Двигатель троит при нажатии газа – Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Подскажите. Мотор потряхивает при резком нажатии на педаль газа.
Троит (тупит ) при резком нажатии на педаль газа — DRIVE2
Может кому и пригодится — все началось с небольшого но неприятного подтуплениях при резком ускорении, это было не только неприятно но и неудобно на обгонах и ускорениях. Первым делом поехал к нашим «любимым » и «умным» диогностикам — колдовали они у авто около полу часа — вынесли вердикт — что 100% у меня пропускает клапан четвертого целиндра, показали свои графики на компе, замеры, линии и тому подобное . Растроившись тем что надо будет снимать голрву, притирать клапан вообщем тратить на это деньги .заплатив им 500 р поехал домой . На следующие выходные — делать было нечего — решил продионастировать машину дедовскими способами ) выкрутил свечи осмотрев их — нагара нет, у всех одинаковый белый цвет, проверил их пистолетом все работают — крутил обратно, снял бронепровода — померял их мультиметром — один провод был оборван не показывал никакого сопротивления, выключив свет в гараже, завел машину он еще и на массу бил при прогазовке — обрадовался что нашел причину — заменил провод . Так как были в запасе пару штук . Завел машину — не большое троение пропало, но та-же задержка и тупость при резком газе осталась . Начал копать дальше — снял крышку трамплера, бегунок — на них был хороший нагар — все зачистил поставил обратно — не помогло, снял воздухоотвод с крышки клапанов, погозовал — дыма нет — значит поршневая более менее живая, на всякий случий замерял компрессию в целиндрах — 11 , 11, 10.5 , 10,5 в пределах нормы . Подумав что ну никак не может быть прогоревший клапан — так как компрессия в 4 была бы низкая . Полез в сторону дросельной заслонки — промыл ее, отчаявшись начал прозванивать датчик он рабочий, хотя их трогать и не собирался так как на диогностике просил проверить их все в первую очередь — а именно катализатор, лямбда зонд, дмрв, дпдз и другие — сказали все ок . Так вот проверил воздушный фильтр, чистый . Начал ставить воздушный патрубок который идет от дмрв к дроселю и обратил внимание на то что у него на стенках внутри хороший налет пыли, все это дело протер, начал прозванивать дмрв напряжение на него приходит, показатели в норме, решил все таки разобрать его — открутил два болта, вытащил его и что я увидел — четыре усика и между ними по бочонку, которые полностью покрыты черной пылью с каким-то налетом — почитав форумы выяснил что дмрв лучше всего промывать специальной жидкостью для дмрв которая стоит 600 р . Или спиртом. Не в коем случии нельзя промывать очистителем карбюратора, и другими жирными и едкими жидкостями и темболее трогать их пальцами тряпочками и прочим . В итоге полив все это дело спиртом — он не помог, плюнул на все — замочил все это дело в теплой воде с стиральным порошком, достав обдул очистителем карбюратора, не дожидаясь его высыхания, макнул ушные палочки в обезжириватель и протер оставшуюся грязь — не такие уж они и не хрупкие эти усики . Понятное дело с дуру можно и х. сломать ) . Потом все это дело пару раз мокнул в спирт — продул ротовым компресором )) все готово . Собрал обратно — завожу и о чуду ! Все работает . Стрелка тахометра моментально отзывается на нажатия газа . Разгон усилился, появилась тяга . На этом все . Завтра сьежу на диогностику похвалю какие они хорошие мастера .
Нравится 12 Поделиться: Подписаться на автора
www.drive2.ru
Лада Приора Седан › Бортжурнал › Троение при резком нажатии газа с холостых…
Всем привет, и отличного настроения))) Наконец приходит лето)))
Полазив в интернете, что моя проблема не единственный случай и довольно распространнена.
Суть в чем:
Машина на холостых работает ровно, без дергать и всякой фигни, при плавном нажатии газа двигатель крутиться хорошо и стабильно…НО при резком нажатии и даже крактовременном, чувствуется подтраивание, хлопки в глушителе…При движении такая же ситуация, плавно давить все хорошо, резко дергает, троит…но только до 2000 об/мин, выше все отлично 👌 Если ехать допустим на третьей передачи, держа 1000 об/мин, попробывать разгон, то машина затроит задергает и начинает МАРГАТЬ ЧЕК…, что говорит о пропускаях зажигания…
Ситуация распространненая, но толкового ответа я не нашёл…
Тут варианты такие :
1) Свечи, катушка, провода
2) Система топливопитания, а именно форсунки
4) Подсосы воздуха
5) Ну страшилки типо — колпачки, масло в камере сгорания, прогар клапанна, гидрокомпенсаторы.
Решил начать с простого, заменить одну катушку, которая давно у меня пробита, знал об этом и был уверен, что проблема в ней, поехал купил, поменял…
Полный размер
На БОШ денег не хватило 🙁
Что сказать — не помогло…
Решил посмотреть жгут
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
На проводах уже дефекты изоляции, переизолировал, зачистил массу, ставим- не помогло, лучше но не помогло…
Звоню другу, он приезжает на своей приоре меняемся катушками, не помогло… Мои катушки на его приоре работают отлично…
Вспомнил своего Деда, он всегда мне, говорил первым делом всегда надо смотреть свечи, по их состоянию можно многое сказать, выкручиваем,
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
3 Свечи у меня NGK, проехал на них тыщи 2 максимум, одна сдохла сразу, поставил старую Finwayl, она на картинках первая на ней светло серый налет зольного цвета( маслица все таки прилетает в камеру), остальные три коричневые, с сплавившимься электродом…
Вообщем достаю остальные три свечи Finwayl, с пробегом тысяч 20 км, чистим делаем зазор в 1,0 мм. Ставим и о чудо Карл, машина полетела, с низов теперь чувствуется хорошая тяга, на верхах подхват!
www.drive2.ru
Почему на газу троит двигатель: основные причины неисправности
Как известно, установка ГБО является практически единственной возможностью снизить расходы на топливо в случае с бензиновыми автомобилями. Основным плюсом является более доступная цена газа по сравнению с бензином или дизтопливом.
Однако даже с учетом того, что газовое оборудование является надежным и поверенным решением, а также постоянно совершенствуется самими производителями, не следует исключать возможность различных неполадок.
Результатом становится неустойчивая работа двигателя, водитель отмечает, что троит мотор на газе, хотя на бензине агрегат может работать нормально. Также достаточно часто вместе с троением увеличивается расход газа, пропадет приемистость и тяга. В ряде случаев на приборной панели может загораться «чек». Далее мы рассмотрим частые причины, по которым троит двигатель на газу.
Читайте в этой статье
Двигатель троит при переходе с бензина на газ: что делать водителю
Начнем с того, что бензиновый мотор троит по целому ряду причин. Другими словами, необходима углубленная диагностика системы зажигания, питания, ЭСУД и т.д. Также причиной троения может быть и поломка самого ДВС, когда в каком-либо цилиндре снижается компрессия и топливо в этом случае не сгорает.
Если же говорить о ГБО, когда мотор троит на газу, однако на бензине работа не вызывает нареканий, в этом случае можно исключить проблемы с бензиновой системой питания и компрессией. При этом к общему списку автоматически добавляются возможные неполадки газового оборудования. Давайте разбираться.
Как правило, схема работы газового оборудования известна многим, а вот конструкция изучена не всеми автолюбителями. Именно по этой причине не каждый способен самостоятельно определить причину и устранить поломку.
Ситуация зачастую осложнена еще и тем, что водители стараются избегать работ с газовым оборудованием, опасаясь взрыва или пожара по причине утечек газа. Сразу отметим, если вы не уверены в своих силах, тогда такие опасения частично оправданы и лучше отказаться от попыток самостоятельного ремонта. Оптимально доставить автомобиль в сервис, чтобы машиной занимались квалифицированные специалисты.
Вернемся к проблеме. В том случае, когда необходимо определить причину самостоятельно, тогда следует отметить, что на практике далеко не всегда требуется разбирать ГБО, снимать отдельные элементы системы и т.д, чтобы точно понять, почему двигатель троит на газу, хотя на бензине работает нормально.
Итак, выше уже было сказано, что троение часто сопровождается загоранием «чека» на панели приборов инжекторного авто. Если это так, на начальном этапе нужно подключить автосканер в диагностический разъем. Данный способ позволит считать ошибку из памяти ЭБУ, после чего достаточно расшифровать код ошибки и локализовать проблему.При этом сканера может и не быть под рукой, а также не имеется возможности посетить СТО. В этой ситуации необходимо воспользоваться методом исключения, проверяя важные и ответственные элементы ГБО по порядку.
- Прежде всего, необходимо начать с поверки газовых фильтров. Данные элементы нуждаются в периодической замене, так как склонны забиваться в процессе эксплуатации. Для проверки достаточно изъять фильтр и осмотреть его на предмет сильного загрязнения, что может быть причиной снижения пропускной способности фильтрующего элемента.
Если водитель уверен в том, что фильтры менялись давно, тогда можно смело отправляться за новыми, так как в большинстве случаев проблему троения мотора решит полная замена газовых фильтров ГБО.
- Если фильтры чистые/новые или после замены фильтров проблема не была устранена, нужно переходить к проверке системы зажигания. Как правило, диагностика начинается с осмотра свечей зажигания. Проверяется их целостность, состояние электродов и корпуса. Затем можно провести проверку на искру.
Также обращаем внимание, что свечи могут быть в полном порядке, однако двигатель троит или глохнет на газу и бензине в результате пробоев или повреждений высоковольтных бронепроводов свечей зажигания. Достаточно часто это проявляется в виде троения на холостом ходу, особенно в сырую погоду. Провода нужно проверять и менять при такой необходимости.
- Следующим элементом, который может быть виновником, является газовый редуктор. Указанный редуктор может оказаться неправильно настроенным, также не следует исключать вероятность его сильного загрязнения.
В этом случае могут плавать обороты ХХ, появляются рывки и провалы во время работы мотора на газу, отмечается троение двигателя. Для начала нужно почистить газовый редуктор, поменять все фильтры.
Параллельно в замене могут нуждаться и резиновые уплотнители-прокладки. В этой ситуации нужно отдельно приобретать комплект «резинок» под конкретный редуктор. Также отметим, что в некоторых случаях решить проблему можно только путем замены редуктора ГБО на новый.
- После проверки редуктора также может быть необходима диагностика газовых форсунок. Сбои в работе, загрязнения и неисправности форсунки часто приводят к тому, что цилиндр не работает и мотор троит, причем только на газу.
Как правило, нарушения в работе форсунок приводят к тому, что воздушно-газовая смеси подается в цилиндры мотора с перебоями. Такие неполадки становятся причиной того, что двигатель неровно работает на газу и троит, отмечается значительное увеличение расхода газа одновременно со снижением мощности. В некоторых случаях возникает детонация двигателя.
Часто форсунки могут неплотно закрываться или открываться с запозданием. Как в первом, так и во втором случае это нарушает работу ДВС. Чтобы точно определить причину, форсунки следует проверять на стенде, осуществлять промывку, дефектовку и калибровку газовых форсунок.
Также возможна ситуация, когда форсунку или несколько элементов нужно менять. По этой причине с самого начала необходимо с повышенной ответственностью подходить к вопросу выбора газовых форсунок еще перед установкой ГБО на автомобиль. Только качественные элементы способны нормально работать на протяжении всего заявленного срока службы.
- Проблемы с электрооборудованием. Такие неполадки возникают реже, но также возможны. Зачастую это касается более современных и «продвинутых» типов ГБО.
Сбои в управляющих блоках могут приводить к тому, что происходит нарушение смесеобразования, возникают перебои с подачей газа в двигатель и т.п.
Подведем итоги
Выше были перечислены наиболее распространенные причины, по которым мотор троит на газу. При этом также существует целый ряд других сбоев и поломок, которые приводят к неровной работе мотора на холостых оборотах, под нагрузкой, «на холодную» или «на горячую». Зачастую без надлежащего опыта и профессионального оборудования устранить неочевидную причину своими руками достаточно сложно.
Напоследок отметим, что к вопросу установки ГБО нужно подходить тщательно, особенно если установочный комплект не готовый, а собирается из отдельных элементов различных производителей (редуктор одной фирмы, газовые форсунки другого производителя и т.д.).
Также важно доверять установку только опытным газовщикам и квалифицированным специалистам, так как неправильная установка и настройка ГБО может привести не только к некорректной работе и быстрому выходу из строя газового оборудования, но и к серьезным последствиям для двигателя (вплоть до капремонта).
Еще в процессе эксплуатации важно помнить, что ГБО нуждается в плановом обслуживании, как и любая другая система в автомобиле. Необходимо своевременно менять газовые фильтры, чистить редуктор и т.д. Параллельно после перехода на газ нужно правильно подбирать для автомобиля отдельное масло для двигателей на газу, регулярно менять свечи зажигания и т.д.
Читайте также
krutimotor.ru
Дергается двигатель при нажатии на газ: причины неисправности
В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.
В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.
Читайте в этой статье
Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит
Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.
Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.
Сразу отметим, возможных неполадок, которые приводят к нарушению состава рабочей смеси, существует достаточно много. Давайте остановимся на самых распространенных.
- Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.
При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.
Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.
- К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.
На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.
- Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.
Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.
- Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.
Также следует оценить состояние свечей зажигания, проверить высоковольтные свечные бронепровода на пробой.
- Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.
- Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.
Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.
Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.
Частые причины рывков двигателя
Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.
- Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
- Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
- Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.
- Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
- На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.
Например, сбиты фазы ГРМ, некорректно работают датчики ДПДЗ или ДМРВ, имеются проблемы с бензонасосом, произошла разгерметизация системы питания или подачи воздуха на впуске и т.д. Так или иначе, важно перед началом диагностики определить, когда возникают основные симптомы (на холодном или горячем моторе, при каких режимах и нагрузках, какова продолжительность рывков, как в целом работает двигатель и т.п.).
Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.
Читайте также
-
Почему машина дергается на ходу
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей. -
Двигатель не тянет: возможные причины
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
krutimotor.ru
Троит при нажатии газа — бортжурнал Лада 2111 Пантера 2004 года на DRIVE2
И снова всем добрый вечер, утро, день или даже ночь… Пишу наверное про самую наболевшую тему у всех владельцев переднеприводных машин от лада завода. Всё началось с осеннего периода, когда думал что из-за попадания в лужу заливал датчик коленвала или датчик картерных газов… Других датчиков в низине просто нету, и так самая простая комплектация двигателя без кислородника… Как и у всех кто озадачивался данной болезнью начал с самого простого. Движок работает ровно и без всяких нареканий. При резком нажатии на педаль газа, двигатель начинал троить и детонировать… Снял датчик детонации, почистил всё, протестил цешкой (мультиметром). Он полностью исправен. Проверил бронепровода и поменял из-за оплавевшегося изолятора на 4-ом цилиндре. Так же проверил на работоспособность датчик коленвала, но он был полностью исправен. Залез в очередной раз в бензобак, на подозрение льда из-за низкого уровня топлива в баке (как раз в этот день откуда не возьмись вдарил мороз)… Насос исправен, сетка чиста, грязи нет, бензин чистый. После снял форсунки начитавшись отзывов о плохом топливе и насмотревшись на фотографии где форсунки просто были сгнившимы изнутри… (пробег на тот момент составил 215000 км) Форсунки оказались обсалютно идеальными и чистыми, только уплотнительные кольца сильно прикипели… Собрав всё обратно, решил опять завести… Картина не поменялась… В последний момент движок стал работать как у оки, на двух цилиндрах через раз… Решил попробыть дедовский способ проверки свечей, но перед этим пришлось залезть в мозги (Прочитав ещё на паре форумов о том что есть мозги где за подачу искры к цилиндрам отвечает напрямую два чипа из мозгов и что если во время работы скинуть бронепровод со свечи, то они (чипы) могут погареть… У меня в мозгах их не нашлось, вздохнул с облегчением и собрал всё обратно) Так вот, на заведённом двигателе поочерёдно начинаю скидывать бронепровода. 1. цилиндр реакции ноль, 2. цилиндр начинает глохнуть, 3. цилиндр начинает глохнуть, 4. цилиндр реакции никакой. Озадачился, поменял все свечи местами, и картина не поменялась. В процессе обратного одевания бронепровода на свечи 2-го и 3-го цилиндра слышин был сильный треск пробивания тока на свечу, а вот 1-го и 4-го цилиндра слышно не было… И по проводам не чувствовалось в отличии от 2-го и 3-го. Решил смерить сопротивления в модуле зажигания, где от нормы что везде писали (5.4 кОм, где погрешность между парами допускалась не более 0,1 кОм), состовляло 3,73 кОм и 3,61 кОм… Уже деваться было некуда и пришлось ехать и покупать на страх и риск новый модуль зажигания что в общем обошёлся в 2500 со всеми затратами на дорогу. (Почему на страх и риск, да потому что возврату данные запчасти не подлежат… Такова политика автомагазинов.) Смерив сопротивления в магазине на новом, был сильно удивлён… Там сопротивления состовляли 7,81 кОм в обеих катушках (не забываем о том что везде пишут что норма 5,4 кОм)… Задача, хотя производитель московский… Деваться некуда пришлось покупать. Установив новый модуль завёл движок, и о чудо всё заработало как часы… Решил опять по сдёргивать бронепровода, и там уже было слышно как ток прибивает на всех свечах… Так что суть данной статью в том что проблема может крыться где угодно и прежде чем менять всю электронику нужно просто всё про диагностировать и найти причину поломки. Фотографий увы нету. Было не до фотографирований, потому как все работы проводятся под открытым небом. Кстати совсем забыл написать, диагностика машины через подключения к мозгам не видит ошибок создаваемые модулем зажигания. Что в автосервисе за деньги что через программу DialLog для телефонов с которой можно зайти нечего не показывает…
Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 224500 км
Нравится 9 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Renault Duster Пирожок v2.0 › Бортжурнал › Двигатель троит при резком нажатии на газ
Полный размер
В общем вчера появилась проблема, подъехал к дому и не заглушив мотор сидел в машине, заметил потряхивание кузова,
приглушил музыку и услышал странности в работе двигателя, во-первых немного плавали обороты, во-вторых было ощущение что
в выхлопную систему двигатель выстреливает выхлопные газы, не равномерно, как обычно, а резко, как из пневматического ружья.
В общем заглушил двигатель, не стал разбираться. Через час спустился к машине, сел, поехал. Езжу обычно с музыкой и поэтому не услышал
тех звуков, когда выехал из дворов и нажал газ, было ощущение что я со второй переключился на пятую, то есть разгона нет и двигатель трясет.
Начал слушать. Ощущение что двигатель захлебывается когда нажимаешь газ, проходит секунда-две и он начинает набирать обороты, и так каждый раз.
Иногда не начинает набирать, а продолжает трястись. В выхлопную систему это отдается хлопками. С перекрестка уезжаю по-пердунски.
В общем может кто сталкивался. Двиг 2л f4r, механика.
UPD прикрепил фотки
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 550 ₽ Пробег: 69000 км
Нравится 15 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Троит двигатель при нажатии на педаль газа ВАЗ 2114
Здравствуйте.
Начните с простого — со свечей и проводов. Если свеча не работает(работает с перебоями), то ее изолятор возле электродов будет темнее(копченее).
Что касается проверки проводов:
Сначала проведите осмотр на повреждение изоляции, наличии ржавчины в местах контакта с МЗ и свечей. При наличии подобных дефектов провод нужно заменить.
Если визуальных дефектов не обнаружено проверяется сопротивление.
Сопротивление провода зависит от его длинны. Чем длиннее — тем больше сопротивление(все современные высоковольтные провода имеют встроенное сопротивление распределенное по всей длине), поэтому разброс по сопротивлению будет больше чем написал мой коллега. Провод считается рабочим если его сопротивление не превышает 10кОм. Лучше всего проверять ВСЕ провода сразу. Зависимость сопротивления от длинны должна соблюдаться. Если короткий провод имеет большее сопротивление, чем более длинный — такой провод лучше заменить.
Что касается самого модуля зажигания: этот модуль выходит из строя из-за плохих свечей и проводов. В МЗ свечи работают парно: 1 и 4 цилиндр, 2 и 3 цилиндры. Что значит парно? Это значит, что искра образуется ОДНОВРЕМЕННО в парных цилиндрах. Отсюда следует, что при выходе из строя катушки модуля или низковольтной части, то проблема проявится на ДВУХ цилиндрах. Пробой катушки или провода визуально не всегда можно определить,поэтому для этого все же нужен специальный прибор: мотортестер или осциллограф с высоковольтным щупом. Анализируя осциллограмму высокого напряжения на разных режимах работы двигателя грамотный диагност может точно сказать в чем причина неисправности, Поэтому если заменили свечи и провода, а проблема осталась — лучше не тянуть и ехать на нормальную диагностику.
Если провести диагностику зажигания невозможно, тогда лучше заменить МЗ, поскольку неисправный МЗ может вывести из строя управляющие ключи в ЭБУ(МОЗГАХ).
Санкт-Петербург, Hyundai Getz
blamper.ru