Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 является альтернативой замены рычагов подвески в сборе. Хотя сам производитель требует менять деталь полностью, но наши граждане предпочитают сэкономить. Ведь стоимость рычагов в сборе и сайлетнблоков Ford Focus 2 не сопоставимы.
Замену задних сайлентблоков Форд Фокус 2 проводим после снятия рычагов. Как снять каждый рычаг в подробностях и с фотографиями вы можете посмотреть тут.
Особенностью конструкции Фокуса является полностью независимая задняя подвеска, в которой по 4 рычага с каждой стороны. В каждом рычаге стоят свои сайлентблоки совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам. У официальных дилеров сайлентблоки не меняют, меняют рычаги в сборе.
Рычаги задней подвески Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали. Если вы возьмете обычную кувалду и начнете выпрессовывать старые сайлент-блоки, то легко погнете рычаги, так что такой вариант не подойдет. Вы можете снять рычаги и дойти до ближайшего автосервиса, где с помощью специального пресса вам выдавят старые сайлентблоки и запрессуют новые. Это обойдется вам довольно недорого и займет от силы несколько минут.
Если вы решились выпрессовывать сами, то без специальных приспособлений тут не обойтись. Главное не деформировать рычаг, если это произойдет, тогда его можно будет выбросить. Если для большинства рычагов можно подобрать подходящие по размеру обрезки труб, головки и с помощью тисков или специальных приспособлений, которые продаются в любых магазинах автозапчастей снять и поставить сайлентблоки.
С таким сайлентблоками (как на фото выше) проблем не возникает, особенно если опыт снятия подобных элементов подвески на Фокусе или других машинах у вас уже есть.
Основную сложность доставляет вот этот сайлентблок, который стоит в продольном рычаге задней подвески Форд Фокус 2. На фото ниже.
Во первых, ставится он в одном единственном положении, поэтому при снятии вы должны четко зафиксировать (пометить) положение проушин. Если отверстия проушин не попадут на свои места, значит все ваши труды были напрасны. Фото для наглядности ниже.
Для снятия и установки данного сайлентблока вам понадобится специальный «стакан» (что бы при установке не повредить проушины) имеющий следующие размеры диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубиной 50 мм. Только с помощью этой приспособы вы сможете заменить сайлентблок продольного рычага.
Покупать сайлентблок вместе с рычагом в сборе очень дорого, поэтому проще выточить стакан данного размера, у какого нибудь слесаря или искать другие варианты.
С помощью этого «стакана» выдавливаете сайлентблок, только учтите, что выдавить его можно только в одну сторону. Так же и при запрессовке вставляется сайлентблок только в одном положении.
Для справки продольный рычаг задней подвески Focus 2 имеет довольно сложную форму и является элементом, на который крепится ступица заднего колеса, поэтому деталь испытывает довольно серьезные нагрузки. На фото выше, стрелкой указано положение этого непростого сайлентблока.
Многие автолюбители не подозревают о такой детали ходовой части, как сайлентблоки. Хотя её изношенность слышно всегда. Сам по себе сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир.
Изношенный сайлентблок будет отчетливо слышен при езде по легким неровностям в виде характерного стука и скрипа в автомобиле, который то и дело будет досаждать водителю.
Заменить резинометаллический шарнир самому не составит труда, нужно лишь обзавестись определенными деталями и иметь минимальный навык ремонта автомобилей.
Сайлентблоков в автомобиле Ford Focus не один и даже не два. Рекомендуется менять все сайлентблоки в комплекте, так как уровень износа у всех примерно одинаковый. Завод-изготовитель рекомендует менять сайлентблоки каждые 25-40 тыс. км.
Процедура замены каждого сайлентблока занимает не более 1 часа.
Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков на Ford Focus
Процедуру замены сайлентблоков на задней подвеске необходимо делать на смотровой яме или подъёмном боксе. Для замены каждого из сайлентблоков необходимо демонтировать сам рычаг. На замену уходит по 30-40 минут на один сайлентблок.
Сайлентблоки верхнего рычага задней подвески
Сайлентблоки переднего нижнего рычага задней подвески
Сайлентблоки заднего нижнего рычага задней подвески
Ремонт задней подвески Форд Фокус 2: все ли так сложно или просто?
Слово «ремонт» способно повергнуть многих автолюбителей в приличный шок – всем известны цены, выставляемые автомастерскими за проведение замены деталей. Однако, радостной новостью станут два фактора:
автомобили компании Ford отличаются долговечностью использования своих деталей и непременным качеством;
по конструктивным особенностям (простота сборки-разборки), детали Форда допустимо заменить самому.
Форд Фокус двигателем 1.6
4 рычагов: одного продольного, одного верхнего и двух нижних: переднего и заднего;
Задняя подвеска на Форд фокус
Наиболее уязвимой частью задней подвески Ford Focus’a являют сайлентблоки.
Когда же стоит взять и перебрать заднюю подвеску Форд Фокус 2?
Запчасти для ремонта задней подвески
Прежде всего прочего, стоит заметить качество, с которым производители автомобиля подошли во время сборки своих автомобилей: детали задней подвески более других характеризуются своей долговечностью и надежностью. Однако, даже самый крепкий, рано или поздно, но будет нуждаться либо в ремонте составных частей, либо в полной замене.
Часто приходится менять задние стабилизаторы
Большая часть деталей подвески, в среднем, выдерживают пробег в 120-130 тыс. км – значение большое, с этим нельзя не согласиться. В качестве предостережения и рекомендации заметим, что «лезть под машину» следует лишь в следующих случаях:
появление специфичного стука в задней подвеске вашего Форд Фокуса 2, скрипа, гула (необходимое подчеркнуть, что называется), исходящего именно от задней подвески;
машина «прошла» положенные 20 000 км, после которых фирма-изготовитель рекомендует провести поверхностный осмотр состояния деталей подвески;
автомобиль угодил в глубокую яму или каким-либо образом получил достаточно сильный удар по подвеске.
Плохая дорога ведет к поломки подвесок
Провести проверку состояния подвески желательно на эстакаде, либо яме для облегчения доступа ко всему элементам подвески вашего Focus. В самому крайне случае, приемлемой альтернативой может стать обычный домкрат, поочередно устанавливаемый под каждое колесо. И проверить переднею подвеску.
Проверка задней подвески на сто.
Подняв колесо на некоторое расстояние от земли для его свободного вращения, раскрутите его вручную. Колесо должно вращаться равномерно и беззвучно (имеется ввиду, с отсутствием посторонних заданий и скрипов).
Убедившись в целостности, далее следует ухватиться за колесо сверху и снизу, затем потянуть с одной стороны «на себя» и с другой – наоборот. При данной манипуляции, опять же, не должно наблюдаться ни появления посторонних звуков, ни люфта. В случае наличия таковых, надавливаем тормоз, повторяем вышеописанную операцию и наблюдаем. Если проблема исчезла, значит неисправность кроется в подшипниках. В противоположном случае продолжаем путешествие по подвески.
Замена подшипника задней подвески Форд 2
Снимаем барабан.
Как заменить задние колодки форд фокус 2.
Отсоединить трос ручника
снимаем колодки
снимаем старую ступицу
Задняя ступица Форд Фокус 2
Замена задней ступицы с подшипником
Далее следует проверить шаровые опоры путем отжимания отверткой пространства между поворотным кулаком и рычагом подвески. В случае наблюдения люфта проводим замену опоры. Треснутый чехол, при выявлении такового, также извлекаем и заменяем.
Переходим к стабилизаторам поперечной устойчивости задней подвески Форд Фокуса 2. Для верного анализа требуется подвигать шаровые шарниры. Наблюдаем люфт – попался: меняем стойку амортизатора, при отрицательном результате продолжаем наше «путешествие». Проверке подлежит абсолютно все: пружины, втулки, даже подушки и буфера движения амортизаторов.
стягиваем пружину стяжками амортизатора
Также важным пунктом следует поставить проверку уровня масла в амортизаторе, а также его возможные протекания.
Такую часть ремонта, как развал схождение задней подвески вашего Форд Фокуса 2 настоятельно рекомендуется, все же, но проводить в автомастерских. Вряд ли у вас «под рукой» находится прибор, способный определить расхождения в градусах.
Самостоятельная замена сайлентблока задней подвески Форд Фокус 2
Замена сайлентблоков задней тяги Форд Фокус
Малейшая мысль о необходимости посвятить целый день на ремонт автомобиля приводит некоторое число автолюбителей в легкий шок. Они предпочтут отправиться в ближайшее и не очень СТО, где доброжелательные и заботливые автомеханики проведут все работы по замене или ремонты комплектующих автомобиля. Однако, узнав предварительно стоимость подобных услуг, желание взяться «за дело» самостоятельно возрастет буквально в геометрической прогрессии. К тому же, все те же любезные механики практически обязательно «под шумок» попытаются заверить вас, что замене в вашем автомобиле подлежит не только какой-то там сайлентблок, но и чуть ли не вся задняя подвеска.
Пугать и заявлять о невозможности проведения ремонтных работ, связанных с задней подвеской, не следует хотя бы, исходя из того, что подобная информация будет являться сущей неправдой. От вас потребуется лишь N-ное количество часов (обычно, при правильном расположении рук относительно пятой точки, вся операция занимает порядка 3-6 часов) и сама деталь, которую предстоит заменить. Комплект сайлентблоков для задней подвезки Форд Фокуса 2 беспроблемно можно приобрести в любом автомагазине. Конечно же, инструменты для работы.
набор головок
И так, приступаем: любым удобным способом поднимаем задний мост автомобиля, затем, либо снимаем пружину, либо, во избежание лишних физических нагрузок, стягиваем пружину обычными стяжками. Под главный рычаг устанавливается опора, далее переходим к откручиванию болта, фиксирующего подпружинный рычаг. В конце концов, вытаскиваем пружину/пружины задней подвески вашего любимого Форд Фокуса 2 и опускаем рычаг вниз.
амортизаторы и пружины на форд фокус
Одним из последних шагов станет откручивание двух поперечных рычагов и амортизатора. Попутно отцепляем тросик ручника и, далее избавляемся от болта, которым закреплены провода, идущие на АБС-датчик. Теперь отсоединяем клемму датчика и затем вывинчиваем болты (болты задней подвески Форд Фокуса 2 не отличаются своей многочисленностью, что в разы облегчает процесс), удерживающие поперечный рычаг. Наконец, снимаем сайлентблок.
Замена салонблока Форд Фокус 2
Попутно, после отсоединения поперечного рычага существует возможность самостоятельной замены верхнего и нижнего рычагов.
Заполучив долгожданный блок, радоваться времени вы вряд ли отыщете.
Последним шагом следует выдавливание сайлента из гнезда, в котором он расположен и соединение это весьма крепкое, к слову. Варианта решения проблемы два: 1) везем в автомастерскую, оплачивая лишь выпрессовку; 2) изготавливаем стаканоподобный инструмент, имеющий глубину в 60 мм, высоту – 70 и наружный с внутренним, диаметры в 58 и 35, соответственно, с помощью которого и выдавливаем сайлентблок.
Сразу же хочется предупредить о необходимости выпрессовки сайлентблоков с рычагов задней подвески вашего
Форд Фокуса (несмотря на множественные видео) замена сайлентблоков (полиуретан) { PoIYUrEThAhe Bushes}
исключительно в автомастерских, либо со специальным оборудованием – никаких выбиваний молотком и кувалдой, никакого варварства! Там, где у сотни автолюбителей данный процесс прошел якобы «на ура», именно на вас «клин» может и сойтись.
Установка нового блока проводится подобным выпрессовке образом, затемосуществляется сборка с полным соблюдением обратной последовательности операций.
Задние стойки стабилизатора Форд Фокус 2: оригинал, неоригинал, аналог
Задняя подвеска Фокус 2
Автомобиль Форд Фокус 2 известен автовладельцам, как надежный и достаточно долговечный автомобиль с хорошей подвеской. При этом ремонт задней подвески машины является достаточно сложным, а как его выполнить мы расскажем в данном материале.
Для замены деталей подвески Форд Фокус 2 вы можете обратиться в специализированную мастерскую, а можете сэкономить собственные средства и сделать все своими руками в гаражных условиях. Задняя подвеска автомобиля является независимой и многорычажной. Она имеет телескопические амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. В отличие от передней оси, которая создана по принципу МакФерсон (шаровые, рычаги, пружины, стойки и амортизаторы), она сложнее и дороже в обслуживании. В связи с этим при ремонте задней подвески Форд Фокус самостоятельно у владельцев авто возникает немало вопросов.
к содержанию ↑Конструкция задней подвески Форд Фокус 2 состоит из множества частей и элементов, среди которых следующие:
Все они достаточно долговечны, но рано или поздно обязательно потребуют замены. Например, сайлентблоков хватает примерно на 100 тыс. километров пробега, стоек стабилизатора – до 150 тыс., а амортизаторов на 120-130 тыс. километров. Отметим, что долговечность перечисленных деталей во многом зависит от аккуратности автомобилиста и того, по каким дорогам ездят на автомобиле. Высокая стоимость ремонтных работ по ходовой Форд Фокус 2 связана с тем, что для замены даже мельчайших деталей приходится разбирать всю подвеску машины.
Схема подвески Форд Фокус
к содержанию ↑Для продления срока службы задней оси ходовой части необходимо регулярно проверять ее состояние. Выполнять это следует через каждые 20 тыс. километров пробега или сразу после въезда в большие ямы или другие препятствия.
Сайлентблок рычага
Для проверки состояния ходовой части Форд Фокус 2 самостоятельно необходимо действовать по определенной инструкции:
к содержанию ↑Проводить эти работы можно на подъемнике или домкрате, а также подойдет яма или эстакада, которые обеспечат легкий доступ к элементам задней подвески Форд Фокус 2.
Самостоятельный ремонт задней ходовой Форд Фокус 2 отнимет немало времени, но не потребует от вас особых знаний и навыков. Если вы сталкивались с ремонтом подвески любого другого автомобиля, вы наверняка справитесь и с этим. Для работы вам понадобится комплект инструментов, включающий:
Если у вас есть все перечисленное, можете приступать к замене комплекта задней подвески Форд Фокус 2 самостоятельно.
к содержанию ↑Для начала необходимо загнать авто на подъемник, яму или поднять на подъемнике. Далее следует установить стяжку на пружины и сжать их, насколько удастся. Снять их вы не сможете, но в этом и нет необходимости. Поднимите главный рычаг, который установлен на колесе, используя для этого домкрат, и выкрутите болт фиксации рычага под пружиной.
Сломанный рычаг подвески
Снимите пружины и отведите в сторону рычаг, чтобы он вам не мешал в дальнейшем. Снимите два рычага и амортизатор в нижней точке крепления. Отсоедините от крючка тросик ручного тормоза. Снимите болт с датчика АБС, клемму и выкрутите два болта, которые держат поперечный рычаг задней подвески.
Отведите поперечный рычаг в сторону, и у вас появится возможность заменить нижний и верхний рычаги Форд Фокус 2. На этой стадии не спешите, чтобы ничего не сломалось. Далее замените сайлентблок, даже если он еще целый. Лучше произвести его замену сейчас, чтобы не пришлось в будущем из-за него разбирать всю заднюю подвеску. Этот элемент демонтируется под прессом при помощи особого металлического цилиндра. Можете купить это приспособление в магазине или выточить у токаря по следующим размерам:
Далее вставьте на место новый сайлентблок и демонтируйте подпружиненный рычаг, а затем замените его новым при необходимости. Собирается задняя подвеска Форд Фокус 2 самостоятельно в обратной последовательности. Таким образом, потратив немного свободного времени вы можете сэкономить немалую денежную сумму на работе профессиональных мастеров в СТО. Дополнительно рекомендуем посмотреть видеоролики, которые помогут во всем разобраться.
к содержанию ↑Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Спереди на Форд Фокус второго поколения установлена рычажно-пружинная независимая конструкция типа McPherson.
Подвеска демонстрирует высокую плавность хода в сочетании с хорошей устойчивостью и управляемостью. В её основе лежат амортизационные стойки, которые гасят вертикальные колебания и служат телескопическим направляющим механизмом. Замену желательно совместить с установкой новых опорных подшипников. Они изготовлены из пластмассы, а поэтому редко выдерживают более тыс. Помимо амортизационной стойки с пружиной, в передней подвеске Форд Фокус 2 используется рычаг с шаровым наконечником, стойка стабилизатора, рулевой наконечник, поворотный кулак со ступицей.
При эксплуатации в российских условиях наш сервис рекомендует проверять подвеску при регламентной замене масла каждые 10—15 тыс. Амортизатор должен возвращать автомобиль в исходное положение, гася колебание пружины. Если этого не происходит, обнаруживается люфт, потеки масла, поверхностные повреждения, следует провести замену амортизаторов.
Также нужно убедиться, что исправны примыкающие к стойке элементы. Например, буфер-ограничитель из пенополиуретана, упорный подшипник, поворотный кулак.
Рычаг соединен с корпусом шаровой опоры заклепками. Для диагностики между поворотным кулаком и рычагом вставляют отвертку. Если обнаружен люфт, опора подлежит замене. Потрескавшийся защитный чехол также нужно менять, ведь внутрь будут просачиваться грязь, влага, дорожные реагенты.
Резиновые втулки на сайлентблоках должны быть целыми, без поверхностных дефектов, а проушины рычага — стойко сопротивляться механической нагрузке.
В противном случае сайлентблоки подлежат замене.
Учтите, для повышения устойчивости конструкторы расположили передние колеса под определенным углом относительно элементов подвески. Поэтому после ремонта ходовой следует отрегулировать угол схождения колес. Комплексная диагностика передней подвески Форд Фокус 2 1 Амортизационная стойка Амортизатор должен возвращать автомобиль в исходное положение, гася колебание пружины. Характерные стуки передней подвески Форд Фокус 2 Крепление подрамника для фиксации используются пластмассовые втулки, которые привинчены к лонжеронам болтами; со временем крепление разбалтывается, появляются громкие стуки, когда авто преодолевает косые неровности; чтобы решить проблему, устанавливают новые втулки или специально изготовленные шайбы.
Гул ступиц или промежуточной опоры правого привода, скрип опор стоек ресурс деталей сокращает попадание грязи, хотя срок службы напрямую зависит от манеры езды и качества обслуживания. Поврежденные буферы сжатия. Ослабленные гайки и болты, которые фиксируют шланги стабилизаторов поперечной устойчивости их следует подтянуть, а при критическом износе — заменить.
Изношенные тормозные колодки, накладки которых гремят при нажатии на педаль тормоза их замену стоит доверить специалистам, так как при самостоятельном выполнении процедуры возможно повреждение тормозных шлангов, неправильная затяжка крепежных болтов; при пробеге от тыс. Механические повреждения передних пружин, которые происходят при динамических ударах, попадании в глубокие ямы.
С 9 января в обычном режиме. График работы. Шиномонтаж Онлайн запись на ремонт. Сервис С-Авто. Отзывы о С-Авто.
Получить скидку. Новости 27 декабря 31, 1 и 2 января выходной день с 3 по 6 января работаем с Мы в социальных сетях:. В нашем техцентре мы принимаем:.
Сайлентблок-это резинометаллический шарнир представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.Прежде чем производить замену сайлентблоков задних рычагов на Форд Фокус 2 необходимо удостовериться в необходимости этих операций.
Сайлентблоки на данном автомобиле рассчитаны на пробег примерно в 100000 километров. Но состояние российских дорог уменьшает ресурс сайлентблоков почти в двое. Признаком того что сайлентблоки начали выходить из строя является появившийся шум из задней подвески. то будет если не заменить сайлентблоки вовремя/ Своевременно не заменённый салентблок будет изнашиваться все больше и больше, соответственно гул скрип и шум со стороны задней подвески, также собьется сход развал, машину начнет таскать по дороге, а ездить на таком автомобиле согласитесь небезопасно и не желательно.
Помимо стандартного комплекта, включающего в себя домкраты в
количестве 2 штук (один должен быть обязательно гидравлического типа)
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, ставим под колеса противооткатные упоры.
2. Снимаем колесо с той стороны автомобиля с которой вы хотите заменить сайлентблоки. Для этого срываем колесные гайки, поднимаем машину на домкрате откручиваем гайки колеса и снимаем колесо.
3. Надеваем стяжки на пружину подвески.
4. Подставляем под заднюю ступицу гидравлический домкрат, немного поддомкрачиваем ступицу. Делаем это для того чтобы появилась возможность выкрутить болты амортизатора и крепления рычагов.
5. Откручиваем болты крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов, также отворачиваем болт крепления амортизатора. После того как мы выкрутили и достали все болты убираем домкрат. Из отверстия достаём болт крепления нижнего рычага, после этого опускаем его вниз, это дает нам возможность вытащить пружину.
6. Отгибаем крючок фиксации троса ручника. Также откручиваем болт крепления проводки ABS. Снимаем со ступицы тормозной суппорт, предварительно открутив два болта крепления суппорта.
7. Откручиваем болты крепления продольного рычага, а после этого вместе со ступицей демонтируем его с автомобиля.
8. С помощью съемника и втулки производим операцию выпрессовки старого и запрессовки нового сайлентблока.
Важно!!! Перед выпрессовкой старого сайленблока, обязательно запомните на какой глубине он находится и при каком угле установлен.
9. Для установки нового сайлентблока вполне подойдет головка на 22 старайтесь делать это аккуратнее не повредив новый сайлентблок.
запресовка саленблока головкой
10.Проводим сборку подвески. Сборка происходит в обратной последовательности.
Сайлентблок (в переводе с английского буквально «тихая деталь») — резинометаллический шарнир, элемент машин и механизмов. В автомобилях соединяет детали подвески, и, благодаря, упругой вставке между втулками, гасит колебания между узлами конструкции.
Знаете ли вы? Природный каучук является наилучшей основой для эластомеров, используемых для изоляции и гашения вибраций.
На форд фокус 2 есть два сайлентблока на передней подвеске, установленные в рычаг. Рычаг имеет форму буквы «Г», он крепится к ступице колеса с помощью шаровой опоры. Напротив этой опоры установлен первый из сайлентблоков. Поскольку он проще и легче, его запрессовывают в «тело» рычага. Второй элемент расположен чуть дальше, он массивнее и запресовывается на ось.
Форд Фокус 2 оснащён независимой задней подвеской, имеющей по четыре рычага с каждой стороны. В каждом рычаге стоят свои резинометаллические шарниры совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам, через которые крепятся три поперечных рычага. Эти в свою очередь соединяют продольные рычаги, являющиеся несущими элементами.
Сайлентблоки Форд Фокус 2 рассчитаны на пробег автомобиля в 100000 километров. Некачественное дорожное покрытие, высыхание смазки деталей и попадающая в места соединения пыль или влага сокращают срок службы шарниров вдвое. Поэтому производители машин рекомендуют менять эти элементы каждые 30 – 40 тыс. км.
Осознать, что пора производить замену вы можете по нескольким видимым и слышимым признакам. Если машина не слушается руля или запоздало реагирует на поворот, сайлентблоки — износились. Громкий стук, издаваемый задней подвеской тоже звоночек о ремонте.
Чтобы убедиться в подозрениях, вы можете посмотреть под днище машины, очистив интересующие вас детали. Для сравнения желательно знать, как выглядят новые шарниры или иметь их перед глазами.
Заметить признаки износа резинометаллических шарниров и рассмотреть подробно можно на смотровой яме. Прежде всего, привлекает внимание вздутая или смещённая с места резина элемента, затем степень её гладкости и целостности.
Если уплотнитель шарнира имеет трещинки или разрывы, рычаги искривляют своё положение. Нелишним будет обратить внимание на равномерность износа покрышек авто и проверить люфт в шарнирах.
Важно! Полиуретановый сайлентблок значительно улучшит работу подвески и продлит срок её службы. Шарнир из полиуретана служит в разы дольше, чем резиновый. Не забывайте, что кривой развал — схождение также последствия износа сайлентблоков.
Часто встречаемая проблема – это поломка деталей рычага передней подвески: сайлентблока заднего крепления или шаровой. При замене заднего шарнира передней подвески Форд Фокус 2 схема ремонта не понадобится, так как сайлентблок здесь несъёмный. В случае поломки заменить придётся весь рычаг.
С задней подвеской проще – здесь можно провести самостоятельный ремонт, после предварительного осмотра. Замену сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 рассмотрим подробно. Для начала демонтируйте колеса.
В процессе работы вам понадобятся следующие инструменты:
Интересно! В разных странах эксплуатация и ремонт автомобилей отличаются по стоимости. Это часто зависит от удалённости производителя запасных деталей. В США, например, обслуживание автомобилей Форд обойдётся значительно дешевле.
Комплект сайлентблоков приобретите в специализированом магазине.
Первым действием будет установка машины на домкрат и снятие колеса. При замене передних сайлентблоков рычага сначала демонтируйте покрышку. Найдите крепёжные элементы шарнира, открутите и снимите сайлентблок. Затем очередь рычага: вытяните стойку на себя и открутите болты, удерживающие рычаг. Перед установкой нового шарнира очистите его посадочное место от ржавчины. При помощи WD-40 можно придать детали необходимое скольжение для установки. Усаживая новую деталь, молоточком аккуратно вбивайте её на место.
Произведите замену переднего рычага Форд Фокус 2 с несъёмным шарниром. После замены соберите конструкцию в обратном порядке. Заменённый передний шарнир затяните уже на автомобиле. В конце работы проверьте и отрегулируйте развал схождения.
Процедура замены сайлентблоков на задней подвеске Форд Фокус 2 проводится на смотровой яме или подъёмном боксе. Для работы с шарнирами необходимо демонтировать сам рычаг. На один сайлентблок вы затратите 30-40 минут.
Установите подкладку размером 113 мм высоты и 20 мм ширины между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины. Подожмите рычаг домкратом, чтобы дать подвеске давление, дальше действуйте по такому порядку:
Процесс замены переднего нижнего рычага во многом схож с предыдущим. Возьмите знакомую вам подкладку и установите между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины. Помогите себе домкратом приподнять подвеску. Далее по этапам:
Приступаем к замене сайлетблока заднего рычага задней подвески. Здесь нет ничего сложного, необходимо следовать заданному порядку действий:
Внимание! При установке нового резинометаллического шарнира не переусердствуйте с ударами молотка, подсаживая его в посадочное место. Иначе придётся повторить процедуру.
При движении автомобиля большую часть нагрузки берёт на себя подвеска, она же обеспечивает устойчивость машины и безопасность движения. Чем меньше вы будете лихачить на плохих участках дорог, и чем чаще проводить диагностику этой конструкции, тем дольше она вам прослужит.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Пока я заменил только сайлентблоки в задних рычагах на пружинные сиденья. В комплекте втулки, который я купил, сказано, что он предназначен только для Focus 00-04, включая SVT, но детали такие же, как и для 00-11, так что это должно работать на любом Focus от 00-11.
Итак …
Работа: Замена сайлентблока заднего рычага.Это должно быть примерно так же на любом Focus от 00-11 ‘
Требуемое время: 3-4 часа (оставив время для высыхания краски)
Инструменты: Подъем (это не то, что вы хотите делать на опорных стойках). Если у вас нет выбора)
Гаечные ключи / Головки: 15 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм
Ударный пистолет вместе с 15-миллиметровым ударным наконечником (сэкономит много времени, если оно у вас есть)
Монтировки различной длины
Отрезной диск / Матрица -шлифовальный станок с металлическим диском
Горелка для разогрева застрявших болтов
Проникающее масло
Высокие домкраты 6 футов или пружинные компрессоры, если на подъемнике
3 домкрата, если это делается на земле.(1 с регулируемой головкой действительно помогает) Вам нужно только поднять заднюю часть, просто убедитесь, что передние колеса не скатываются, чтобы они не скатывались
Заводской пресс 2 тонны
Необходимые детали: 6S4Z * 5K978 * AA x2 10,20 $ каждый (болты регулировки эксцентрика)
* W500746 * S439 x2 4,95 $ каждый (болты амортизатора)
* W500744 * S439 x8 1,10 $ каждый (болты управления / схождения / кулачка) (это только болты. дополнительные гайки, но они мне не понадобились, так как на моей машине почти нет ржавчины … пока ….) Спасибо Стиву за помощь с этим комплектом
Prothane 6-2026.Я купил его на Amazon за 177 долларов. В этот комплект входят все втулки, которые prothane делает для фокуса (изоляторы винтовой пружины, задние рычаги управления / схождения / кулачковые рычаги, передние рычаги управления, отбойники и т. Д.) для сельскохозяйственных орудий, которые быстрее сохнут и лучше удерживают элементы).
(опция) Грунтовка Rustoleum
(опция) Наждачная бумага
Уровень опыта: Умеренный?
Дополнительные шаги: когда это будет сделано, вам обязательно понадобится выравнивание.
Следует отметить, что на данный момент у меня нет заднего стабилизатора поперечной устойчивости, поэтому, если он у вас есть, потребуется несколько дополнительных шагов, чтобы удалить и его, что довольно просто. Как только я получу стабилизатор поперечной устойчивости, я постараюсь обновить этот пост.
Инструкции:
Шаг 1:
Поднимите автомобиль в воздух как можно выше и снимите задние колеса. Я использовал подъемник, который значительно упрощает работу, так как вам не нужно пытаться работать с машиной на высоте 2 футов от земли.
Шаг 2:
Укажите болты, которые вы будете снимать (отмечены красным)
Шаг 3:
Закрепите поперечный рычаг с помощью опоры.Я использовал высокие стойки, так как был на лифте, но вы также можете сделать это с помощью обычной стойки на земле или использовать инструмент для сжатия пружины, чтобы сжать пружину, чтобы при снятии болтов рука не разбилась и не повредила ты.
Шаг 4:
Я бы посоветовал снять нижний болт амортизатора, чтобы шпиндель и тормоз в сборе двигались более свободно, чтобы вам было легче вытащить рычаг. (болты амортизаторы должны быть 15мм)
Шаг 5:
Выньте внешний болт (должен быть 15 мм) (использовать ударный пистолет проще и быстрее всего) Здесь начинается самое интересное…. Если на вашем автомобиле много ржавчины, вам может потребоваться нагреть / проникающее масло или отрезать болты, чтобы вытащить рычаги. Болты любят прихватывать внутреннюю втулку втулки, так что они не хотят выходить наружу. В этом случае просто достаньте отрезной круг и обрежьте болт с обеих сторон, и рычаг освободится (может потребоваться небольшое убеждение). Просто убедитесь, что у вас есть домкрат под ней, чтобы пружина не толкала рычаг вниз и не поранила вас, когда болт ослаблен.
Шаг 6:
После того, как внешний болт вынут, перейдите на другую сторону и повторите шаги 3-5.После этого обе руки должны выглядеть как правая на картинке.
Шаг 7:
Теперь снимите эксцентриковые болты с внутреннего рычага. Гайка должна быть 18 мм, а головка болта — 19 мм или 21 мм, я точно не могу вспомнить. Гайка находится на задней стороне подрамника. После снятия гайки и эксцентриковой шайбы вы сможете вытолкнуть болт. Если нет, вырежьте и их, поэтому вы покупаете замену. Мне пришлось вырезать 1, потому что болт прижался к внутренней металлической втулке втулки.На картинке вы увидите, что я немного порезал подрамник при резке.
Задняя часть теперь должна выглядеть так …
Шаг 8:
Ваши руки должны выглядеть так, когда они выставлены наружу.
Вам нужно следить за тем, какие втулки вы снимаете, и согласовывать их с новыми. Втулки на концах рычага не совпадают. Втулки, закрывающие седло пружины, короче и имеют больший обхват. Втулки на длинном конце рычага длиннее и имеют меньшую окружность.Вы можете это понять по картинке.
Выдавить старые втулки. Это была самая сложная часть, так как мне приходилось использовать гнезда и другие приспособления в качестве пресс-конусов, так как у меня не было подходящего размера. Извините, я не получил фотографий процесса прессования. Я был так расстроен, и мне потребовались дополнительные руки. Только будьте осторожны, чтобы не слишком сильно сгибать руки при нажатии. Мне пришлось использовать проставку, чтобы две половинки рычага не раздавились, пока я выжимал старые втулки.Если они погнутся, используйте тиски и монтировку или плоскогубцы, чтобы вытянуть их как можно сильнее. В противном случае, когда вы начнете вставлять новые втулки, они не будут выровнены должным образом, и вам будет очень сложно вдавить новые втулки.
Шаг 9 (необязательно):
Мои руки начали немного ржаветь на них, поэтому я решил отшлифовать, загрунтовать и покрасить их, чтобы, надеюсь, дать им больше жизни. Вы также можете покрасить после вдавливания новых втулок, но тогда вам придется заклеить втулки, чтобы они не покрылись грунтовкой или краской.Если вы рисуете перед нажатием, просто будьте осторожны, чтобы не поцарапать их, тогда вам придется подкрасить после того, как нажатие будет сделано. Краска krylon, которую я использовал, высыхает за 15 минут, но на всякий случай я дал высохнуть в течение часа. В итоге у меня осталась пара маленьких царапин на краске, которые я подкрасил после установки дужек. Перед покраской обязательно снимите отбойники. Они просто отрываются при небольшом натяжении и скручивании.
Шаг 10:
Подготовьте новые втулки.Перед установкой протановые втулки необходимо разобрать, чтобы смазать их.
а. выдавите центральную втулку
b. руками вытащить полиэтиленовые вставки из внешнего рукава. Они выйдут в 2-х таймах.
Картинка должна дать вам представление о том, как они выглядят в разобранном виде. Я уже вдавил внешние рукава в подлокотники, но остальные части есть.
Шаг 11:
Вдавите внешние рукава в руки. Когда все будет готово, должно выглядеть так.УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУКАВА НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ РУК.
Шаг 12:
Нанесите полоску прилагаемой смазки во внешнюю втулку перед тем, как снова вставить вставки из пластика.
Также смажьте внешнюю сторону пластиковых вставок перед установкой.
Вручную вдавите полиэтиленовые вставки во внешние рукава. Поверните вкладыши, нажимая на них, чтобы смазка равномерно распространилась по наружной втулке.
Теперь ваши руки должны выглядеть так…
Шаг 13:
Нанесите полоску смазки на внутреннюю втулку и запустите ее во втулку. Скорее всего, вам придется использовать пресс для вдавливания внутренних втулок.
После завершения нажатия ваши руки должны выглядеть так …
Шаг 14:
Пришло время собрать все воедино. Вставьте длинный конец рычага на место и закрепите его эксцентриковым болтом и шайбой. Продолжайте и выполняйте обе стороны одновременно.
Шаг 15 (необязательно):
Если вы купили полный комплект, замените старые резиновые амортизаторы с цилиндрической пружиной прямо сейчас. Убедитесь, что пружина сидит в канавке.
Шаг 16:
Поместите пружину в верхнее седло пружины, затем поднимите рычаг на место и установите под ним опору, чтобы удерживать ее на месте, пока вы будете готовы переместить ее на место и закрепить болтами. тряпку на изголовье подставки, чтобы не испортить новую краску.
Шаг 17:
Переместите рычаг на место и прикрутите его.Обычно помогает помощник для маневрирования тормозом / шпинделем, пока вы перемещаете рычаг на место. После того, как он будет снова прикручен, снова установите отбойники. Если вы получите весь протановый комплект, он будет иметь новые отбойники, которые просто вставляются.
Шаг 18:
Установите на место болты нижнего амортизатора и затяните.
Шаг 19:
Немедленно проведите выравнивание.
Вот пара фото готового продукта.
Надеюсь, это поможет некоторым из вас, у кого либо плохие втулки, либо они просто хотят заменить их, чтобы получить более жесткую подвеску.Надеюсь, я не пропустил ничего серьезного. Если есть вопросы, буду рад на них ответить.
Нижний рычаг управления служит опорой между рамой автомобиля и шпиндель, на котором расположена шина. Каждый автомобиль разработан с рычаги управления независимо от того, обычные они, гибридные или электрические.Не менее 2-х контрольных рычаги есть на любой машине, в то время как у моделей с независимой задней подвеской их будет как минимум четыре. Эти руки состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарового шарнира. Отвечает за движение колеса вверх при ударе автомобиля о неровности. без передачи движения на кузов автомобиля управление рычаг действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.
Поскольку вес автомобиля передается через рычаг управления двумя резиновые втулки устанавливаются в точке поворота и прикручиваются к раме.Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно проверить, подняв автомобиль и ища неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные рычаги имеют шаровой шарнир, изготовленный в рычаге, который будет заменен вместе с сам рычаг управления. Если один рычаг управления изношен, настоятельно рекомендуется заменить его. противоположная рука.
Если вы должны были сдать свою машину в ремонтный гараж или к дилеру, чтобы Замена деталей рычага управления и работа обойдутся вам в 280 долларов.00 и 350 долларов США (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить сменный рычаг на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44,00 до 95,00 долларов США (США) каждая. В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9 до 14 долларов США.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Внизу этого руководства есть видео о проделанной работе.
Вам нужно будет начать с снятие колеса и поддомкрачивание автомобиля, поддерживая его на домкратах. Также носите защитные очки и перчатки.
1. Освободите шаровой шарнир
Для запуска мяч соединение необходимо освободить, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 до 24 мм. или гнездо и ослабьте гайку шаровой опоры после того, как шплинт был удаленный. Затем, используя молоток, ударьте по шпинделю или переборке поперечного рычага, чтобы «шокируйте» конусную посадку.Если эта работа ведется на «живую весну» подвеска (амортизатор) нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир высвобождается.
2. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Поперечный стабилизатор будет соединен с поперечным рычагом посредством тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите гайку с помощью гаечного ключа на 14 или 15 мм или торцевого ключа. Может быть мини конус подходит для этого соединения, поэтому вам может потребоваться ослабить его, как мяч соединение.
Возьмитесь за тягу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите ее с крепления нижнего рычага подвески. Это поможет стабилизатору поперечной устойчивости не мешать во время работа.
3. Отверните болты крепления блока управления
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Будет два болта крепления поперечного рычага, которые могут быть горизонтальными или горизонтальными. вертикальный. Используйте гаечный ключ от 19 до 22 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить и вывернуть болты. У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которую нужно будет удерживать дополнительный гаечный ключ.Эти болты будут затянуты, поэтому убедитесь, что торцевая головка или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта во избежание закругления.
Карданный шарнир и головку можно использовать для снятия заднего регулятора. болт, облегчающий работу. После снятия болтов рычаг может быть незакрепленным, поэтому держите его руками.
4. Снимите нижний рычаг
Если поперечный рычаг все еще находится в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить из рамных креплений.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
5. Заменить втулки
Если вы заменяете только втулки, продолжайте читать это руководство. если ты заменяют весь поперечный рычаг, а затем переходите к номеру 6 в этом руководстве. На изображении ниже вы можете увидеть, что старая втулка разорвана, позволяя рычагу гулять по его горам, которые вызывает тормозное усилие и нестандартная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в поперечном рычаге.Это должно быть идентичное совпадение.
Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы гарантировать правильную установку новой втулки. Если втулка установлена неправильно, при неправильной работе она порвется. Смотреть на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и оригинал.
Поместите нижний рычаг в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы отжать втулку от рычага.Будет слышен «хлопок», когда втулка начинает двигаться.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Продолжайте нажимать на втулку, пока она полностью не снимется с рычага. В По завершении операции рычаг управления ослабнет. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.
Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как и старые сайлентблоки.
Поместите новую втулку в нижний рычаг, соблюдая метки. вы сделали из старой втулки.Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выходить из рычага во время использования.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Выровняйте пресс и медленно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы не деформировать корпус. После начала прессования втулка останется прямой.
Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это. процедура для противостоящего блока.В сборе рычаг управления готов к переустановке.
6. Установите на место нижний рычаг
Взявшись за новый или восстановленный нижний рычаг подвески, вклините втулку в крепления. Это может потребовать некоторой работы, с которой помогут движения вверх и вниз. толкая внутрь рычаг управления.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Во время установки кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли совместить их помогите вернуть болты в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.
После совмещения вручную вставьте крепежные болты поперечного рычага во избежание перекрещивания. заправка. Не затягивайте болты, пока не будут затянуты все болты, включая шаровой шарнир. начал.
Установите нижний шаровой шарнир и вставьте его в рычаг подвески и вручную установите гайку.
Вставьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости в рычаг управления и переустановите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. и орех.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После установки всех болтов и гаек затяните переднюю болт крепления рычага. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя. что обычно составляет от 65 до 75 футов фунтов.
Универсальная розетка и удлинитель действительно могут помочь при затяжке болтов поперечного рычага.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия шплинта.
После затяжки гайки вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.
Удерживайте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте, затягивая гайку гаечным ключом или сокет и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении машина прислушивается к странным звукам, которые указывают на необходимость перепроверки работы.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.
Если у вас есть ниже вопросы о рычаге управления, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.
Надеемся, вам понравилось это руководство и видео.Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.
Статья опубликована 29.11.2020
Если ваш зад кажется немного более беспокойным, чем раньше, вы можете попробовать изменить свой рацион или принять немного Bean-O перед едой. Если этого не произойдет, возможно, вам придется заменить втулки задней подвески.Ваши амортизаторы мягко подвешивают ваш автомобиль сзади, но в точках, в которых другие опоры прикрепляются к раме вашего автомобиля сзади, есть свои собственные маленькие амортизаторы, называемые втулками. Эти резиновые втулки изнашиваются, и тогда они становятся менее мягкими. Это может вызвать стук или скрип задней части.
Заменить сайлентблоки задней подвески не так уж и сложно. Выполните следующие действия, и у вас не должно возникнуть особых проблем.
Установка новых сайлентблоков задней подвески — довольно сложная работа.Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть много времени и безопасное место для работы. Для этого вам нужно будет отключить большую часть задней подвески, так что будьте готовы.
Что тебе понадобится
Вам также может понадобиться емкость для отработанного газа и что-нибудь для сбора тормозной жидкости. Не все автомобили требуют, чтобы вы уронили бензобак или отключили тормозные магистрали, но многие требуют этого, так что будьте готовы. Соберите все это вместе, и вы готовы к работе.
Чтобы добраться до втулок подвески, вам нужно опустить всю заднюю подвеску в сборе.Если у вашего автомобиля или грузовика есть независимая задняя подвеска, вам повезло, потому что вам нужно снимать только одну сторону за раз и, вероятно, не нужно отсоединять тормозную магистраль.
Шаги одинаковы независимо от типа подвески. Сначала приподнимите заднюю часть автомобиля и надежно установите на опоры домкрата. Поместите напольный домкрат под подвеску и накачайте ее, чтобы выдержать вес — в центре балки или под концом рычага подвески, если у вас независимая подвеска.Домкрат
он просто плотно прилегает к подвеске, машину не поднимайте, иначе домкрат может упасть!
Когда автомобиль надежно подвешен, отсоедините задние амортизаторы в нижней части, затем открутите болты, чтобы опустить заднюю подвеску.
Внимательно проверьте, нужно ли отключать задние тормозные магистрали, чтобы опустить подвеску. Если вы просчитаетесь, вы всегда можете остановиться на полпути, чтобы убрать линии.
Отключив все, медленно опустите домкрат и узел подвески.
При опущенной подвеске вы можете снять узел, удерживающий втулку подвески. С каждой стороны будет как минимум по одному. Чтобы снять узел, установите торцевую головку снаружи и гаечный ключ с внутренней стороны центрального болта. Это будет сложно, но полностью ослабьте болт и выдвиньте его. Теперь вы сможете работать над сборкой самостоятельно.
Теперь, когда у вас снята втулка подвески в сборе, вы можете взять ее внутрь и поработать.
Лучше всего удерживать узел при выдавливании втулки в тисках. Если у вас нет тисков, вы можете использовать два зажима, чтобы крепко удерживать сборку на верстаке или столе, как показано на рисунке выше.
Когда втулка в сборе плотно зажата, вы готовы извлечь оттуда старую втулку. Только там действительно хорошо. Вам понадобится зажим, чтобы убедить старую втулку, что пора уходить.
Поместите конец зажима без винта на внешний край сборки на металлическую поверхность. Слегка поверните зажим так, чтобы конец винта зажима находился над втулкой. Медленно поворачивайте винт, пока не вытолкните изношенную втулку из узла.
Это самый простой, но один из самых важных шагов в процессе смазки. Если вы переходите на полиуретановые втулки (только для высокопроизводительных автомобилей), ваш новый комплект втулок поставляется с тюбиком смазки.В противном случае вы можете приобрести их в магазине автозапчастей. Это похоже на жир, но еще более липкий.
Покройте все детали, которые собираются вместе, большим количеством смазки. Вы не можете использовать слишком много. Эта смазка продлевает срок службы втулки и предохраняет ее от скрипа и скрипа!
После того, как все смазано, вы можете собрать узел задней втулки. Если ваши новые втулки состоят из двух частей, их довольно легко вставить на место.В противном случае вам может потребоваться запрессовать новую втулку с помощью зажима.
Обязательно соберите гайки и шайбы в том порядке, в котором они оторвались.
Вы вставите новую сборку так же, как она вышла. При установке шайб убедитесь, что вы соблюдаете правильный порядок. Когда все плотно прижато (то есть все вместе и готово к затяжке), затяните главный болт в соответствии с характеристиками вашего автомобиля.Вы будете делать это довольно плотно.
Теперь просто отложите все остальное на место, и вы снова в деле — тихом, гладком, счастливом деле.
Рычаги управления — важная часть подвески вашего автомобиля. Они обеспечивают точку крепления колеса в сборе, включая ступицу колеса и тормозной механизм. Рычаги управления также служат точкой поворота для вашего колеса, чтобы двигаться вверх и вниз, а также поворачивать влево и вправо. Передний нижний рычаг управления своим внутренним концом прикреплен к опоре двигателя или подвески резиновыми втулками, а на внешнем конце — шаровым шарниром к ступице колеса.
Если поперечный рычаг поврежден из-за удара, или если втулки и / или шаровой шарнир нуждаются в замене из-за износа, замена всего рычага является более экономичной и затратной по времени, поскольку обычно он поставляется в комплекте с новыми втулками и шаровым шарниром. .
Необходимые материалы
Противооткатные упоры
Примечание : Обязательно используйте домкрат и опоры домкрата соответствующей грузоподъемности для подъема и поддержки вашего автомобиля.Если вы не уверены в массе своего автомобиля, проверьте этикетку VIN, которая обычно находится на внутренней стороне водительской двери или на самом дверном косяке, для определения полной массы вашего автомобиля (GVWR).
Шаг 1. Найдите точки поддомкрачивания вашего автомобиля . Поскольку большинство транспортных средств расположены низко к земле и имеют большие поддоны или поддоны под передней частью автомобиля, лучше всего делать это с одной стороны за раз.
Поднимите автомобиль домкратом в рекомендуемых точках установки домкрата вместо того, чтобы пытаться поднять его, вставляя домкрат под переднюю часть автомобиля.
Шаг 2: Закрепите колесо . Установите противооткатные упоры или колодки перед и за как минимум одним или обоими задними колесами.
Медленно поднимайте автомобиль, пока шина не потеряет контакт с землей.
Как только вы доберетесь до этой точки, найдите самую низкую точку под автомобилем, в которой можно разместить домкрат.
Необходимые материалы
Шаг 1: Снимите колесо . Используя трещотку и головку, ослабьте зажимные гайки на колесе. Осторожно снимите колесо и отложите его в сторону.
Шаг 2: Отсоедините шаровой шарнир от ступицы . Выберите головку подходящего размера и гаечный ключ. Шаровая опора имеет шпильку, которая входит в ступицу колеса и фиксируется гайкой и болтом. Удалить их.
Шаг 3: Отсоедините шаровой шарнир .Вставьте разделитель шарового шарнира между шаровым шарниром и ступицей. Постучите по нему молотком.
Не волнуйтесь, если потребуется несколько хороших ударов, чтобы их разделить.
Шаг 4: Отсоедините поперечный рычаг от опоры . В некоторых автомобилях вы сможете снять болт поперечного рычага с помощью храповика / головки с одной стороны и гаечного ключа с другой.Другие могут потребовать использования двух гаечных ключей из-за нехватки места.
После того, как вы открутите гайку и болт, рычаг управления должен вырваться. При необходимости удалите его с помощью небольшой мускулатуры.
Шаг 5: Установите новый поперечный рычаг . Установите новый поперечный рычаг в порядке, обратном снятию.
Прикрутите болтами сторону опоры рычага управления, затем прикрутите шаровой шарнир к ступице, убедившись, что он вдавил его как можно глубже перед затяжкой болта.
Установите колесо и опустите автомобиль, как только рычаг управления будет надежно закреплен. При необходимости повторите процесс с противоположной стороны.
Убедитесь, что вы проверили установку колес после любого ремонта подвески. Если вам неудобно выполнять этот процесс самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из компании YourMechanic, чтобы заменить вам блок рычага управления.
Последнее обновление 18 февраля 2021 года
Амортизаторы и стойки являются важной частью подвески вашего автомобиля.Хотя вам может никогда не потребоваться их заменять, они со временем изнашиваются и в конечном итоге могут выйти из строя.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Ожидайте, что большинство амортизаторов или стоек прослужат от 50 000 до 100 000 миль. Итак, какова средняя стоимость замены амортизаторов и стоек на вашем автомобиле, когда они выходят из строя?
Связано: амортизаторы и стойки (в чем разница?)
Первое, что вам нужно понять, — это важность амортизаторов и стоек и почему именно вам нужно их заменять.Большинство современных автомобилей имеют амортизаторы спереди и амортизаторы сзади.
Однако некоторые могут иметь один и тот же тип со всех сторон. Стойки представляют собой весь узел подвески, в то время как амортизаторы функционируют как часть всей подвески.
Подвеска вашего автомобиля выполняет две основные функции.
Амортизаторы и стойки играют важную роль в системе подвески вашего автомобиля, поэтому их износ отрицательно сказывается не только на комфорте, но и на безопасности.
Поврежденные амортизаторы и стойки влияют на контакт шин автомобиля с дорогой, что приводит к ухудшению характеристик, опасному раскачиванию и крену кузова, плохому торможению и неустойчивой управляемости и устойчивости на дороге.
При замене подкосов следует производить замену попарно, даже если вы считаете, что одна из них все еще исправна. В противном случае у вас могут возникнуть серьезные проблемы с управлением и подвеской, которые могут привести к небезопасным условиям вождения и даже к дорогостоящим повреждениям.
Цена, которую вы заплатите за замену стоек, может немного отличаться в зависимости от марки стоек (обычно это KYB, Monroe, Gabriel или Bilstein), марки и модели вашего автомобиля, а также места, где вы производите замену стойки. .
В среднем ожидайте заплатить где-то от 450 долларов до 900 долларов за замену пары стоек. Сборка отдельной стойки будет стоить от 150 до 300 долларов, так что вы смотрите только на запчасти от 300 до 600 долларов. Один только труд обойдется вам примерно в 150–300 долларов за пару.
Обращение в автосалон для замены стойки может стоить значительно дороже, и вы можете быть уверены, что заплатите не менее 1000 долларов в качестве типичной стоимости замены передней стойки. Для этого типа услуг имеет смысл присмотреться к магазинам и в идеале обратиться к надежному независимому механику, чтобы получить лучшую цену.
Стоит отметить, что регулировку углов установки колес следует производить после установки новых стоек. Двухколесная регулировка добавит еще 40 к 80 долларам, а если все четыре стойки будут заменены, потребуется регулировка всех четырех колес (от 80 до 160 долларов).
См. Также: MacPherson против подвески с двумя поперечными рычагами
Как и амортизаторы, вы хотите заменять амортизаторы попарно. Стоимость замены амортизаторов будет немного меньше, чем у стоек, поскольку они, как правило, не такие сложные, как стойки.
Средняя общая стоимость замены пары амортизаторов составит от 250 долларов до 580 долларов. Индивидуальный амортизатор будет стоить от 50 до 140 долларов, поэтому одни детали обойдутся вам от 100 до 280 долларов. Пара часов труда на выполнение работы обходится дополнительно от 150 до 300 долларов.
Если необходимо заменить все 4 амортизатора (или распорок), просто умножьте вышеуказанные общие затраты на два, чтобы получить оценку.
Связано: симптомы неисправных амортизаторов
Имейте в виду, что стоимость некоторых автомобилей (особенно автомобилей класса люкс, таких как Mercedes Benz, Audi, BMW или Lexus) будет выше средней.То же самое относится к спортивным автомобилям или другим транспортным средствам, в которых используются более совершенные амортизаторы или стойки амортизаторов.
Это зависит. Замена амортизаторов довольно проста. Самая сложная часть будет иметь дело с возможной ржавчиной или заеданием болтов из-за того, что они подвергаются воздействию элементов. Но вы можете легко сэкономить пару сотен долларов на типичной стоимости замены амортизатора.
Стойки поставляются как отдельные части, так и в сборе.Если пружина отделена от стойки, требуется компрессор пружины для сжатия пружины при снятии и установке. Если вы не знаете, что делаете, сильно сжатая пружина может выскочить и вызвать травму.
Стойки, которые поставляются в сборе, намного проще заменить, поскольку пружина является частью сборки. Пара стоек в сборе может быть заменена среднестатистическим механиком-самоделателем менее чем за два часа.
Но если пружина отдельная, лучше поручить замену профессионалам.
Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику». Этого не должно быть — замена всего узла сцепления — это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке. Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает, что уронит трансмиссию без подъемника, что не так просто, как показано в видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.
После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все части, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии. Обычно вы видите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему увидите рычаг сцепления и выжимной подшипник — часто называемый выжимным подшипником. Очевидно, существуют разные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник.В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и его. Хотя даже на старых механических рычажных механизмах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычажный механизм сцепления.
Как показывает ChrisFix, за нажимным диском скрывается ваш диск сцепления — частая причина проблем со сцеплением. Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка — это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя.Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Предупреждение о спойлере: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу. В видео ChrisFix также показано, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытеснив его с помощью жира и хлеба. Инструмент намного чище.
Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввинченных болтов.Это определенно способ ослабить болты маховика — или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в вашем старом маховике или блоке двигателя. После того, как вы уроните маховик, вам нужно будет осмотреть его перед восстановлением поверхности — это означает, что вам нужно будет проверить, нет ли трещин. Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.
ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя.Это правда с современными неразъемными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.
После этого работа настолько проста, насколько это возможно — просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник. Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента. Да, это означает, что вы должны стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.
Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее той серии «Друзья», которую вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления — это не более чем работа на целый день если у вас есть все части под рукой.
H / T Jalopnik
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Опоры двигателя, также известные как опоры двигателя, предназначены для крепления двигателя и трансмиссии вашего автомобиля к подрамнику. Они также предназначены для поглощения вибрации и ударов, чтобы водитель не чувствовал никакого движения двигателя. Однако, как и любая деталь автомобиля, подушки двигателя могут выйти из строя.
Эту работу лучше всего доверить механику, но высокая стоимость заставляет многих людей выбирать подход «сделай сам».Давайте подробнее рассмотрим стоимость замены опор двигателя.
Связано: Больше обслуживания
Из-за рабочего времени, необходимого для замены опор двигателя, стоимость некоторых автомобилей может превысить 1000 долларов. Например, на минивэн Honda Odyssey мы видели ценовые котировки в 1000 долларов только за одно новое крепление двигателя и 1800 долларов за все три.
Многие опоры двигателя или двигателя и опоры трансмиссии можно заменить гораздо дешевле, а некоторые мастера хвастаются тем, что установили замену менее чем за 100 долларов.Однако имейте в виду, что подъем любого двигателя — серьезное дело, и если вы не знаете, что делаете, вы можете серьезно повредить двигатель и автомобиль, пытаясь самостоятельно выполнить этот вид ремонта. Если вы действительно не знаете, что делаете, лучше доверить эту работу автомеханику.
Подушки двигателя представляют собой блоки из резины, установленные на стальных кронштейнах, которые прикручиваются болтами для поддержки двигателя и уменьшения количества вибрации двигателя и шума, ощущаемого и слышимого в салоне автомобиля.Обычно их три-четыре. Если резина изнашивается или трескается, или если стальные кронштейны ломаются, общими симптомами являются повышенная вибрация или движение двигателя под дроссельной заслонкой и повышенный шум. Двигатель может даже сдвинуться на несколько дюймов или больше, если опоры сломаны. Вы также можете услышать «лязг» в моторном отсеке во время движения.
Замена опор двигателя и болтов не всегда стоит больших денег; они могут стоить от 50 до 200 долларов в магазинах запчастей, в зависимости от автомобиля, хотя крепления, заполненные жидкостью, стоят дороже.Имейте в виду, что крепления двигателя несут ответственность за надежное удержание большого веса, поэтому они не могут быть изготовлены из дешевых материалов, которым не хватает прочности и долговечности.
Но если вы платите в магазине за замену опоры двигателя, кассовый аппарат не перестает звонить после покупки деталей. Он может продолжать звонить в течение трех или четырех часов, если двигатель трудно убрать с дороги, и для этого необходимо снять или ослабить другие детали.Даже прочные болты, заржавевшие на месте, могут увеличить время, необходимое для завершения проекта. В случаях, когда задействованы детали охлаждения и выхлопа, вам могут потребоваться новые прокладки или шланги.
Двигатель обычно необходимо поддомкрачивать или поднимать с помощью подъемника для двигателя, чтобы снять весь вес со сломанных опор, прежде чем их можно будет заменить. Производители часто оставляют небольшое рабочее место, увеличивая время, необходимое для замены креплений и сборки всего.
Большинство ремонтных мастерских используют стандартную оценку рабочего времени для замены опор двигателя на конкретном транспортном средстве, но некоторые мастерские могут указать меньше времени, чем другие, поэтому стоит присмотреться к ним и спросить.Кроме того, почасовая оплата труда в разных магазинах будет разной, так что спросите и об этом. Однако замена крепления двигателя — это большая работа, поэтому будьте осторожны с любым механиком или дилером, который предлагает выполнить эту работу по цене, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой.
Ещё на Cars.com:
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров.