Замена задней подвески – Замена задней подвески
Замена пружин задней подвески
Как самостоятельно поменять пружины на стойке автомобиля
Подвеска современного автомобиля состоит из многих сложных по конструкции элементов и деталей. Все они имеют и выполняют свои функции, но их конечное предназначение сводится к одному — обеспечение правильной работы пружины подвески. Основным предназначением пружины является компенсация неровностей дорожного полотна за счёт поглощения толчков и вибраций. Сжимаясь и растягиваясь, она обеспечивает безопасность езды, плавность и комфорт хода автомобиля. Несмотря на простоту конструкции и надёжность, эти детали, как и все другие, имеют свойства изнашиваться. Когда деталь приходит в негодность, у автолюбителя возникает логичный вопрос — как поменять задние пружины? Статья расскажет, как осуществить это мероприятие самостоятельно.
Процесс замены задних пружин — достаточно прост
Признаки неисправностей пружин подвески
Опытные автомеханики утверждают, что замена пружин на автомобиле должна производиться при обнаружении их механических повреждений либо увеличении осадки авто. Причин для возникновения таких неисправностей всего две — длительная эксплуатация и тяжелые условия при ней. Более точно, необходимость в замене пружин можно определить по ряду признаков, самые распространенные из которых это:
- перекос сторон автомобиля;
- существенное изменение осадки;
- пробои подвески;
- нехарактерная тряска при езде;
- ухудшение плавности хода;
- перекос передней и задней частей авто;
- нехарактерные звонкие стуки в подвеске;
- сокращение дорожного просвета и т. д.
Порядок проведения замены пружин подвески
При проведении таких работ в автосервисе в зависимости от марки и модели автомобиля механики используют разные технологии, инструменты, оборудование, и даже место проведения работ — смотровую яму, эстакаду, подъемник. Однако, как поменять пружины на стойке, без наличия профессионального оборудования? Оказывается, все намного проще, чем многие себе представляли.
Пружины можно поменять и в домашних условиях
Место проведения замены пружин и требуемые инструменты
Многие автослесари утверждают, что проведение работ по самостоятельной замене пружин лучше всего проводить на смотровой яме. Они отмечают, что иные способы крайне неудобны. Однако, как показывает практика, «русская смекалка», домкрат и бревно способны творить чудеса.
Непосредственно для проведения работ нужно подготовить некоторые инструменты:
- Домкрат, а лучше два домкрата.
- Требуемые ключи (как правило, это баллонный ключ и два простых на 19).
- Средняя отвертка.
- Возможно ломик или кирка.
Алгоритм замены задних пружин
Сама замена происходит в несколько этапов, рассмотрим этот процесс пошагово.
Замена пружин на подъемнике — гораздо удобнее
- Первым, что нужно осуществить — это ослабить болты на задних колесах, после чего с помощью домкрата каждая из сторон поднимается, и под пороги устанавливаются подставки, бревна или еще что-то надёжное.
- Следующее, что нужно осуществить — это открутить болты амортизаторов. Перед этим, желательно, немного приподнять с помощью домкрата середину задней балки. Открутив болты, следует опустить балку обратно и без проблем снять амортизаторы. При таких манипуляциях важно, чтоб тормозной шланг был длинным. В противном случае есть риск его повреждения или даже разрыва при поднятии балки.
- После этого балка должна повиснуть в воздухе, а неисправная пружина снимется руками без особых проблем. Однако перед тем как поменять пружины, нужно обязательно проверить состояние опорных чашек и седла каждой из них. Опорные чаши часто поддаются коррозии, поэтому при ее обнаружении следует их заменить. Сёдла приходят в негодность реже, но проверить и заменить при необходимости их тоже стоит.
- Поменяв сёдла, устанавливаются на место пружины, после чего задняя балка опять приподнимается с помощью домкрата до тех пор, пока не получится прикрепить крепления амортизатора и затянуть его болтами. Важно помнить, что затягивать амортизаторы нужно под нагрузкой. Для этого в багажник кладётся что-либо тяжелое. После на место устанавливаются колеса, и машина снимается с подставок.
Если все манипуляции были выполнены правильно, посадка автомобиля должна существенно подняться, на 4–6 см, а другие проблемы, связанные с пружинами, попросту исчезнуть. Поскольку замена задних пружин своими руками вполне осуществимое мероприятие даже в домашних условиях, оно не только позволит вам существенно сэкономить «кровные» на профессиональном автосервисе, но и расширит круг ваших умений, связанных с ремонтом автомобиля. Полученным опытом вы можете поделиться с друзьями, у которых возникли схожие проблемы.
365cars.ru
Как поменять пружину задней подвески?
Пружина подвески автомобиля – это та деталь, которая, по сути, удерживает всю конструкцию в идеально ровном состоянии. На старых автомобилях так называемого «отечественного» автопрома пружина и амортизатор устанавливались отдельно друг от друга, хотя, в целом, все равно оставались взаимосвязанными деталями. Но вот на современных авто пружина подвески совмещается с амортизатором. Поэтому амортизатор и пружину правильнее будет называть телескопической стойкой.
Но как амортизатор, так и пружина со временем могут изнашиваться и давать значительную осадку автомобильного кузова. Неприятнее всего, когда оседает только одна сторона, или же только пружины задней подвески. Тогда кузов автомобиля начинает выглядеть весьма неэстетично, и необходимость замены данной детали можно определить даже визуально. О том, как это сделать без помощи специалистов, мы и будем говорить ниже.
1. Как узнать, что нужна замена пружины задней подвески: все о детали и ее эксплуатации.
Независимо от того, совмещены ли пружина и амортизатор между собой или нет, они всегда работают в паре. Основные задачи, которые на них возлагаются, – это обеспечение максимальной управляемости автомобилем во время движения, а также плавности его хода. Благодаря упругости пружины она позволяет смягчать толчки и удары, которые передаются на автомобиль от дорожных неровностей. Происходит это следующим образом:
1. Наезжая на яму или небольшую возвышенность, колесо отпружинивает от земли и, по сути, перестает быть управляемым.
2. Пружина при этом помогает вернуть колесо на место: благодаря своей упругости она поглощает силу удара от дорожного покрытия.
Однако поглотить полностью колебания одна лишь пружина не способна. Поэтому ей на помощь приходит амортизатор, благодаря которому колебания автомобильного кузова и его подвески преобразуются в тепло. Как известно, именно амортизаторы зачастую выходят из строя, тогда как пружина может очень долго служить без каких-либо перебоев. Но если пружина и амортизатор являются единым механизмом, возникает логичный вопрос: нужно ли менять пружину вместе с амортизатором подвески?
motorsmarine.ru
Устройство, ремонт и замена задней подвески на ВАЗ 2106
Если при трогании вашей «шестерки» с места или движении по неровной дороге со стороны заднего моста слышатся стуки, а зад автомобиля на выбоинах уводит в сторону, то, скорее всего, задняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта. Чаще всего в потере устойчивости авто на дороге виноваты резиновые втулки реактивных или поперечной тяг.
Реже причиной неустойчивого поведения на дороге являются неисправные амортизаторы и пружины. Цена элементов задней подвески «классики» невысока, а их замена не представляет сложностей.
Методика проверки технического состояния задней подвески
Для проверки исправности деталей автомобиль устанавливают на смотровой яме или эстакаде. При визуальном осмотре на резиновых изделиях недопустимы механические разрушения (растрескивания, разрывы и прочее). Если сайлентблоки задней подвески «Жигулей» представляют собой выдавленную из проушин тяг резиновую массу, они также подлежат замене. Обязательно осмотрите места присоединения кронштейнов штанг к кузову на предмет трещин. Дефектные участки необходимо заварить.
Для определения состояния резиновых шарниров продольных штанг автомобиль ставят на ручной тормоз и покачивают кузов в продольном направлении. Люфт в соединениях укажет на изношенные втулки. Износ элементов продольной тяги проверяют, покачивая корму автомобиля в поперечном направлении. Ремонт задней подвески ВАЗ 2106 не требует специальных знаний, но некоторые слесарные навыки все же нужны.
Замена резиновых втулок тяг задней подвески
Необходимость в замене резиновых шарниров возникает при их повреждении или износе и требует снятия продольных и поперечной штанг. Тяги задней подвески «шестерки» одним концом крепятся к кронштейнам, установленным на полу автомобиля, а вторым – к кронштейнам, установленным на балке заднего моста. Схема задней подвески «классики» поможет лучше разобраться в расположении ее деталей.
Для проведения ремонтных работ вам понадобятся гаечные ключи «на 19». Демонтаж деталей выполняйте в таком порядке:
- Снимите верхние (короткие) тяги. Для этого отверните гайки и выбейте болты.
- Снимите длинные реактивные штанги. Чтобы их демонтировать, надо отсоединить нижний шарнир заднего амортизатора и отвести его в сторону. Затем надо отвернуть крепежные гайки, снять пружинные шайбы и болты, которые крепят штанги к балке.
Все резиновые шарниры, которые применяются в тягах задней подвески автомобиля ВАЗ 2106, схожи между собой, хоть и отличаются по размерам. В проушины штанг они запрессованы с натягом, поэтому для их замены вам понадобятся: специальные оправки для установки, кисточка, раствор мыла в воде и большие слесарные тиски. Работу следует выполнять так:
- Удалите из резинового шарнира металлическую распорную втулку с помощью тисков и оправки, а затем выпрессовывайте из штанги сам резиновый шарнир.
- Смочите мыльной водой внутреннюю часть проушины тяги, внутреннюю полость и внешнюю поверхность резинового шарнира. Смочите также распорную втулку.
- При помощи оправок и слесарных тисков запрессуйте сначала шарнир в заднюю тягу, а потом распорную втулку в сам резиновый шарнир.
- Аналогичный ремонт проводят для всех снятых деталей. При этом важно не перепутать резиновые элементы, предназначенные для коротких и длинных тяг, поэтому лучше свериться с каталожными номерами.
Ремонтируя авто, можно провести небольшой тюнинг задней подвески «шестой модели». Для этого металлические распорные втулки необходимо укоротить на 2мм. При помощи такого нехитрого усовершенствования можно увеличить ресурс шарнирного соединения в 2-3 раза, при этом устойчивость задней оси значительно повышается.
Установку тяг на автомобиль производят в обратном порядке.
Как заменить пружины и амортизаторы?
При большой осадке автомобиля или поломке, пружины задней подвески «Жигулей» требуют замены. Проводя процедуру ремонта, одновременно можно поменять и вышедшие из строя амортизаторы. Как правило, перед выходом этих деталей из строя, наблюдается вытекание амортизаторной жидкости.
Ремонтировать амортизаторы в домашних условиях нет смысла. Практика показывает, что даже детали, отремонтированные в специальных мастерских, быстро выходят из строя. Замена пружин задней подвески «шестерки» выполняется в следующем порядке:
- Отворачивают крепежные гайки нижних болтов амортизаторов.
- Сдвигают болты и демонтируют распорные втулки.
- Отодвигают амортизаторы и снимают дистанционные и распорные втулки.
- Таким же образом разбирают верхние точки крепления амортизаторов.
- Демонтируют амортизаторы.
- Для разгрузки пружин поднимают автомобиль при помощи домкрата.
- Замена пружины задней подвески «Жигулей» производится с помощью монтажных лопаток, которыми выводят ее витки из опор.
- Монтаж новых деталей выполняют в обратном порядке.
Замена задней подвески «Лады» требует довольно сильного поднятия задней части кузова, поэтому особого внимания требует гибкий тормозной шланг, повредить который очень просто. Аккуратность в работе также позволит вам избежать неприятностей, связанных с «выстреливанием» пружины из своего места.
Как видите, устройство задней подвески ваз 2106 не представляет сложностей, а ее ремонт вполне по силам любому автолюбителю.
avtovx.ru
Замена амортизатора задней подвески
Замена амортизатора задней подвески
Вам потребуются: ключи «на 6», «на 15», «на 18», «на 21».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом.
Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.
Не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
1. Вывесите автомобиль и снимите колесо со стороны заменяемого амортизатора.
2. Установите под балку задней подвески телескопическую опору или домкрат, чтобы исключить смещение балки вниз при отсоединении амортизатора.
3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора…
4. …и извлеките его из проушины амортизатора.
5. Выверните два болта верхнего крепления амортизатора…
6. …и снимите амортизатор.
7. Удерживая шток от проворачивания, отверните гайку крепления кронштейна верхней опоры амортизатора…
8. …и снимите опору со штока.
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте целостность опоры, при повреждении замените опору новой.
9. Снимите со штока защитный чехол с буфером сжатия.
10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.
11. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Болты крепления амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.
12. Аналогично замените второй амортизатор.
opelastraj.ru
Задняя подвеска: диагностика и замена
Задняя подвеска на автомобилях ВАЗ зависимая и предназначена для соединения колес и кузова автомобиля. Несмотря на то, что ее конструкция существенно проще передней подвески, от ее состояния зависит комфорт управления и безопасность движения. Именно поэтому своевременная диагностика поможет избежать более серьезных поломок и задняя подвеска ВАЗ будет работать надежно и без сбоев.
Диагностика неисправностей
Первое, на что нужно обратить внимание — пружина задней подвески и амортизаторы. Чтобы выявить первые признаки неисправности, нужно раскачать машину. Если стойки амортизаторов вышли из строя, то автомобиль будет продолжать раскачиваться.
Во-вторых, нужно обратить внимание на расположение колес:
- Насколько «утоплено» каждое колесо, есть ли между ними разница.
- Отличается ли угол наклона и если да, то насколько.
Если ответ на один из вопросов «да», то, вероятнее всего, при движении задним ходом был наезд на препятствие. Балка повреждена и нуждается в замене.
Если во время езды по неровной дороге задняя подвеска издает звук, похожий на стук, значит, сайлентблоки задней подвески нуждаются в срочном осмотре. Если звук похож на гул и машина ведет себя иначе, нужно проверить целостность ступичного подшипника и обследовать колесо в поисках люфтов.
Также рекомендовано во время осмотра обратить внимание на рычаг задней подвески, на его крепления и целостность.
Ремонт и замена подвески собственными силами
Чтобы замена задней подвески не вызвала никаких сложностей, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и найти еще одного человека для помощи. Можно, конечно, обойтись и без него, но вдвоем ремонт задней подвески выполнить будет намного проще, и подстраховать будет кому.
Объем работ зависит от того, нужно ли снимать весь узел целиком или можно поставить лишь некоторые детали. Если есть опыт в этом деле, то весь процесс займет около часа – по 30 минут на каждую сторону. Замена задней подвески состоит из нескольких этапов:
- Нужно поднять автомобиль на домкратах и снять колеса.
- Ослабить крепление тормозного шланга, чтобы не порвать его в дальнейшем.
- Ослабить болты крепления и снять амортизатор.
- Следующий шаг – нужно освободить и достать пружину.
- Проверить состояние балки и ступичного подшипника.
После выполнения работ по разборке, нужно все детали почистить, осмотреть и при необходимости заменить. Пружина задней подвески во время замены может вести себя по-разному и «выстрелить» в сторону человека или корпуса автомобиля. С этой деталью необходимо проявить максимум внимательности и аккуратности.
Сборка намного проще, потому что не нужно мучиться, пытаясь открутить детали. Иногда ни WD40, ни даже кувалда не в силах помочь. Сборка выполняется в обратном порядке, но есть один нюанс. Крепления стойки необходимо затягивать, когда автомобиль будет стоять на всех 4-х колесах, чтобы его масса равномерно распределилась.
Как заменить сайлентблоки
На рисунке выше под цифрами от 1 до 16 вы сможете рассмотреть части описываемого элемента. Это позволит вам понять, из чего состоит подвеска, чтобы произвести ремонт своими силами. Сайлентблоки задней подвески – достаточно маленькие детали, которые необходимы для смягчения колебаний автомобиля. Так как они испытывают колоссальные нагрузки, специалисты рекомендуют осматривать их каждые 50 000 км. Если вовремя не выполнить замену, то задняя подвеска будет испытывать более сильную динамическую нагрузку, что существенно снизит срок ее эксплуатации.
Для начала необходимо отсоединить рычаги от кузова после чего зафиксировать их в нижнем положении. Далее нужно достать сайлентблоки из посадочных мест, предварительно обрезав края ножом. Для этого можно взять металлическую трубу и просто выбить их.
Перед тем как запрессовать новые сайлентблоки, нужно их смазать. Для этого подойдет жидкое мыло или силикон. После поддомкрачивания балки ее можно прикреплять обратно к кузову.
Замена задней подвески – процесс, который нельзя назвать очень сложным, особенно в сравнении с передней, но он требует внимательного отношения и аккуратности.
Вам будет интересно:
rem-vazik.ru
Задняя подвеска
Особенности конструкции
|
Рис. 6.2. Детали задней подвески: 1 – поперечная штанга; 2 – нижняя прокладка пружины; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – болт крепления нижней штанги; 5 – резиновая втулка шарнира; 6 – распорная втулка; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – верхняя продольная штанга; 10 – дополнитель ный буфер хода сжатия; 11 – верхняя прокладка пружины; 12 – буфер хода сжатия; 13 – задний амортизатор |
Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 (рис. 6.2) и двух верхних 9 продольных и одной поперечной штангой 1. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 5, установленной в проушине штанги, распорной втулки 6, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов 12 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 10. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку 2. Основные буфера 12 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер 10 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.
|
Задняя подвеска ñíèçó ñçàäè àâòîìîáèëÿ: 1 – áàëêà çàäíåãî ìîñòà; 2 – áóôåð õîäà ñæàòèÿ; 3 – äîïîëíèòåëüíûé áóôåð õîäà ñæàòèÿ; 4 – ïîïåðå÷íàÿ øòàíãà |
|
Задняя подвеска ñíèçó ñïåðåäè: 1 – ïðóæèíà; 2 – âåðõíÿÿ ïðîäîëüíàÿ øòàíãà; 3 – íèæíÿÿ ïðîäîëüíàÿ øòàíãà |
Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле
Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются:
– признаки старения резины;
– механические повреждения.
На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.
При проверке внимательно осмотрите:
|
1. Резиновые втулки нижних шарниров и… |
2. …подушки верхних шарниров амортизаторов. |
|
3. Амортизаторы. Потеки жидкости и «потение» не допускаются. |
|
4. Резиновые втулки шарнира крепления поперечной штанги к балке заднего моста,… |
5. …шарнира крепления поперечной штанги к кронштейну на кузове,… |
|
6. …шарниров крепления верхних продольных штанг к заднему мосту,… |
7. …шарниров крепления нижних продольных штанг к заднему мосту,… |
|
8. …шарниров крепления верхних продольных штанг к кузову,… |
9. …шарниров крепления нижних продольных штанг к кронштейнам на кузове. |
|
10. Дополнительный буфер сжатия. |
|
11. Буфер сжатия. |
Снятие и установка продольных штанг задней подвески
Продольные штанги снимают для замены при их повреждении или для замены изношенных шарниров штанг.
Верхняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.
Нижняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.
Вам потребуются два ключа «на 19».
|
ПРИМЕЧАНИЕ Снятие и установка продольных штанг задней подвески показаны на примере снятия левой нижней и верхней продольных штанг. Правые штанги заменяются аналогично. |
|
1. Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. |
|
2. Для замены нижней продольной штанги отверните гайки болтов крепления заднего и… |
3. …переднего концов штанги. |
|
4. Выньте болты и снимите штангу. |
|
5. Устанавливайте штангу в порядке, обратном снятию. |
|
6. Для снятия верхней продольной штанги отверните гайку болта крепления заднего конца штанги и выньте болт. |
7. Выверните болт крепления переднего конца штанги и снимите штангу с автомобиля. |
|
8. Установите штангу в порядке, обратном снятию. |
Снятие и установка поперечной штанги
Поперечную штангу снимают для замены при ее повреждении или для замены изношенных шарниров штанги.
Вам потребуются ключи «на 19» (два).
|
1. Поперечная штанга прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста. |
2. Отверните гайку болта крепления штанги к заднему мосту и выньте болт. |
|
3. Отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну на кузове,… |
4. …выньте болт и снимите штангу. |
|
5. Установите штангу в порядке, обратном снятию. |
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для облегчения установки штанги совместите с помощью бородка распорную втулку шарнира штанги с отверстиями в кронштейне моста, одновременно вставляя болт. |
Замена шарниров штанг задней подвески
Шарниры всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами, поэтому их замена показана на примере верхней продольной штанги. Шарниры остальных штанг заменяйте аналогично.
Вам потребуются: оправки для выпрессовки и запрессовки металлических и резиновых втулок штанг или специальный съемник, волосяная кисть, емкость с мыльным раствором.
|
ПРИМЕЧАНИЕ Резиновые втулки шарниров значительно больше по наружному диаметру, чем отверстия в проушинах штанг. Поэтому без смачивания втулок мыльным раствором запрессовать их в проушины не удастся. Не применяйте для этой цели консистентные смазки – нефтепродукты разрушают резину. |
|
1. С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира штанги. |
2. Выпрессуйте резиновую втулку из штанги. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Резиновые втулки шарниров штанг задней подвески имеют различные размеры: 1 – резиновая втулка верхней продольной штанги; 2 – резиновая втулка нижней продольной и поперечной штанг. |
|
3. Перед сборкой штанги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины штанги, а также… |
4. …на наружную поверхность распорной втулки. |
|
5. Установите в проушину штанги задней подвески сначала резиновую, а затем распорную втулки. |
Замена амортизатора задней подвески
Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться. |
Работу удобнее выполнять на подъемнике.
Вам потребуются два ключа «на 19».
|
1. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется. |
|
2. Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора. |
3. Выньте болт из нижнего шарнира амортизатора. |
|
4. Отверните гайку крепления болта верхнего шарнира амортизатора. |
5. Выньте болт и снимите амортизатор. |
ПРИМЕЧАНИЕ
|
Изношенные втулки, а также втулки, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми. |
|
6. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. |
Замена пружины задней подвески
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.
|
ПРИМЕЧАНИЕ Пружины заменяйте в комплекте. По длине под нагрузкой 6276 Н (640 кгс) пружины разделяются на две группы: – группа А – длина больше 192 мм; – группа В – длина равна или меньше 192 мм. Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской. |
Вам потребуются два ключа «на 19».
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работу удобнее выполнять на подъемнике с помощником. |
|
1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется. |
|
2. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески»). Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать. |
|
3. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину. |
|
4. Снимите пружину. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Снятие и установку пружины выполняйте с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из подвески и получения травм. |
|
5. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста. |
6. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове. |
|
7. При необходимости замените буфер хода сжатия. |
|
8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы… |
|
9. …совпали винтовые поверхности прокладок с торцом витка пружины. |
|
ПРИМЕЧАНИЯ Устанавливайте на автомобиль слева и справа пружины одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески. В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В. |
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже. Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится. |
carmanz.com
Задняя подвеска Тойота Королла, замена амортизатора, ступицы, снятие балки
Задняя подвеска торсионного типа, полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 7 (рис. 7 3), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 5 U-образного сечения. Верхние и нижние концы пружины 4 упираются на упругие амортизирующие прокладки 2 и 6.
К рычагам шарнирно крепятся амортизаторы 3, верхнее концы которых прикреплены к кузову. К фланцам рычагов прикреплены ступицы задних колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки, в которые запрессованы резинометаллические шарниры (сайлентблоки).
Расположение элементов задней подвески на Тойота Королла: 1 — защитный чехол амортизатора; 2 — верхняя прокладка пружины; 3 — амортизатор задней подвески; 4 — пружина задней подвески; 5 — балка задней подвески; б — нижняя прокладка пружины; 7 — рычаг задней подвески
Проверка деталей задней подвески Королла
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте
состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.
Резинометаллические шарниры (сайлентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
— признаки старения резины;
— механические поврежден/я.
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
— признаки старения, трещины;
— одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.
При проверке внимательно осмотрите
1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.
2. …и верхнего креплений амортизаторов.
3. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевания не допускаются.
4. Резинометаллические шарниры (сай-лентблоки) рычагов задней подвески.
5. Подшипники ступиц задних колес. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, замените заднюю ступицу в сборе с подшипниками.
6. Пружины, верхнюю и нижнюю прокладки пружины.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.
Замена заднего амортизатора Тойота Королла
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», два ключа «на 17», отвертка или специальный съемник для пистонов обивки.
Амортизаторы (левый и правый) заменяйте комплектом.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).
2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
5. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку задней подвески опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Откройте крышку багажника и снимите облицовку с соответствующей стороны
7. …для доступа к верхнему креплению амортизатора.
8. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шестигранным ключом шток амортизатора от проворачивания.
9. Снимите шайбу…
10. …и верхнюю резиновую подушку.
11. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага, удерживая вторым ключом болт от проворачивания.
12. Снимите болт.
13. Отсоедините амортизатор от рычага
14. …и снимите амортизатор с автомобиля.
15. При необходимости снимите защитный пластиковый чехол…
16. …и резиновую подушку верхнего крепления амортизатооа.
17. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
18. Аналогично замените второй амортизатор (соответственно правый или левый).
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Вам потребуется приспособление для сжатия пружин.
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:
— ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;
— видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;
— сильно выраженные следы соударения витков пружины.
Пружины (левую и правую) заменяйте комплектом.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»),
2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину
6. Снимите пружину.
7. Снимите верхнюю
8. …и нижнюю упругие прокладки пружины.
Вместе с пружиной рекомендуется заменить верхнюю и нижнюю упругие прокладки.
9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.
10. Аналогично замените вторую пружину (соответственно правую или левую), поскольку пружины меняются парами.
Замена задней ступицы Королла
Вам потребуется: инструменты, необходимые для снятия суппорта и тормозного диска заднего колеса, а также торцовая головка «на 14» с удлинителем.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).
2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса
6. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг и трос привода стояночного тормоза, и подвяжите, например, к пружине задней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга.
7. Снимите тормозной диск
8. Через технологические отверстия выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу задней подвески и снимите ступицу заднего колеса.
Ступица задней подвески не разборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Вам потребуются: отвертка, шестигранный ключ «на 6», ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», пассатижи, приспособление для сжатия пружин.
Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).
2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
5. Установите под балку задней подвески опору.
6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с левой и правой стороны автомобиля.
7. Снимите суппорты
8 …тормозные диски
9. …и ступицы задних колес левой и правой стороны автомобиля.
10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.
11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.
12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги 8 сторону с левой и правой стороны автомобиля.
13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески…
14. …снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками елевой и правой стороны автомобиля.
15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески…
16. …и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.
17. Отверните гайки крепления кронштейнов…
18. …снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.
19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески
20. …отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.
21. Снимите пружины задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.
22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.
23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.
24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).
25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.
26. Прокачайте гидропривод тормозной системы и отрегулируйте привод стояночного тормоза
Оценка статьи
toyoinfo.ru
Задняя подвеска. Как заменить пружины своими силами
Пружина – одна из комплектующих подвески. Благодаря своей упругости она поддерживает кузовную часть автомобиля на нужном уровне высоты, контролируя его грузоподъемность; выступает в качестве защиты машины от неровных дорог, делает поездку комфортной. Подвижность элемента подвески 
обеспечивается функционалом амортизаторов. Современная автотехника оборудована винтовыми пружинными деталями. На их изготовление используется торсионная сталь. Она обладает характерной особенностью: способность возвращаться к исходному состоянию.
Контроль рабочего состояния
Неисправность пружины негативно сказывается на функционале подвески: происходит ускоренное изнашивание амортизаторов. Технический износ находится в прямой зависимости от развития коррозии металла. В результате происходит проседание или поломка элемента. Средняя продолжительность службы – порядка 3 лет.
Более жесткие условия эксплуатации машины (перевозка массивных по весу грузов, низкое качество дорог) может привести к скоротечной поломке.
Текущее состояние оборудования подвергается контролю при проведении ТО:
- по внешнему виду на отсутствие ржавчины и неисправностей;
- по замерам высоты элемента с целью определения посадки.
По рекомендациям специалистов новые пружины следует монтировать на ось задней подвески в паре. Одинаковые параметры деталей обеспечивают ровную посадку на одинаковой высоте, что исключит образование перекосов при эксплуатации.
Как заменить заднюю пружину самостоятельно
Необходимо подготовить:
- собственно сами пружины,
- набор инструментария; обязательно присутствие молотка, ключей (на 17 и 19 – в обязательном порядке),
- домкрат,
- стяжки для пружин.
На видео замена пружин на примере классики:
Основные этапы замены
- сорвать гайки на колесах баллонным ключом,
- с помощью домкрата поднять авто,
- открутить колесо, поместить его под машину в качестве страховки,
- открутить нижнее крепление амортизатора,
- надев стяжки, аккуратно вынимаем пружину,
- снять резинки (они пойдут на новую) и «распустить» старую пружину.
- натянув резинки стягиваем новую пружину
- аккуратно поместить на свое место (без повреждений резинок) с последующим «распусканием» пружины.
- Закрутить крепление по низу амортизатора, надеть колесо и закрепить гайки.
Важно при замене определиться с количеством стяжек и местами, чтобы одеть стяжки.
Видео, как это делают в сервисе:
Результат проведенного ремонта:
- восстановление клиренса,
- устранение раскачки автомобиля.
- субъективно, на новых пружинах ехать комфортнее
pro-zamenu.ru