зазоров. В таком случае его необходимо установить в изначальное положение путем отжатия пружинного упора.

Отпускать обратно его не нужно, и в этот момент завернуть гайку, которая регулирует механизм. Заворачивать по часовой! =)
4. Далее нужно снять колодки. Для этого снимаем стяжную пружину пассатижами, потом распорную планку – для снятия необходимо отвести колодку назад.

5. Колодки перемещаем вниз, демонтируем пружину и саму колодку.
Монтаж колодок:
Колодки брал фирмы VITE с артикулом vbs8636ss,

перед их установкой нанесем смазку для самого тормозного механизма. Для этого нужно использовать тугоплавкую смазку.

1. Потребуется левая колодка, на которой есть рычаг для ручника. На нее нужно надеть разводящую планку, после чего натянуть пружину. Важно на планке отогнуть фиксатор, угол отгиба – 90 градусов.

2. У ручника трос требуется завести на рычаг на колодке,

после этих действий зафиксировать колодку. Для этого есть специальная защелка и фиксатор.
3. Совершенно таким же образом монтируем другую колодку, и затягиваем все пружины. Сначала нижнюю, затем верхнюю.
Колодки верные, служат уже долгое время. Всем спасибо!

www.drive2.ru