Евро 2 лямбда зонд – Zlak99 › Блог › Прошивка Евро2/Euro2. Отключение вторых лямбд (датчиков кислорода). Отключение контроля продувки катализатора.
Chevrolet Lanos ιllιlι…Malibu…ιlιllι › Бортжурнал › Лямбда зонд, он же кислородный датчик, замена!
Датчик концентрации кислорода (лямбда зонд) установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Долго думал я над этим вопросом, читал бесконечные посты на форумах на тему лямбды и зависимости ее и расхода топлива и понял что пока сам не попробую — не узнаю! Общий смысл лямбды сводится к тому, что этот датчик определяет содержание кислорода в выхлопе, по его показанию электронный блок управления двигателем корректирует топливо-воздушную смесь и при его выходе из строя расход может повысится чуть ли не в 2 раза! Так как меня жутко бесил расход — до 15 литров на стоке и до 18 на прошивке, сразу скажу что сейчас я снова на стоке, машинка вялая, но зато не жрет так дико, свои проблемы с прошивкой я уже описывал в БЖ, кому интересно почитайте! Но и на стоке расход до 15 литров — приятного мало! Да, я понимаю что езжу не много, много бенза на себя берет прогрев, многое зависит от манеры езды и еще много чего, но все же!
Итак как же проверить исправность датчика? Я процитирую пост одного человека с форума ланосов:
По поводу проверки:
Надо подключить вольтметр к одному проводу датчика и к корпусу авто. завести двигатель и наблюдать за показаниями, есть несколько определяющих характеристик:
1. диапазон напряжений от 0В до 1В;
2. на заглушенном двигателе показания 0,45-0,55В; — небольшие отклонения некритичны.
3. на прогретом двигателе, после того как завели и дали поработать 2-3 минуты, показания должны колебаться от 0В до 1В. При нажатии на газ или резком сбросе газа, напряжение на должно уходить за пределы 0В-1В.
Показания не должны стоять на месте, должны постоянно изменяться, причем диапазон от 0,2В до 0,75В должны очень быстро проскакивать — если вольтметр цифровой, то можете их и не увидеть, если аналоговый, то стрелка не должна там задерживаться.
Если эти условия выполняются, ДК исправен, система осуществляет лямбда-регулирование. С чем вас и поздравляю.
И так же процитирую еще одного человека:
Ещё раз расскажу о диагностике работы датчика кислорода ( для Е-2 ) в «гаражных» условиях:
1.Отключить провод лямбды на прогретом, работающем двигателе на холостом ходу.
2.Сразу же должны измениться обороты холостого хода, должны стать неравномерные, плавающие.
3.Запах выхлопных газов (при исправном и установленном катализаторе) должен измениться с ацетоново-сладкого на «мотоциклетный» (как бы рядом мотоцикл проехал )
4.При наличии Б.К. сразу же бешенно возрастёт расход топлива — с 0.6 -0.9 л/ч на 2.0-2.5 л/ч.
5.Лампа «проверь двигатель» не горит, в БК ошибок нет.
6. При подключении провода обороты почти сразу должны стать ровнее, и запах выхлопа нормализуется через 2-3 минуты.
И вот начитавшись этих способов я с отцом вышел к Ланьке и мы решили перемерить тестером значения всех датчиков. И я хочу вам сказать все датчики давали присущие им диапазоны значений, кроме…лямбды чтоб ее! Уже точно не помню какие, но в диапазон не попадали! Вот тогда то мое терпение окончательно и лопнуло и я закинул другу запрос на лямбду. Сразу скажу у меня Евро — 2 и датчик у меня один, а не 2 как на Евро — 3.
Вот коды деталей одноконтактной лямбды для Евро — 2 и примерные цены на них:
Оригинал:
96419955 Датчик кислородный 2 датчик кислородный (лямбда-зонд) Евро 2 (1 контакт) — порядка 2500 р
Универсальные детали:
Bosch 0258986501 — Датчик кислородный универсальный одноконтактный — 900 р.
ATS ATSOS1000 — Датчик кислородный универсальный одноконтактный — 800 р.
Hella 6PA009166-381 — Датчик кислородный — 1600 р.
NGK 1951 — Датчик кислородный — 850 р.
OZA401-E6 1882 для Шевроле Ланос — 1110 р
На том же форуме ланосов, почитал что человек ставил Бош, сначала хотел заказать его — думаю вроде фирма известная, серьезная, но потом почитал что расход у него наоборот возрос! Да и друг сказал что Бош не стоит, закажи лучше NGK. Так я и сделал, заказал NGK, но не универсал который был дешевый, а именно рекомендуемый для Ланосов. Вот такой OZA401-E6 1882
Через неделю, получив свой заказ, поехал менять, так как знал — сам вряд ли поменяю! И оказался прав. Как известно датчик установлен на выпускном коллекторе. Чтобы для него добраться нам потребуется снять теромэкран коллектора. Для этого берем ключ на 12 и откручиваем болты. А вот тут то самое интересное! Тем-ра то там не маленькая и поэтому ничего удивительного что датчик прикипел! Тут нам уже потребуется трубчатый ключ на 22. Говорят что разъем датчика помещается в ключ и ничего отрезать не надо, но то ли у меня лямбда такая была то ли ключ у мастера, но пришлось резать — да и пофиг! Отрезаем разъем. И кстати чтобы добраться до датчика нужно открутить и снять вентиляторы — они помешают нам нормально открутить его! В общем накидываем ключ, пытаемся открутить и конечно же получаем хрен с маслом! Мастер попробовал пару раз, потом достал какой то огромный составной ключ и датчик поддался! На вид он был подуставший и да, был налет о котором упоминалось на форумах. Новую лямбду пришлось тоже резать, но ничего, поставили, закрутили а потом спаяли с разъемом! Вот и все, а дальше только ездить и смотреть динамику показаний расхода. Для тех кто не представляет где эта лямбда находится возьму фото с инета, на фото 2х контактная для Евро -3, как я говорил у меня с одним контактом:
фиолетовый провод ведет к датчикуПоездил я после замены на прошивке — расход упал до 15 литров!Не так давно я со скандалом вернулся на сток, поэтому на стоке толком не успел поездить, но хочу сказать что по бортовику сейчас расход показывает около 11 литров. Манера езды осталась такой же — умеренно агрессивная, расстояния то короткие то средние. Если больше наката и умеренная езда, то показывает в районе 9-10 литров. Ну наконец то!
Действительно замена лямбды дает результат, а то все мне заладили — ты мало ездишь и агрессивно! Да нет же, я прекрасно понимаю что делаю — я пробовал ездить в режиме дедушки и расход был дикий ( от 13 до 15), пробовал в своей обычной умеренно — агрессивной манере — расход естественно еще больше (от 15 до 18) ! И сейчас я точно понимаю, что при своей манере езды и короткими расстояниями я готов мириться с 10-12 литрами, зимой может быть на литр другой больше, а при экономичной езде, без злоупотреблений огрызанями на дороге, при езде на средние расстояния накатом и на передаче, а не на нейтралке согласен на 8-10 л. Ну вот, теперь все встало на свои места!
Всем спасибо, кто читает мой БЖ!
www.drive2.ru
Zlak99 › Блог › Прошивка Евро2/Euro2. Отключение вторых лямбд (датчиков кислорода). Отключение контроля продувки катализатора.
Проблема с которой сталкиваются большинство владельцев мерседесов — после удаления катализатора загорается Чек. Особенно это характерно для двигателей M112/M113. Несмотря на все уверения специалистов по выхлопу, после замены катализатора на пламегаситель и установке всяческих «обманок» лямбда зондов (датчиков кислорода) — чек загорается с завидной регулярность. В сохраненных и актуальных ошибках висит «эффективность катализатора мала» и непонятно что с этим делать дальше.
Решение естественно есть — нужно всего лишь сменить кодировку в «мозгах» — блоке управления двигателем (ECU). Возможны любые перекодировки — отключение продувки катализатора, отключение вторых лямбда зондов, прошивка Евро2/Euro2, отключение контроля задних лямбд а также Снятие Ограничения Скорости 250км/ч!
4 года Метки: прошивка, евро2, катализатор, лямбда
Нравится 27 Поделиться: Подписаться на автора
www.drive2.ru
Daewoo Lanos Пропан евро-2 с чипом › Бортжурнал › Каких хлопот доставил мне датчик кислорода(лямбда-зонд)
Проблема с датчиком кислорода появилась на пробеге 160 тыс км, загорелся чек и автомобиль стал плохо ехать, поехал на диагностику, сбросили ошибку, но ошибка вылезла снова. Вывод был заменить датчик. Заменил и проблема ушла. На пробеге 170 тыс км начали появляться сбои в работе двигателя, причём неизвестного происхождения, чек не загорался, как только на улице дождь и сырость, а иногда в сухую погоду ни с того ни с сего машина начинала тупить и расход увеличивался в 2 раза, задний бампер вокруг выхлопной был коричневый от бензина. Причём как это всё появлялось, так через час-два исчезало и было всё отлично. Поехал на диагностику, причину не обнаружили, якобы всё в порядке, сказали нужно приехать когда опять заглючит. Ездил так и мучался 10 тыс км до того как и поставил газ, на газу это не проявлялось. Так вот один раз пошёл дождь и опять началось и заехал я к дорогому диагносту на мотодроме, многие нахваливали, подключил и ничего не увидел, я подозревал что может опять датчик кислорода, так как симптомы похожи, но он показал график и сказал «посмотри как скачет то нагревается, то остывает, с ним точно всё в порядке». Содрал за диагностику 200 грн и начал нести чушь про магнитные поля которые возникают в результате намокания проводки. Смешно было слышать, как он мне это рассказывает с умным серьёзным лицом. В итоге поставил газ и бензином не пользовался, но когда поехал прошивать под газ-бензин, мужик просто автолюбитель, а сразу сказал, что у меня наверное бешеный расход на бензине, я ответил ДА. Он говорит лямбда-зонд такое выдаёт, что она просто льёт бензин. Перепрошил мне и убрал с программы датчик кислорода(в евро-0), что бы больше он меня не беспокоил. И всё стало отлично, хотя несколько электронщиков с СТО уверяли, что из-за лямды не может быть двойной расход. Так вот на ланосе 1.5 очень даже может быть.
П.С. Поражают специалисты, которые думают, если перед ним молодой парень, то ему можно такую лапшу вешать.
Нравится 10 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Daewoo Lanos 1.5 8V «AMBIENCE» › Бортжурнал › Лямбда-зонд, прошивка ЕВРО-0 и прочий бред.
Прям бесят те совеичики которые говорят вот мол отключи лямбду и тогда будет ехать лучше.
Что такое лямбда-зонд?
Это устройство которое считывает состав выхлопа на наличие воздуха в нем и передает информацию ЕБУ в виде електрических сигналов.
Лямбда выдает напругу от 0,1 до 0,9 вольта.
0,1-0,4 — это бедная смесь
0,6-0,9 — это богатая смесь
ЕБУ получая информацию от лямбды и еще от тройки датчиков принимает решение о длятельности импульса впрыска в сею секунду. Как известно любой гражданский двигатель внутреннего сгорания будет
правильно работать при условии что ТВС имеет соотношение 14,7:1. (На 14,7 кг. воздуха — одна часть бензина).
И тут водитель принимает решение по каким то неведомым причинам исключить лямду из работы путем перепрошивки. Но ведь мотору нужно понимать сколько бенза лить в горшки. И от куда брать значения для расчета если лямбды нет, и ЕБУ не понимает какая смесь идет в цилинры?
Эти значения берутся с топливных карт и таблиц в прошивке. Но вот незадача…
Проехал водитель на авто 20 тыс.км. Форсуночки уже подзабились малехо, да и фильтр не поменян так как ещё не успел, одна свеча пробивает и т.д.
Уже двигатель работает в других условиях. Но мотор с лямбдой увидит изменения в ТВС и увеличит время впрыска, а двигатель без лямбды будет продолжать работать по таблице в которой нет поправки на износ деталей. В таком случае двигло уже будет работать на бедной смеси. И водителю для того чтобы развить нужную мощность уже надо давить на дросель не на 30%, а скажем на 40%. Отсюда и лезет расход. Но это не самое страшное.
Страшнее когда видишь бошки в которых клапана находятся ниже плоскости камеры сгорания, как бы утоплены в тело головки. А ещё больше удивляешся что при пробеге в 30 тыс.км. клапана не то что керосин не держут, через них даже масло за ночь начинает сочится.
Перед тем как прошится или сделать ещё какие-то манипуляции с лямбдой подумайте.
Ведь если у вас, например, Ланос или Авео то прибавки в мощности путем прошивки вы не получите так как это не тот мотор. Расход тоже не снизите, но через пару лет попадете на ремонт бошки.
Я сам ежджу на чипованом ланосе но датчик кислорода на месте и выполняет свою прямую функцию.
Надеюсь было интересно. Всем ровных дорог и рабочих лямбд.
P.S. перед тем как упрекнуть меня что я не прав… ответте себе на один вопрос: «зачем на автомобилях которые участвуют в ралли или каких то гонках, где тюнинга на тысячи баксов, устанавливаются сразу несколько лямбда зондов и смесь строится именно по ним?».
www.drive2.ru
ГАЗ Сайбер чип-тюнинг Евро2 › Бортжурнал › Удаление катализатора и физическое отключение ДК2(лямбда-зонда№2)
Полный размер
Сегодня после вчерашней прошивки на евро2, удалили катализатор и отключили физически ДК2(лямбда-зонд 2).
После прошивки авто стало другое, после удаления каталика, такое впечатление что еще дышать мотору легче стало, хотя на внешний взгляд он забитым или оплавленным не выглядел. Мотор-тестером на забитие выхлопа не проверял, так как изначально собирался избавляться от него. По звуку вообще разницы не заметил, хотя морально был готов что должен погромче бубонеть. Глушитель конечно у меня не видеальном состоянии но особо на громкость выхлопа не жаловался и отсутствие разницы с каталиком и без даже удивила. Всякие пламягасители ставить не хотелсоь, любое сопротивление выхлопа влияет на динамику, а то что без каталика или пламегасителя температурная нагрузка и по давлению достается глушителю, особо на пугало, так как глушитель довольно таки далеко находится от ДВС, практически в самом конце выхлопного тракта, а длина у Сайбера не маленькая. Сама процедура потрошения, выглядела как вырезания части корпуса катализатора и выбивания, правильнее сказать выковыривание его из корпуса. Апосля все заварили, сам металл корпуса выглядит довольно таки бодро и внутри вообще видно чистый лист нержавейки. Толщина корпуса тоже достаточная для беспроблемной сварки(не чета выхлопным изделиям для нашепрома). ДК2 убран вообще, заместо него вкручена заглучшка-пробка. ДК2, так как полностью исправен оставлен на черный день(если с первой лямбдой чего случится). Его штеккер поднят вверх и пристегнут стяжками, что бы внизу чего с ним не случилось(замыкание и т.п.) Остально впринципе все понятно из фоток позже добавлю и видео из которого понятно что ДК2 остутствует физически и в тоже время ни каких ошибок(чеков) нет на приборке и так же отсутствуют при диагностике сканером.
А вот и видос докачался.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Нравится 33 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Отключение лямбда-зонда и переход на евро-2 — бортжурнал Mitsubishi Lancer 2005 года на DRIVE2
И снова здравствуйте)
Спустя пару дней после удаления катализатора, снова загорелась ошибка двигателя (чек).
Выход один- отключение 2-го лямбда-зонда.
Позвонили Михаилу, который нас уже однажды спас с чеком на опеле, пару минут разговора и договорённость о встрече.
Приехали, Михаил подключил компьютер и начал работу.
.
Всё заняло буквально минут 20. Помимо отключения ламда-зонда, Михаил перепрошил программное обеспечение и перевел машинку на евро-2.
.
Прокатились для проверки. Ошибка исчезла. Поблагодарили и попрощались.
Да не тут то было!
Первый хозяин авто видимо настолько боялся угона лансера, что в ней стоит иммобилайзер и 2 сигналки! Чтобы завести машину, нужно провести ряд махинаций, которые с 1-го раза и не запомнишь)) Не поверите, но когда покупали лансер, даже записали систему запуска на листочек)
В общем, после перепрошивания машины у нас каким то образом заблокировалась одна сигнализация и снова загорелся чек. Вызвали Михаила…))
Подключились, стали смотреть, одна из сигнализаций блокировала запуск двигателя через датчик коленвала. Стали ковыряться. И пришлось перерыть полмашины, чтобы найти где у нас кнопка Валет. Перезагрузили и всё стало на свои места.
Мы же- выдохнули))
По ощущения, машина как будто ожила! Стала реагировать на педаль газа, быстрее набирать обороты и скорость.
Это не самовнушение, реакцию машины на прошивку невозможно не ощутить! Посмотрим как будет себя машина вести дальше.
Начало положено…)
.
Нравится 42 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Механическая обманка на 2-й лямбда-зонд (описание и параметры) — DRIVE2
фото
Может кому-то и понадобится данная информация, хотя и в интернете найти её не сложно. Лично я решил проблему ошибки катализатора и горящего Check Engine перепрошивкой ЭБУ на Евро-2 (программное отключение второго лябда-зонда) и удалением катов. Многие решают по другому: ставят механическую проставку. Что это и как работает?
Суть метода механической обманки (проставки) заключается в том, что надо заставить дышать лямбда-зонд чуть-чуть подальше от выхлопного тракта через маленькую дырочку в проставке. В результате получим более слабую синусоиду и мозг автомобиля будет думать, что всему этому виной нормально работающий катализатор.
Установка механической обманки: выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем механическую обманку (проставку), затем в него обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на несколько минут, ставим ее обратно и едем кататься. Check Engine не должен больше загораться. С выбитым катализатором и “необманутой” второй лямбдой Check Engine обычно загорается не сразу, а через 50-150 км пробега.
чертёж
Нравится 22 Поделиться: Подписаться на автора
www.drive2.ru