Menu

Болт коленвала форд фокус 2 – Болт коленвала Форд Фокус 2 цена, купить с доставкой в интернет-магазин”ОКЕЙ-АВТО”

Как выбрать болт шкива коленвала для Форда

 При замене ремня ГРМ на автомобилях Форд требуется заменить болт шкива коленчатого вала (он одноразовый).

При этом по оригинальной программе даже по вин номеру автомобиля зачастую не возможно определить, какой болт должен быть приобретен. Существует три вида болтов. 

 

 На автомобилях с двигателями  Ford Sigma 1.4 и 1.6 выпущенных до 14.08.2005г., шкив крепится болтом M12x29мм.

 
При модернизации двигателей автоконцерном Форд,  болт крепления шкива КВ с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.,устанавливался болт большего размера,M12x44,5мм.  Модернизации был подвергнут и сам коленчатый вал.

                             

                                      Рисунок - Болт М12х44,5

                         

Очередная модернизация двигателя Сигма была произведена в 2009 году.Поэтому с 17.08.2009г. устанавливается самый большой болт с размерами M14x80мм. 

            

                                      Рисунок Болт М14х80

 Все болты должны быть использованы строго с необходимыми размерами, а установка неподходящего болта может привести к ненадежному закреплению и поломке коленчатого вала и двигателя.

Источник информации - инструкция TSB 79/2009.

Если подытожить вышесказанное, для выбора болта используйте вот эту табличку

болт 1057134 (М12х29мм) до 14.08.2005 
болт 1406755 (М12х44.5мм) с 15.08.2005  по 16.08.2009 
болт 1677517 (М14х80мм) после 17.08.2009 

ford-partly.ru

Ford Focus Hatchback 2.0MT AA › Бортжурнал › Капитальный ремонт (часть2). Как открутить болт коленвала? Легко!

Всем привет!
В этот раз речь пойдет о том как открутить болт коленвала. Я думал что на этом моменте я застопорюсь, но не тут то было)) Открутилось все довольно просто.

Порядок действий:
1) Снимаем колесо, подкрылок

Полный размер

Полный размер

2) Снимаем стартер (2болта)
3) Садимся возле болта коленвала, произносим заклинания, поливаем вдшкой (30мин минимум :D)
4) Находим вороток покрепче. У меня это как обычно ombra, этот набор просто волшебный)) Собираем какую — нибудь длинную приспособу.

Полный размер

вроде такой

5) В открывшиеся зубцы маховика вставляем лом (верхнее положения для откручивания)
6) Накидываем головку (21) на болт, встаем перед бампером. Один держит лом, второй тянет вверх. ЩЕЛК!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Еще пол оборота болт идет туго, потом выкручивается от руки.
Шкив у меня снялся изумительно, никаких усилий не прикладывал. Не мните его чем попало, если не идет (он без шпонки)!

Полный размер

Полный размер

На этом пока все, следите за новостями!))

Всем бобра!)))

Нравится 46 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Как открутить болт на шкиве коленвала Форд Фокус 2

Как открутить болт коленвала / Мазда и прочее

Ford Focus II замена переднего сальника коленвала. #АлексейЗахаров. #Авторемонт. Авто - ремонт

Что будет если поставить старый болт коленвала?

как открутить болт шкива коленвала

прикипел шкив на валу / безшпоночный ДВС Ford Mazda

Снятие шкифа Ford 2 0

Открутить болт шкива коленвала. ЛЕГКО!

Как отвернуть болт шкива каленвала How to remove the crankshaft pulley bolt

как отвернуть болт шкива коленвала

Как открутить болт шкива коленвала на Хонде (Honda)

Также смотрите:

  • Стук в двигателе Форд Транзит 155
  • Ford transit диагностика штатной webasto
  • Кони спорт для Форд Фокус
  • Тормозные колодки для Форд с макс
  • Ford transit модели 2000 годов
  • Ford Fusion опора КПП задняя артикул
  • Фильтр бачка гур Форд Фокус 2
  • Форд Транзит 100l 1991 года
  • Тюнинг Форд фиеста 2007 видео
  • Конверс на Форде
  • Замена дворники на Форд Фокусе
  • Форд Транзит ГРМ устройство
  • Авто плюс наши тесты Форд Мондео 2015
  • Форд Фокус зимние шины какой размер
  • Пневморессоры на Форд рейнджер
Главная » Хиты » Как открутить болт на шкиве коленвала Форд Фокус 2

fordport.ru

капремонт Duratec HE 1.8 — бортжурнал Ford Focus Hatchback 1.8 2008 года на DRIVE2

В общем, надоело мне подливать по литру масла на тыщу и дергаться на светофорах, и я решил: надо разбирать!))

В первый день я раскидал пластик с морды, слил все что сливается, снял радиатор двигателя (привычно оставив радиатор кондея висеть на шлангах подвязанным к телику). Снял коллекторы, причем впускной при опущенном радиаторе кондея открутился без проблем, больше промучился с выпускным, а точнее — с пластиной-держателем штанов, там два болта к блоку расположены просто предельно неудобно. А впускной порадовал хомутом на шланге к PCV (хрен подлезешь) и нижним болтом коллектора, который в мурзилке вообще не нарисован, и я его чуть не отломал.
В общем, было страшновато браться за такое большое дело, и всё делал медленно. Болты раскладывал по баночкам группами (коллекторы, защиты, крышки, etc), что впоследствии сэкономило немало времени и нервов.

Весь второй день раздевали и доставали мотор. Блок вынимали через верх, с предварительно снятым капотом. "Советы бывалых": открутите и уберите верхнюю опору коробки, она повиснет на нижней опоре и приводе, её можно будет подавать в сторону — и блок выйдет гораздо легче. Мы при демонтаже блока это сделать не догадались и намудохались преизрядно. А потом при сборке, открутив опору, затолкали блок просто за 5 минут без напрягов.
Каких-то хитрых моментов на демонтаже и разборке блока практически не было, ну разве что я долго выглядывал куда втыкать проволочку для фиксации натяжителя цепи. Любой поймет это сам, надо только попросить напарника понадавливать на цепь чем-нибудь деревянным, а самому посмотреть в дырку для этой проволочки. Всё там просто. И проволочка эта у нас прожила от демонтажа до монтажа, в снятом с блока натяжителе, без проблем. А, ну и ещё: откручивать Главный Болт ГРМ (тот, который держит звездочку на коленвалу) лучше всего, удерживая маховик за зуб монтажкой в окне снятого стартера. И сразу готовьте метровый удлинитель, без него тяжело).

Вот такой была голова и поршни.

Полный размер

Вот такими были цилиндры…

Если подставить пень под вороток, крутить Главный Болт будет куда легче 🙂

Весь третий день мы катались с блоком и поршнями по сервисам, занимающимся расточкой, выслушивая диагнозы. Намеряли нам 4 сотки эллипса в 4м цилиндре, по две-три в остальных, указали на отсутствие хона, на задиры, и приговаривали к расточке, но слава богу, что в первом сервисе не оказалось инструмента под 83мм расточку, а во втором просто предложили гильзануть и оставить родные поршни, сработавшиеся на 2 сотки по юбке. А арифметика была простая: точить 5р + ремонтные поршня кольбены по 7800 х 4шт= 36200. гильзовка 13700 за работу и гильзы (в итоге воткнули автовельт, ну ладно, посмотрим на сколько их хватит) и родные поршни = 13700. Экономия 2,5 раза.
Короче, отдали блок и стали ждать. Прождал я три недели. То кто-то там в отпуске, то гильзы едут-едут никак не приедут, короче успел позаниматься пока головой.

А по голове были и печали и радости. Геометрия была в порядке (промеряли на сервисах), сёдла клапанов практически в порядке, а вот все выпускные клапана пришлось менять. Соответственно, следом за этим в полный рост встала проблема с толкателями по 600…700р за штуку. Я их подбирал, закрепив распредвал на голове только крайними бугелями. Потом решил, что это было моей ошибкой и надо было крепить всеми, а ещё чуть позже вычитал, что опытные мотористы даже знают, на сколько уйдут зазоры после притяжки головы к блоку!, то есть регулировать зазоры на снятой голове почти бесполезно, что я и выяснил самостоятельно: после сборки мотора вроде выставленные зазоры ушли в минус одну десятку((( Сейчас езжу так, потому что регулировать сразу опять же смысла нет, помню на пятнахе после ремонта головы регулировал зазоры раза три за пару тысяч км, благо там шайбы копеечные и их с тех пор мешок остался разных. В общем, на днях померяю снова, если откровенно зажатых не будет, то буду ездить до конца обкатки, а потом возьмусь за регулировку основательно.

А, и ещё: с завода все маслосъемные колпачки были коричневыми. Я тут недавно в каментах с одним парнем закусился, доказывая, что надо чтоб обязательно впуск был зеленым а выпуск коричневым. Так вот походу во Всеволожске этого не знают))

Полный размер

Слева выпускной, справа — впускной. Выпуск не притерся, все 8шт под замену.

Полный размер

Седла окаались вполне ок и притерлись хорошо и ровно.

Итак, с разборкой вроде всё, опишу интересные моменты сборки. Самый главный — задавить в себе чувство ужаса, возникающее при взгляде на дыру вместо мотора под капотом, кучу деталей двигателя рядом, и браться за работу))) и потихоньку двигаться к завершению. Понемногу, ничего не делая наобум, искать в руководстве, искать в интернетах, — и крутить болты, только четко понимая, что, как, и зачем ты делаешь.

Короче, первый день сборки мы собирали низ. Ставить кольца без разжимки я научился, сломав пару старых колец при попытке их снять)), так что новые надел без проблем и инструмента. Шатунные вкладыши поставил новые, коренные оставил старые — были они ещё вполне годные, даже продольного люфта практически не было. Коренные болты тянули 46Нм +90гр, в книжке этих данных не было, вычитал на синем форуме. В принципе, потянулись болты хорошо, крепко. Шатунные потянули по книжке. Впечатление осталось такое, что можно их было бы и ещё, ну да ладно, не нам решать. Герметик DoneDeal, на обезжиренные специально купленным за 70р "обезжиривателем" поверхности — впоследствии оказалось, что всё правильно сделали, ни капли не просочилось где не надо.

Голову тянули, не смазывая болты специально (блок и так был выкупан в керосине и продут), впоследствии я об этом немного пожалел: два болта (крайние с противоположных сторон головы) пошли с таким скрипом и рывками, что финальные 90гр я им дать не смог, повернул градусов на 20, дальше страшно было.
Натяжитель вышел на три щелчка. Тысяч до 200 км, думаю, цепь ещё походит.

Вылет натяжителя

Полный размер

Шатунные болты — практически копия оригинала

Полный размер

Эти уже не помню откуда — вроде бы, с постели КВ. Тоже по длине одинаковые, резьбы только меньше чем на оригинале.

Шатунные вкладыши. Ходили бы ещё сто лет.

Так стопорили маховик, чтобы притянуть его к КВ

Вот так лечится подшипник правого привода. Подсмотрел на Ютубе на канале K-Power

На второй день дошла очередь до ГРМ. Главный Болт тянули с установленным стопором коленвала, планкой на распредвалы, и мелким болтиком на шкиве КВ. Было страшно, что я вырву всё это к херам, но как оказалось — зря боялся, даже мелкий болтик выкрутился из шкива без проблем, т.е. шкив не прокрутился ни при затяжке, ни при довороте. Потом повернули кв на два оборота, сверили (болтик на шкив + планка на распредвалы), успокоились — всё вышло ок. Усилие доворота, к слову, было такое, что аж удлинители из наборов ключей скручивались и пружинили градусов на 10. Стопорный болт тоже остался практически неизменным. Кстати, за инструмент отдельное огромное спасибо камраду Autojir ! А за консультации по затяжке Главного Болта — камраду MikhailVG ))

Вот этот скошенный угол был почти таким же и до моего применения.

Ну вот собссно и всё. Залил масло в мотор (как я умудрился лохануться и купить 5W40 — сам не пойму, но пришлось лить его), в коробку — т.к. перекошенный привод поджал сальник в коробке и через него вытекло 800гр масла, антифриз, с десяток секунд покрутили без свечей и катушек, чтобы разогнать масло по мотору, потом пуск — и мотор ровно застрекотал, а мы шумно выдохнули 🙂

Прайс, часть 1. На семь позиций регулировочных стаканов не обращайте внимания, с ними я ошибся, их заказывать необязательно. Цилиндр сцепления тоже опционален, у меня он просто развалился.

Прайс, часть два.

Заказанный натяжитель пришел с убитым роликом, заметил только установив его на двигатель.

А вообще, достаточно было заказать только ролик. Но я не знал, что на болту этого ролика обратная резьба. В итоге набил смазки в старый ролик, поставил его на новый натяжитель, и все пока тихо и спокойно.

Полный размер

Это просто код родной прокладки под голову.

А это просто коды нивовских резинок в декоративную крышку двигателя. Нивовскую надо немного подрезать и она становится в крышку как роднулька.

А это просто пружинящая деталька в приводе дроссельной заслонки, с отломанной частью. Обломок болтался по всему приводу, так я его и заметил. Работает всё и так, в общем-то.

В общем, сейчас длительная обкатка, потом регулировка зазоров клапанов, и — всё, можно радоваться новому мотору.

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ + навесные ремни с помпой. ч.1

Давненько тут не писал, собственно ничего и не делал в машине. Кроме стандартных ТО.
Пока по зиме не появился какой то посторонний тихий свист на холодную, загнал машину в яму увидел что начала подтекать помпа. Начал изучать вопрос по ее замене, в итоге: на двигателя 1.6 115л.с помпа приводится в движение от шкива коленвала навесным ремнем, не грм. Что меня обрадовало. Но почитав дальше стало ясно что натяжной ролик ремня грм крепиться на помпе… а значит что бы поменять помпу надо ослаблять ролик грм. Подумав, решил что раз уж полезу в ГРМ то заодно его и поменяю, соответственно приобрету опыт замены ремня 🙂
Ну что`ж начнем:
1. Знакомимся с темой на FFclube изучаем отчет по замене ГРМ, смотрим Видео Видео
2. Составляем перечень инструментов и запчастей которые нам пригодятся.
— Набор ремня ГРМ(внутри ремень и ролик) код. 1 672 144
— Помпа взял SKF код. VKPC 84217
-Антифриз 3л код. 1 336 797
— Герметик для помпы
— Набор навесных ремней(внутри 2 ремня и спец приблуды для их установки) код. 1 708 273
— Болт коленвала (их бывает 3 вида) по всем меркам у меня должен был быть длинною 44.5 код. 1 406 755, а по факту оказался 80мм код. 1 677 517, хорошо что я не стал полагаться на удачу и заказал оба 🙂
— Взял с запасом 3 литра Антифриза. Правда летом менял его, но так как при замене он сливался не весь, а около литра старого остается в блоке то решил его не заливать обратно а снова поменять 🙂
— Сальник коленвала код.1 473 807 (меняем по состоянию или пробегу если больше 100 тыс ИМХО )


Инструмент:
-Licota ATA-2116 Приспособление для установки валов Ford (Покупать не видел смысла из за цены почти 7 тыс, долго думал как быть пока в голову не пришла идея, а вдруг есть контора которая такие приблуды дает на прокат ) у нас в Томске такая контора есть есть– за 1тыс взял инструмент на 3 дня. )

— Головка на 18 для откручивания болта коленвала
— Дополнительно купил удлинитель для трещотки 350мм, (один был в наборе) что бы откручивать болт коленвала вне арки так удобнее и поворачивать за болт шкив, для выставления распредвалов.

Вот так в сборе выглядела трещотка с удлинителями . Для срыва болта за место трещотки надевал крест, которым откручивают гайки колес и на него одевал трубу для увеличения рычага.
— 2 отвертки минус, одна 3мм другая 5мм. Для выковыривания сальника коленвала.
— короткую отвертку крестовую большую в диаметре, что бы открутить сливную пробку в радиаторе.
— 2 гайки М12 для закрепления приспособы за место стартера.
— Самодельный ключ для удержания шкива коленвала, делал из перфошвеллера и 2х болтов М12.
— динамометрические ключи

3. Грузим все это добро в багажник, распечатываем отчет с ффклаба и едем в гараж с ямой.
Далее распишу как я пользуясь отчетом с ффклаба менял ГРМ и что в итоге получилось )
4. Снимаем колесо снимаем подкрылок для удобного доступа к шкиву и болту коленвала.
5. Так как приводные ремни под замену, просто срезал их
6. Слил антифриз т.к. собрался менять помпу. Если смотреть со стороны двигателя слева внизу на радиаторе есть сливная пробка. Открутить ее можно крестовой отверткой или минусовой примерно 10мм шириной.
7. Снимаем расширительный бочек, просто вытаскивая его вверх с защелок, отцепляем шланги и отводим в сторону.
8. Откручиваем один болт с бочка ГУР и тоже отводим в сторону.

9. Снимаем питание. Отсоединяем + клемму аккумулятора и заизолируем ее что бы она случайно не задела контакт аккумулятора. Я обмотал мешком.
10. Теперь генератор. Отсоединяем разъем и отсоединяем массу. Далее откручиваем 2 болта и одну гайку. И снимаем его вместе с кронштейном для бочка ГУР.

Сам генератор Denso 105А в будущем хочется поставить на 120А что бы поставить ЭПВС от дизеля 🙂

Открывается вид к шкиву помпы.


11. Снимаем шкив помпы, открутив 4 болта
12. Снимаем пыльник ремня грм открутив 9 болтов на 8мь
13. Смотрим на Старый ГРМ, целый и невредимый, можно еще ездить и ездить 🙂 Но раз уж залез… так что продолжаем )
14. Теперь нужно выставить распредвалы. Сначала берем трещотку и за болт шкива коленвала по часовой стрелке крутим маховик до того момента пока на распредвалах метки под зубьями на одном точка и на другом черточка, не встанут на 11 часов относительно горизонтали двигателя.
15. Далее находим заглушку на кпп она находиться примерно за шкивом коленвала выкручиваем ее и закручиваем спецзаглушку из набора:)

вкручена спецзаглушка


16. И снова крутим за болт шкива коленвала пока щечка маховика не упрется в спецзаглушку.

17. Дальше нужно зафиксировать маховик, для этого надо снять стартер и установить стопор. Откручиваем 3 болта у стартера. Верхний и нижний не вытаскиваем по середине убираем он пока не нужен. Сам стартер отводим в сторону и на его место ставим стопор

Стопор


Обратите внимание на черную деталь у стопора. Обычно что бы уложить его в коробку с набором прикручивается коротка планка. А нам нужна отдельно лежащая длиннее.
Потом берем вставляем стопор насаживаем на 2 болта и прикручиваем заранее приготовленными гайками м12. И не забываем проверить пальцами что бы планка села в паз между зубьями маховика.
18. На всякий случай поставьте метку на маховике, в смотровом окошке с задней стороны двигателя. Что бы после последующих манипуляций определить сдвиг коленвала. Если что то пойдет не так.
19. Все дальше начинается самое интересное, откручивание болта шкива коленвала, берем самопальный ключ удержания шкива 🙂 и устанавливаем см. фото.
20. Притягиваем его проволкой к рычагу. Дальше я взял 2 удлинителя соединил их, надел головку на 18 и подсоединил к крестовому ключу которым колеса откручиваю. На перпендикулярную сторону одел метровую трубу и начал пробовать сорвать болт против часовой стрелки. Сначала попробовал надавить не так сильно результата 0. Убедившись что метка на колневале никуда не сдвинулась. Приложил достаточно усилий что бы сорвать этот болт. Срыв болта не сопровождался никакими тресками итд итп. Плавненько сдвинулся и пошел на откручивание.
21. Как только сдвинули болт останавливаемся. Теперь нужно надеть на распредвалы «бабочку» для их фиксации.
22. Для этого поддомкрачиваем двигатель (деревяшки другой не нашел :))

Продолжение в следующей части, т.к. больше фото загрузить в этом посте нельзя 🙂

www.drive2.ru

jack74galaxy › Blog › Как открутить болт шкива коленвала и снять сам шкив на Ford Galaxy 1(двигатель FORD 2.0 DOHC)

В принципе, сама по себе эта работа простая — всего-то открутить один болт (резьба у этого движка нормальная, "правая") да и сдёрнуть шкив… Но вся сложность здесь вылазит в том моменте, что болт затянут очень сильно (и "вэдэшка" здесь не поможет) и что-бы нам его открутить, нужно вороток с большим плечом (тут подойдёт любая подходящая труба, одетая на вороток торцового ключа), но самое проблемное — надо как-то зафиксировать от проворачивания сам коленвал. Кроме того, мотор у нашего Гэлекси установлен впоперек и так, что снятию шкива мешает лонжерон, поэтому нам ещё придётся и опускать правую сторону двигателя.

Итак, машина на домкрате, правое переднее колесо снято, мотор опущена (этот процес описан здесь), поликлиновый ремень генератора снят.

Зафиксировать коленвал можно несколькими методами.
1. Некоторым удается сорвать болт, зафиксировав коленвал через трансмиссию (коробка механическая, не "автомат"). То есть, затягиваем"ручник", втыкаем передачу (желательно "прямую", думаю 4-я в самый раз), левое колесо уже на земле, правую ступицу чем-то фиксируем (напр., помощник сильно жмёт педаль тормоза, или через вкрученные болты колеса ломом на землю) и пробуем срывать. Некоторым так удаётся. Но, во-первых, таким способом сорвать болт шансов мало, а во-вторых, и главное! — здесь есть достаточно большой риск выкрошить зубья шестерён в коробке передач. Поэтому, это не наш метод.
2. Можно снять стартер и зафиксировать маховик (напр., подходящим кусочком уголка, или ещё как), но это немалый кусок дополнительной работы. Хотя если кому нужно, напр. поремонтировать стартер, то как-раз повод совместить работы 🙂
3. Можно открыть клапанную крышку и зафиксировать звёздочки распредвалов. Например так

(под отвёртку желательно что-то подложить, чтобы не оставить вмятины на плоскости головки). Но здесь тоже и риски сломать звёздочку, и можно прокладку клапанной крышки порвать снимая (а "букварь" говорит её сразу менять, если сняли 🙂 ), да и чтобы саму крышку снять, нужно много чего пооткручивать, короче, тоже не наш метод.
4. Зафиксировать непосредственно сам шкив. Шкивы есть разные, у меня же был с демпфером, поэтому я опишу на своём примере. Итак, на шкиве помимо самого центрального нашего болта есть ещё шесть болтиков, за которые я и цеплялся. Метод типа такого Мне удалось удежать шкив, зацепив монтажкой между болтиков и уперев её в подставленый брусок. Можно нужные болтики немножко открутить, чтобы больше торчали, но не переусердствовать, так как выкрученные легко вывернуть вообще, испортив при этом и сам болт, и резьбу шкива. Потом я сделал специальный "держатель", усовершенствовав изготовленную приспособу-съёмник. Об этом ниже.

Итак, болт шкива мы сорвали и открутили. Теперь второй нелёгкий этап — стянуть шкив с шейки коленвала.
Просто подковыривать его отвёртками или монтажками нельзя — покрошим кромку

поэтому снимать нужно аккуратно. Если у кого есть подходящий съёмник, то сделаете по "букварю", типа так я же свой перед этим поломал, пришлось выкручиваться "подручными средствами" — я сделал приспособу-съёмник, приварив к которому в последствии кронштейн под вороток в будущем смогу использовать его и для фиксации шкива при откручивании болта 🙂
Болт, которым шкив прикручивается к коленвалу, имеет достаточно большую и мощную "юбку" которую я и использовал для своего метода. В процессе "творчества" изготовления я не фоткал, но вы всё поймёте с последующих фотографий.
Я нашёл подходящую по диаметру толстую "шайбу" (от магнита динамика какого-то), которая внешним своим диаметром как-раз входила в шкив, а диаметром внутреннего отверстия подходила под торцовую головку, но в тоже время ложилась на "юбку" центрального болта (т.е. чтобы головка болт не пролезала). Разметив места под болтики (намазал солидолом шкив с открученными 6-ю болтиками просто приложил туда "шайбу" — "дырки" отпечатались), высверлил отверстия в этой шайбе нужным диаметром. Так как наш "съёмник"-шайба будет прикручиваться поверх "юбки" вкрученого центрального бота, длины "родных" болтов шкива не хватит, поэтому пришлось найти несколько болтов с такой же резьбой (естественно), но чуток подлиннее Вкручиваем большой центральный болт в коленвал до конца, поверх него ложим и прикручиваем несколькими болтами наш "съёмник", вставляем головку и, откручивая болт легко стягиваем шкив.
Не забываем, что там шпонка, поэтому не теряем её.

www.drive2.com

Болт коленвала Форд Фокус 2 длинный

Что будет если поставить старый болт коленвала?

Как отвернуть болт шкива каленвала How to remove the crankshaft pulley bolt

Как открутить болт коленвала? ВАЗ 2110. Простой способ!!!

Замена сальника коробки передач Форд Фокус

Tu5jp4(NFU) ремнь ГРМ, помпа, ремнь навесных агрегатов

Как выкрутить сорванный болт ступицы

Как выкрутить сорванный болт

Как поменять ШРУС самому

Динамометрический ключ. Момент затяжки.

Форд транзит

Также смотрите:

  • Замена гидрокомпенсаторов Форд Фокус 2 своими руками
  • Отзывы про Форд S-Max
  • Зимняя резина на Форд куга 2012
  • Крыло заднее Форд карго
  • Стук при проезде неровностей Форд Фокус
  • Стук в двигателе Форд Транзит 2 4 115
  • Задняя подножка для Форд Транзит
  • Отрегулировать цикловую подачу на Форд Транзит
  • Чехлы на сидения Форд Фокус 2 седан
  • Мод ряд Форд Фокус
  • Стоит ли брать Ford transit
  • Ford explorer черный 2014
  • Форд Мондео коробка автомат или робот
  • Навигация для магнитолы Форд
  • Подрамник на Форд сиерра
Главная » Хиты » Болт коленвала Форд Фокус 2 длинный

fordport.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *