Народ всем привет!
Озадачился я значит заменой барабанов, курил нет, смотрел отчёты спрашивал у людей, кстати всем спасибо кто отвечал!
У меня передний привод и нужны были соответственно от тех у кого в штатном исполнении тоже был перед. Идеально бы подошли от калдины или карины gt-ки с передним приводом, притом у меня АБС и желательно что бы и там были по году когда его уже ставили, но как оказалось это редкость!
В итоге у Славы nissik знакомого Ильи оказался подходящий комплект, но он был от Карины улыбки с без абс-ными ступицами. В нете нашёл один маленький отчётик о установки таких же, но только со 190 калдины. Проверил по каталожным номерам калдиновские и кариновские комплекты, они оказались одинаковыми после чего решил что возьму!
И вот они мне пришли с распределителем колдуном, состояние добротное, диски не выработаны, суппорта смазанные. Ребята спасибо! На замену просились только троса ручника, притом об этом я был пред.
Почти на всех автомобилях, относящихся к разряду бюджетных и классических, при их изготовлении устанавливаются барабанные системы на задние тормоза. Нет необходимости доказывать, насколько эффективность дисковых тормозов выше барабанных это практически аксиома для каждого автолюбителя.
Перечень преимуществ дисковых тормозов:
Уже перечисленных достоинств дисковых тормозов вполне достаточно для принятия решения об их установке. Однако нельзя при этом забывать и о некоторых очень важных нюансах. Ведь проведение замены, установленной заводом, автомобильной системы на внештатную, пусть даже и очень эффективную внесение изменений в конструкцию, утверждённую заводом-изготовителем. А потому необходимо неукоснительное соблюдение некоторых требований:
Также следует понимать, что внесение такого изменения может затруднить прохождение ТО, если, конечно, его не отменят. Кроме того, любой работник ГИБДД, осматривая машину, может предъявить претензию по поводу замены барабанных тормозов на дисковые.
Имеется ещё один, достаточно неприятный, нюанс при попадании в аварию, а от этого не застрахован никто, водитель, изменивший тормозную систему, автоматически становится виноватым. Это может также сказаться и на отношениях со страховой компанией. Чтобы избежать этих проблем, следует документально зафиксировать проведение изменений.
Чтобы выполнить эту довольно трудоёмкую работу, следует купить:
Приобретая эти детали, не следует гнаться за дешевизной экономить на своей безопасности не стоит.
Для проведения замены барабанных тормозов на дисковые нужно иметь гараж с ямой или подъёмник. Можно, конечно, всё сделать и без них, но с ямой и подъёмником будет и быстрее, и легче. Для начала производится демонтаж барабанной системы, который выполняется следующим образом:
Закончив демонтаж всех старых деталей, необходимо с помощи щётки произвести тщательную зачистку мест, на которые будут монтироваться новые детали. Также рекомендуется произвести тщательную ревизию места установки тормозных дисков на предмет наличия трещин и неровностей. Только убедившись в их отсутствии, можно приступать к монтажу нового оборудования.
Очень важно! Первым делом надо определить, где будут устанавливаться суппорты перед осью или за ней. Рекомендуемое место сзади, так как воздействие веса суппорта позволяет улучшить процесс торможения.
Порядок выполнения монтажа:
После завершения всех работ в обязательном порядке производитсяпрокачка тормозов. Для этой цели придётся привлекать кого-нибудь на помощь, так как при выполнении этой операции один человек должен находится в салоне, а другой под машиной. Рекомендуется прокачать на всякий случай тормозную систему на всех колёсах для того, чтобы исключить наличия в ней пузырьков воздуха, что существенно ухудшает её работоспособность.
superfb.site
Большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза, однако, барабанные тормозные системы не сдают своих позиций, несмотря на почти вековую историю.
Конструкция барабанного тормозного механизма довольно проста — это непосредственно сам вращающийся барабан тормозной, трущиеся об него при торможении тормозные колодки и специальные пружины, сжимающиеся при нажатии на педаль тормоза. Прижимает колодку к барабану тормозной цилиндр.
То есть все элементы тормозного механизма закрыты от внешнего воздействия, в них не попадет грязь и реагенты с дороги, а также глина или щебень с грунтового бездорожья. Также ресурс барабанных тормозов увеличивается и за счет меньшего количества тепла, выделяемого в процессе эксплуатации механизма.
Ознакомьтесь с нашим прайсом на замену тормозных барабанов и ремонт тормозной системы в Перми.
Современный автопром отказался от барабанных тормозов в сегменте «премиум», но продолжает устанавливать их на бюджетные автомобили и малолитражки.
Появление одного или сразу нескольких вышеперечисленных признаков говорит о том, что барабанные тормоза не в порядке и необходимо незамедлительно посетить автосервис.
Поскольку колодки в тормозных барабанах изнашиваются крайне медленно, то самая распространенная причина поломки — износ самого тормозного барабана.
Благодаря тому, что ресурс его велик и об этом знают большинство автовладельцев, то внимания этому механизму автомобиля уделяется значительно меньше, чем следовало бы.
В процессе эксплуатации возможны ситуации, когда одновременно произошел критический износ тормозного барабана и тормозных колодок.
В такой ситуации может произойти утечка тормозной жидкости и колеса заклинит, хорошо если это произойдет не во время движения на высокой скорости или в горной местности.
Также длительная эксплуатация без ревизии механизма может привести к разрушению пружин, отслойке фрикционных накладок на тормозных колодках или возникновению коррозии внутри тормозного барабана.
Чтобы избежать серьезных проблем, необходимо регулярно проводить диагностику тормозной системы, в частности проверять внешнее состояние и эффективность тормозных механизмов.
Ознакомьтесь с нашим прайсом на замену тормозных барабанов.
Тормозные барабаны должны быть проверены на отсутствие механических повреждение- вмятин, трещин, деформаций. При любом из этих повреждений тормозной барабан следует заменить. Специалисты нашего автосервиса на Леонова с использованием специального диагностического оборудования оценят рабочее состояние тормозных барабанов вашего автомобиля, проведут их обслуживание и при необходимости неисправные тормозные барабаны заменят.
Закажите обратный звонок Запишитесь на сервис
traektoria59.ru
Самостоятельная установка на ВАЗ 2110 задних дисковых тормозов
Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сейчас можно приобрести и даже без помощи других установить на ВАЗ 2110 задние дисковые тормоза, которые совершенно подходят, без особенных усилий и сложностей устанавливаются. Все, кто их установил, говорят, что у их масса преимуществ.
Тормозной механизм заднего колесаРазглядим, в чем все-таки дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:
Не обошлось в подмене тормозов на дисковые и без известной «ложки дегтя», хотя касается она быстрее конкретно тех заморочек, которые может вызвать их установка.
Во-1-х, их установка на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.
Что это может повлечь за собой?
Во-2-х, дополнительно необходимо будет дорабатывать ручник – либо поменять его на гидроручник, хотя последний с течением времени слабеет.
В-3-х, нужна доработка либо кропотливая регулировки чернокнижника, чтоб на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили посильнее фронтальных, потому что это обязательно вызовет занос, в особенности на льду либо влажном асфальте. Для этого время от времени даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.
https://vk.com/paren_s_zavoda_youtube Наш канал, не забудь подписаться .
установили здт на Ваз 2114 без ручника и без Абс.
Задние дисковые тормоза лучше получать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят диски тормозов 13 либо 14 дюймов (вентилируемые либо не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтоб их не пришлось дорабатывать.
Нужен также суппорт, бывающий 3-х видов, потому подбирать его необходимо конкретно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.
Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.
Делается это так:
Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.
Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.
Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.
Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:
Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.
На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.
Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.
Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.
После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.
Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.
После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.
autoviber.ru
задняя балка Октавии (она же принадлежит и Гольф4) имеет «уши» для крепления скоб суппортов. Потому замена одного типа тормозных механизмов на другой — вовсе не колхоз, нужно просто открутить одно и прикрутить другое. Кому интересен подобный ап-грейт, вот список необходимых деталей:
СУППОРТА | 1J0615423 / 1J0615424 |
СКОБЫ | 6Q0615425A / 6Q0615426A |
ДИСКИ | 1J0615601 |
КОЛОДКИ | 1J0698451J |
БОЛТЫ | N 90740301 |
ТРОСА | 1J0609721E |
ТОРМ.ТРУБКИ | 1J0611764K |
ТОРМ.ТРУБКА | 1J0611763K |
ГРЯЗЕЗАЩИТА | 1J0615611D |
ГРЯЗЕЗАЩИТА | 1J0615612D |
Последовательность работ следующая:
-снимаем колёса
-снимаем колпачок, закрывающий ступичную гайку
-откручиваем ступичную гайку
-откручиваем болт фиксации барабана
-что бы снять барабан без усилий, желательно поднять вверх клинышек в механизме саморазведения колодок. Для этого вставить отвёртку в отверстие колёсного болта, нащупать клинышек и поднять его вверх
-стягиваем барабан
-снимаем узел ступичного подшипника. Скорее всего рукам он не поддастся, придётся использовать съёмник
-и скорее всего одна из внутренних обойм останется на оси
-это не страшно. Большой плоской отвёрткой нужно поддеть металлическое кольцо-пыльник
-затем снова съёмником стягиваем оставшуюся обойму
-тщательно протерев, вставляем её (усилием пальцев) обратно в подшипник, и закрываем пыльником
-снимаем фиксаторы крепления колодок
-снимаем сами колодки, отсоединив от троса ручника
-снимаем крепление троса к балке
-вытягиваем трос из опорного щита
-пережимаем тормозные шланги
-откручиваем тормозные трубки
-аккуратно выщёлкиваем из из пластиковых фиксаторов на балке
-откручиваем болты крепления цапфы
-опорный щит вместе с тормозным цилиндром и трубкой тянем на себя, цапфа остаётся висеть на проводе датчика ABS
-приступаем к обратной сборке.
-прикручиваем цапфу вместе с пыльником тормозного диска
-надеваем подшипник на цапфу
-закручиваем и затягиваем ступичную гайку
-зачищаем посадочную поверхность ступицы
-надеваем тормозной диск, закручиваем болт фиксации
-прикручиваем скобу суппорта
-что бы в будущем не возникло проблем с откручиванием этих болтов, желательно защитить грани в головках болтов от грязи. Например, так:
-надеваем пластинки, предохраняющие рабочую поверхность скоб от выработки
-вставляем колодки
-надеваем суппорт, закручиваем болты крепления к направляющим
-обязательно убедиться, что пружинки на верхней части колодок остались под корпусом суппорта, а не вылезли в прорезь
-прикручиваем тормозные трубки к шлангам
-выкручиваем заглушки из суппортов
-прикручиваем полый болт крепления трубки/шланга к суппорту
-снимаем зажим с тормозного шланга, откручиваем штуцер прокачки. Вешаем бутылку и проливаем жидкость. Воздух выйдет сам
— демонтируем старые троса. Для этого нужно поднять корытце позади рычага стояночного тормоза
-выводим головки на концах тросов их коромысла
-ныряем под машину. Места соединения рубашек тросов с направляющими втулками прикрыты пластиковой защитой, поэтому сначала нужно открутить по две гайки
-теперь можно добраться до тросов. Вытащить рубашку из направляющей можно с помощью пассатижей совершая вращательно-поступательные движения (что бы не обломать пластиковый кончик на конце рубашки)
-вставляем новые троса
-вставляем фиксатор
-крепим рубашку троса к балке
-не забываем надеть на рос резиновый чехол
-регулировка стояночного тормоза выглядит следующим образом: несколько раз нажать на педаль тормоза, убедиться, что колодки прижались к дискам. Затем несколько раз поднять и опустить рычаг стояночного тормоза. Затем накручивать гайку ( в салоне ) до те пор, пока утолщения на конце тросов не прикоснуться к рычагам на суппортах.
И всё, дальше тянуть не надо. Несколько раз потянуть и отпустить рычаг, проверить натяжение. Троса не должны быть ослаблены, но и рычаг не должен быть отодвинутым от упора больше, чем на 1/3 мм.
В процессе эксплуатации дорегулировка не требуется. И если вдруг эффективность стояночного тормоза уменьшится, нельзя натягивать троса, нужно искать неисправность.
в результате имеем тормоза, которые может по эффективности и не сильно превосходят барабанные, но зато, в отличии от них — не зависят от износа дисков и колодок
remontvw.spb.ru
Тормозные барабаны установлены на большинстве стареньких машин. При нажатии на педаль тормоза колодки расходятся относительно центра и упираются в тормозной барабан. Колодки трутся о барабан, колеса стопорятся и машина останавливается.
Вначале нужно зафиксировать машину чтобы она не поехала. Под колеса подкладываем камни.
Колеса крепятся болтами. Болты очень неудобны, намного проще когда из ступицы торчат шпильки. Но как есть, так есть.
Болты откручиваются головкой на 17. Пока машина на земле нужно сдвинуть болты. Для этого каждый болт нужно открутить на один оборот.
Дальше ставим домкрат и поднимаем машину.
Колеса висит и можно открутить все болты. Интересно, что в гольфах стоят болты, а не шпильки. Удобнее устанавливать колесо на шпильки.
Колесо снято и его можно подложить под машину — на всякий случай если домкрат прогнется. Колесо прикручивается к тормозному барабану. Чтобы добраться до колодок нужно снять тормозной барабан.
Вначале необходимо снять пыльник, прикрывающий ступичный подшипник от пыли и грязи. Пыльник нужно снимать специальным приспособлением, но такие приспособы — редкость, поэтому нашим основным инструментом — молотком — и снимается пыльник. Осторожно стуча по пыльнику острым концом молотка добиваемся, чтобы пыльник сошел с посадочного места.
Под пыльником шплинт со стопорной корончатой шайбой. Расшплинтовываем шайбу, распрямив усы шплинтаи вытянув его вверх.
Снимаем корончатую шайбу. Шайба не дает провернуться гайке.
Теперь можно открутить гайку ступицы. Важно, что она откручивается легко, без усилий. Это нормально. Гайки, стягивающие конусные подшипники нельзя сильно затягивать, иначе подшипники сгорят.
При затягивании ступичной гайки нужно затянуть гайку до упора и покрутить барабан, чтобы убедиться что колесо село. После этого начинаем отпускать гайку до того момента, пока можно будет отверткой сдвинуть шайку, расположенную под гайкой. При этом отверткой нужно упираться в буртик барабана. Как только шайбу станет возможным с усилием двигать, можно ставить корончатую шайбу и ставить шплинт.
Под гайкой стоит шайба с прорезью. Шайба встает только определенным образом.
Подковыриваем отверткой подшипник и вынимаем его из барабана.
Можно разложить все части на столе. Вначале ставится подшипник, затем шайба, гайка, корончатая шайба, шплинт и пыльник.
Барабан просто так не выйдет. Ему не дадут разведенные колодки. Здесь можно либо махать молотком, но тогда можно сломать колодки, либо свести колодки. На картинке барабан левого колеса. Это видно по курку автоматической подстройке колодок. Курок натягивается вертикальной пружиной. Если подтолкнуть курок отверткой вверх, то курок выйдет, а колодки сведутся, освободив барабан. Курок нужно нажимать на одетом барабане, поэтому через отверстие для посадки колеса вставленной отверткой скользим по вертикальной пружине вверх и давим на курок. Раздается щелчок и барабан снимается.
Карта сборки заднего барабана.
portalvaz.ru