Замена прокладки выпускного коллектора – Прокладка выпускного коллектора: неисправности, как заменить

Замена прокладки выпускного коллектора.

Замена прокладки выпускного коллектора довольно распространённая операция на подержанном автомобиле. Ведь очень высокая температура от раскалённых выхлопных газов, со временем делает своё дело, и прокладка из прессованного асбеста, даже армированная сталью, в конце концов не выдерживает, теряет герметичность (прогорает) и начинает сечь. Под капотом автомобиля появляется неприятный звук, а если перегородка между салоном и моторным отсеком негерметична, тот в салоне появляется неприятный запах выхлопных газов. В этой статье мы рассмотрим, как заменить прокладку между выпускным коллектором и головкой цилиндров и что для этого понадобится.

Убедиться в том, что прокладка пришла в негодность и требует замены, можно не только с помощью постороннего (секущего) звука, но и визуально. В месте прорыва выхлопных газов хорошо видна копоть (см. фото слева) которая подтверждает, что прокладку между головкой двигателя и выпускным коллектором (или прокладку в месте соединения коллектора и выпускной трубы) пора менять.

На некоторых современных автомобилях, особенно инжекторных, перед заменой прокладки, кроме снятия теплового экрана, требуется демонтировать и ещё кое какие детали (например дозатор с топливными трубками и форсунками — это показано в видеоролике под статьёй), которые мешают нормально подобраться ключом к гайкам крепления выпускного коллектора. На более простых карбюраторных машинах достаточно снять всего лишь защитный тепловой (жестяной) экран, а на некоторых ещё более старых карбюраторных автомобилях нет даже его.

Сняв навесные детали, мешающие добраться до гаек выпускного коллектора, теперь можно хорошенько опрыскать все гайки и выступающую резьбу шпилек проникающей жидкостью (например распространённой вэдэшкой — WD — 40). Это нужно сделать обязательно, так как основная трудность при замене прокладки выпускного коллектора — это именно сложность откручивания гаек шпилек коллектора.

Ведь постоянно нагревающийся и остывающий коллектор всегда ржавый, чем его не крась, и резьба гаек и шпилек тоже. К тому же высокая температура делает со временем шпильки хрупкими, и при откручивании прикипевшей гайки, шпильки часто ломаются. Поэтому работать следует аккуратно.

После опрыскивания гаек, даём откиснуть им несколько часов. Но лучше смочить детали проникающей жидкостью на всю ночь, а утром взяться за работу. Перед началом откручивания гаек, полезно пройтись металлической щёткой по выступающей резьбе ржавых шпилек, и удалить ржавчину с резьбы, так открутить гайки будет легче.

Но всё же если при попытке откручивания, какая то гайка не идёт, не советую прилагать большое усилие к накидному ключу, так как я уже говорил, за долгие годы от нагрева шпильки становятся хрупкими, и легко ломаются. А выкрутить обломанную шпильку не так то просто, но об этом ниже. Поэтому если прикипевшая гайка не откручивается, её следует нагреть докрасна газовой горелкой, например с небольшим баллончиком, таких сейчас уже полно в продаже и стоят они не дорого. После нагрева гайка по любому открутится.

Начинать откручивать гайки выпускного коллектора советую в последовательности, показанной на фото слева.

Чтобы заменить прокладку выпускного коллектора, многие чтобы его снять, откручивают ещё и его нижнее крепление к выпускной трубе. Однако возиться с ржавыми шпильками ещё и там не обязательно, так как на большинстве машин можно стянуть коллектор со шпилек за счёт того, что выпускная труба за счёт своей упругости позволяет это сделать.

 

Коллектор просто немного оттягивается (cм. фото слева), и достаточно его оттянуть от шпилек всего на полсантиметра, и прокладку (или прокладки) коллектора можно спокойно снять. А если вы работаете один, то чтобы коллектор, прижимаемый выпускной трубой, не мешал вам снять прокладку, оттяните его и привяжите верёвкой к чему либо. Хотя всё же с помощником работать намного удобнее.

После снятия старой прокладки (прокладок), плоскость прилегания коллектора к головке цилиндра советую зачистить до блеска от остатков нагара и старой прокладки. После этого плоскость смазывается графитной смазкой и на шпильки надевается новая прокладка (прокладки — на многих машинах не одна, а несколько раздельных прокладок). Остаётся надеть на шпильки коллектор и притянуть его желательно новыми гайками, резьба которых тоже смазывается графитной смазкой. Кстати, плоскость на коллекторе, с которой контактирует прокладка, тоже желательно зачистить и смазать графиткой.

Установив между коллектором и головкой новую прокладку, остается затянуть гайки в порядке, показанном на рисунке слева, и с требуемым моментом, с помощью динамометрического ключа. На большинстве легковых автомобилей, шпильки идут с резьбой М8 и момент затяжки гаек коллектора составляет 2,5 — 2,6 кг/м (при желании можно уточнить в мануале вашего двигателя). Но затягивать их советую не как попало, а согласно порядку, приведённому на рисунке слева.

Способы удаления сломанной шпильки при замене прокладки выпускного коллектора.

При замене прокладки коллектора, как я уже говорил, основная трудность — это откручивание прикипевших ржавых гаек. И бывает, что слишком прикипевшая гайка не откручивается и при приложении усилия, шпилька ломается. Обломок шпильки обязательно следует удалить и вместо него вкрутить новую шпильку. Иначе даже новая прокладка не спасёт от прорыва выхлопных газов.

Способов избавления от обломков шпилек несколько, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Самый простой и быстрый — это зачистка обломка шпильки с помощью металлической щётки и затем приваривания полуавтоматом гайки к обломку шпильки. Перед электросваркой отключите минусовую клемму батареи, а затем подключив массу аппарата к блоку мотора, приложите гайку точно отверстием к обломку, и обварите обломок изнутри отверстия гайки (приварите гайку к обломку).

Этот способ хорош тем, что прикипевший обломок шпильки нагревается от сварки, и вокруг него нагревается и блок двигателя ( и резьбовое отверстие шпильки немного расширяется) и это очень помогает при откручивании обломка. При неудачной попытке (срыве гайки) попробуйте приварить её снова, и второй нагрев шпильки обычно окончательно помогает её открутить.

Основной недостаток такого способа — это неудобство сварки (ограниченное пространство под капотом), но при желании, с горелкой от полуавтомата можно всё же подступиться, ну и огнетушитель должен быть под рукой обязательно.

Второй способ — это высверливание в шпильке отверстия, диаметр которого примерно в полтора — два раза меньше диаметра шпильки. После этого в шпильку вкручивается специальный конический буравчик из набора, показанного на фото слева.

Резьба буравчика левая, то есть при его вкручивании, усилие прилагается против часовой стрелки, и когда он вкручивается и упирается своим конусом в стенки просверленного в обломке отверстия, он при упоре конуса начинает выкручивать обломок шпильки.

Ну и ещё один простейший способ избавления от обломка шпильки — это просто высверливание обломка и нарезание резьбы в просверленном отверстии. Основной недостаток этого способа — это увод сверла в сторону и разбивание сверлом штатного отверстия в головке цилиндров на больший диаметр. При этом резьбу приходится нарезать метчиком вместо 8 мм уже на 10 мм и заказывать токарю шпильку, резьба которой с одной стороны на 10 мм, в с другой на 8мм.

Чтобы этого избежать, можно высверлить обломок шпильки точно и без увода сверла вс торону. Для этого следует изготовить несложное приспособление. Подробно об этом советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям самостоятельно произвести замену прокладки выпускного коллектора новой, и избавиться от утечки выхлопных газов и постороннего звука под капотом, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Замена прокладки выпускного коллектора

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка а, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».

1. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).

       

ПРИМЕЧАНИЕ При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора. Достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки совсем. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.

2. Отверните три гайки крепления термоэкрана…	3. …и снимите экран.

4. Отверните семь гаек крепления выпускного коллектора…	5. …снимите со шпилек головки блока цилиндров выпускной коллектор…

6. …и установленную под ним прокладку.

7. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.

8. Устанавливайте новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

9. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).

carmanz.com

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Ослабив верхний болт крепления стартера (см. Снятие стартера).

…отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. Замена деталей системы выпуска).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода…

…и рым.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора (см. Замена стартера).

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров…

…снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Снимаем выпускной коллектор…

…и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. 

www.autofizik.ru

Замена прокладки выпускного коллектора • МОЙМЕХАНИК.РФ

Что это за услуга?

В зависимости от типа двигателя и автомобиля выпускной коллектор может быть набором труб, или он может представлять собой единый узел, выполненный в виде чугунной отливки. Выпускной коллектор принимает сгоревшие отработавшие газы из цилиндров двигателя и выпускает их в атмосферу через выхлопную систему и выхлопную трубу автомобиля.

Прокладка выпускного коллектора герметизирует стык между выпускным коллектором и головкой цилиндров, предотвращая утечку газов из выхлопной системы. Со временем постоянные расширение и сжимание деталей (вызванные циклическим нагревом и охлаждением двигателя) могут привести к возникновению утечки газов через прокладку. Эта утечка может представлять опасность, так как прорыв горячих отработавших газов может повредить узлы внутри моторного отсека. Негерметичная прокладка выпускного коллектора может также ухудшить работу двигателя, поэтому замена прокладки выпускного коллектора и замена прокладки впускного коллектора производится регулярно.

 

 

Имейте ввиду

Иногда утечка из выпускного коллектора может возникнуть из-за поломки крепежного болта. Если это произошло, механику придется удалить сломанный болт или шпильку, что потребует дополнительное время работы для устранения этой проблемы, чтобы замена прокладки выпускного коллектора прошла успешно. Механик может потребовать дополнительную плату, в зависимости от сложности работы.

Наши рекомендации

Прокладка выпускного коллектора участвует в процессе отвода отработавших газов из двигателя. Она находится в зоне высокой температуры и со временем может утратить герметичность. Способа избежать это не существует. При замене прокладки механик должен нанести на крепежные болты противозадирный состав. Это поможет предотвратить поломку болтов.

Досуп к выпускному коллектору

Снятие прокладки выпускного коллектора

Замена прокладки выпускного коллектора

Насколько это важно

Негерметичный выпускной коллектор оказывает вредное воздействие на здоровье и снижает уровень безопасности автомобиля. Горячие отработавшие газы, прорывающиеся из двигателя, могут воспламенить пластмассовые детали в моторном отсеке.

Основные причины, почему это происходит

• Громкий звук от двигателя
• Двигатель не заводится
• Сработал световой индикатор неисправности двигателя (Check Engine)
• Запах из моторного отсека (например, при оплавлении пластмассовых деталей, находящихся вблизи выпускного коллектора)

Перечень основных работ:

• Проверьте систему выпуска отработанных газов на герметичность.
• Убедитесь,что протечка происходит из под прокладки.
• Снимите и замените неисправный прокладку.
• Применить противозадирную смазку для резьбы болтов.
• Установите новую прокладку выпускного коллектора.
• Запуск двигателя и проверка герметичности выхлопной системы

mymechanic.ru

Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов | Avtomasta.ru

Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов (ВАЗ 2106, 21061):

Работа выполняется на холодном двигателе.

1. Слить охлаждающую жидкость (смотреть: Замена охлаждающей жидкости).

2. Снять карбюратор (смотреть: Замена карбюратора).

3. а) ослабить хомут крепления и снять шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора; б) снять шланг вакуумного усилителя тормозов.

 

 

 

 

 

 

4. Открутить 4 омедненные гайки крепления приемной трубы ключом «на 13» к выпускному коллектору.

 

 

 

 

 

 

5. Открутить ключом «на 13» болт крепления приемной трубы к коробке передач и опустить приемную трубу до упора (смотреть: Замена деталей системы выпуска).

6. а) открутить головкой «на 13» гайку; б) снять со шпильки «минусовой» провод и рым.

 

 

 

 

 

 

7. Снять шланг с воздухозаборника теплого воздуха; а) ключом «на 13» открутить нижнюю гайку крепления воздухозаборника; б) и верхнюю гайку крепления воздухозаборника.

 

 

 

 

 

 

8. Воздухозаборник снять.

 

 

 

 

 

 

9. Также снять с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

 

 

 

 

 

 

10. а) открутить ключом «на 13» вторую верхнюю гайку крепления; б) ключом «на 10» открутить болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера, и снять его (смотреть: Замена стартера).

 

 

 

 

 

 

11. а) открутить ключом «на 10» две гайки крепления трубы к насосу охлаждающей жидкости; б) снять ее. Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка.

 

 

 

 

 

 

12. a) открутить головкой «на 13» 7 гаек крепления коллектора; б) снять впускной коллектор; в) снять выпускной коллектор.

 

 

 

 

 
13. Снять со шпилек две прокладки.

 

 

 

 

 

 

14. Установить коллекторы в обратной последовательности, предварительно заменив прокладки на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой. Приемную трубу глушителя крепить к коллектору новыми латунными гайками.

Скоро наступит лето и начнутся сельскохозяйственные работы. Запчасти для тракторов в этом деле просто необходимы. Так что поспешите к лету купить запчасти для тракторов и сельхозтехнику.

avtomasta.ru

Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 17», «на 19», пассатижи.

1. Снимите провод с клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите предохранительную скобу…	3. …поверните дроссельную заслонку до упора. Выведите конец троса привода акселератора из сектора привода дроссельной заслонки.

4. Ослабьте регулировочные гайки оболочки троса привода акселератора.	5. Снимите предохранительный колпачок с наконечника троса, отверните контрящую гайку…

6. …и отсоедините трос привода акселератора от кронштейна.	7. Выверните винт крепления прижимной пластины топливных трубок к кронштейну…

8. …и снимите пластину.	9. Отверните две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу…

10. …и снимите кронштейн.	11. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

12. Отверните гайку крепления кронштейна к ресиверу.	13. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

14. Ослабьте хомут и отсоедините от штуцеров на ресивере вакуумные шланги усилителя тормозов и регулятора давления топлива.	15. Отверните гайки крепления ресивера к впускному коллектору…

16. …и снимите ресивер со шпилек.	17. Снимите уплотнительную прокладку ресивера.

       

ПРИМЕЧАНИЕ При установке ресивера замените уплотнительную прокладку.

18. Отсоедините колодку моторного жгута проводов от жгута проводов форсунок и снимите топливную рампу (см. «Проверка и замена форсунок» в подразделе «Система питания»).

19. Отверните гайки крепления кронштейна к впускному коллектору и термоэкрану коллектора…	20. …снимите кронштейн.

21. Выверните два винта крепления термоэкрана к впускному коллектору и снимите термоэкран.	22. Отверните две гайки и снимите рым.

23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы» в подразделе «Система выпуска отработавших газов»).

24. Отверните гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы [см. «Головка блока цилиндров (ремонт)»].

25. Установите новые уплотнительные прокладки впускных и выпускных коллекторов, приемной трубы глушителя, ресивера.

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

carmanz.com

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт