Замена тормозной жидкости самотеком – Замена тормозной жидкости своими руками
Замена тормозной жидкости самотеком — Обзор товара Жидкость тормозная DOT-4 0.91кг ЛУКОЙЛ
Заметил потрескавшийся тормозной шланг естественно решил незамедлительно его заменить, совместив с заменой тормозной жидкости в целом, так как последний раз менял ее 5 лет назад.
Замену решил провести методом самотека, это когда не нужно никому кричать «качай» 🙂 Для замены берем литровую бутылку, точнее почти литровую. Полулитровая подходит разве что для доливки и/или при ремонте в каком либо одном контуре. Но для полной замены маленькой бутылки никак не хватит.
Для замены решил попробовать тормозную жидкость от Лукойл. Объем 910гр
Сзади указано соответствие требованиям FMVSS 16 Dot 4 и SAE J 1704. Что означает температуру кипения сухой и увлажненной жидкости не менее 230/155 соответственно.
Сбоку имеется прозрачная полоса количества жидкости.
Жидкость прозрачная.
Для сравнения жидкость 5 летняя.
Судя по тесту, жидкость от Лукойл получила высоки оценки, как впрочем и старая ( о ней ниже), но при этом первый стоит дешевлее, а по оценке стоит выше.
Для замены обязательно необходимо два спец.ключа. Разрезной и зажимной. Первым удобно откручивать-закручивать штуцер при надетом на него шланге для слива жидкости, а второй необходим именно для его срывания и затягивания.
Зажимной не просто налезает на грани, а именно зажимает их. Так что неважно в каком состоянии штуцер, открутить он этим ключом точно
И даже не думаете что обычноми ключами из своего крутого набора это получиться сделать. На фото старый штуцер который шел в комплекте с цилиндром, замененным 5 лет назад. Его никто туда сюда не крутил, он был новый, но при попытке открутить обычым ключом многновенно слизались грани.
Сам процесс замены — слегка откручиваем штуцер с надетым на него шлангом от омывателя на ваз. Шланг удобен тем что прозрачен, очень плотно облегает сам штуцер и стоит меньше 50р за метр.
Жидкость потихоньку сливается в бутылку а новую надо подливать в бачек. И так на всех 4 суппортах/цилиндрах. В моем случае еще и на цилиндре сцепления.
И это долго, очень долго. Жидкость сливается ну очень медленно, на то чтобы наполнить полулитровую пустую бутылку ушло часа 2-3 🙂 При замене жидкости с прокачкой и другом это занимала от силы час. Состояние тормозной жидкости через 5 лет.
Кстати жидкость что выдержала 5 лет покупать можно смело. Также имеется в Avtoall.ru, уверен там ее и покупал тогда.
И впечатления по итогу:
О замене методом самотека — работает на примере моего авто без абс, проблем за полтора месяца не обнаружил, НО менять ее ушло очень много времени. В следующий раз менять буду по старинке с прокачкой, ну или в сервисе.
О самой тормозной жидкости Лукойл — никаких проблем не заметил, стоит недорого и на фоне конкурентов по цене все таки выделяется именем и результатами тестов.
О старой жидкости — выдержала 5 лет, по тестам также всему соотвествует, цилиндры, суппорта не закисли, проблем вообще не было с ней, можно смело рекомендовать.
www.avtoall.ru
Замена тормозной жидкости в автомобиле с АБС
В штатный тормозной контур автомобиля встроены узлы антиблокировочной системы, представленные гидравлическим блоком и датчиком давления. Анализируя скорость вращения колеса по получаемым от датчиков данным, система корректирует давление тормозной жидкости в контуре, препятствуя его блокировке.
Существующие типы систем АБС
Последовательность смены тормозной жидкости с АБС, по сути, является простой и тривиальной процедурой. Несмотря на это, современная автоиндустрия считается с тенденциями в области безопасности: практически все модели автомобилей выпускаются с установленными системами ASC и EBD. Контроль за данными узлами осуществляется системой курсовой устойчивости — ESP.
В связи с этим замена ТЖ проводится только в авторизированных сервисных центрах. Причина этому кроется в необходимости подключения ЭБУ к диагностическому сканеру. На тех автомобилях, в которых система клапанов и насос с гидроаккумулятором представлены отдельными узлами, сменить тормозную жидкость своими руками невозможно по той же причине.
Зачем меняют тормозную жидкость в автомобиле
Основная задача ТЖ — передача на тормозные цилиндры и колодки энергии от главного цилиндра системы. Частота ее замены устанавливается производителем: проводят процедуру раз в 1,5-2 года либо каждые 35-40 тысяч километров пробега. Данная периодичность соответствует штатному режиму эксплуатации автомобиля.
Меняют тормозную жидкость также при поломках тормозной системы, особенно если в неё попала влага. Сама по себе ТЖ — очень гигроскопичный состав, и если она впитывает воду, то сразу же теряет свои характеристики. Тормозная система в автомобиле не отличается полной герметичностью, из-за чего в нее может попадать вода через компенсационные отверстия.
Еще одной причиной смены ТЖ является распространенная ошибка — смешивание разных автожидкостей. Конечно, делать это можно, но при этом нужно брать во внимание большое количество факторов и параметров — модель двигателя, состав, характеристики самой жидкости, тип присадок, условия эксплуатации и прочие. Допустимо доливание незначительного количества состава, но специалисты настоятельно советуют осуществлять полную замену ТЖ.
Оптимальный вариант — замена жидкости на аналогичную от того же производителя и той же марки.
Мифы о тормозной жидкости
Бытует несколько заблуждений касательно ТЖ, которые принимаются на веру многими водителями.
Первый миф — замкнутый режим работы тормозной жидкости. Компенсационные отверстия, имеющиеся в тормозной системе автомобиля, отвечают за движение воздуха внутри неё. Вместе с потоками воздуха внутрь попадают пары влаги, которые впитываются ТЖ, что приводит к утере ее свойств.
Второй миф — о возможности смешивания между собой разных жидкостей. Конечно, делать это можно, однако далеко не в каждом случае и не со всеми составами. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей при производстве ТЖ применяются определённые стандарты. По этой причине долить жидкость другой марки и производителя можно, но в крайних случаях и в малых количествах.
Третий миф — жидкости, соответствующие стандарту DOT-4, можно заливать в любые машины. Это не совсем так; конкретной марке и модели автомобиля соответствует определённый вид жидкости. Следует придерживаться требований производителя авто — безопасность и жизнь значительно дороже, чем цена, заплаченная за бутылку ТЖ.
Способы замены тормозной жидкости
Заливать свежую ТЖ желательно в автосервисе. Собственно, эта мысль и приходит первой в голову многих водителей. В таком случае нет необходимости копаться самостоятельно в авто, вооружившись ключами и забравшись в смотровую яму. В автосервисе имеется специальное оборудование и профессиональные специалисты.
Однако стоит помнить о том, что в сервисах предоставляется услуга только по замене тормозной жидкости, не более того. Кроме того, итоговая цена может значительно возрасти из-за дополнительных работ.
Второй вариант — самостоятельная замена жидкости. Он значительно дешевле — его цена измеряется только в стоимости самой ТЖ и собственных трудозатрат, выгоден и включает в себя еще и визуальный осмотр автомобиля и его состояния.
Во втором случае первое, что необходимо сделать — залезть в руководство по эксплуатации авто и поинтересоваться схемой, или конструкцией, тормозной системы. Она может быть параллельной либо диагональной.
Замена тормозной жидкости проводится поочередно в контурах. В первом случае начинают с правого заднего колеса, переходят на левое переднее, левое заднее и правое переднее. Во втором — с правого заднего, левого заднего, правого переднего и левого переднего колес.
Для удобства проведения работы по смене жидкости автомобиль лучше поднять на смотровую яму либо эстакаду и снять с него колеса, соблюдая правила безопасности. После заливки нового средства проводят полную прокачку тормозов.
Смена тормозной жидкости с АБС
Данный процесс можно посмотреть на видео:
В тормозной системе автомобиля с АБС при замене ТЖ стоит брать во внимание несколько нюансов. В стандартном порядке процедура проводится при условии, что насос, гидроаккумулятор и блок клапанов располагаются в одном узле.
Если же система АБС раздельна, то смену жидкости лучше производить в сервисе. В такой ситуации ТЖ заливается в систему специальным аппаратом под высоким давлением, что исключает вероятность попадания воздуха.
В тормозных системах с узлами SBC либо ESP замена тормозной жидкости проводится только с применением специальной установки. Объясняется это тем, что при такой процедур огромную роль играет последовательность открывания клапанов гидромодуля, что сделать самостоятельно невозможно.
Для проведения замены тормозной жидкости своими руками в системе с АБС понадобятся:
Прозрачная ёмкость.
Прозрачный шланг длиной 20-30 см.
Ключи на 8 и 10.
Груша либо шприц.
Проводится процедура следующим образом:
В бак заливается свежий состав.
Правый и левый передние цилиндры тормозной системы прокачиваются.
Прокачивается задний правый цилиндр, при этом включается насос и зажимается педаль тормоза.
Прокачивается задний левый цилиндр при включенном гидронасосе.
Проверяется герметичность системы.
Если на модуле АБС располагается сливной штуцер, прокачиваются все цилиндры, после чего установка «прогоняется» под избыточным давлением.
Самостоятельную замену тормозной жидкости лучше всего проводить только в крайних случаях и на автомобилях до 1990 года выпуска. Оптимальным вариантом смены ТЖ является обращение в сервисный центр, где правильно проведут всю процедуру, не нарушив герметичности тормозной системы.
pro-zamenu.ru
Самостоятельная замена тормозной жидкости: нюансы и особенности
Замена тормозной жидкости – процесс не простой, с множеством нюансов и тонкостей. Овладев ими в полной мере, можно без особого труда производить ремонт своего автомобиля за небольшой промежуток времени.
Что такое тормозная жидкость и для чего она нужна?
Тормозная жидкость – одна из ключевых составляющих тормозной системы. От ее состояния напрямую зависит эффективность торможения. Задачей ТЖ является передача усилия от ног водителя к тормозным цилиндрам автомобильных колес.
Современная тормозная жидкость состоит из основы (гликолевой, минеральной или силиконовой) и различных присадок (от 2% до 7%) от общего объема. Жидкости более старых образцов производились на основе бутилового спирта (50% от объема) и масла «касторки» также 50%.
Как понять, что тормозную жидкость пора менять?
ТЖ в автомобиле необходимо периодически менять. Информацию по периоду замены можно найти в сервисной книжке. Средний период работы выражается двумя значениями: 12–36 месяцев или 40–60 тыс. км пробега.
Более жесткие правила предъявляются дорогим и эксклюзивным автомобилям. Там замену следует проводить при 10 тыс. км, а в случаях с Ferrari и на отметке в 5 тыс. км.
Чем чаще и активнее Вы используете свои тормоза, тем «сложнее» жидкости работать. При езде по городу она нагревается до +140–150 °С, а в условия экстремального вождения – еще на 30–40 градусов.
Точка кипения является главной характеристикой тормозной жидкости. Высокий показатель лучше сказывается на работе всей системы. Заявленная температура кипения на некоторых марках составляет от 205 до 265 градусов.
Кипящая жидкость снижает эффективность тормозной системы за счет образования пузырьков газа, которые выдавливают некоторый объем жидкости в резервный бачок.
Низкая точка кипения говорит об «износе» жидкости, а это не позволит передать необходимое тормозное усилие на цилиндры суппортов. Из-за недостаточного давления педаль тормоза начинает проваливаться.
Изменения состава смеси по большей мере связано с тем, что в процессе работы жидкость поглощает воду. Всего 2–3% набранной влаги может привести к тому, что тормозная жидкость закипит уже при 140–160 градусах. Такая ТЖ требует срочной замены.
Сегодня можно приобрести специальные тестеры с индикатором, позволяющие проверить качество тормозной жидкости. Модели этих устройств бывают разные. Самый простой из них показан на этом видео:
Выбор нужного типа жидкости и инструментов для замены
Часто начинающие автолюбители допускают несколько грубых ошибок при выборе тормозной жидкости. Рассмотрим несколько распространенных заблуждений.
- Любая ТЖ имеет маркировку DOT (Министерство транспорта Соединенных Штатов). Сегодня продаются жидкости марки DOT 5.1 и 5, DOT 4 и DOT 3.
Использовать конкретную марку ТЖ нужно в полном соответствии с рекомендациями производителя Вашего авто.
- Стоит отметить, что на авто XX века, современные ТЖ не подходят. Это связано с несовместимостью резиновых деталей тормозной системы и серьезным отличием в составах.
- Следующая распространенная ошибка – это смешивание жидкостей. Это приведет к понижению эксплуатационных параметров тормозной системы. В конечном итоге все будет сведено к полной замене грязной и мутной «жижи» на новую.
- Жидкость очень токсичная. Попадание на кожу, глаза и слизистые ткани может привести к химическим ожогам.
- При работе всегда иметь в запасе чистые тряпки, чтобы предотвратить повреждение кузова авто или других пластиковых деталей при попадании жидкости на них. Если избежать этого не удалось, быстро промыть деталь водой и протереть тряпкой.
На что следует обратить внимание при выборе? Критериев, помимо точки кипения, немного:
- вязкость;
- антикоррозийный эффект;
- воздействие на резину;
- стабильность;
- смазывающие свойства.
Вязкость – особая техническая характеристика. Густая тормозная жидкость при низких температурах может привести к полному отказу тормозной системы. При работе в повышенной температурной среде, наоборот, слишком жидкая ТЖ образует течь.
Антикоррозийные свойства хорошей тормозной жидкости достигаются благодаря добавкам. Ингибиторы – это специальные вещества, которые замедляют нежелательный процесс разрушения металлов. Эффективность данной добавки оценивается путем выдерживания металла тормозной системы в «увлажнённой» жидкости (3,5%) на протяжении 5 суток при температуре 100 градусов по Цельсию.
Воздействие на резину. Если совместимость с резиновым уплотнителем очень плохая, это приведет к набуханию или усадке манжет. При набухании риск разрушения уплотнений поршнем очень велик, а при усадке неизбежность течи гарантирована.
Стабильность – полное сохранение характеристик при работе в широком температурном «спектре» (от -50 градусов до +150).
Смазывающие свойства – это результат стендовых испытаний, которые имитировали работу тормозных цилиндров в очень сложных эксплуатационных условиях.
Подготовка к замене тормозной жидкости
Современные авто с системами ABS лучше обслуживать на специализированных станциях технического обслуживания. Как правило, это не занимает много времени, не более 25–35 минут. За минимальный бюджет система точно не будет завоздушена, а ТЖ будет полностью обновленной.
Для проведения замены тормозного вещества в кустарных условиях можно обойтись минимальным набором инструментов. Достаточно иметь под рукой несколько прозрачных трубок, диаметр которых совпадает со штуцером, ремонтные ключи и емкость для использованной жидкости.
Все манипуляции стоит осуществлять на эстакаде или смотровой яме. В некоторых случаях подобраться к пропускным клапанам поможет домкрат и значительный запас времени на монтаж колес. Иногда к штуцерам можно подобраться ключом снизу, тогда снимать колеса вовсе не обязательно.
Последовательность действий для замены тормозной жидкости будет зависеть от типа тормозной системы авто. Их две:
- Диагональная схема. Прежде всего, нужно прокачать правое заднее колесо, потом переднее левое. Далее заднее левое, а в конце переднее правое.
- Параллельная схема. В этом случае работы начинаются с правого заднего колеса. Далее необходимо переместиться к заднему левому. Следом идет правое и левое передние колеса.
Последовательность действий для замены тормозной жидкости
- На главном цилиндре необходимо отыскать и раскрутить крышку бачка. Ее сразу лучше отложить в сторону, предварительно подложив чистую тряпку.
- При вывешенных задних колесах, следует разблокировать натиск тормозных устройств. Вставляем отвертку между пластиной и поршнем. После завершения работ не забудьте ее вытащить.
- Тщательно очистите клапан на заднем правом тормозном устройстве. Следует снять защитное резиновое кольцо с клапана. Шланг насаживаем на штуцер, а его второй край вставляем в подходящую емкость.
- Прибегнув к помощи напарника, нажимаем на тормоз несколько раз с интервалом в пару секунд. Плавно отпускаем педаль. Во время последнего нажатия педаль можно не отпускать, а просто зажать.
- Немного откручиваем выпускной клапан, пока по прозрачному шлангу не начнет поступать старая ТЖ. Закручиваем клапан, если жидкость перестает течь.
- Наблюдаем за жидкостью в бачке. Нельзя допустить, чтобы ее стало меньше минимума. Действия повторяем несколько раз, доливая постоянно чистую жидкость, пока не выйдет вся старая.
- Эти же действия проводим с последующими блоками. Необходимо соблюдать порядок прокачки тормозов.
- После проводим проверку тормозной педали. Она должна иметь плотный и равномерный ход после нескольких нажатий. Что-то не так? В систему, скорее всего, попал воздух.
- На предпоследнем этапе нужно надеть обратно все резиновые защитные кольца на клапаны.
- И напоследок, залить ТЖ до максимального уровня.
На этом все. Замена тормозной жидкости выполнена. Для наглядности рекомендуем еще просмотреть видео – как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза
Нюансы и на что обратить внимание при самостоятельной замене жидкости
Если автомобиль начинает торможение при малейшем нажатии на педаль, значит замена ТЖ выполнена удачно. Место расположения руля (слева/справа) имеет значение при прокачивании. Если руль справа, схема незначительно меняется. Если при езде автомобиль заметно качает в стороны, необходимо провести заново прокачивание системы.
Теперь Вы знаете, как заменить тормозную жидкость своими руками. На что следует обращать особое внимание при покупке ТЖ. Следуйте конкретной последовательности и отнеситесь к процессу с максимальной серьезностью, ведь тормоза это единственный способ остановить автомобиль.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Мой мир
pricurivatel.ru
Замена тормозной жидкости — Автомобильный справочник
Замена тормозной жидкости
Полная замена жидкости в тормозной системеМнение (Egor)
В гидроприводе тормозной системы тормозную жидкость рекомендуется менять через 20000км пробега. Для этой операции потребуется не менее 0.5л тормозной жидкости DOT3, или DOT4. Очень неплохая тормозуха DOT4 в серой плоской пластиковой таре. Также понадобится небольшое приспособление, которое пригодится в последствии и при замене масла, и при замене охлаждающей жидкости.Из старой камеры вырезается сосок таким образом, чтобы получился круг от камеры диаметром 60мм. Золотник из соска нужно вынуть. Получится что-то вроде грибка с ножкой-соском и плоской тонкой шляпкой от камеры.Работать можно на яме, или эстакаде, а можно и на ровной площадке, но при этом придется поочередно снимать колеса. Машина должна стоять на передаче с затянутым ручником.
1. Последовательность прокачки колес:
1.1. Правое заднее
1.2. Левое переднее
1.3. Левое заднее
1.4. Правое переднее
Для выполнения этой работы понадобятся головка, или торцевой ключ на 9мм, а так же гаечный ключ на 9мм. Все эти ключи не стандартные, поэтому стоит заранее позаботится об их наличии. Усилие страгивания прокачных штуцеров довольно большое, поэтому ключи должны быть прочными и надежными. Прокачные штуцеры затянут добросовестно, поэтому не советую страгивать их только гаечным ключом, т.к. можно сорвать грани на штуцерах и потом открутить их будет большой проблемой.Суть идеи не нова и сводится к замене жидкости методом самотёка, что намного быстрее, чем методом прокачки.
2. Шприцем выбрать тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, оставив на дне уровень = 2 – 3мм. Примечание: — Бачок разделен на две полу сообщающиеся части, поэтому жидкость из передней части бачка полностью отобрать не удастся.
3. Залить свежую жидкость в бачок до уровня остатка жидкости в передней части бачка.
12. Снять защитный колпачок и стронуть головкой , или накидным ключом прокачной штуцер заднего правого колеса. Одеть на него трубочку и опустить второй ее конец в емкость для сбора старой тормозной жидкости.
4. Повернуть гаечным ключом прокачной штуцер на пол оборота, чтобы жидкость самотеком потекла в емкость для сбора. НАЖИМАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ НУЖНО. Помощник должен ВНИМАТЕЛЬНО следить за уровнем жидкости в передней части бачка главного тормозного цилиндра. Чтобы ускорить процедуру слива жидкости нужно плотно приложить шляпку грибка от камеры (соском вверх) на горловину бачка и с силой подуть в трубку, одетую на сосок от камеры. Можно и даже лучше использовать ножной насос, если длина его шланга позволяет дотянуться до тормозного бачка. Под небольшим давлением (не боле 0.5АТМ) жидкость потечет быстрее. Увеличивать давление нежелательно, чтобы не лопнул бачок.
5. Когда жидкости на дне передней части бачка останется 4 – 5мм помощник должен дать команду на закрытие/затяжку прокачного штуцера, чтобы остановить течение жидкости.6. Теперь нужно долить полный бачок свежей жидкости, чтобы она перетекла в переднюю, опустевшую от старой жидкости, часть бачка. Перетекание происходит через верхнюю часть перегородки бачка, хотя зоны перетекания глазами и не видно. Кстати, разделение бачка на две части сделано для сохранения работоспособности тормозов хотя бы наполовину, в случае утечки жидкости из какого-либо рабочего цилиндра, или разрыва какого-либо тормозного шланга.
7. После доливки свежей жидкости следует сделать две — три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в главном тормозном цилиндре. Затем снова повернуть на пол оборота прокачной штуцер и следить за цветом жидкости. Как только потечет светлая (свежая) жидкость нужно закрутить и окончательно затянуть прокачной штуцер. С этим колесом все закончено. Доливаем в случае необходимости тормозную жидкость в бачок и переходим к левому переднему колесу.
8. Рабочий тормозной цилиндр левого переднего колеса находится совсем рядом с главным тормозным цилиндром и его бачком, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет намного раньше. Здесь так же процедуру замены можно ускорить и помочь ножным насосом и грибком от камеры. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно ее доливайте.
9. Теперь переходим к левому заднему рабочему цилиндру. Он питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую. Старая жидкость осталась только в задней части главного тормозного цилиндра, трубопроводе от главного тормозного цилиндра, и в самом рабочем цилиндре. Сначала нужно сделать две — три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в задней части главного тормозного цилиндра. Затем прокачной штуцер откручивается на пол оборота и уже самотеком сливается старая жидкость. Как только потечет светлая (свежая) жидкость штуцер закручивается и окончательно затягивается.10. Последним будет правое переднее колесо. Его рабочий цилиндр так же питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую, и находится близко к главному тормозному цилиндру и его бачку, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет раньше.
Помощь ножного насоса с грибком от камеры не только ускоряет процедуру смены жидкости, но и помогает выгнать воздух из системы, если он там был. После такой замены тормозной жидкости прокачивать систему не нужно. Главное – постоянно следить и пополнять уровень жидкости в бачке в процессе замены жидкости.
Если же закрались сомнения, то прокачайте тормоза согласно стандартной процедуре в той же последовательности колес. После такой замены можно быть уверенным, что вся тормозная жидкость заменена на свежую.
avtotrec.ru
Замена тормозной жидкости своими руками
Замена тормозной жидкости и прокачка ее по системе должна проводится каждые 60 тысяч километров пробега или раз в 2 года, для этого можно обратится к специалистам в автосервис или выполнить ее самостоятельно, чтобы лишний раз не тратить деньги на услуги СТО. Данная процедура достаточно кропотливая и ответственная для ее выполнения потребуется большое количество манипуляций с тормозной системой. Для классической замены тормозной жидкости необходимо два человека, один из которых будет прокачивать тормоза, а второй будет стравливать тормозную жидкость из цилиндров и суппортов.
Замена тормозной жидкости.
Для того чтобы понять требуется ли замена тормозной жидкости нужно воспользоваться индикатором и замерить уровень влажности если индикатор красный это значит что уровень влажности больше 3% ее необходимо срочной заменить. На этом этапе многие руководства по ремонту советуют забрать всю жидкость из главного бачка тормозного цилиндра, мотивирую тем, что меньше гидрожидкости прольется через систему, а замена займет меньше времени, но это не совсем правильно ведь жидкость, которая проливается с бачка тормозной системы, будет проходить по магистрали и попутно промывать систему.
1 Открываем крышку бачка для заливания тормозной жидкости, далее откручиваем штуцеры на передних и задних суппортах (барабанах), чтобы слить содержимое системы, которое должно стекать самостоятельно (без прокачки).
2 После того как вся жидкость стечет с системы, необходимо залить новую в бачок до отметки максимум. Штуцеры должны быть открыты, пока через них не потечет жидкость. Важно: Гидрожидкость должна текти не меньше 1 минуты ручейком, а не капать, после можно закручивать штуцера, начиная с передних колес.
3 Следующий этап это прокачка тормозов, ВАЖНО: Нажатия на педаль должны быть плавными, но энергичными! Резкие нажатия и удары могут вспенивать тормозную жидкость. Чтобы правильно прокачать тормоза, потребуется помощь напарника.
Как правильно прокачать тормоза.
Принцип прокачки тормозов, сначала проверьте уровень в жидкости в бачке, затем напарник жмет на педаль и создает давление, которое выдавливает все пузырьки воздуха из системы через штуцера. И еще важный момент нужно избежать попадания воздуха в систему для этого использовать один из способов. 1) Использование клапана для прокачки тормозов. 2) Это дедовский метод проверенный годами, самый обычный водяной затвор. Делается очень просто, берется бутылка в нее наливаться тормозная жидкость, в которую опускается шланг.
Порядок прокачки тормозов 1 – заднее левое, 2 – переднее правое, 3 – заднее правое, 4 – переднее левое.
Штуцер должен быть закрыт, дается команда «Качаем» напарник 5-7 раз энергично нажимает на педаль тормоза, тем самым создает давление, после чего дается команда «Держим» напарник держит нажатую педаль, а вы откручиваете штуцер и стравливаете тормозную жидкость с пузырьками, затем закручиваете штуцер и даете команду «Отпускай». Процедура нужно повторять пока будут идти пузырьки. Важно, постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке.
После прокачки обязательно проверьте герметичность системы на предмет утечки тормозной жидкости под давлением, для этого один нажимает на педаль тормоза и удерживает в течении 3-5 минут, а второй проверяет штуцера и при необходимости сильнее закручивает.
www.avtoavenu.ru
замена тормозной жидкости самотеком — Видео
Опубликовано: меньше минуты назад
101 243 просмотра
Опубликовано: меньше минуты назад
65 818 просмотров
Опубликовано: 31 минуту назад
254 180 просмотров
Опубликовано: меньше минуты назад
93 354 просмотра
Опубликовано: меньше минуты назад
383 151 просмотр
Опубликовано: меньше минуты назад
45 882 просмотра
Опубликовано: меньше минуты назад
364 просмотра
Опубликовано: меньше минуты назад
317 290 просмотров
Опубликовано: меньше минуты назад
374 115 просмотров
Опубликовано: 1 час назад
105 633 просмотра
Опубликовано: 1 час назад
151 583 просмотра
Опубликовано: меньше минуты назад
700 877 просмотров
Опубликовано: 29 минут назад
319 851 просмотр
Опубликовано: 1 час назад
97 903 просмотра
Опубликовано: 1 час назад
724 просмотра
Опубликовано: меньше минуты назад
253 362 просмотра
Опубликовано: меньше минуты назад
1 849 просмотров
Опубликовано: 1 час назад
1 266 просмотров
Опубликовано: 49 минут назад
375 просмотров
Опубликовано: 1 час назад
26 484 просмотра
turprikol.com
Замена тормозной жидкости в автомобиле
Умная замена тормозной жидкости в автомобиле. Главная причина потери характеристик тормозной жидкостью – это ее свойство впитывать влагу. Это происходит через сальники и манжеты, вентиляцию бачка и пр.
При достижении порога влажности в 3,5%, резко снижается температура кипения жидкости. В результате при интенсивном замедлении может отказать вся тормозная система.
Содержание статьи:
Периодичность замены
Потому тормозная жидкость должна меняться раз в 2-3- года.Эту процедуру можно осуществить на СТО или своими силами. В первом случае процесс займет 20 минут.
Кроме того, не нужно прокачивать систему. Ведь при помощи специального оборудования жидкость нагнетается в систему под давлением 2 атм. Потому завоздушивания не происходит.
Авто с АБС
Особенно рекомендуется осуществлять замену жидкости на автосервисе владельцам авто с АБС. Чтобы осуществить данную операцию своими силами, нужен помощник. Кроме того, нужен сосуд до 2 литров, отрезок шланга сечением 4-6 мм, торцевые ключи на 9,10,11, ну и новая тормозная жидкость. Весь процесс займет до двух часов. Замену осуществляют поочередно в каждом контуре системы.
Начинать нужно с самого дальнего колеса от главного цилиндра.Чаще всего это заднее правое колесо. Есть параллельный и диагональный тип тормозных контуров.
В случае с первым следующее для проведения работ колесо – заднее левое, а со вторым – переднее левое. В другом контуре операция осуществляется аналогично.
Самый идеальный вариант – это заезд на смотровую яму и демонтаж всех четырех колес. Но можно обойтись и без этого, поочередно поднимая домкратом и снимая каждое колесо.
Стоит отметить, что в случае оборудования машины регулятором давления в задней части, то при ее подъеме потребуется разблокировка. Чаще всего помогает вставка отвертки между регулятором и приводным рычагом.
После замены жидкости следует прокачка тормозной системы. Кроме того, это может потребоваться при ухудшении эффективности торможения. Сигналом к тому может служить слишком мягкая педаль, «берущая» в самом низу.
Проверка торможения
Случается, что снижается эффективность лишь одного контура системы. Для диагностики неисправного контура нужно разогнаться до 50-60 км/ч и резко затормозить. Колеса контура, в который попал воздух, заблокируются с запозданием или в них вовсе не произойдет блокировки. Конечно, данный способ применим лишь для моделей без АБС. Кроме того, место проведения такого теста должно быть ровным и сухим.
Проверка герметичности
Перед прокачкой системы нужно проверить герметичность всех ее элементов. Далее в бачок наливают жидкость по максимуму. Прозрачный шланг надевают на штуцер механизма колеса.
Второй конец шланги опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Ассистент должен неоднократно резко нажать на педаль тормоза. Это позволит накачать давление в системе.
Оно необходимо для отсоединения пузырьков воздуха от стенок системы. Помощник удерживает педаль в нажатом положении, а работающий у колеса отвинчивает штуцер до начала вытекания жидкости в сосуд.
При этом нужно наблюдать за наличием пузырьков в ней. В результате произойдет провал педали. Далее штуцер закручивается. Описанную процедуру производят, пока все пузырьки не будут удалены.
Отметим, что нельзя применять слитую тормозную жидкость. Ведь она насыщена воздухом, потому непригодна для применения.Напоследок отметим, что после прокачки системы возможен рост свободного хода тормозной педали. Если задние механизмы авто – барабанные, то причина кроется в изменениях в механизме компенсации зазора колодок.
Данный элемент способен в автоматическом режиме подстраиваться под износ колодок. Для исправления ситуации нужно многократное нажатие на педаль и затягивание ручника. Если такие меры не принесут результата, нужна разборка и ремонт механизма.
Виде по теме статьи:
avto-sovet.ru