Menu

Задние дисковые тормоза – Бюджетные задние дисковые тормоза (б/у от ниссан)

Задние дисковые тормоза для ВАЗ — Советы бывалых

08 сентября 2006

После установки Задних Дисковых Тормозов (ЗДТ) на автомобили семейства ВАЗ возникает проблема неправильного распределения тормозных усилий по осям. Как решать эту проблему и зачем это нужно???

Есть много причин для установки ЗДТ, но я обозначу лишь некоторые, определяющие из них:


1. стабильные характеристики дисковых тормозов при нагреве;


2. лучшее охлаждение тормозных дисков;


3. высокая эффективность торможения уменьшает тормозной путь;


4. меньшие вес и размеры;


5. уменьшается время срабатывания;


6. около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски;


Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них – стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры.


Итак, решение принято, передние тормоза модифицированы, задние дисковые установлены, пора заставить всё это правильно работать и обязательно установить в схему гидравлическую систему стояночного тормоза.


Отбросив в сторону все, начиная от установки импортных и дорогостоящих регуляторов и заканчивая простым уменшением рабочей поверхности задней колодки до 25% или 50%, был принят 2-ух осевой вариант – контуры “левое переднее – правое переднее” и “левое заднее – правое заднее” с использованием регулятора от ВАЗ 2101 и гидравлическим приводом ручника на базе главного цилиндра сцепления от Honda Prelud . Схема давно проверена и работоспособна.


В запасе была целая неделя и пока было решено неспешно «потолкаться» в пробках, чтобы привыкнуть к поведению машины при торможениях и дать возможность притереться задним тормозным механизмам. В назначенный день, практически одновременно, припарковав свои “восьмёрки” возле местного авторынка мы купили всё необходимое и отправились на техническую базу, которая оказалась за городом. Не буду описывать ту другую восьмёрку, но ехали мы очень быстро . Я только и старался, чтоб ы не отстать, усердно «клацая короткой коробкой». Один раз, перед неожиданным для меня поворотом, в результате резкого торможения машину выставило боком и я ещё раз убедился, что намерения мои не напрасны и более того очень правильн ы, и как-будто прочитав мои мысли мне подтвердили это ещё раз, несколько позже прямо продемонстрировав при съезде с асфальта на грунт, то за чем я ехал – контролируемое боковое скольжение и правильную работу всей тормозной системы.

 


Регулятор всему голова

 

 

В нашей схеме регулятор играет чуть ли не самую главную роль, но при условии правильного размещения в НОВОЙ тормозной схеме автомобиля. Поэтому обратите внимание, что РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СТРОГО ПОСЛЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА, НО ПЕРЕД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ РУЧНИКА. В противном случае тормоза не заработают как следует. Хочу отметить, что автолюбители, которым не придётся по душе 2-ух осевой вариант тормозной системы, могут его и не применять, но для этого придёться значительно усложнить всю тормозную схему автомобиля. Во-первых провести дополнительные контура к задним колёсам, а во-вторых повесить на несколько другой формы пластины крепления задних суппортов по два суппорта с каждой стороны, т.е. всего 4-ре суппорта!!! Советую не искать приключений. Ничего страшного не произойдёт, но на несколько недель остаться без машины запросто можно, да и не забывайте о неподрессоренных массах и их роли в поведении автомобиля.


Обозначу „плюсы” и „минусы” 2-ух контурного варианта тормозов:

 















Плюсы схемы

Минусы схемы

1. Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля.

1. При отказе контура “левое переднее – правое переднее” эффективность торможения резко падает.

2. Регулятор начинает перераспределять усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)

 

3. Передние тормоза становятся мощнее из-за переноса их магистралей ближе к вакумному усилителю

 

 

 

Недостатки есть всегда, но чётко дозируя усилие рукояткой ручника машина останавливается достаточно эфективно. Проверено.


Поле для креатива


Изготавливать оснастку для рукоятки ручника, прокладывать тормозные магистрали по салону, готовить место расположения гидроцилиндра ручника – вот настоящее поле действий для истинного поклонника тюнинга. Вы можете выточить рукоятку из алюминия, установить её на подиум и так до бесконечности. В моём случае всё по скупому просто – два алюминиевых куска профиля да пара болтов-шпилек (фото справа).

 






 

 

У веряю, что когда эта работа делалась впервые – всё было не так просто. Решения нарабатывались в результате многих эксперементальных вариантов. Но ведь в этом и вся „фишка”. Интерестно так же и то, что использовать можно обыкновенные подручные материалы. Как видите всё получилось очень качественно и стационарно, т.е. сделано один раз и на весь срок эксплуатации. Важно и то, что система не требует никакого обслуживания и позволяет пользоваться ей интуитивно на подсознательном уровне.


Всё было примерно так:


Установочный комплект

 




















































  Кол-во
1.металлические тормозные трубки 5 шт.
2.медная шайба 10 шт.
3.скрутка1 шт.
4.заглушка 1 шт.
5.тормозной шланг от ВАЗ (НИВА ) 1 шт.
6.оснастка для стандартной рукоятки ручного тормоза 1 шт.
7.тройник1 шт.
8.пластиковые хомуты 50 шт.
9.тормозная жидкость 4 л.
10.регулятор от ВАЗ2101 1 шт.
11.главный цилиндр сцепления от Хонды Прелюд 1 шт.

 

 *Прежде чем приступить к установке регулятора тормозных усилий и системы гидроручника, советую частично разобрать салон для большего удобства работы при укладке тормозных магистралей. Теперь их место в салоне.

 

 

Переоборудование контуров


Меняем схему работы диагональной системы тормозов на осевую, т. е. передняя ось, задняя ось. Для этого, в моторном отсеке, на главном тормозном цилиндре необходимо заглушить контур заднего левого колеса (см. схему). Отключить контур переднего правого колеса и подключить его в бывший контур заднего правого колеса. Из контура бывшего переднего правого начинаем «строить» магистраль задних дисковый тормозов.


Прокладка тормозной магистрали в салон


Через техническое отверстие для троса привода спидометра проводим тормозную трубку в салон. Выгибаем её таким образом, чтобы она не задевала ничего в моторном отсеке, и подключаем её к ГТЦ. Используя заранее купленную «скрутку» удлиняем магистраль ещё одной металлической тормозной трубкой. На месте скрутки, позже будет стоять регулятор.


Установка рукоятки стояночного тормоза


Оснастка и рукоятка ручника стояночного тормоза устанавливаются на штатное место. В вход на цилиндре гидроручника подключаем тормозную трубку, подающую жидкость, из выхода ведём трубку по туннелю к задней части кузова “восьмёрки”


Разводка магистрали к задним суппортам


Над задней балкой внутри кузова есть три технологических отверстия. Разверните среднее из них зенковкой при помощи дрели до нужного диаметра и вставьте в отверстие сначала тормозной шланг (ВАЗ 2121), а аатем, проденьте резиновое кольцо как на передней стойке, предварительно его (кольцо) разрезав с одной стороны. Вставьте через разрез тормозной шланг, который теперь никогда не протрётся об кузов. Соедините его с тормозной магистралью. Под машиной к тормозному шлангу через отверстие болтом прикручиваем через медные шайбы тройник к которому по обе его стороны подсоединяем оставшиеся две тормозные трубки. Зафиксировав конструкцию пластиковыми хомутами герметизируем всю НОВУЮ тормозную систему с суппортами.


Обтяжка и прокачка тормозной системы


Предварительно обтянув все точки соединений в тормозной системе можно заливать тормозную жидкость. Прокачивать следует сначала задний контур, за ним правое переднее колесо и последним левое переднее колесо.


Свершилось ! Готово !


И вот наступил момент, когда я смог ВПЕРВЫЕ прочувствовать результат проделанной работы:
1. заново перераспределены тормозные контура по схеме передняя/задняя ось;
2. все тормозные трубки уложены внутри салона;
3. под печкой нашёл своё место регулятор тормозных усилий;
4. появился гидроручник


С этим всем „ на борту ” я очень аккуратно выехал с технической базы и потихоньку „покатил” на место испытаний, “впитывая” новые ощущения. Необычно было всё – усилие на педали, её ход, замедление, дозирование услилия, чувство грани блокировки колёс. Приятным было и то, что “ручка” была не “мёртвой” как раньше, а потянув за неё можно, дозируя усилие, останавливать “восьмёрку”. Ручник исполняет свою прямую функцию – удерживает автомобиль в стоящем положении на наклонной поверхности дороги, ОТМЕННО! Ну а почему бы и нет – сзади стоят, подумать только, штатные тормозные механизмы с передней оси. А самое главное то, что больше нет никакого перетормаживания. Торможение происходит правильно и колёса задней оси, при єкстренном торможении, блокируются немного позже передних.


Особого усердия при этих пробных “покатушках” я не проявлял. Мне просто по человечески посоветовали не гонять до тех пор, пока я не привыкну к работе новой тормозной сис т ем ы. Чего и всем желаю…

 

 


www.tech-cars.ru

www.oavto.ru

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2109 с ручником своими руками: инструкция

  Наибольшей популярностью среди новичков и опытных водителей пользуется такой автомобиль, как ВАЗ-2109. Со временем приходит осознание того, что машина не идеальна и в первую очередь возникает желание поменять барабанные тормоза на дисковые аналоги, так как они имеют множество преимуществ.

Читайте также: Почему плохо дует печка ВАЗ-2109 и как отремонтировать

Преимущества задних дисковых тормозов

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2109 пользуются спросом на рынке автомобильных запчастей по ряду очевидных причин:

  • с ними значительно уменьшается тормозной путь автомобиля;
  • ЗДТ значительно упрощают обслуживание колодок;
  • надежность тормозов сильно увеличивается, что улучшает показатель безопасности;
  • усиление тормоза происходит равномерное по всем колесам;
  • из-за особого способа теплового рассеивания исключается перегрев ЗДТ;
  • неподрессоренная масса уменьшается;
  • в зимнее время года не приходится сталкиваться такой проблемой, как замерзшие тормоза после мойки;
  • с эстетической точки зрения, диски выглядят лучше.

Недостатки ЗДТ

Естественно, где есть преимущества, там всегда найдется и несколько недостатков:

  1. В первую очередь стоит отметить цену, которая значительно выше, чем у барабанных тормозов.
  2. Необходимость качественной регулировки, что может стать причиной обращения в сервисный центр.
  3. Некачественная установка приводит к тому, что безопасность автомобиля снижается – машину заносит.
  4. В случае ВАЗ-2109, как и любой другой модели ВАЗ, установка ЗДТ является не сертифицированным мероприятием и может обернуться штрафом от сотрудников ГИБДД.
  5. При попадании в аварию, скорее всего, экспертиза признает виновником вас, так как усовершенствования вашей машины будут незаконными.
  6. Отсутствие качественной настройки может привести к тому, что задние колеса могут тормозить значительно лучше передних, что чревато серьезными последствиями и аварийными ситуациями.

Иными словами, самостоятельная установка ЗДТ на ВАЗ-2109 рекомендуется только в том случае, если вы уверены в своих возможностях. Иначе рекомендуется обратиться в сервисный центр. Несмотря на то что безопасность вашей машины с подобным тюнингом повысится, вы можете столкнуться с проблемами с ГИБДД, так как такие улучшения не являются законными.

Необходимые материалы

Если вы все же решились на самостоятельную установку ЗДТ, то вам понадобятся следующие материалы:

  1. Непосредственно дисковые тормоза, проточенные под ступицу на 0,6 см. Диаметр диска должен быть равен 24 см. Обратите внимание, что протачивать сам диск необязательно. Если вы хотите оставить его без изменений, то необходимо осуществить проточку ступицы.
  2. Передние суппорта и шланги.
  3. Планшайбы, необходимые для крепления суппортов. С этой деталью придется повозиться, так как она довольно необычна и требует отдельного изготовления по точным размерам.
  4. Качественные колодки, которые подойдут по размеру.
  5. 12 болтов М10 × 1,25 с гроверами.
  6. 8 дистанционных шайб. Можно использовать шайбы ролика натяжителя ремня ГРМ для ВАЗ-2108.

Когда вы обзавелись всеми необходимыми материалами, впору приступать непосредственно к замене. Процедура выполняется в несколько этапов.

Этап 1. Снятие ЗБТ

В первую очередь необходимо снять колесо. После этого необходимо ослабить трос ручника и свести колодки. Направляющие шпильки откручиваются с помощью ключа на 12.

Если машина старая или тормоза давно не менялись, то рекомендуется обработать посадочные места с помощью металлической щетки, а также смазать все ходовые поверхности WD40. Это поможет снять тормозной барабан без значительных усилий.

Обратите внимание, что, даже если барабан сидит туго, снимать его нужно постепенно, аккуратно постукивая молотком по всей окружности. Если вы не хотите повредить деталь, то используйте молоток с резиновым наконечником или резиновую прокладку.

Далее следует снять стягивающую пружину и направляющие, поддев их отверткой. После этого тормозную колодку нужно поднять вверх, убрать распорную планку и вывести колодку и пружину стягивания.

Для снятия второй колодки необходимо вывести рычаг ручника из троса. Болты, с помощью которых ступица крепится к балке, следует обработать WD 40 и открутить разрезным или обычным ключом на 17.

На последнем этапе производится демонтаж тормозной трубки ступицы. После этого можно приступать к монтажу ЗДТ.

Этап 2. Установка ЗДТ

Сначала проводится монтирование суппорта. Его можно поставить по отношению к оси спереди или сзади, но рекомендуется второй вариант как наиболее симметричный.

Далее следует состыковать ступицу с планшайбой таким образом, чтобы отверстия полностью совпали. Если наблюдаются неточности, то можно подредактировать этот недостаток с помощью молотка.

Также молотком проводится рихтовка углов балки, на которые в будущем придется упор суппорта. Обратите внимание, что гравер под верхний левый болт ставить не нужно, так как в него будет упираться скоба суппорта. Но, опять же, у вас есть выбор – вы можете отказаться от гравера или сточить его шляпку с помощью болгарки.

На ступицу монтируется тормоз и закрепляется планшайбой. Необходимые зазоры делаются с помощью шайб. Затяжку необходимо производить усилием в 3-4 Нм.

Далее устанавливается колодка, осуществляется соединение шланга с суппортом, и только после этого трубка замыкается со шлангом.

Магистраль нужно загерметизировать и проверить – это очень важно. Если вы уверены, что ЗДТ установлены качественно, можно приступать к монтировке на втором колесе.

Обратите внимание, что после монтажа ЗДТ рекомендуется протестировать машину в безлюдном месте. Вы сможете заметить, что на высоких скоростях резкое торможение происходит неравномерно – задние колеса блокируются раньше передних. Качественная калибровка поможет сгладить этот недостаток, но полностью избавиться от него не удастся, поэтому при вождении следует соблюдать осторожность.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2109: преимущества, недостатки, необходимые материалы, снятие ЗБТ, установка ЗДТ.

ladaautos.ru

Задние дисковые тормоза: преимущества и недостатки

Итак, задние дисковые тормоза. Для начала определим, в чём преимущество такой системы по отношению к барабанам, устанавливаемым на все ВАЗовские агрегаты. В первую очередь это высокая эффективность торможения, надёжность (они не набирают воды как барабаны и не примерзают зимой), отличная вентиляция и простота обслуживания. Помнится в своё время FIAT 124 был оснащён задними дисковыми тормозами, но отечественный автопром отказался от них по ряду причин. И что же нам потребуется для того, что бы перейти с барабанов на дисковые тормоза? Во-первых, покупаем комплект ториозных дисков ATE 412125, а можно потратить кровные на более крутую версию типа ATE 512125 Power Disk, но не факт, что они будут эффективнее, а стоят они значительно дороже. Второе — это суппорта. Берём от ВАЗ 2108 (2108-3501013 левый и 2108-3501012 правый соответственно). Теперь переходим к самой сложной части. Что бы посадить диск нам потребуется проточить заднюю полуось до посадочного диаметра тормозного диска. Эту операцию можно заказать на каком-нибудь заводе, что потребует небольших, но вполне разумных затрат. Затем расчитываем и изготавливаем крепление суппорта, учитывая опыт разработки для передних суппортов. Вместе с установкой полуоси меняем подшипники, например на SKF (VKBA973). Стоит обратить внимание на то, что за подшипниками придётся очень внимательно следить и не допускать их разбалтывания, так как это может стать причиной повреждения тормозов и аварии.

Теперь о том, как всё это подключать. Ничего сложного в этом нет, так как используется «родная» магистраль. Не стоит забывать и про регулятор давления тормозов. Если у вас он штатно не был установлен на машине его обязательно стоит установить, в противном случае давление создаваемое при торможении будет производиться неравномерно и задние колёса будут перетормаживать со значительным опережением передних. Поверьте моему опыту, когда я избавился от регулятора я очень пожалел, задние колёса начинали тормозить раньше передних на пару секунд, а это влечёт за собой высокую вероятность заноса задней оси. Износ и перегрев задних тормозов в этом случае будет неизбежен.

Немного про одну немаловажную деталь — стояночный тормоз или в простонародии «ручник». Так как механический привод ручного тормоза нам пришлось исключить из системы мы с вами установим гидравлический привод. Сложного в этом тоже ничего нет. Для этого нам потребуется главный цилиндр сцепления (24-1602290-10 ГАЗ 2410), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Далее варим специальный домик для всей конструкции. Используемая сталь около 3 мм, сложного там ничего нет. Шток привода тормоза направляем вперёд, урезаем. Вытачиваем небольшой поршень, который потом вставляется в ГЦС, в который входит шток стояночного тормоза. Теперь всю эту конструкцию необходимо подключить

Прокачка тормозов теперь потребует немного больше головной боли, так как при прокачке всех тормозов вам потребуется снять ручной тормоз и поставить его вертикально машине, дабы не образовалась воздушная пробка в ГЦС. Тормозную жидкость лучше использовать с высокой температурой кипения, например Castrol Racing SRX.

Осталось сделать несколько тестовых заездов, отрегулировать регулятор давления тормозов и добиться равномерного торможения передних и задних колёс. Вместо болтов крепления колёс я рекомендую использовать шпильки, так как они более надёжны и потеря гайки со шпильки не так трагична как болта. Старайтесь не допускать перегрева тормозный дисков.

Да, чуть не забыл одну деталь. Пройти ТО с таковыми тормозами будет непросто, а проще говоря, невозможно. Придётся переделывать всё обратно.

Удачного тюнинга. До новых встреч в сети!

В статье использованы советы заядлых тюнеров.

www.volgogradru.com

Как установить задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108

Дорогие иномарки комплектуются задними дисковыми тормозами благодаря которым машина уверенно тормозить. Очевидным минусом российских авто является не очень действенная тормозная система. В этой статье вы узнаете как поставить на ВАЗ 2108, 2109 задние дисковые тормоза.

Но перед тем как приступать к чтению статьи :

ВНИМАНИЕ!!!! ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Авто ЗАПРЕЩЕНО!!! ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН!!!МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОВТОРИТЬ!!!

Проекты тюнинга машин, обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку мотора, КПП, подвески, кузова и что самое основное доводка тормозной системы.

По мнению профессионалов тюнинг должен начинаться с модификации тормозов — авто необходимо научить останавливаться! Более детально про установку ЗДТ (задних дисковых тормозов), я напишу в данной статье. Понятное дело, что многие иномарки комплектуются дисковыми тормозами на все колеса, и благодаря чему они уверено тормозят с большой скорости. Тормозная система наших машин оборудована задними барабанными тормозными и являются не очень действенный, в особенности при быстрой езде.

Почти всем водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы. Согласитесь, плохая ситуация, я решил исправить этот недостаток на своем ВАЗ 2109 и обучить останавливаться ее не хуже иномарок.

На своей машине недавно заменил передние диски тормозов с диаметра 240 миллиметров на вентилируемые ВАЗ 2110 диаметром 264 миллиметра, что само по себе дало существенную добавку к эффективности торможения. Родные же диски остались не у дел и были свалены в угол гаража.

 

И вот решил воплотить в жизнь старую идею, начал установку задних дисковых тормозов. В «кузов» девятки были загружены старые диски с передних тормозов поехал в гараж, установив восьмерку на домкраты, и начал разборку, при наличии нужного инструмента и сноровки вся работа занимает менее 4 часов. Процедуры установки задних тормозов довольно просты.

Необходимые детали для переделки тормозов:

  1. тормозные суппорта – используют обычные передние супорта от ВАЗ 2109;
  2. тормозные шланги – передние тормозные шланги, т. к. обычные железные трубки не дотягиваются;
  3. тормозные колодки – я колодки  колодки Lucas, 1 набор;
  4. болты и шайбы гровера – советую применять болты M10х1,25 с длиной 30 миллиметров – 12шт. с гроверами;
  5. дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ с ВАЗ 2108, 8шт.;
  6. пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., необычная деталь, требующая точнейшего производства с применением координатного станка;
  7. диски тормозов – я взял передние диски диаметром 240 миллиметров. За ранее их нужно проточить под посадочный место ступицы 60 миллиметров. Вы также можете проточить ступицу, а не диск тормоза.

 

(снимок со сбитым тормозным барабаном)

Процесс снятия задних барабанных тормозов ВАЗ

Первым делом снимаем колесо.Ослабив натяжку троса ручника и сводим задние колодки, ключём на 12 отворачиваем 2-е направляющие шпильки. С помощью молотка, аккуратно сбиваем тормозной барабан, за ранее почистив щеткой посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40.

Стучать нужно равномерно и по всей окружности барабана. Не всегда он сходит с посадочного места просто, потому рекомендуем использовать резиновый молоток, либо через деревянную проставку проворачивая тормозной барабан.

  • С помощью отвертки подденьте нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимите ее, после этого этой же пружиной снимаем небольшие направляющие пружинки которые придавливают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра),
  • сняв пружины беремся за нижнюю часть тормозной колодки и подымаем ее в верх,
  • верхней частью упираясь в тормозной цилиндр,
  • вынимаем распорную планку,
  • выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружинку тормозных колодок,
  • выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем 2-ю тормозную колодку.
  • (снимок откручивания ступицы с помощью «рожкового» ключа)

Теперь открутим болты крепления ступицы к балке. Необходимо взять особый разрезной ключ, если такого нет применять рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, скручиваем их. Торопиться здесь не стоит, т. к. усилие довольно большое, и есть опасность слизать грани. У меня открутилось все достаточно просто.

(фото откручивания тормозной трубки и снимок колпачка на трубке)

До того как сбивать ступицы, необходимо открутить тормозную трубку. Для этого используем разрезной ключ (см. снимок), для тормозных трубок у меня такой есть. Сорвав откручиваем ее слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, за ранее снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Все готово для последующего шага.

(снимок балки со снятой ступицей)

Ступица держится лишь в посадочном месте балки и ее никто не снимал с завода, потому бить надо сильно и точно. Удары нужно направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху по очереди.

Не бойтесь испортить опорный диск, т. к. он больше не нужен потом ее выбросите. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Легким постукиванием сбиваем ступицу полностью. Так смотрится опора без ступицы.

(снимок планшайбы, снимок ступицы соединенной с планшайбой)

Устанавливаем задние дисковые тормоза ВАЗ 2109

Приступаем к монтажу задних дисковых тормозов. Нужно определиться как будет установлен суппорт, впереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это не влияет. Я поставил планшайбы так, чтоб суппорт стоял с заду оси, так симметричнее. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все отверстия должны полностью совпадать. Маленькое смещения, можно поправить легким постукиванием. Центрировать необходимо тщательно.

(снимок сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещенную с планшайбой на опору, необходимо, обязательно, «от рихтовать» углы балки, на которые будут упираться суппорта. Я сплющил их с помощью молотка. Какой из углов нужно подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа задних дисковых тормозов на оси вы выбрали.

Из «подводных камней» этого шага сборки необходимо отметить, что не надо ставить гравер под верхний левый болт крепления ступицы, иначе шляпу болта придется стачивать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка либо отсутствие гравера.

(снимок установленных задних дисковых тормозов)

Надеваем диск тормоза на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу, между ними в местах соединения подкладываем шайбы. Они  дадут нужные зазоры суппорт, скоба – диск тормоза. Случается так, что размер шайб могут отличаются.

Тогда их необходимо подбирать непосредственно под машинку. Затягивать соединение скобы и планшайбы необходимо с усилием 3- 4 Н. М. Ставим колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и потом замыкаем трубкой со шлангом. Не сделайте наоборот!

Герметизируем тормозную магистраль, накачиваем педалью давление в системе проверяем тормознуюсистему на герметичность, если подтеков не найдено, можно приступить к монтажу комплекта задних дисковых тормозов на вторую сторону.

 Прокачка тормозной системы

В обычной «девятке», контура тормозной системы идут по диагонали, потому и прокачку делайте по диагонали.

Полностью проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробуем «тормозить». Впечатления довольно приятные — педаль вышла намного информативней, нажимая на нее, ощущаешь, как под давлением жидкости реагируют задние тормоза. Задок «девятки» прямо садится под их усилием.

Качество торможения стало на много выше! Но подтвердились предостережения профессионалов, что эта тормозная система не правильно работает и может сыграть злую шутку с не опытным водителем сорвав заднюю ось в занос.

Причина тому распределение тормозных усилий. Езжу в жестком режиме «педаль в пол». Рывок до сотки, ударно торможу, девятку тянет в право из-за того, что задние колеса заблокировались раньше передних, и заблокировались не одновременно!

Отлично, что я проводил свои «тесты» в безлюдном месте на закрытом участке дороги без движения автомобилей. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя тормозную жидкость по контурам. Пробую проехаться еще раз, результат тот же — моментальная блокировка задних колес, но уже не нарушается траектория, остается постоянной и прямолинейной. Ездить так естественно «весело», но повторюсь, не безопасно, в особенности на скользкой дороге.

xenon-kiev.com.ua

Устанавливаем задние дисковые тормоза на ВАЗ 2109

Все отечественные автомобили, и ВАЗ 2109 не исключение, оснащены с завода задними тормозными механизмами барабанного типа. Это устаревшая конструкция, на западе все автомобили оснащаются дисковыми тормозами как на передней оси, так и на задней, за исключением, пожалуй, самых бюджетных комплектаций. Барабанные тормоза менее эффективны по сравнению с дисковыми, особенно это заметно при торможении с высоких скоростей.
Поэтому читатели этого сайта, да и множество любителей тюнинга ВАЗ 2109, задают вопросы о том, как заменить задние барабанные тормозные механизмы в «девятке» на дисковые. Что ж,это сделать вполне возможно, в том числе и своими руками. Только вот такие тормоза не сертифицированы для использования на ВАЗ 2109, и техосмотр вы с ними не пройдете, так как внесение изменений в конструкцию тормозной системы автомобиля запрещается! Так что если что – я вас предупреждал!

Но ознакомиться с такой переделкой все же рекомендую, хотя бы в познавательных целях.

Что понадобится для этого:

  • тормозные суппорта , тормозные шланги и колодки – берем штатные от передних тормозов 2108, -09.
  • тормозные диски подойдут тоже от передних тормозов «девятки» диаметром 240 мм, только придется их проточить под диаметр ступицы с 58 мм до 60 мм.
  • болты М10х1,25 длиной 30 мм с гроверами – 12 шт.
  • дистанционные шайбы от ролика-натяжителя ремня ГРМ ВАЗ 2109 – 8 шт.
  • пластина для крепления тормозного суппорта – эту высокоточную деталь придется изготовить самостоятельно по чертежу, либо заказать готовую в интернете, стоит недорого.

Разбираем задние тормозные механизмы.

Подробную инструкцию смотрите в руководстве по ремонту, у всех оно должно быть в обязательном порядке. Если нет — обязательно заведите!

Снимаем колесо, снимаем тормозной барабан.

Снимаем колодки.

Теперь надо снять ступицу колеса, открутив 4 болта на 17, предварительно побрызгав «вэдэшкой». Не спешим, действуем аккуратно, чтобы не сорвать грани болтов.

Перед тем, как сбить ступицу, надо открутить тормозную трубку. Тоже придется попотеть, если давно не меняли тормозной цилиндр, там все прикипело.

На конец открученной трубки надеваем колпачок со штуцера для прокачки для предотвращения потерь тормозной жидкости.

Теперь сбиваем ступицу с посадочного места на балке. Бьем в опорный диск с обратной стороны по очереди сверху и снизу.

Теперь устанавливаем ступицу обратно, но уже через пластину, на которой будет крепиться тормозной суппорт. Все отверстия должны точно совпадать, центрируем все очень тщательно.

Далее нужно подрихтовать молотком угол балки, чтобы суппорт в нее не упирался.

Обращаем внимание на этот рисунок: шайбу-гровер под этот болт устанавливать не нужно, иначе скоба суппорта в него упрется.

Теперь надеваем тормозной диск на ступицу, устанавливаем скобу на крепление, между ними прокладываем дистанционные шайбы.

Устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем тормозной шланг к суппорту, и далее к тормозной трубке.

Проверяем систему на герметичность, нажимая на педаль тормоза. Если все в порядке – монтируем таким же образом систему на второе колесо.

Теперь нужно прокачать тормоза. Напомним, тормоза в девятке прокачиваются по диагонали: переднее правое – заднее левое, переднее левое – заднее правое.

По отзывам тех, кто выполнил такую доработку, педаль тормоза становится информативнее, машина лучше тормозит. Но такая система будет работать некорректно в том смысле, что задние колеса будут схватывать раньше передних, что может привести к заносу задней оси. Да, и ручника у вас больше нет. Однако, эти проблемы можно решить установкой регулятора тормозных сил, а также гидравлического ручника.

Также для уменьшения тормозного усилия на задних колесах можно сточить часть фрикционного материала с колодок, отмеченную красным:

На мой взгляд, для улучшения тормозов на ВАЗ 2109 и прочих Самарах лучше установить вентилируемые тормозные диски от ВАЗ 2110 – 2112 на перед.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuning-lada-2109.ru

Дисковые тормоза

Сначала – общая теория, как работает тормозная система.

На большинстве российских автомобилей, в том числе и ВАЗ — передние тормоза дисковые, а сзади установлены барабанные тормоза. На большинстве иностранных – тормоза дисковые на всех четырех колесах,

а морально устаревшие барабанные не ставятся.

Обычные дисковые тормоза являются главной частью тормозной системы и представляют из себя довольно интересный механизм.

Самый распространенный тип дисковых тормозов — однопоршневой плавающий суппорт.

Местоположение дисковых тормозов в автомобиле.

Главные компоненты дискового тормоза:

-Тормозные колодки.

-Суппорт с поршнем.

-Ротор, крепящийся к ступице.

Дисковый тормоз очень похож на тормоза обычного велосипеда, которые имеют суппорт, прижимающий резиновые тормозные колодки к поверхности колеса. Но тут тормозные колодки давят не на  колесо, а ротор (тормозной диск), и воздействие происходится гидравлической тормозной жидкостью, а не тросиком. Трение тормозных колодок и диска приводит к тому, что диск останавливается.

При торможении вырабатывается большое количество тепловой энергии, ведь закон сохранения энергии никто не отменял. Кинетическая энергия движущегося автомобиля при торможении переходит в тепловую, а следовательно тормозной диск нагревается. А горячий тормозной диск менее эффективен при торможении. Выход из этой ситуации нашли довольно быстро. Большинство тормозных дисков теперь делают вентилируемыми.

Вентилируемые тормозные диски бывают разными.

{loadposition user20}

Обычные вентилируемые тормозные диски. Обладают лопастями, находящимися между двумя половинками диска. Воздух проходит сквозь диск, что обеспечивает эффективное охлаждение.

Плоский тормозной диск без лопастей, но с перфорацией.
или даже такие – вентилируемые с перфорацией.

Саморегулирующиеся тормоза.

Дисковые тормоза с одним поршнем саморегулируются и самоцентруются. Суппорт может скользить из стороны в сторону и двигается к центру при начале работы тормоза. Колодки ничем не отталкиваются от диска и постоянно с ним соприкасаются. Но любое колебание может отодвинуть их на небольшое расстояние. Однопоршневые конструкции самые надежные  и недорогие.

Ручной тормоз.

Если происходит полный отказ штатной гидравлической системы торможения, то ручной тормоз продолжает работать. Он приводится в действие другой системой. На большинстве автомобилей он тросиковый.

У некоторых автомобилей с дисковыми тормозами существуют отдельные барабанные тормоза, встроенный в ступицы колес. Эти барабанные тормоза служат только для тросикового ручного тормоза.

Также,  у некоторых автомобилей есть специальный рычажок, который поворачивает винт или выталкивает кулачок, который давит на поршень дискового тормоза.

Наиболее часто заменяемый расходник у дисковых тормозов –

tuningtaza.ru

Установка задних дисковых тормозов на Самару

Пластмассовый виноград, сдутые футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики — рубики от маленьких до размеров оригинала, болтающихся перед глазами автовладельца, закрывая и без того скудный обзор через лобовое стекло — мало, что изменилось с тех времён, на смену им пришли синие лампочки, стильные наклейки, не всегда прямоточные, но ревущие банки глушителей и в отдельных случаях несколько алюминиевых досок в виде спойлера.

Это научно-технический прогресс того, что видно, а как быть с тем, чего не видно? Владелец данной восьмёрки «ушёл» с головой в тюнинг «невидимых частей». Справедливости ради нужно оговориться, что он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Некоторые заходят ещё дальше. Существует такая прослойка автолюбителей и приверженцев тюнинга, которые, забираясь в самые его «дебри», попросту переступают ту грань, которая ещё как-то отделяет их машины от автомобилей, использующихся в автоспорте. Проекты тюнинга обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное на доводку тормозной системы. По мнению специалистов автоспорта тюнинг всегда должен начинаться с модификации тормозов — машину нужно научить останавливаться! О них и более детально об установке ЗДТ (задние дисковые тормоза), я и попытаюсь написать в этой статье. Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок.

Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми «блинчиками» от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом — производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время «мучила» мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому «начало». Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов. В «кузов» восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

Установочный комплект

*Особенности использования подобного комплекта

  • тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;
  • тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
  • тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
  • болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
  • дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
  • пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
  • тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
    ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника

tuningtaza.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *