Menu

Акпп a4ld – АКПП A4LD Ford Explorer – Не переключает на вторую и третью передачи вообще после переборки

#info АКПП или 3 вида A4LD. — бортжурнал Ford Scorpio 2.0 DOHC A/C Справочный 1990 года на DRIVE2

Приветствую всех! Недавно в сообществе я отписывал про подключение A4LD.
Сначала мне вынесло мозг то, что автомат может работать без электронных мозгов — все управляется вакуумом.
Затем выяснилось, что не все так просто и началось очередное расследование, итоги которого, как и набор мануалов будут в конце записи.

Итак, почти на всех зарубежных форумах разделяют аж 3 вида A4LD: A4LD, A4LDe и A4LDE.
Раз у нас нет других источников, кроме брошюр и форумах, давайте проследим появление индексов.
A4LD она была всегда на первом поколении, но. Ее ставили и на карбюраторы, где стоит ESC II.

A4LD 1985 года. Как подсказывает мануал DE тут на самом деле D, а D — это 3. Видимо с таким селектором выпускали около года.

A4LDE — ее упоминают только в Scorpio II.
Может вида все-таки 2?
Так как сервис-мануалы не отвечают на наш вопрос, для них A4LD это A4LD и только, то прибегнем к помощи сторонних ресурсов.

Англичане Очень четко разделили A4LDe и A4LDE. A4LDe ставили на 2.9 и на дизель, при этом там не было режимов A4LDE (Overdrive — электронное включение/отключение 4 передачи (было положение 3, которое убрали и добавили кнопку), спорт-режим, зимний режим, режим экономии топлива), об этом писалось и в брошюрах.

A4LDe согласно англичанам отличается от A4LDE тем, что электронные там только соленоид включения 4 передачи и блокировка гидротрансформатора — фишка, снижающая расход топлива (и вредные выбросы как следствие).
Описание V6 Cosworth разделяет A4LDе и A4LDE.
Но почему ее не назвали A4LDe тогда, ведь в брошюрах она просто A4LD?

Идем глубже — на форумы по бронко , эксплорерам и мустангам.

На мустанге человек сменил коробку и пропала 4-ая ступень. К ответу определенному не пришли, зато мануалами закидали.

На бронко 2 выяснилось, что A4LD до 1987 года не имела соленоида на 4 ступень.

На эксплорере отписал человек на мустанге с проблемой. Была дана информация, что до 1988 года овердрайвом (4 ступенью) управлял вакуум, а не соленоид) и коннектор с коробки до 1988 года 2-х пиновый, а с 1988 — 3-х пиновый.

Другие англичане заметили, что на OHC идет A4LD, а на DOHC A4LDe, а на лупатом DOHC вообще A4LDE.

На сулеймане в факе по коробке в описании проблемы с 4 передачей разделено вакуумное упраление и электронное (после 1988 года).

На сьеррослупе в теме тоже говорится от электронном и вакуумном управлении 4 передачей.

Ну и на фордфаке известно стало даже больше: коробка появилась в 1985 году — факт общеизвестный. До 1986 года kickdown был механический, а с апреля 1989 года 4 передача управляется соленоидом.

Вам доказательств существования 3 видов A4LD мало? Пойдем по проводке!
Но сначала принцип из практики.
Если автомат A4LD подключить только к впускному коллектору, переключения происходить не будет — только первая передача. А если подать напряжение на актуатор АКПП, то переключение будет происходить. Напряжение подает клапан вакумный в подкапотке: если разрежение ниже нормы — напряжение подается, выше — цепь разрывается. Но чем выше обороты, тем сильнее разрежение, значит переключение происходит в момент разрыва? Нафиг логику, но похоже именно так и есть. А может все веселее — просто включается блокировка гидротрансформатора на разрыве цепи.
В любом случае, внятной информации я не нашел.

Одна контора выложила картинку, на которой видно различие коробок A4LD. Особое внимание уделено разъему TCC: до 88 года — 2 пина, после — 3.


Попробуем проследить эволюцию по схемам.
С 1985 года Sierra и Scorpio получают автомат A4LD.

Схема сьерры 1986 год.


Кикдаун с соленоидом уже. Реле времени нужно чтобы исключить случайное срабатывание кикдауна. Пока что тахометр этому реле не нужен. Блокировка запуска двигателя осуществляется селеткором, который либо подает + на катушку зажигания (тем самым устраняя разность потенциалов, если запуск двигателя не в P или N), либо -.
Актуатор пока что двухпиновый.
Схема Scorpio 1987 год

Ничего не поменялось.
Схема сьерры 1988 год.

Реле кикдауна получило сигнал от тахометра, который также повлияет на время срабатывания.

Схема сьерры автомат 1990 год.

Появился датчик скорости, но коробка по-прежнему 2-х контактная. То ли датчик какой-то непростой, то ли еще что, но с этого момента подключение коробки изменилось.

Схема сьерры автомат DOHC 1990 год.


В принципе, это появление A4LDe. Фишка наконец 3-х контактная.
Почему же до 91 года в схемах есть и 2 контакта и 3? Ответ прост — карбюратор. Карбовые DOHC судя по брошюрам были и в 91 году. Похоже, что A4LDe могли позволить себе только DOHC EFI и Cosworth 2.9.
EEC II ведать не ведает об автомате (только его контакт, связанный с реле запуска двигателя подключается по-разному в зависимости от АКПП).

Ну, появление A4LDe мы не прохлопали и время сделать паузу на схемы неофициальные.

На мой взгляд, самая легкая для восприятия из схем для автомата сьерры (да и на скорп пойдет))

Еще более упрощенное (даже слишком)

Из переведенного Haynes'а на Scorpio (схема оригинальная но переведенная).

А здесь подробнее о селекторе и заднем ходе. В принципе схема эта везде одинакова.



Что же до подключения к EEC IV
, то в случае Scorpio это будет так:
OHC: 30 пин — входной сигнал от селектора коробки (блокировка запуска при положениях кроме P и N).
Что примечательно — на этом все. Видимо на OHC не было A4LDe.
V6, DOHC
2.8 тоже имеет A4LD, как OHC и 2.9 BRC с 2.4 ARC.
В других случаях мы имеем дело с A4LDe. С мозгов идет вывод на модулятор (соленоид с 3 на 4 как раз), на мозги приходит сигнал с кикдауна (+12-14 при нажатой полностью педали) и естественно блокировка коробки.
Дизель и автоматы — история сложная. По некоторым данным автомат снизошел на дизель только в 1998 году.

Переходим ко 2 поколению скорпио.

A4LDE

И пробегаем его со сверхзвуковой скоростью)). A4LDE полностью электронная и рулится EECV. На мозги идут минимум 4 провода и до бесконечности до 6-10.

Прежде, чем перейти к выводам. Сделаем остановку на сторонних ссылках:
Об A4LD и A4LDe
Не переключает в D
Тяга двигателя и АКПП
A4LDE внутри
Как продлить жизнь обгонки
Разборка A4LD
Разборка A4LD полная тема
Информация по A4LDe и A4LDE для Scorpio II

Ну и здесь много разных сервисных мануалов по коробке и схемы Особенно полезны мануалы ATSG.

Что-то как-то мало интриг и расследований вышло, я думал будет больше :/

Но если Вы хотите поставить автомат — это просто, если у Вас в наличии A4LD, которую ставили везде до 1988 года. Эта коробка будет работать как надо и мозгов ей никаких не надо — можно ставить хоть на карб.

С 1988 года ставили A4LDe, которой требуется управление соленоидом, чтобы была доступна 4 ступень. Но надо ли Вам оно, если даже на 2 поколении принудительно можно было отключить 4 ступень? Да и A4LD обычные ставили до 1990 года, надо только на разъем смотреть.

С 1995 года на 2.9 и дизеле был только A4LDe. А вот на остальных A4LDE (или возможно ее настоящее название 4R44E). Вот тут EEC V без вариантов, полная электрика и разнообразие режимов.

Удачи Вам во внедрении/ремонте и спасибо за внимание.

www.drive2.ru

АКПП A4LD часть 2. — бортжурнал Ford Transit Океан 2.9 V6 1995 года на DRIVE2

Дошли руки до гидроблока!

Прокладка прикипела и сниматся не хотела!

Сразу скажу не в коем случае не делайте вот так!

ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Если клапана по схеме подобрать еще можно, то с пружинами целая засада. Благо была вторая плита, которая использовалась как пособие по сборке первой и как донор!
В одном из клапанов была поломана пружинка, на сколько это критично не знаю… решил заменить… благо есть откуда взять!

развалилась на три части!

Плиту очищаем, промываем, удаляем остатки старой прокладки, выдуваем компрессором все оставшуюся гадость!


Далее собираем все обратно тщательно смазывая АТФкой.

Все красиво!

Есть допуск dextron 3 и mercon

Далее казалось бы самое простое, вставить шарики и аккумуляторы с шайбами, но… я как в том анекдоте с русским… один шарик поломал, один прое$ал, и одна шайба куда-то испарилась. И опять спасибо донору! Так же при разборе все лучше фотать т.к. например есть три варианта расположения шариков в плите и используется их разное количество от 4 до 6.

Далее ложим новую прокладку, и накрываем металлическим сепаратором, все это дело скручиваем.

Так как коробка делается на первые тысяч 30, купил только набор прокладок и сальников. В реале нужно гораздо больше всего.

Вторая коробка, она же донор оказалась совсем в плачевном состоянии… Порванные тормозные ленты, и их фиксаторы выпадающие при разборе, на плите просто сантиметровый слой фрикционной пыли, неизведанные стальные куски чего-то, задранные клапана. Видать кто-то нормально так отжигал…

ее просто изнасиловалИ!

Самый сложный кусок работы сделан! Все остальное не спеша собирается за пару часов!

www.drive2.ru

A4ld поиск причины смерти и реанимация

Здравствуйте. Купил месяц назад первого экспа. Как говорил продаван что акпп после капиталки полной, гарантия все дела. В общем на это и повелся.

С самого начала както не заладилось. Машина при скорости 90 имела обороты мотора 4000....
Оказалось что раздатка стоит в 4 ло и передний кардан снят так как хабы мертвы.
Переключил раздатку в ручную вроди все нормализовалось. Приехал домой машина постояла под ней появилась лужа атф...... Оказалось что сапун раздатки и коробки просто соеденены шлангом между собой. Атф ку выгоняло через щюп. Разъединил сапуны проблема ушла.

После покупки проехал 50 миль и случайно обнаружил проблему. Поехал к другу в гаражи и назад задним ходом не смог заехать в горку.

На утро попробовал переехать через подложенный под колесо кирпич. Вперед легко, назад неедит. Хотя по плоскости катается без проблем.

Стал тест показал что на всех положениях селектора кроме реверс мотор выдает гдето 3000-3200 оборотов. На положении R обороты от даже слабого педалирования газом взлетают в отсечку.

Далее началась эпопея.

Снял поддон акпп, поддон на герметике, атф имеет сойкий горелый запах. В поддоне акпп винтик м6, на крышке сервопоршня ленты реверса только 3 болта.

Снимаю крышку а на поршне прям куски горелого Фрикционного материала.

Начал снимать коробку. К мотору она оказалась прикручена 2мя болтами сверху и на стартер 2 болта. В общем держалась на честном слове.

Снял коробку, вынул гидротрансформатор а там его нос имеет овальную форму

Снял маслонасос. Там первый сюрприз.


Малая шестерня напополам.

В общем внутри неосталось в живых почти ничего.
Решил искать донора.

В общем планы по машине несколько иные у меня были. Оставлять елду и стоковый мотор я неособо то и хочу. Они всеравно пойдут под замену.
Так что пока был приобретен донор в виде акпп от скорпио 2.0 донс. После разборки стало ясно что акпп скорпио в отличном тех состоянии за исключением пары моментов.
Вот теперь буду делать из 2х коробок одну с сохранением усиленных элементов эксповской коробки.

Добавлено через 28 минут
В общем проанализировав различия выяснилось следующее.
Основные различия это 6ти сателлитные планетарки на Форд Эксплорере вместо 3х сателитный в алюминиевом корпусе на скорпио.
Ну и 6ти фрикционные пакеты в Форд Эксплорере вместо 4х на скорпио.

Маслонасосы идентичны, имеют одинаковые номера.
Барабан овердрайва идентичен имеет одинаковый партномер.
Планетарка овердрайва тоже идентична.
Есть небольшие различия в коронных шестернях ОД.


Различаються формой носа, и несколько отличны на вид обгонные муфты.

Далее промежуточный статор.
У меня на Форд Эксплорере он с одной стороны имеет шайбу (подшипник скольжения) а с другой плоский роликоподшипник.
На скорпио в этом же узле обе шайбы.

Далее барабан интермедиа.
В Форд Эксплорере это цельно литая деталь, в скорпио штамповка по типу барабана овердрайва.

Ну и отличие в количестве фрикционов в нем.

Далее промежуточный вал или как его там.


Габаритно они идентичны. Мой в состоянии присмерти.
Разбиты посалки под кольца и шлицы под диски.
Скорповский в идеале но он имеет посадку стопора рассчитанную на пакет из 4х дисков.
По прикидкам можно проточить еще одну канавку несколько выше и туда влезет 6 дисков без проблем.
Далее планетарка переднего хода.

В случае экспа это стальной узел с 6тью сателлитами. В скорпио их всего 3.
Также в Форд Эксплорере планетарка опираеться на роликоподшипник а в скорпио на шайбу.
Моя планетарка в общем то жива.
Далее шелл или как его там (кострюлька)

Внешне идентичны, эксповская мертва, скорповская в идеале.
Отличаються солнечные шестерни. В скорповской стоят втулки, в эксповской их нет.
Далее планетарка реверса.

На скорпио там 3 сателлита, на Форд Эксплорере 6. Моя жива так что применить ее получитсья.
Далее коронная шестерня.

Они немного отличаються но моя впринципе живая.
Далее корпус реверса.

Различий в них ненашел. Идентичны.

Ну и гидротранс на последок.


Как я понимаю он категории хайстал. Но он в идеале, а мой явно видно что уставший.

Так же внешне абсолютно идентичны гидроплиты. Как по номерам так и конструктивом.
Обе одного года выпуска и обе 2х соленоидные.

Теперь вопрос. Что делать?
Основные проблемные места это промежуточный вал, мой дохлый, с побитой посадкой под фрикционы и разбитым пазом под компрессионное кольцо.
Скорповский в идеале но там надо протачивать паз что впринципе непроблема.
Далее промежуточный статор. В моем имеется выработка под кольца пром вала.
В скорповском все в идеале но там шайба вместо подшипника. Впринципе проточить посадку проблем нет.
Ну и сами гидроплиты. Моя в ужасающем состоянии, плунжера подклинивают видимо изза попавшей грязи от фрикционов. Скорповская идеальна, чистая, без говен. Но будет ли она работать на Форд Эксплорере?

В общем надеюсь на коллективный разум. Жду советов в этой нелегкой борьбе.

ford-trucks.club

АКПП A4LD Ford Explorer - АКПП A4LD, как она есть

Уровень масла проверяем так.

Проехали 5-15 км чтобы прогреть это самое масло. Остановились на ровном месте, поставили селектор в каждое положение на пару секунд, дальше ставим в нейтраль или паркинг, не глуша мотор, проверяем уровень. Если на минимуме – ехать можно, но лучше конечно долить, не откладывая на долго. Если выше максимума лучше конечно слить излишки, ибо это грозит перегревом коробки особенно при постоянном толкании в городских пробках. Смотрим цвет, нюхаем запах. Если не уверены – можно сравнить с новым чистым, если возите с собой запас. Поработавшее, но нормальное масло может быть чуть темнее или наоборот чуть прозрачнее нового. Это не страшно. Главное, чтоб не пахло гарью, было не черное и не коричневое, чтоб в масле не было эмульсии и посторонних мелких частиц(легко чувствуется, если растереть на пальцах).
То что уровень явно ниже МИНИМУМА особенно хорошо чувствуется на не прогретой коробке – могут не включаться передачи особенно Реверс к этому весьма чувствителен, либо коробка выходит на нейтраль на подъемах или спусках или резких поворотах.

Прогрев Елды.

Актуально в основном зимой. Пока греем мотор утром, ставим на передачу(все равно какую) и держим тормоз. Можно еще поставить селектор по очереди во все положения – это дело вкуса. Коробки уже у всех старые и ведут себя по-разному. Поэтому время прогрева лучше подобрать экспериментальным путем. Если ей хватает 3-4 минут стоянки на передаче, чтоб потом переключаться без рывков, то и слава богу. Если не хватает – начинаем ехать, поставив селектор в 2(коробка вообще никуда не переключается). Обычно хватает проехать так километра 2-4 в городском цикле.

Замена масла.

Если коробка работает нормально и вообще своим поведением не напрягает – то и менять масло особого смысла нет. Хотя в любом случае раз в 1-2 года это будет не лишнем. Конечно замена масла НЕ ПОВРЕДИТ ни в коем случае. НО. Масло лучше использовать то же, что и залито, если смена масла будет не полная. При длительной работе коробки без смены масла, лучше менять масло полностью, иначе есть риск угробить коробку той грязью, которая останется внутри.
Просто ЗАМЕНА ФИЛЬТРА с ЧАСТИЧНОЙ заменой масла: Снимаем поддон, откручиваем фильтр. Смотрим внимательно на уплотнительные колечки. Если рваные или задубевшие – ставим новые. При установке фильтра внимательно смотрим, чтоб колечки встали ровно и чтоб их не выдавило наружу. Вычищаем поддон изнутри до блеска, прикручиваем обратно с НОВОЙ прокладкой (лучше пробковой) Заливаем масло порядка 6 литров(+/- 1 литр). Заливать лучше на нейтрали. Заводим, разгоняем масло по коробу, двигая на месте селектором по всем положением, катаемся, доводим уровень до нормы.
ЗАМЕНА МАСЛА ПОЛНОСТЬЮ: Покупаем 15-20 (можно и 30, если жаба не душит) литров АТФки. Проделываем все тоже, что описано выше. Снимаем верхнюю трубку с радиатора охлаждения масла, суем ее в ведро. Заводим. Один человек сидит, переставляя селектор в различные положения, второй через щуп льет новое масло, смотря как в ведро выливается старое. Когда польется уже чистое, глушим мотор, цепляем трубку обратно, доводим уровень до нормы. В процессе передачи могут и не включаться, потому что все-таки сколько не лей через щуп, вытекать оно все равно будет быстрее=)
2й и 3й Декстрон лучше меж собой не мешать. Если не знаем, что залито, лучше менять полностью с промывкой.

При эксплуатации:

В движении лишний раз селектор лучше не переставлять. Если переставить необходимо, то лучше как говорится перебдеть, чем недобдеть – лучше убрать ногу с газа и давить снова после того как короб переключится(обычно есть небольшая задержка 0,5-1сек)
Естественно не ставить селектор в P и R во время движения.
Если в коробке не включается блокировка ГТ и/или 4я, то лучше не держать коробку долго на высоких скоростях. При отсутствии блокировки масло хуже охлаждается. А постоянный перегрев может сильно укоротить жизнь Елды.
Важно так же следить за состоянием кардана, раздатки... Люфты трансмиссии, просевшая опора коробки – все это негативно сказывается, постепенно коробка просто разбивается.
В силу конструктивных особенностей данной коробки, по городу лучше селектор в OD не ставить. Т.е. когда мы едем с постоянными разгонами-торможениями, лучше держать селектор на D. Это конечно отрицательно скажется на экономичности, но существенно продлит срок службы передней обгонке в коробке. Вот когда выехали на трассу, догнали до 70-80кмч и собираемся ехать так хотя бы несколько км, ставим селектор в OD, предварительно убрав ногу с газа.

Положения селектора:

1 – только первая передача. Очень заметно тормозит дрыгателем
2 – только вторая. Тоже очень хорошо тормозит
D - первая, вторая, третья. Есть торможение двигателем
OD – первая, вторая, третья – двигателем не тормозит, при отпускании тапки уходит на холостые. Когда включается 4я, возникает лёгкий эффект торможения при отпускании газа.

Теперь краткий обзор наиболее распространенных Елдовых болезней, которые можно устранить без съема коробки.

Подразумевается конечно, что уровень масла в норме, масло чистое, красное, фильтр не забит грязью.

На холостых не включаются передачи. Если газануть до 2-3 тыщ., передача худо-бедно втыкается, при сбрасывании до холостых - снова нейтраль.

Это бывает при зависании редукционного клапана в первичном регуляторе давления. Ставим на передачу пофиг какую и даем газа что есть дури, только очень кратковременно. Т.е. как бы рывками. Лучше это делать на холодную. Или же даем газу под 4 тыщи и пока обороты не опустились, резко втыкаем передачу(не забывая держать ногу на тормозе). Таким образом есть шанс раскачать застрявший клапан и поставить его на место. Если нам таки повезло и передачи снова включаются с холостых, то бегом несемся в магазин за новым фильтром и маслом а потом в сервис на замену всего этого. В особенно запущенных случаях может потребоваться съем мозгов коробки для замены оного клапана или его пружины, которая иногда от старости просто ломается и приводит к точно такому же эффекту. Еще такое может случиться от порванного фильтра, т.к. вся грязь из поддона первым делом прямиком попадает в этот самый клапан первичного регулятора.

Не включается Реверс/Не включается Реверс на горячую.

Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в коледец, где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца, чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой, болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм.
Номера прокладки и резинок:
9 -Прокладка (gasket) 612 03 65
10-Сальник (Seal) 154 81 27
11-Сальник (Seal) 600 39 88

Больше своими силами в гараже сделать трудно. Если не помогло – лучше сдаться в спец. сервис. Проблема может быть в мозгах коробки, в сгоревшей ленте реверса, в убитых упорах ленты, и самое неприятное – пониженном давлении масла.

Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2.

Одна из самых распространенных причин – разрегулирована 2я лента. Если проблема только появилась – лучше не тянуть, а отрегулировать ленту, иначе можно попасть на более серьезный ремонт.
Регулировка лент. Отпускаем контрящую гайку (19) на 0,5-1 оборот. Закручиваем регулировочный болт(квадратный хвостовик со стороной на 8) до упора с моментом 10-12 Нм. Выкручиваем регулировочный болт на 2 оборота. Контрим. Но лучше заехать для этого в сервис, ибо делать это самому в гараже реально трудно – подлезать к этим болтам тяжело, момент затяжки приходится контролировать на глаз.

Не включается 2я. 2я включается только при сбросе газа. Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2.

Кроме возможной проблемы с регулировкой 2й ленты, в данном случае велика вероятность, что виноват клапан привода данной ленты. Эти клапана сделаны из резины, но со временем дубеют и колятся как пластик. Если есть желание помучаться самому – велком=) Залезаем под машину справа. Находим на правом боку коробки 2 круглых крышки. 1я – это клапан ленты 4й передачи. 2я – клапан ленты 2й передачи. Смотрим что написано на крышке. АВ, ВВ... это размер клапана. Счищаем грязь вокруг крышки – видим углубление между крышкой и корпусом коробки. В углублении стопорное кольцо. Берем стамеску поуже и покрепче. Этой стамеской вырубаем небольшой паз в корпусе коробке в бортике вокруг крышки. Ширина паза порядка 1 см. Глубина – ровно до стопорного кольца. Теперь это кольцо можно поддеть и выковырять. Такой паз там есть и так, но он расположен сверху и когда коробка на машине, голыми руками к нему не подлезешь. Выковыриваем крышку. Чтоб она легче поддалась, сначала ее лучше чуть осадить внутрь легкими ударами молотка. Дальше важно чтоб крышка шла ровно без перекосов. Вынимаем клапан. Возможно придется открутить коробку от опоры и отжать ее рычагом в сторону, иначе клапан просто упрется в кузов. Под клапаном пружина – не теряем ее =) Если клапан треснут, сломан, отсутствуют куски – значит не зря мучались =) Выгребаем из колодца обломки клапана, если таковые имеются. Ставим новый клапан ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА. Клапан идентифицируется по буквам на крышке, либо по наружному диаметру меньшей( внешней) юбки. Не забываем про пружину. Вдавливаем крышку до упора как можно глубже(крышка должна встать без перекоса). Ставим враспор между крышкой и кузовом торцевую головку подходящего размера, чтоб крышку не выдавливало. Берем съемник стопорных колес на сжатие, ставим на место кольцо. Осаживаем его по периметру, чтоб быть уверенным, что кольцо везде село в паз. Убираем торцевую головку, прикручиваем коробку к опоре, доливаем масло(порядка 1го литра)

Вот тут небольшой фотоотчет о замене 2го клапана.
http://faq.ford77.ru/trans/akpp_refit.htm

Не включается 4я.

Самая распространенная причина – умер датчик скорости.
1. Проверяем(меняем) датчик скорости
2. Проверяем питание соленоида. На соленоид подается постоянный плюс при включенном зажигании(черно-синий провод) и управляющий минус с 15 ноги ЕЕС (коричнево-синий провод).
3. Проверяем сам соленоид. Находим разъем под капотом, разъединяем и подаем минус на коричнево-синий провод при включенном зажигании. Исправный соленоид издает отчетливый щелчок. Сопротивление живого соленоида 26-43 Ом.

Еще одна проблема, связанная с 4й передачей и ее лентой:

Во всех положениях селектора кроме D машина трогается с большим трудом, как будто стоит на ручнике. В D едет нормально.

Это заклиненная лента 4й передачи (1я лента)
Причины 3:
1. На соленоид(если 4я на электрике) постоянно подается напруга. Проверяем проводку.
2. Сам соленоид умер заклиненный в открытом положении. Придется снимать мозги коробки для замены его
3. Все тот же пластмассовый клапан. Этот клапан 2у-сторонний. Меньший радиус отвечает за сжатие ленты, больший, за отпускание ленты. Если трещина в большей юбке клапана, лента будет всегда сжата при заведенном моторе.

Клинит блокировка гидротрансформатора.

Симптомы:
При остановке обороты мотора падают почти до 300-400об, потом выравниваются. Блокировка включается уже на 30-40 км/ч, выключается только при скорости 5-10км/ч и разгон становится крайне вялым. При этом если резко давить газ на низких скоростях, обороты будут расти очень медленно(все равно что на МКПП включить 4ю или 5ю передачу на 20-30 км/ч) Ну уж извиняйте – объяснил как мог =))

Причины
1. Умер соленоид блокировки ГТ. Проверяется так же как и соленоид 4й передачи
2. На соленоид идет постоянная напруга. Питание соленида: Тот же черно синий постоянный плюс и коричнево-красный с 53 ноги ЕЕС управляющий минус.

Сам по себе соленоид этот ничего не включает в коробке. Он определяет время включения блокировки, работая как шлюз. А давление, необходимое для включения блокировки ГТ есть уже и на 30-40км/ч. Поэтому, если этот соленоид постоянно открыт, блокировка будет включаться не на 80 как положено, а гораздо раньше.

Соленоиды видны снятом поддоне коробки – 1й (левый передний край мозгов) это блокировка ГТ, 2й – включение 4й передачи. Для замены придется откручивать мозги от коробки.

Резкое включение 2й передачи:

Может быть связано с пониженным, либо с сильно высоким уровнем масла, с разрегулированной 2й лентой. Очень часто может быть связано с плохой тягой мотора.

Пробуксовка при переключении 2-3

Тут может быть два варианта, поэтому сначала надо попытаться провести легкую диагностику: Если на холодную пробуксовки нет, или она едва заметна, если при резком разгоне пробуксовка менее ощутима, чем при плавном, и при этом коробка уходит не начисто в нейтраль, а очень кратковременно на 1ю передачу и потом всё-таки включается 3я, то скорее всего нам повезло и проблема в раннем отпускании второй ленты. В этом случае см. выше пункт про регулировку ленты и замену ее привода. Так же это может быть связано в пониженным давлением.
Если же пробуксовка тем заметнее, чем сильнее давишь на газ, если вместо включения 3й коробка явно уходит в нейтраль то скорее всего это помирающие барабаны Форвард и 3/R. При этом обычно масло явно чернеет и пахнет гарью. К сожалению, это означает, что коробку надо либо выкинуть, либо сдавать в кап.ремонт. Возможно конечно проблема в мозгах коробки, но это крайне мало вероятно. Тем более если речь идет о старой коробке. Барабан Форварда – это больное место всех А4ЛД.

Частые переключения 3-4, 4-3, резкое включение 2й. При несильном добавлении газа, коробка пытается переключиться на передачу вниз. Начинаем с диагностики мотора =). Как и любой гидромеханический автомат, Елда крайне чувствительна к снижению тяги мотора. Еще можно глянуть не перетянут ли тросик кик-дауна.

В положении OD передача не включается, во всех остальных положениях селектора всё работает нормально:

Это умершая обгонка ОД. К сожалению это означает съем коробки и замену оной обгонки.

добросовестно спёр у коллег по цеху тут: ttp://www.souleyman.ru ,немного подредактировал под наши заточки, и вот...
думаю, множество ответов на несложные вопросы отпадут сами собой...:roll:
собственно на ФАК не претендуемо, но можно доработать до инструкции по Елде для юного чайника.

ford-trucks.club

Ford Scorpio 2.9 А4LD › Бортжурнал › Замена АКПП A4LD с двух соленоидной на односоленоидную

Полный размер

Вообщем мой коробас с двумя электроклапанами приказал долго жить… В пятницу пропала задняя передача и авто начало трогаться с большим усилием и повышенными оборотами двигателя. В гараж машину уже заталкивали. Накануне я приобрёл АКПП. Продавец уверил, что коробка полностью откапиталена вместе с бубликом. Но коробка у него с ОДНИМ СОЛЕНОИДОМ. Короче. Коробки я перекинул, но есть косяк! Не переключается коробка на третью и четвертую передачу… Набирает 80 км/ч на 3.000 оборотах и дальше веключать повышенную передачу не хочет… Такое впечатление, что 3-я включается иногда, а четвертая вообще никогда. У кого какие мысли?! Что за хрень такая?

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 242000 км

Нравится 15 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

3.1.3.15. Автоматическая коробка передач Ford A 4 LD

3.1.3.15. Автоматическая коробка передач Ford A 4 LD
3.1.3.15.1. Технические характеристики
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Элементы автоматической коробки передач Ford А 4 LD

1 - масляный поддон,
2 - приемник масла,
3 - прокладки,
4 - привод задней передачи,
5 - гидрокинетический узел управления,
6 - крышка и уплотнения,
7 - привод передней передачи,
8 - привод средний передачи,
9 - вакуумный регулятор,
10 - клапан ускорения,
11 - выключатель безопастности,
12 - блокирующий храповик и механизм блокирования на стоянке,
13 - уплотнительное кольцо,
14 - задний картер коробки передач,
14а - прокладка,
15 - защелка механизма блокирования
на стоянке,
16 - вторичный вал,
17 - регулятор,
18 - уплотнительные кольца Viton,
19 - ступица регулятора с шестерней механизма блокирования на стоянке,
20 - кольцо,
21 - средний картер коробки передач,
22 - прокладка масляного поддона,
23 - заднее сцепление,
24 - кольцо,
25 - лента тормоза,
26 - барабан тормоза,
27 - задняя планетарная передача,
28 - стопорное кольцо,

28а - прокладка,
29 - солнечные шестерни,
30 - картер передней планетарной передачи,
31 - передняя планетарная передача,
32 - игольчатый подшипник,
32а и 33 - кольца,
34 - переднее сцепление,
35 - уплотнительные кольца,
36 - многодисковое сцепление прямой передачи,
37 - упорная прокладка,
37а - уплотнительные кольца,
38 - картер средней планетарной передачи,
39 - упорная прокладка,
40 - средняя планетарная передача,
41 - однонаправленное сцепление,
41а - игольчатый подшипник,
42 - многодисковое сцепление,
43 - прокладка,
44 - упорная прокладка,
45 - масляный насос,
45а - уплотнительные кольца,
45b - уплотнительное кольцо вала масляного насоса,
46 - шестерня масляного насоса,
47 - промежуточная пластина,
47а - прокладка промежуточной пластины,
48 - картер гидрокинетической передачи,
48а - прокладка,
49 - выходной вал,
50 - гидрокинетическая передача

С модели 1985 года введена версия автомобилей, оборудованных автоматической четырехступенчатой коробкой передач Ford A 4 LD. Эта коробка передач оборудована муфтой блокирующей гидрокинетическую передачу. Ее три первые передачи соответствуют передачам трехступенчатой автоматической коробки передач Ford C 3, а 4ая передача является надпередачей (имеет передаточное число увеличивающее число оборотов).

ТРОС МЕХАНИЗМА KICK-DOWN

Первоначально в автоматических коробках передач Ford A 4 LD управление механизмом kick-down было механическое (см. рис. Регулировка троса механизма kick-down в 1-ой версии исполнения).

С мая 1986 года (код даты изготовления "GJ") механизм kick-down управляется электромагнитным клапаном, который обеспечивает более точную редукцию передач.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АВТОМАТИЧЕСКИМИ КОРОБКАМИ ПЕРЕДАЧ С 3 И А 4 LD

В четырехступенчатой коробке передач А 4 LD после включения 3-ей и 4-ой передач наступает блокирование гидрокинетической передачи, благодаря чему уменьшается нагревание масла в коробке передач, а также потребление топлива двигателем. Четвертая передача имеет увеличивающее число передачи, которое является причиной того, что число оборотов двигателя на 25% меньше, чем на 3-ей (непосредственной) передаче при той же самой скорости движения.

Нажатие на педаль акселератора до упора (kick-down) вызывает автоматическое переключение передачи на 3-ю. Это позволяет добиться больших ускорений и максимальной скорости движения.

Технические данные

Марка и тип

Ford A 4 LD

Гидрокинетическая передача

Trilock с блокирующим сцеплением

Число гидрокинетической передачи

2,8

Радиатор масла

трубчатый

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Контрольное давление масла (кПа)

Положение рычага переключения передач

Давление на холостом ходу

Давление* при 1600 об/мин

"R"

450 - 550

1850 - 2200

"P" и "N"

350 - 430

-

"DE"; "D"; "2" и "1"

350 - 430

1100 - 1300


* Давление при пробе перегрузки двигателя

Число оборотов двигателя при пробе перегрузки - 2000-2900 об/мин.

Скорости движения, при которых происходит переключение передач

Положение педали

Переключение передач

акселератора

1 - 2

2 - 3

3 - 2

2 - 1

Педаль акселератора нажата до упора

5800 ∓ 200 об/мин

5800 ∓ 200 об/мин

75 км/ч

-

Педаль акселератора нажата на 3/4

-

-

50 км/ч

-

Педаль акселератора не нажата

-

-

90 км/ч (рычаг в положении "2")

между 60 (рычаг в положении "1")

Числа оборотов приведенные в таблице касаются двигателя.

Числа передач

Передача

Число передачи

Полное число передачи с главной передачей с числом

3,62*

3,38**

1

2,474

8,96

8,36

2

1,474

5,34

4,98

3

1,000

3,62

3,38

4

0,749

2,71

2,53

Заднего хода

2,111

7,64

7.14


* Автомобили Ford Sierra 1,8 (карбюраторный двигатель) и 2,0i (двигатель с впрыском топлива.

** В автомобилях Ford Sierra 2,0 (карбюраторный двигатель).

Смазка

Количество масла

8,5 дм3

Тип

масло для автоматических коробок передач SQM 2C 9010 A (масло для передач CJ)

Моменты затягивания

Картер гидрокинетической передачи к двигателю

30 - 37 Нм

Картер гидрокинетической передачи к переднему картеру автоматической коробки передач

36 - 53 Нм

Гидравлический узел управления

9 - 13 Нм

Контргайка болта регулировки натяжения ленты тормоза

47 - 61 Нм

Болт промежуточного держателя

27 - 40 Нм

carmanz.com

Регулировка тормозных лент АКПП A4LD — бортжурнал Ford Scorpio V6 2.4 ARC уже ARD 1988 года на DRIVE2

Решил проверить регулировку тормозных лент АКПП, т.к. в редких случаях ощутим толчок при переключении с первой передачи на вторую на оборотах выше 4 тыс. и бывает пробуксовка при переключении со второй на третью.
Процедура хорошо описана на форумах и на драйве, я же постараюсь только дополнить фотографиями. Регулировка производятся двумя болтам, расположенными с левой стороны коробки (по ходу движения).
Вкратце повторюсь по процедуре:
1. Снимаем тросик кикдауна с рычага, и снимаем привод кикдауна (два болта на 13)

Полный размер

Привод снят, видны болты регулировки тормозных лент

2. Очищаем все от грязи и особенно резьбу регулировочных болтов, т.к. места очень мало и контргайка бывает откручивается с трудом.

Полный размер

Общий вид

3. По мануалу, для регулировки лент нужно отпустить контргайку (ключ на 19) и затянуть регулировочный болт (квадрат, рожковой ключ на 8) с усилием 13 Нм. Я тянул, конечно, на глаз, без усердия. Затем, нужно отпустить болты на 2 оборота и законтрогаить.

Полный размер

Отрегулировано

4. Собрать все на место.

Полный размер

Места реально мало, подлазить неудобно. Но в целом процедура несложная, просто возни с ключами много.

После регулировки у меня поведение коробки не поменялось. Вероятно причина в чем-то другом, а может ей уже подходит время ремонта. Но профилактика не повредит.
+1 скилл ))

Нравится 28 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *