Ступица заднего колеса – самостоятельная замена в гараже

Ступица и заднего, и переднего колеса является незаменимой частью автомобиля; с одной стороны она имеет специальное отверстие, предназначенное для посадки на вал, а с другой – посадочное место для колес. Как же она ломается, и чем это чревато? Давайте разберемся!

Как ломается ступица заднего колеса?

Ступица – деталь, в функции которой входит передача крутящего момента от оси коленчатого вала к колесу. Кроме того, на нее крепятся еще и тормозные диски. Также немаловажную функцию играет подшипник ступицы, так как именно на нем и вращается колесо.

Привести данную деталь в негодность можно при замене колес: если не контролировать силу и переусердствовать, то легко можно сорвать болт ступицы заднего колеса. Определить, что деталь нуждается в ремонте либо же замене, можно, услышав характерный гул подшипника. Конечно, боязно завинчивать колеса слабо, но это лишь крайности. Всегда следует искать «золотую середину». Особенно точно чувствуют эту границу электрические гайковерты.

Также понять, что подшипник пришел в негодность, можно по шуму подвески. Так, если при повороте налево шум усиливается, значит, необходима замена либо же восстановление ступицы левого колеса. Аналогичная ситуация с правым колесом. Но более точную диагностику можно сделать только лишь на СТО, естественно, если вы не являетесь в этом деле профессионалом.

Что приготовить для демонтажа?

Если вы уверены, что деталь необходимо снять, тогда запаситесь следующим инструментом:

• набор торцевых ключей, и желательно, чтобы он был дополнен длинной трубой;
• пассажи, они необходимы для того, чтобы снять стопорные кольца;
• накидной ключ, с его помощью откручиваются направляющие штифты тормозного барабана;
• деревянный брусок, чтобы смягчить удар;
• молоток;
• монтировка и зубило.

Стоит учитывать, что не всегда, обратившись на СТО, вы получите гарантированно качественную работу. А неправильно замененный подшипник выйдет из строя довольно быстро, так что демонтировать эту деталь вполне можно и самостоятельно, при этом, никто лучше, чем вы сами, о вашем «железном коне» не побеспокоится. Чтобы вам не робеть, мы предлагаем подробную инструкцию.

Как снять ступицу заднего колеса – работаем самостоятельно

В принципе, нет ничего сложного в том, как снять ступицу заднего колеса, главное, помнить, что подшипники достаточно хрупкие, поэтому стоит регулировать свою силу, дабы не повредить их. Замена ступицы происходит следующим образом. Сначала необходимо поднять автомобиль на опоры и отсоединить декоративный колпак. Следом откручиваются гайки, посредством которых крепятся колеса. Теперь со ступицы необходимо снять тормозные барабаны, конечно же, если они есть.

Если модель автомобиля с задними дисковыми тормозами, тогда необходимо снять суппорт тормоза и тормозные диски.

Теперь следует открутить болты, с помощью которых ступица крепится к кронштейну. Доступ к ним можно получить только через специальное отверстие в самой ступице. Для этого необходимо повернуть фланец и совместить отверстие с каждым из болтов. Эти гайки затягивают обычно с большим моментом, так что в мерах безопасности необходимо зафиксировать машину и включить передачу со стояночным тормозом, под колеса же не помешает установить противооткатные упоры.

Вот теперь смело откручиваются крепежные болты суппорта, крепежные болты поворотного кулака и направляющих тормозных колодок. Далее необходимо снять ступицу, достав ее через механизм тормозов. Если система антиблокировки тормозов не установлена, тогда ступицы задних колес снимаются с подшипника, предназначенного для его замены. Но для этого необходим специальный инструмент, и если такового в наличии нет, нужно обратиться на СТО, где и произведут замену данной детали.

Ступицы колеса — определение, устройство, назначение, устройство, задачи

Ступица – сердцевина во вращающемся механизме, с отверстием для посадки на вал/ось. Служит основной деталью колеса и подвески, предназначена для фиксации и установки колеса, а также всех его компонентов. Обеспечивает доступ к другим деталям в случае поломки, кроме тех ситуаций, когда выходит из строя тормозной барабан, диск или подшипник.

Классификация ступиц

Для ведущих управляемых и неуправляемых колес. Для неуправляемых: деталь устанавливается на ведущих осях легковых/грузовых автомобилях, в том числе и спецтехнике, но только с задним приводом. Для управляемых: ступица размещается на переднем мосту автотранспортных средств с передним приводом, оптимальна также и для полноприводных автомобилей.
Для ведомых управляемых и неуправляемых колес. Для управляемых колес: крепится на передних колесах, но для машин с задним приводом. Для неуправляемых: установка ступицы предусмотрена на задние колеса, но с передним приводом.

Функции и задачи ступиц

Ступица, как часть подшипника, обеспечивает колёсам автомобиля полноценное вращение. Все ступицы передают крутящий момент колесу, удерживают тормозную систему авто, крепят колесо к подвеске, вращают его вокруг оси. За счёт этого автомобиль осуществляет свою главную функцию – едет.
В передних и задних колёсах детали подшипника выполняют немного разные функции.
Основные задачи ступиц передних колёс – соединение диска с поворотным механизмом, торможение и движение автомобиля в целом, если он переднеприводный. Дело в том, что в этом случае именно через эту запчасть происходит вращение колеса. В заднеприводных автомобилях важными являются не только передние, но и задние ступицы. Они обеспечивают крутящий момент, ответственные за тормозной путь машины, оснащены датчиками движения и скорости (в современных иномарках).

Для чего нужна ступица колеса

1. • передача крутящего момента колесу;
2. • удержание узлов на полуоси;
3. • обеспечение вращения колеса;
4. • удержание барабана и тормозного диска;
5. • фиксация диска колеса.

Конструкционные особенности

Конструкция ступицы состоит из обода со шпильками или отверстиями – они нужны для крепежа колеса. Во внутренней части изделия есть специальное посадочное место для подшипника. В запчасти есть также отверстие, чтобы установить полуось. А в дорогих современных авто можно также увидеть «гнездо» — это посадочное место для датчика АБС. Конструкция подшипника может отличаться: бывают конусообразные и роликовые. Бывают ещё шариковые, но их сейчас использовать не рекомендуют.

Чертеж ступицы

Назначение

Функциональные особенности детали в первую очередь сказываются на работе тормозного и рулевого управления. Благодаря работе ступицы осуществляется вращения колеса вокруг оси, при этом подвеска закреплена и надежно удерживается на посадочном месте.

Особенности крепления

Ступица крепится к подшипнику или двум, благодаря чему имеет возможность вращаться и передавать это вращение колесу. Металлическую запчасть прикрепляют шайбой или несколькими гайками. Само изделие устанавливают на край коленвала с помощью подшипника. Сейчас обычно ступицы крепят к роликовым или конусным подшипникам. Изделие для крепления колеса изготавливают из высокопрочного металла в виде цельнолитой болванки. Заготовку потом мастер обрабатывает на станке до готовой запчасти.

Для каких видов спецтехники применяется

1. • строительной: бетономешалки, автокраны и экскаваторы;
2. • подъемной: автовышки, краны-манипуляторы, погрузчики;
3. • коммунальной: снегоуборочные машины;
4. • сельскохозяйственной: уборочные машины;
5. • дорожной: бетоноукладчики и асфальтоукладчики, а также катки.

Стандартные характеристики и размеры

Подшипниковые детали для крепления колёс изготавливают разного размера. Речь идёт о диаметре ступицы. Размерные характеристики запчасти всегда будут зависеть от марки автомобиля и размера колёсных дисков. Производители придерживаются правила: цилиндр металлического изделия должен всегда совпадать с размером колеса автомобиля. Определением этих параметров занимается специальная система – DLA. Дело в том, что большие колёса на ступицах маленького диаметра будут болтаться. Иногда для колёсных дисков большого диаметра, под которые не подходит стандартная ступица, устанавливают дополнительное переходное кольцо.

Причины поломки и замена ступицы

Из-за поломанной ступицы может барахлить тормозная система. Если вовремя обнаружить и устранить поломку детали, можно избежать серьёзных аварий и трат на более сложный ремонт. Причинами поломки детали подшипника могут стать: агрессивная и неаккуратная езда, «дрифтование», протирание брюхом автомобиля гравия, песка или грязевой жижи на дорогах, регулярное попадание колёсами в ямы и на кочки, перегруз. В некоторых случаях, запчасть может выйти из строя из-за изначального брака при сборке на заводе. Среди основных признаков выхода из строя запчасти – слабые толчки, неприятный звук, ощущение вибрации кузова, укачивание.

Определить поломку ступицы поможет стук и слух

— Первый способ – постучать о колесо ногой. От лёгких ударов шины не должны ни шататься, ни люфтовать. Если же ощутили шатание или заметили зазор между запчастями при постукивании, то это сигнал о поломке.

— Другой вариант – прислушаться во время езды. Если из-под колёс доносится неприятный режущий звук или любой другой посторонний шорох – деталь колеса следует немедленно заменить.

На передних и задних колёсах неисправность запчасти определяют по-разному.
На передних шинах это сделать проще. Нужно разогнать автомобиль до скорости 60 км/час и выше и повилять по дороге в разные стороны. Если поломался левый подшипник, то звук будет усиливаться на левом повороте, а если правый – соответственно при повороте вправо.
Неисправные ступицы на задних колёсах ведут себя иначе. Определить, какая поломалась – трудно. Бывает, что неприятный звук доносится справа, но сломана левая запчасть. Опытные автомобилисты советуют приподнять корму авто, после чего покрутить колесо в разные стороны. Одно и другое. Там, где услышите хруст, посторонний звук или обнаружите люфт – нужен ремонт либо замена детали.

Подшипники ступицы

Данная деталь представляет собой подшипник качения, состоящий из внутренних/наружных колец и сепаратора. Какие виды выделяют:

1. • упорные;
2. • радиальные;
3. • упорно-радиальные;
4. • радиально-упорные.

ремонт, замена подшипника, инструкции с фото и видео

Чтобы автомобиль ехал, его колёса должны нормально вращаться. Если с вращением колёс начинаются проблемы, то у водителя немедленно возникают проблемы и с управлением машиной, что может стать причиной аварии. Это относится ко всем автомобилям, и ВАЗ 2107 исключением не является. Важнейшим элементом, обеспечивающим правильное вращение колёс «семёрки», является ступица. Водитель может отремонтировать её самостоятельно. Разберёмся, как это сделать.

Передняя ступица и её назначение

Передняя ступица на ВАЗ 2107 представляет собой массивный стальной диск с отверстием посредине. В этом отверстии находится большая втулка, в которой установлен ступичный подшипник. По периметру ступичного диска имеются отверстия для крепежа колеса. А с обратной стороны ступица соединяется с поворотным кулаком.

Передняя ступица «семёрки» — это массивный стальной диск с втулкой и подшипником посредине

То есть ступица является промежуточным звеном между подвижным колесом и неподвижной частью подвески. Она обеспечивает не только нормальное вращение переднего колеса, но и его нормальный поворот. Поэтому любая неисправность ступицы может иметь очень печальные последствия для водителя и его пассажиров. Например, если ступичный подшипник придёт в полную негодность, колесо может заклинить или просто оторваться на ходу, если скорость большая. Нетрудно догадаться, к чему это приведёт. Именно поэтому опытные водители хотя бы раз в месяц проверяют состояние передней ступицы, взявшись за верхнюю часть колеса и слегка покачав его от себя и к себе. Если при покачивании ощущается хотя бы небольшой люфт, ездить на такой машине нельзя.

Поворотный кулак

Поворотный кулак, о котором упоминалось выше, является ещё одним важнейшим элементом подвески ВАЗ 2107. О его назначении нетрудно догадаться из названия. Эта деталь обеспечивает плавный поворот передних колёс автомобиля. У кулака есть две проушины, с помощью которых он крепится к парным рычагам подвески. С обратной стороны на кулаке есть шкворень, на который надевается ступица вместе со ступичным подшипником.

Поворотные кулаки на «семёрках» имеют длинный шкворень для крепления ступицы

Ступица, надетая на шкворень кулака, фиксируется гайкой. Здесь же следует сказать, что поворот колёс — это не единственное, за что отвечает кулак. У него есть и дополнительная функция: он ограничивает поворот колёс. Для этого на кулаках «семёрки» предусмотрены особые выступы. При слишком крутом повороте рычаги подвески упираются в эти выступы, и водитель больше не может поворачивать руль. Кулак должен обладать огромным запасом прочности, так как именно на него приходится бо́льшая часть ударных нагрузок, возникающих при движении автомобиля, особенно по неровной дороге. Тем не менее иногда кулак деформируется (как правило, это случается после попадания передних колёс в очень глубокую яму или после ДТП). Вот основные признаки того, что с кулаком что-то не так:

• автомобиль при движении сильно ведёт в сторону, причём с увеличением скорости это проявляется сильнее;
• водитель вдруг замечает, что радиус поворота стал меньше, и «вписываться» в очень крутые повороты стало сложнее. Это говорит об уменьшении угла поворота колёс. И возникает это явление после серьёзной деформации одного кулака;
• выворачивание колеса. Бывают ситуации, когда одна из проушин кулака ломается. Это большая редкость, но не упомянуть об этом нельзя. Так вот, когда проушина ломается, колесо выворачивается почти под прямым углом к корпусу «семёрки». Если это происходит на ходу, автомобиль мгновенно теряет управление.

Увеличение выворота колёс

Иногда водители хотят увеличить управляемость своего автомобиля. Стандартный угол поворота у вазовской «классики» всегда вызывал много вопросов у автолюбителей. Так что водители увеличивают этот угол самостоятельно с помощью нескольких простых операций. Особенно часто этим занимаются любители так называемого дрифта: увеличенный выворот колёс позволяет машине легче войти в управляемый занос, причём сделать это можно на максимальной скорости.

1. Машина устанавливается на яму. Одно из колёс поднимается домкратом и снимается. После этого с подвески откручиваются рулевые сошки, которые располагаются за ступицей. Этих сошек две.

   Изначально «семёрка» оборудована двумя рулевыми сошками разной длины

2. Одна из сошек распиливается пополам с помощью болгарки. Отпиленная верхняя часть выбрасывается. Оставшаяся часть приваривается ко второй сошке. Результат представлен на фото ниже.

   Укоротив одну из сошек, владельцы «семёрок» добиваются увеличения выворота колёс

3. Сваренные сошки устанавливаются на место.
4. Кроме того, на нижних рычагах подвески имеются небольшие ограничительные выступы. Они аккуратно спиливаются ножовкой по металлу. После выполнения всех вышеперечисленных операций выворот колёс «семёрки» становится примерно на треть больше по сравнению со стандартным.

   После установки новых сошек выворот колёс увеличивается примерно на треть

Ещё следует отметить, что некоторые автовладельцы предпочитают не заниматься самостоятельной сваркой и установкой сошек. Вместо этого они покупают уже готовые тюнинговые наборы для вазовской «классики», позволяющие увеличить выворот колёс без лишних трудозатрат. К сожалению, найти такой набор в продаже не так-то просто. Поэтому вышеизложенная технология увеличения выворота колёс будет популярна среди владельцев «семёрок» ещё очень долго.

Подшипник передней ступицы

Для обеспечения равномерного вращения передних колёс в их ступицах установлены специальные подшипники. Это двухрядные роликовые подшипники, которые не требуют регулярного обслуживания и смазки.

В передних ступицах «семёрки» установлены конические роликовые подшипники

Причина проста: они запрессованы в ступицу, поэтому могут разрушиться при попытке их извлечь. Поэтому водитель снимает ступичные подшипники лишь тогда, когда решает их поменять. Вот основные признаки поломки ступичных подшипников:

• передние колёса вращаются с характерным низким гулом. Это говорит об износе одного или нескольких роликов в ступичном подшипнике. Изношенные ролики болтаются внутри сепаратора, и при вращении ступицы возникает характерный гул, который становится громче с увеличением скорости вращения колеса;
• треск или скрип, раздающийся из-за колеса. Обычно этот звук водитель слышит на поворотах. Он говорит о том, что разрушилось одно из колец ступичного подшипника. Как правило, ломается внутреннее кольцо подшипника, причём ломается оно обычно сразу в двух местах. При повороте ступица несёт огромную нагрузку, как и подшипник в ней. В такие моменты обломки внутреннего кольца начинают тереться друг о друга в местах излома, в результате чего и возникает характерный треск или скрип.

Решение во всех вышеперечисленных случаях только одно: замена ступичного подшипника.

Проверка ступичного подшипника

При малейшем подозрении на неисправность подшипника водитель обязан провести его проверку, тем более что ничего сложного в этом нет.

1. Колесо, из-за которого раздаются характерные звуки, поддомкрачивается. Затем водитель вручную раскручивает колесо, чтоб оно вращалось как можно быстрее и прислушивается. Если подшипник изношен, характерный гул будет отчётливо слышен любому человеку, у которого нет проблем со слухом. В некоторых случаях гул подшипника не удаётся выявить, когда колесо вращается слишком быстро. Тогда нужно прокрутить колесо как можно медленнее. Если хотя бы один ролик в подшипнике изношен — колесо обязательно загудит.
2. Если ручное вращение колеса проблему не выявило, то следует потянуть колесо, не снимая машины с домкрата. Для этого водитель берётся за верхнюю и нижнюю часть покрышки и несколько раз тянет колесо вначале от себя, затем к себе. Если кольца подшипника сломаны, то на колесе будет отчётливо чувствоваться небольшой люфт.
3. Если люфт не был выявлен потягиванием колеса, тогда колесо следует покачать. Водитель берётся за верхнюю часть покрышки, и начинает её раскачивать от себя и к себе. Затем то же самое он делает с нижней частью покрышки. Люфт, если он есть, выявляется почти всегда. Либо при раскачивании низа покрышки, либо при раскачивании верха.

   Чтобы выявить люфт, колесо необходимо покачать от себя и к себе

Регулировка ступичного подшипника

После выявления люфта ступичный подшипник тщательно осматривается. Если люфт незначителен, а следов износа и поломки на подшипнике выявлено не было, то это говорит об ослаблении крепежа подшипника. В этом случае водителю не придётся менять подшипник, достаточно будет просто отрегулировать его.

1. С помощью отвёртки со ступичного подшипника снимается защитная заглушка.
2. После этого регулировочная гайка, расположенная над подшипником, затягивается так, чтобы колесо невозможно было повернуть вручную.

   Иногда для устранения люфта колеса достаточно отрегулировать ступичную гайку

3. Затем эта гайка постепенно ослабляется на два-три оборота. После каждого ослабления колесо проворачивается и проверяется на люфт. Необходимо добиться такой ситуации, когда колесо свободно вращается, но люфта при этом не наблюдается.
4. Когда нужная позиция найдена, регулировочную гайку следует зафиксировать в этом положении. Обычно водители делают это с помощью простого зубила: удар зубилом в бортик гайки слегка изгибает её, и она больше не откручивается.

Замена переднего ступичного подшипника

Для замены переднего ступичного подшипника на «семёрке» потребуются следующие инструменты:

• домкрат;
• набор торцевых головок и вороток;
• отвёртка;
• комплект рожковых ключей;
• новый передний ступичный подшипник.

Последовательность действий

Перед началом работы одно из передних колёс поднимается домкратом и снимается. При этом задние колёса автомобиля обязательно должны быть зафиксированы с помощью башмаков.

1. Переднее колесо снимается. Открывается доступ к тормозному суппорту и ступице. Тормозной суппорт тоже снимается.
2. Теперь снимается защитная заглушка, расположенная над ступичным подшипником. Чтобы её поддеть, можно использовать тонкое зубило или плоскую отвёртку.

   Снимать защитную заглушку на ступице удобнее всего тонким зубилом

3. После снятия заглушки открывается доступ к ступичной гайке. На этой гайке следует выпрямить ранее деформированный зубилом бортик, который предотвращал откручивание гайки. Делается это с помощью отвёртки и молотка. После выпрямления бортика гайка откручивается и снимается вместе с распорной шайбой.

   Чтобы открутить крепёжную ступичную гайку, сначала необходимо выпрямить её бортик

4. Отвёрткой поддевается и извлекается сальник, закрывающий подшипник, затем старый подшипник извлекается из отверстия. С помощью отвёртки и молотка извлекается и сепараторное кольцо, стоящее под подшипником.
5. Место установки подшипника тщательно протирается ветошью, после чего на место старого подшипника запрессовывается новый и сепараторное кольцо.
6. Установленный подшипник смазывается, особенно тщательно следует смазать внутреннее кольцо. После этого сальник устанавливается на место.

   Особенно обильно следует смазать внутреннее кольцо ступичного подшипника

7. Смазанный подшипник надевается на ступицу, ступичная гайка затягивается, после чего её боковина вновь загибается с помощью зубила и молотка, чтобы предотвратить откручивание.
8. Заглушка подшипника устанавливается на место. Затем на место устанавливается суппорт и колесо.

Видео: меняем передний ступичный подшипник на «классике»

Суппорт

Говоря о подвеске автомобиля, нельзя не упомянуть о суппорте. Этим устройством оборудованы только передние колёса ВАЗ 2107. Причина проста: без суппорта нормальное функционирование дисковых тормозов невозможно. Конструктивно суппорт представляет собой монолитный стальной корпус, в котором находится тормозной диск и колодки.

Суппорт «семёрки» является деталью, без которой невозможно полноценное торможение

В суппорте есть несколько отверстий. Они необходимы для крепления суппорта к подвеске и для установки тормозных цилиндров. Суппорт обеспечивает необходимый уровень давления колодок на тормозной диск и их равномерный износ. Если суппорт деформируется (к примеру, в результате удара), то нормальный износ колодок нарушается, а срок их службы сокращается в несколько раз. Но механические повреждения — это не единственная неприятность, которая может произойти с суппортом. Вот что может случиться ещё:

• окисление подвижных частей. Особенно это актуально для тормозных цилиндров, установленных в суппорте. Эти цилиндры со временем покрываются не только оксидной плёнкой, но и грязью. В результате их штоки перестают нормально двигаться, и это сразу же сказывается на эффективности торможения;
• возникновение трещин на суппорте. В деталях, подвергающиеся циклическим знакопеременным нагрузкам, возникают усталостные напряжения, которые рано или поздно приводят к появлению усталостных трещин. После их возникновения суппорт необходимо срочно заменить. Восстановлению «уставшие» детали не подлежат.

Задняя ступица

Задняя ступица ВАЗ 2107 отличается от передней как по конструкции, так и по назначению. К задней ступице не крепится ни поворотных кулаков, ни дополнительных рычагов подвески.

Задняя ступица «семёрки» не такая массивная, как передняя

Потому что главной задачей этой ступицы является обеспечение равномерного вращения колеса, и всё. От неё не требуется огромного запаса прочности и устойчивости к механическим нагрузкам, так как она не участвует в повороте колёс, как передняя ступица.

Задняя ступица устроена проще передней, так как не испытывает огромных нагрузок

Задняя ступица укомплектована подшипником качения, который закрыт специальным колпаком. С другой стороны в ступицу устанавливается грязезащитное внутреннее кольцо, препятствующее засорению подшипника. Вся эта конструкция надевается на заднюю полуось «семёрки» и фиксируется с помощью ступичной гайки на 30.

Замена заднего ступичного подшипника

Подшипники есть не только в передних, но и в задних ступицах ВАЗ 2107. Задние ступичные подшипники тоже со временем изнашиваются, хотя и не так интенсивно, как передние. Тем не менее, водителю приходится контролировать состояние и этих подшипников, а при появлении признаков поломки, о которых уже говорилось выше — менять эти подшипники.

Последовательность действий

На задних осях «семёрки» нет суппортов, но есть тормозные барабаны. Так что перед заменой ступичных подшипников водителю придётся избавиться от барабанов.

1. Передние колёса «семёрки» фиксируются башмаками. Затем одно из задних колёс поддомкрачивается и снимается. Открывается доступ к тормозному барабану, который держится на двух направляющих шпильках. Гайки на шпильках откручиваются, барабан снимается.
2. Теперь есть доступ к задней ступице. Её защитная заглушка поддевается отвёрткой и извлекается. Затем с помощью зубила выравнивается бортик ступичной гайки. После выравнивания гайка откручивается накидным ключом на 30.

   Под заглушкой находится крепёжная гайка и подшипник

3. С помощью трёхлапого съёмника ступица выпрессовывается и снимается с оси (если съёмника под рукой нет, то снять ступицу можно с помощью пары длинных болтов, равномерно заворачивая их в отверстия на ступичном диске).

   Удобнее всего снимать заднюю ступицу с помощью трёхлапого съёмника

4. После снятия ступицы на оси останется внутреннее кольцо.
5. Подшипник из ступицы выбивается с помощью молотка и обрезка трубы, используемого в качестве оправки. После выпрессовки старого подшипника ступица тщательно очищается ветошью и смазывается.
6. Той же оправкой на место старого подшипника запрессовывается новый. Действовать необходимо очень аккуратно и бить молотком по оправке вполсилы.

   Ступица снята, осталось запрессовать в неё новый подшипник

7. После запрессовки внутреннее кольцо подшипника смазывается, он возвращается на ось, где в него вставляется внутреннее кольцо. Теперь осталось лишь вернуть на место крепёжную гайку, а затем поставить тормозной барабан и колесо.

Итак, ступицы как задние, так и передние, являются важнейшими частями подвески ВАЗ 2107. Ступицы и их подшипники несут на себе колоссальную нагрузку и потому быстро изнашиваются. При любом подозрении на поломку водитель обязан их осмотреть и заменить. Сделать это можно своими руками, потому что никаких особых навыков и знаний для такого ремонта не требуется. Нужно лишь набраться терпения и в точности следовать вышеизложенным инструкциям.

Все о задней ступице Хендай Солярис (2011-2017)

Задняя ступица или подшипник?

При износе заднего ступичного подшипника на большинстве автомобилей меняется подшипник. У Соляриса приходится менять ступицу. Подшипник как деталь отсутствует в каталоге Hyundai.

Ступица одинаковая для левой и правой стороны, размеры не менялись с момента выпуска и до конца производства автомобиля.

Покупая новую, обращайте внимание на наличие кольца ABS. У аналога оно может отсутствовать. Переставить старое не получится.

Артикулы и номера задней ступицы

В каталоге четыре артикула. Два номера 52750-4L000 и 52750-0U000 с кольцом абс. Оставшиеся два 52750-4L100 и 52750-1R000 без. Зачем в каталоге такие номера не ясно т.к для российского рынка солярисов без АБС не продавали.

Если в каталоге открыть только рестайлинговую машину с 2014г, останется один артикул 52750-4L000.

Получается подойдут только два номера 52750-4L000 и 52750-0U000. Цена между номерами может отличаться и порой заметно, поэтому при покупке просите продавца озвучивать цену на оба варианта.

Диагностика задней ступицы

Немного о ресурсе. У большинства деталей ходовой части, ресурс плавающий, у задней ступицы тоже. Цифры далее ориентировочные. Многое зависит от состояния дорог и условий эксплуатации конкретного автомобиля.

В среднем, износ до 100 тыс.км редкость. Часто замена происходит на пробеге 140-180 тыс.км. Многие машины пройдут и больше, цифра 250 тыс.км не предел для оригинальной ступицы.

Износ проявляется четырьмя признаками:

1. Гул.
2. Скрежет.
3. Люфт.
4. Щелчок.

1) Гул или вой в движении автомобиля по мере увеличения скорости, как правило, нарастает. Сначала появляется только на «высоких скоростях», по мере износа спускается ниже и ниже.

2) Запущенная ступица перерастает в скрежет, указывая на критический износ. Очень скоро колесо заклинит.

3) Небольшой люфт в движении диагностировать сложно. Опытный водитель может почувствовать, как автомобиль стал немного плавать при прямолинейном движении. При увеличении люфта это проявляется все отчетливей.

4) Щелчек слышен на низкой скорости при нажатии на педаль тормоза. Встречается такое не часто.

Диагностика задней ступицы. Выше описанные проблемы легко диагностируются. Вывешиваем заднее колесо и просто раскручиваем его руками. Оно должно свободно и с равномерной скоростью вращаться без явного шума и скрежета. Если не понятно, можно сравнить с противоположной стороной. Ситуация, когда изношены сразу обе стороны — редкость.

Далее поочередно расшатываем колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости. Если люфт есть, вы почувствуете его руками.

Щелчок при торможении проверяется с помощником. Также руками раскручиваем колесо и просим помощника резко нажать на тормоз. Повторяем несколько раз, т.к. такой износ проявляется не при каждом нажатии на тормоз. Он, как правило, плавающий — то есть, то нет.

Как заменить заднюю ступицу

Простая работа. Трудности возможны в двух случаях. Первый, колесная гайка может не открутиться, шпильки легко вытягиваются после шиномонтажки, где усилие на пистолете обычно больше необходимого.

Второй момент связан с тормозным диском, который может сильно прикипеть к ступице. Встречается такое на машинах с большим пробегом, где раньше не снимался тормозной диск.

Теперь расшатываем суппорт относительно тормозного диска в стороны, тем самым немного отжимая колодки от диска. Поршень в суппорте у нас не утапливается, а вкручивается, поэтому делать это сложнее чем на машинах со стандартной конструкцией суппорта.

После колеса снимаем суппорт. Почему-то его принято разбирать, хотя достаточно просто открутить два болта чтобы его снять.

Откручиваем верхний болт.

Теперь откручиваем нижний.

На всякий случай отмечу какие болты откручивать, чтобы ничего не перепутали.

Теперь расшатываем суппорт относительно тормозного диска в стороны. Тем самым немного отжимая колодки от диска. Поршень в суппорте у нас не утапливается а вкручивается, поэтому делать это сложной чем на машинах со стандартной конструкцией суппорта.

Ваш браузер не поддерживает формат

Далее откручиваем тормозной диск. Он крепится всего одним болтом. Желательно иметь ударную отвертку. Если ее нет, можно открутить обычной. Она должна плотно походить и быть достаточно длинной — так легче создать хорошее прижимное усилие.

Теперь пробуем руками снять диск. Если не получается, берем молоток и через какую-нибудь мягкую надставку сбиваем его с обратной стороны. Прикипеть может так, что стучать придется много и долго.

Диск снят, остается открутить болты крепления самой ступицы. В ступице есть отверстия, вращая ее — получаем доступ к болтам. Их 4 штуки. Откручиваем их головкой, т.к. усилие здесь большое.

Сборку описывать нет смысла, все делается в обратном порядке. При сборке можно смазать плоскость ступицы медной смазкой, чтобы избежать в будущем проблем с диском.

Что купить и сколько стоит задняя ступица

Если кто-то пользуется интернет-магазинами, может удивиться огромному количеству предложений. Почему-то ступица очень популярна у «производителей» аналогов, хотя слабым местом она не является.

Как всегда встает вопрос : аналог или оригинал? Выбор на первый взгляд огромный. Кого только нет: Корея, Германия, Италия, Япония — весь мир собрался. Почти все это по факту Китай. Писать на упаковке сегодня можно что угодно. Далее будет один из таких «Германских» брендов.

Если Китай, то барахло? Не обязательно, но основная ценность на российском рынке запчастей — низкая цена, что можно перевести как низкое качество.

Ниже цветными рамками размечено качество брендов. Красная — покупать нельзя, зеленая — можно, желтая — пойдет. Под списками дополнительно разобраны три фирмы не попавшие в списки.

Задняя ступица компании ILJIN (Корея), артикул : IJ113043. Очень часто продукция именно данной компании является оригиналом для Hyundai-Kia и пожалуй имеет лучшее соотношение цены и качества.

Фирма SAT артикул : ST527500U000 обычно одна из самых дешевых, это выброшенные деньги, больше добавить нечего.

Следующий шедевр компания FEBEST артикул : 1282-SBR, на упаковке записка от маркетологов : «Настоящее качество». По факту одна из худших, ресурс всего несколько тыс.км.

Неисправности и ремонт ступицы заднего колеса

Опубликовано:

25.05.2016

Из-за регулярного и постоянного использования автомобиля со временем большая часть деталей нередко ломается. Наиболее сильно уязвимым местом машины считается подвеска, ведь она принимает, сглаживая для водителя, на себя все неровности, а порой и отсутствие наших дорог. Стоит только попасть в яму, наскочить на бордюр, а иногда и просто съехать на обочину — рано или поздно это выльется в поломку какой-либо детали подвески автомобиля.

Виды и причины неисправностей

Обычно все детали не ломаются мгновенно, этот процесс происходит постепенно, что даёт шанс вовремя среагировать на поломку. Если в процессе эксплуатации стали появляться посторонние звуки, это может означать только то, что какая-либо деталь скоро выйдет из строя. Некоторые из поломок своим звуком способны шокировать не только начинающего автолюбителя, но и опытного водителя. К примеру, неисправный ступичный подшипник воет с такой силой, что на ум приходят ассоциации с гулом самолётной турбины.

Кстати, неполадки в ступице могут принести довольно много неприятностей, это один из тех видов поломок, напрямую влияющих на безопасность вождения. Если подшипник расколется на ходу, это моментально приведёт к заклиниванию колеса, что, естественно, повлечёт весьма тяжёлые последствия в виде автомобильной аварии. В особенности если всё это произошло на больших скоростях.

Задолго до поломки ступичный подшипник начинает напоминать о своём существовании. Существуют в основном два варианта его поведения: он станет гудеть либо будет несильно постукивать. При манёврах стук либо гул изменяется или прекращается вообще, но при движении прямо звук возобновляется. Некоторые автолюбители путают гул разбитого подшипника с гулом зимней шипованной резины. Действительно, при начальной стадии поломки отличить, что это именно неисправность подшипника, довольно сложно.

По мере того как износ ступичного подшипника будет увеличиваться, вибрация, происходящая в результате его работы, сквозь кузов автомобиля будет отдавать в ноги пассажирам либо водителю. Это будет зависеть от того, с какой именно стороны находится неисправная деталь. Но если процесс ремонта затянуть и не предпринимать ничего, шум и вибрации будут такие сильные, что по слуху определить неисправность станет практически невозможно.

Диагностика неисправностей и проведение ремонта

Провести диагностику поломки не составит труда. Нужно всего-навсего поднять домкратом проверяемое колесо автомобиля либо поднять всю машину подъёмником. Взяться за верх и низ колёсного диска руками, пытаясь покачать его в разные стороны. При условии, если подшипник уже неисправен, колесо без видимых усилий станет раскачиваться. Если такая неисправность присутствует, нужно как можно скорее выполнить ремонт ступицы заднего колеса.

Исходя из конфигурации автомобиля, выходом из ситуации может стать замена подшипника ступицы заднего колеса или всего узла совместно со ступицей. Проводя ремонт, следует внимательным образом всё осмотреть, а при обнаружении выработки необходима замена ступицы заднего колеса на новую, оберегая себя тем самым от того, что в ближайшем будущем эта ситуация повторится. Подшипники не имеют определённого срока службы, но на практике средний срок эксплуатации ступичного подшипника около 100000 километров.

Если же при движении появился посторонний звук, но колесо не раскачивается взад-вперёд, можно попробовать просто повращать его рукой. С исправным работоспособным подшипником колесо будет крутиться беззвучно. Неисправный же подшипник будет шуметь, как будто внутри у него перекатываются и трутся между собой шарики. Степень, а также сила шума говорят о серьёзности и степени износа. Можно также покрутить колесо с исправным подшипником для сравнения.

Снимаем ступицу с заднего колеса

Как произвести снятие ступицы заднего колеса у автомобилей различных модификаций:

• Необходимо снять защитный колпачок со ступицы.
• На бортике ступичной гайки выпрямить замятый край с помощью зубила.
• Слегка ослабить затяжку ступичной гайки. Тут нужно довольно большое усилие, так что лучше это делать с помощником, который в салоне будет давить на тормоз.
• Потом нужно поддомкрачивать и снимать колесо.
• Следом нужно снять тормозной барабан, на котором у нас болт ступицы заднего колеса.
• Потом до конца откручивать гайку и вытаскивать шайбу, находящуюся под ней.
• Необходимо установить специальный съёмник и уже тогда снимать ступицу.

Вот, собственно, краткая инструкция как снять ступицу заднего колеса на автомобилях.

Главное, необходимо запомнить, что поломка ступичного подшипника это далеко не шутка и с этой неисправностью эксплуатация автотранспортного средства запрещена. Лучше вовремя отремонтировать автомобиль, чем потом тратить деньги на его восстановление. А что вы думаете об этом? Был ли этот материал вам полезен?

Отличие задней ступицы от передней

06.05.2019

Наиболее распространенный способ передачи привода от приводного вала к ступице — это шлицевые канавки, обработанные на несколько дюймов вдоль конца вала, которые взаимодействуют с соответствующими канавками внутри ступицы.

• Передняя ступица для переднеприводных автомобилей должна поворачиваться для рулевого управления и обеспечивать движение вверх-вниз для подвески, а также для передачи движения для поворота колес. Гибкие шарниры приводного вала и шаровые шарниры обеспечивают все эти функции. Гайка передней ступицы изнашивается чаще, чем у задней.
• Ступица и ведущий вал вращаются внутри литого держателя ступицы, который поворачивается влево или вправо для управления автомобилем. Задние приводные ступицы с независимой подвеской не нуждаются в рулевом механизме, но иногда имеют функцию самоуправления.

В концентраторах ведомого колеса часто похожи на те из них невозбужденных, но есть некоторые различия в том , как они построены , поскольку ведомые узлах должны включать приводные валы тоже.

В переднеприводном автомобиле ступица выполняет две задачи: приводить в движение колеса и поворачиваться, чтобы управлять автомобилем. Чтобы сделать это возможным, ступица вращается внутри или рядом с большой отливкой, называемой ступицей-носителем. Сам носитель крепится к подвеске с помощью шаровых шарниров, которые позволяют ему поворачиваться и двигаться вверх и вниз.

Иногда носитель ступицы имеет шаровой шарнир внизу и либо прикреплен болтами, либо является частью распорки сверху. Верхний поворотный элемент сформирован верхним креплением стойки, где он присоединяется к внутреннему крылу.

Степень поворота держателя ступицы регулируется рулевым механизмом , к которому он прикреплен рулевым рычагом с другим шарниром.

Шлицы приводного вала

Наиболее распространенный способ передачи привода от приводного вала к ступице — это шлицевые канавки,обработанные на несколько дюймов вдоль конца вала, которые взаимодействуют с соответствующими канавками внутри ступицы.

Шлицевое соединение — это компактный способ передачи большой мощности, потому что шлицы, хотя и неглубокие, контактируют на большой площади.

Движение ступицы

Задняя ступица приводится в движение валом, идущим от главной передачи. Вал имеет гибкий шарнир (обычно шарнир с постоянной скоростью) на каждом конце, чтобы обеспечить поворот рулевого управления и движение подвески.

Конец приводного вала проходит через центр держателя ступицы и входит в зацепление с вращающейся частью ступицы. Когда приводной вал вращается, вращающаяся часть ступицы вращается вместе с ним. Гайка задней ступицы немного больше передней.

Подшипники используются попарно в ступицах. Для втулок с независимым подпружиненным приводом подшипники обычно бывают шарикового типа и установлены внутри держателя ступицы вокруг вращающейся части ступицы. В этом случае ведущий вал находится внутри ступицы, а ступица непосредственно поддерживает колесо. Иногда вместо этого ведущий вал вращается непосредственно внутри подшипников; в этом случае ступица фиксируется на выступающем конце вала, а вал воспринимает нагрузку на колесо.

Расположение подшипника

Как и в случае с неснятым колесом, должна быть пара подшипников — внутреннего и внешнего, чтобы удерживать ступицу устойчиво и обеспечить ее плавное вращение. Но в то время как подшипники колес для невозбужденных колес подходят внутри ступицы и по тупиковой оси , подшипники для ведущих колес , как правило , подходят внутри кулака и через концентратор. Приводной вал проходит через центр ступицы.

В некоторых автомобилях, особенно в старых моделях, вместо этого используется вращающаяся поворотная ось — ступица не выступает в роли опоры ступицы. Приводной вал плотно прилегает к подшипникам, которые находятся внутри держателя ступицы. Ступица крепится болтами непосредственно к концу приводного вала, который пробивается сквозь втулку ступицы. При таком типе конструкции вал воспринимает нагрузку на колесо, а также приводит его в движение.

В обоих типах конструкции гайка ступицы на конце приводного вала удерживает ступицу на автомобиле. Ступица подходит с внешней стороны держателя ступицы, а ведущий вал проходит изнутри и проходит через середину ступицы. Фланец на приводной вал опирается вверх против задней части внутренней дорожки внутреннего подшипника , чтобы остановить вал тяговое насквозь. Гайка всегда плотно заделана и закреплена или удерживается шплинтом. Размер гайки ступицы стандартизирован и зависит от конкретного авто.

Тип подшипника

Ведомые ступицы обычно имеют шарикоподшипники, а не конические роликоподшипники, которые можно найти в неразрезанных ступицах. В большинстве конструкций подшипники совершенно отдельно и обычно запрессованы в держатель втулки, хотя они могут быть проведены в резьбовой стопорного кольца.

Там, где подшипники раздельные, между двумя внутренними кольцами устанавливается проставка или трубка, чтобы защитить их от чрезмерных боковых нагрузок при затягивании гайки центральной ступицы. Сальники всегда включены, чтобы не допустить загрязнения.

Особенности задней ступицы

Заднеприводные автомобили с независимой подвеской обычно имеют задние ступицы, похожие на те, что находятся в передней части переднеприводных автомобилей, за исключением того, что ступица не должна поворачиваться.

Некоторые производители использовали необычные функции на своих задних втулках с приводом — например, Triumph Herald использовал ключ, работающий в слоте для передачи привода между приводным валом и ступицей, а не обычные шлицы.

Самоуправляемые задние ступицы

Несколько автомобилей имеют задние концентраторы, которые могут самостоятельно рулить на очень малый угол — это дело нескольких градусов только к помощи стабильности в быстрых поворотах. Многие автомобили имеют тенденцию дрейфовать в избыточную поворачиваемость, когда они замедляются в середине поворота, и небольшое количество схождения задних колес в этой точке уменьшает тенденцию

Mazda использует специальные резиновые втулки между задней подвеской и задними ступицами RX-7. Кусты являются более гибкими , в некоторых направлениях , чем другие , так что втулка может схождение — OUT немного для дополнительной маневренности в первоначальном повороте. Ступица также может слегка выдвинуть колесо при уменьшении мощности, при торможении и на более поздних этапах крутого поворота.

Porsche использует рулевые тяги для управления задними ступицами на модели 928. Звенья соединены со ступицей на одном конце и неподвижной частью корпуса на других концах. Геометрия подвески устроена таким образом, что, когда подвеска сжимается в рулоне, колесо слегка прижимается для уменьшения вероятности избыточной поворачиваемости.

Просмотров страницы: 1393

Задние втулки велосипеда | Дженсон США

Задние ступицы

Если ваши ноги — это двигатель, то заднюю ступицу можно считать приводным валом вашего велосипеда. Это центральный компонент заднего колеса, где весь крутящий момент, который вы производите, передается от кривошипов через цепь на заднее колесо, которое продвигает вас вперед. Ступица соединяется с ободом и шиной через спицы.

Сама задняя ступица состоит из корпуса (обычно алюминиевого) и комплекта подшипников с каждой стороны.Ось колеса проходит через корпус и вращается на подшипниках. Ось крепится к раме с помощью быстросъемной или сквозной оси (или в некоторых случаях прикручивается болтами). Фланцы ступиц, расположенные с обеих сторон, имеют отверстия для спиц, а если вы используете дисковые тормоза, то с одной стороны будет крепление для ротора. Существует два типа крепления ротора: 6-болтовое и с центральным замком.

Основное различие между передней и задней втулкой заключается в том, что задняя втулка имеет муфту свободного хода со стороны привода. Это шлицевая металлическая трубка, которая удерживает кассету или звездочки.Внутри него находятся подпружиненные собачки, которые издают характерный звук свободного хода при движении накатом.

При покупке новой задней втулки важно знать, например, какой тип оси используется на вашем велосипеде (сквозная ось или быстросъемная) и какой диаметр оси у вашей рамы. Существует несколько стандартов, особенно для горных велосипедов, некоторые из которых используют более широкое расстояние «Boost». Вам также необходимо знать, сколько отверстий для спиц имеет обод и какие тормоза вы используете, дисковые или ободные.

Получив всю эту информацию, вы сможете выбрать идеальную втулку, соответствующую вашему велосипеду, стилю езды и бюджету. Втулки высокого класса, такие как модели Chris King, обычно имеют герметичные подшипники и изготовлены из высококачественных материалов. Некоторые менее дорогие модели имеют чашечные и конические подшипники, что может быть хорошо, если вы не ездите много, в дождь или в грязь.

У нас есть задние ступицы от ведущих брендов, таких как Chris King, DT Swiss, Hope Technology, Industry Nine, Mavic, Shimano и SRAM. Если вы хотите заменить ступицу или собрать новое колесо, не стесняйтесь позвонить одному из наших консультантов по Gear Advisors сегодня по телефону 951-234-7554, чтобы помочь вам найти идеальную настройку для вашего велосипеда и стиля езды.

Задняя ступица велосипеда объяснила | BikeGremlin

В этом посте объясняются основные сведения о задних ступицах велосипедов, то есть о ступицах задних колес велосипеда.

Задняя велосипедная ступица выполняет одну основную функцию: позволяет колесу свободно вращаться, в то же время удерживая его прикрепленным к раме. Кроме того, в отличие от передней втулки, задняя втулка выполняет еще одну важную роль: передает движущую силу педалирования на заднее колесо (обычно, но не обязательно, через цепь и заднюю звездочку).

Они состоят из оси, подшипников и корпуса, к которому прикреплены колесные спицы. Также имеется по крайней мере одна звездочка для передачи мощности педалирования на заднее колесо. Три основных типа ступиц — это ступицы с одной передачей (односкоростные или даже с фиксированной передачей), ступицы с внутренним зацеплением и ступицы с внешним переключателем (с кассетами).

Базовая конструкция втулки. Мощность передается непосредственно на колесо (корпус ступицы) от присоединенной звездочки. На нем часто устанавливается ножной тормоз.Поскольку (по умолчанию) внешнего натяжителя цепи нет, его часто монтируют в раму с горизонтальными дропаутами, что позволяет регулировать натяжение цепи путем перемещения ступицы вперед и назад.

Односкоростные втулки можно использовать на рамах с вертикальными дропаутами, если они имеют смещенные от центра монтажные болты (как втулка на рисунке выше) или если установлен внешний натяжитель цепи.

Другое решение, с которым я столкнулся, довольно экзотическое, это эксцентриковая оболочка каретки:

Эти втулки часто поставляются с ножным тормозом. При повороте педалей назад включается тормозное усилие. Хорошее решение для неспешной езды по равнинной местности.

Специальную подгруппу составляют ступицы с фиксированными зубчатыми колесами. Эти ступицы не допускают движения накатом — всякий раз, когда заднее колесо поворачивается, задняя звездочка также вращается. Он крепится к корпусу ступицы. Преимуществом является возможность езды задним ходом.Недостаток в том, что педали продолжают крутиться, даже когда это неудобно (обход препятствий или быстрый спуск).

Эти втулки практичны для коротких расстояний на равнинных участках. Их главные преимущества — простота, долговечность и низкая стоимость.

Они также имеют одну звездочку, и все ограничения по установке односкоростных втулок также распространяются на эти втулки. У них долгая история, с начала 20 века и знаменитые английские три скорости. Сегодня самые популярные модели имеют 7-8 скоростей.Реализация переключения передач — это тема для другого блога, но важно знать, что они позволяют переключать передачи, когда они полностью неподвижны, а колеса не вращаются (например, при остановке на светофоре).

Механизм переключения передач хорошо защищен от элементов, набитых внутри корпуса втулки. Это делает втулки с внутренним зацеплением хорошим выбором для очень влажных или очень холодных условий. Это система, позволяющая переключать передачи при температуре ниже -15 градусов Цельсия.

Основным недостатком этих ступиц является более тяжелое обслуживание и более трудный, более сложный демонтаж колеса (при заделке лыски и т.д.).

Распространенная причина путаницы: первым стандартом была втулка с резьбой для навинчивания муфты свободного хода. Он был популярен до конца 1980-х годов. Затем стала популярной комбинация freehub + кассета.На рисунке ниже показана втулка с резьбой для свободного хода и муфты свободного хода, а также муфта свободного хода с кассетой:

Подробное объяснение различий между муфтой свободного хода и муфтой свободного хода приведено в этом сообщении:
Муфта свободного хода и втулка свободного хода

Втулка с резьбой имеет резьбу для навинчивания муфты свободного хода. Механизм свободного хода содержит группу звездочек и храповой механизм, который позволяет свободно крутить педали назад (и двигаться накатом), а при повороте педалей вперед блокируется, приводя в движение заднее колесо.

На Freehub установлен кассетодержатель со шлицами и храповой механизм. Этот патент обеспечивает более точную обработку, позволяя кассете быть полностью перпендикулярной оси втулки, то есть параллельно заднему колесу. Гребенка с резьбой никогда не может быть такой точно параллельной, потому что очень сложно нарезать резьбу как на втулке, так и на кассете, чтобы достичь идеального выравнивания при свинчивании.

Еще одним преимуществом муфты свободного хода является положение подшипника. Пересечение показано на рисунке ниже: Сравнение муфты свободного хода

Место, где ступица воспринимает наибольший крутящий момент, находится там, где установлены звездочки и натянуты цепью. Ступица свободного хода имеет подшипники, расположенные почти посередине ступицы, что дает звездочкам большой рычаг для тяги оси. Вот почему известно, что у ступиц с муфтой свободного хода ломаются оси, особенно с большим количеством звездочек (поэтому более длинная часть находится вдали от правого подшипника, что дает более сильный рычаг для поломки оси).Этот стандарт должен быть ограничен 6 звездочками свободного хода, максимум 7. Все, что превышает это число (более широкий набор звездочек), скорее всего, приведет к поломке заднего моста.

Муфта свободного хода определенно превосходит патент на муфту свободного хода. Для облегчения распознавания в реальной жизни, вот фотографии ступиц с установленными звездочками:

В стандарте есть еще один вариант . Типичная задняя втулка шоссейного велосипеда имеет ширину 130 мм, в то время как втулка MTB немного шире: 135 мм, что обеспечивает большую поперечную прочность. Новый стандарт задних ступиц MTB для экстремальных условий езды сделан еще шире (с соответствующими рамами с широкими дропаутами), поэтому колеса стали еще прочнее. Теперь есть: задние ступицы шириной 142, 148, 150 и даже 158 мм!

Старые стандарты: 120, 126 мм и т. д. Ширина измеряется по внешней части ступицы, обращенной внутрь дропаутов.Для этого размера до сих пор используется термин «СТАРЫЙ» (расстояние над контргайкой) , хотя многие современные ступицы с «промышленными» подшипниками не имеют контргаек. На ступицах с чашками и конусами (которые раньше были единственными доступными) самые внешние гайки использовались для фиксации конусов на месте путем их затяжки, поэтому их называли «контргайками».

Еще одним важным параметром является ширина шлица кассеты втулки:

• 8- и 9-скоростные втулки имеют одинаковую ширину шлица, они на 100 % совместимы.В них можно установить 10-скоростную кассету с использованием проставочного кольца шириной 1 мм .
• Существует специальная 10-скоростная втулка Shimano (редкая), которая слишком узкая для любой другой кассеты, кроме 10-скоростной, как шоссейной, так и МТБ. 10-скоростная кассета уже, чем 8-, 9- и 11-скоростная. Этот фрихаб выпускался недолго, но уже не пользуется популярностью.
• 11-скоростные MTB Втулки такие же, как 8- и 9-скоростные. 11-скоростная кассета MTB такая же широкая, как 11-скоростная шоссейная кассета, но у самой большой звезды (ближайшей к спицам) внутренняя часть (та, что ближе к втулке) немного вырезана, чтобы кассета могла сидеть ближе к ступице. колесо, заходящее немного за ступицу.
• 11 скоростей дорога  втулки имеют более широкие шлицы, чем все остальные. Чтобы использовать 8/9-скоростную кассету на этой втулке, требуется проставка шириной 1,8 мм. Для установки 10-скоростной кассеты требуется дополнительная прокладка 1 мм (та, которая используется при установке 10-скоростной кассеты на 8/9-скоростную муфту). Итак, 1,8 мм + 1 мм.
• Новые втулки Shimano и SRAM, в основном предназначенные для 11- и 12-скоростных систем 1X (с одной передней звездой), имеют собственные конструкции втулки и кассеты, которые нельзя комбинировать ни с какими другими.Это SRAM XD и втулки Shimano XTR M9100 «SCYLENCE» . А также предстоящий (весна 2019) 13-скоростная втулка ротора .

Для получения более подробной информации о комбинированных втулках, кассетах и ​​других компонентах см. сообщения в разделе о совместимости велосипедных компонентов .

Задняя втулка Chris King Boost Centerlock — Chris King Precision Components

Почему мы делаем это

Крис, наш основатель и духовный наставник, сам Король, в глубине души является горным байкером.Мы делаем этот центр, потому что это духовно необходимо, чтобы почтить грязь, которая дала нам так много, и чтобы Крис был счастлив.

Зачем тебе это

В наших задних ступицах Boost Centerlock 148×12 используются цельные неразрезные оси, образующие жесткую платформу, которая улучшает работу вашей подвески и передает каждый ватт, который вы вырабатываете, в грязь. Чтобы грязь и вода не попали в работу, они оснащены прочными уплотнениями подшипников и стопорными кольцами, которые обеспечивают превосходную защиту при сверхнизком сопротивлении.Каждый из них похож на катящуюся мечту о езде по трассе. Наши подшипники, как стальные, так и керамические, имеют дорожки качения из термообработанной хирургической стали, которые обрабатываются одновременно для обеспечения идеального соответствия. Качество и скорость наших подшипников — это то, что вы почувствуете (и услышите) при каждой поездке. По мере того, как гусеницы подшипников Криса Кинга полируются, они на самом деле становятся быстрее. Немного регулярной любви (т. е. служения) заставит этот узел работать долгие годы при требовательном использовании.

Запатентованный кольцевой привод Криса Кинга с 72 точками одновременного зацепления быстро направит вашу мощность на землю, обеспечит непревзойденное зацепление и даст вам легендарный звук сердитой пчелы Криса Кинга.

Все задние втулки Chris King издают характерный звук сердитой пчелы.

• Разработан, изготовлен и собран в Портленде, штат Орегон, США
• Пожизненная гарантия King
• Скошенные фланцы для более прочных колес
• Запатентованная система RingDrive с 72 одновременно подключенными контактными точками для непревзойденного взаимодействия со ступицей
• Легендарные подшипники собственного производства
• 24ч, 28ч и 32ч
• Доступен с корпусом привода Micro Spline, HG или XD
• Легко обслуживается с помощью Torx T10 и отмычки или перочинного ножа
• Доступен модернизированный керамический подшипник
• Специально разработан для стандартной оси «BOOST» 148 мм x 12 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУПИЦЫ
Ширина оси: 148 мм
Диаметр фланца DS и NDS: 57.4 мм
Расстояние от центра до фланца DS: 24 мм
Расстояние от центра до фланца NDS: 36,3 мм

Wheels Mfg — Конусы задней ступицы Shimano

7 шт.

8 12 16 Все

7 шт.

8 12 16 Все

Фильтр

Упаковка (количество штук)

Свяжитесь с нами

• АДРЕС:
  1475 Arthur Ave #1, Louisville, CO 80027

• ТЕЛЕФОН:
  303-410-7336

• ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
  INFO@WHEELSMFG.КОМ

• ВРЕМЯ РАБОТЫ:
  ПН — ПТ / 8:00 — 16:30
  

• Закрыто для широкой публики

© 2022 ООО «Колесное производство». Все права защищены.