За что отвечает реле зажигания: Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Как устроено и применяется реле

Как известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение срабатывания

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

Коммутируемый ток

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Нумерация выводов

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

Материал и тип выводов

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Плюс и минус питания

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Реле с диодом параллельно катушке

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Температура корпуса

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

главное реле,главное реле ваз

просмотров 65 829 Google+

При включении зажигания, на автомобилях с инжекторным двигателем, подаётся питание на соответствующий вывод контроллера соединённый с замком зажигания. Это питание является сигналом к включению главного реле, через которое подаётся питание к форсункам, катушкам зажигания (модулю зажигания), реле бензонасоса и так далее. То есть если неисправно реле или цепь его включения двигатель не заведётся. Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Для начала найти место его установки на автомобиле. В основном оно устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле включения вентилятора охлаждения радиатора.

Там же устанавливаются и предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения. На автомобилях ВАЗ – 2107, ВАЗ – 2109 и его модификациях, оно располагается на полке под бардачком или под ней. На автомобилях марки ВАЗ – 2110 и подобных под боковиной консоли отопителя, со стороны пассажира. На автомобилях марки ГАЗ, обычно находятся под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне. Если при включении зажигания не слышен характерный щелчок включения реле, необходимо контрольной лампой подключенной к минусу, проверить наличие питания на выводах 85 и 86 гнезда главного реле. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода. В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его колодкой. В случае, когда контрольная лампа не горит, необходимо проверить целостность провода следующего от реле к контроллеру и контакт минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя. На автомобилях марки ВАЗ эти провода крепятся с торца головки блока цилиндров над термостатом, а на автомобилях марки ГАЗ к сочленяющей шпильке ресивера и впускного коллектора в районе четвёртого цилиндра. Если провода исправны, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях «Волга» частой неисправностью в этом случае является обрыв минусового провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.

В том случае если при включении зажигания имеется щелчок и реле срабатывает, то надо проверить питание на выводах 87 и 30. Для этого контрольной лампой, присоединённой к минусу необходимо коснуться вывода 87. Если контрольная лампа не загорит, то возможными неисправностями могут быть сгорание предохранителя или обрыв провода. В случае, когда плюс на выводе 87 есть, а при включенном реле на выводе 30 отсутствует, значит, сгорели контакты реле и его следует заменить. На автомобилях ВАЗ для этого можно использовать подходящее реле из монтажного блока, на пример реле включения сигналов, ближнего или дальнего света фар и так далее.
При поиске неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие на автомобиле противоугонных систем. При их установке не редко в цепь реле включают блокирующее реле, которое рвёт цепь его питания при срабатывании сигнализации.

admin 16/02/2012«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Как работают реле в автомобиле

На чтение 6 мин. Просмотров 1.5k. Обновлено 05.10.2017

Этот вопрос рано или поздно возникает практически у всех автовладельцев. Эти маленькие черные коробочки, в изобилии расставленные по автомобилю, что-то делают внутри себя, щелкают, тикают и иногда ломаются. Что же такое – реле?

Вообще, реле бывают разные. Существует огромное количество реле, делящихся по типу срабатывания, напряжению, сфере применения и так далее. Но в рамках этой статьи мы разберемся с обычными электромеханическими реле, которые используются в любых автомобилях, которые вы видите вокруг.

Что такое реле?

Автомобильное реле с четырьмя контактами – самое распространенное

Реле – это устройство, которое позволяет замыкать или размыкать электрическую цепь по определенному сигналу. В классическом варианте такой сигнал является обычным напряжением, но поданном на отдельные контакты. Зачем это нужно?

Реле используют, во-первых, для того, чтобы можно было управлять мощными потребителями электричества при помощи слабых элементов управления. Во-вторых, реле дает возможность включать несколько потребителей одной кнопкой.

Пример из жизни: обычные автомобильные фары. Галогенные лампочки в фарах, как правило, имеют мощность 55 Ватт. Их две, а это значит, что общая мощность уже 110 Ватт. Когда вы нажимаете кнопку в салоне или поворачиваете выключатель фар, то лампочки в фарах зажигаются и создают нагрузку в проводах как раз на эти 110 Ватт. Данная мощность не маленькая, и без реле вся она проходила бы через выключатель. Для того чтобы такое реализовать, пришлось бы проводить в салон толстые провода, да и сам выключатель был бы могучим и скорее всего некрасивым. Поместить его в подрулевой выключатель (как, например, на японских машинах) вряд ли бы удалось.

Если учесть, что мощных потребителей немало даже в классических «Жигулях» (вентилятор охлаждения двигателя, фары, подогрев заднего стекла, стартер), то в салон пришлось бы проводить огромное количество толстенных проводов и делать мощные органы управления.

От всего этого освобождает реле. Чтобы понять, как оно это делает, давайте рассмотрим его внутреннее устройство.

Как устроено реле?

Основа реле – электромагнит и контактная группа. Контактная группа, в простейшем случае, представляет собой четыре контакта. Два из них – питание электромагнита, остальные – питание подключенного через реле потребителя (например, подогрева заднего стекла). Эти контакты имеют свои названия – управляющая цепь и силовая цепь (или управляющие контакты и силовые контакты). Соответственно силовая цепь – это мощные контакты, которые пропускают через себя ток для потребителя (например 110 Ватт для фар головного света). Управляющая же цепь – работает со слабым током и предназначена для питания электромагнита. При этом на один (определенный) контакт электромагнита подается «плюс», а второй контакт – «масса», то есть он, как правило, соединяется с кузовом автомобиля.

На силовые же контакты подключаются мощные провода, и получается, что реле, как бы разрывает эти провода на две части, чтобы была возможность управлять током внутри них.

Реле бывают не только с четырьмя контактами (два управляющих, два силовых), но и с большим их количеством. Однако, в большинстве случаев, в машинах применяются все-таки 4-х контактные реле.

Как работает автомобильное реле?

А если заглох? — журнал За рулем

Впрысковые двигатели на автомобилях ВАЗа сегодня уже не пугают «загадочными неисправностями». Ведь с серьезными отказами владельцы сталкиваются редко, а по некоторым показателям — например, живучести — эти машины превосходят прежние, карбюраторные (ЗР, 2004, № 2).

И все же, что делать тому, у кого машина однажды не завелась или внезапно заглохла на полном ходу, казалось бы, без объективных причин? Во многих случаях для поиска неисправности достаточно простых приборов — мультиметра, пробника. Вдобавок — трехметрового куска провода (фото 1).

Прислушаемся: жужжит ли бензонасос после включения зажигания? Нет? Вот и причина… Здесь полезно знать: электрическая цепь насоса устроена так, что при подаче напряжения на контакт G колодки диагностики насос должен заработать даже при неисправности его реле или цепей до реле. Правда, разъем диагностики на ВАЗ-2110 скрыт от глаз — не просунув голову под руль, не увидишь. Для многих будет более удобно отсоединить кронштейн разъема от панели приборов и повернуть замком вверх (стрелка на фото 2). Взяв провод, соединяем плюс аккумулятора с контактом G (первым слева в нижнем ряду на фото 2). Насос включился? Значит, питание по силовой цепи не поступает — ее придется проверить.

Не работает? Тогда поднимаем заднее сиденье и, отвернув два винта, снимаем лючок. Вот он, насос. Отсоединяем разъем электропитания (фото 3), на серый провод подаем «плюс», а на черный с белой полоской — «минус». Даже напрямую не работает? Значит, беда в нем самом. Вынимаем из бака, но не сразу бежим покупать новый. Рукояткой отвертки наносим несколько ударов по корпусу. Иногда этого достаточно, чтобы заевший ротор начал вращаться как ни в чем не бывало.

Если же насос, получив питание по обходной цепи, заработал, то это вновь подтверждает наши подозрения: непорядок в силовой цепи. Особое внимание участку рядом с насосом — здесь могут быть скрутки проводов, неаккуратно сделанные установщиком противоугонки.

На рисунке показана схема соединений главного реле системы управления двигателем. При повороте ключа зажигания по команде контроллера включается главное реле. Если цепь его питания разорвана (например, сгорела плавкая вставка на фото 4), то электронасос, а с ним еще ряд потребителей работать не могут. Для проверки цепи один щуп тестера (или лампочки-пробника) подключаем к контакту Н диагностического разъема (второй слева в нижнем ряду на фото 5), другой — к «массе». Есть 12 В (горит лампа) — значит, вставка цела. Нет? Вставка сгорела или нарушен контакт провода с клеммой аккумулятора.

В исправности цепей главного реле можно убедиться, проверив, подается ли питание к любому из семи потребителей внизу схемы на рисунке. На машине наиболее доступен клапан продувки адсорбера. Снимаем разъем и, включив зажигание, один щуп тестера (или лампы) подсоединяем к контакту А (розовый с черной полосой провод) колодки жгута, второй — к «массе» (фото 6). Есть напряжение? Силовая цепь и главное реле в порядке.

Если же на контакте А напряжения нет, извлекаем из центральной консоли блок реле и предохранителей системы управления двигателем (фото 7). Внимательно осматриваем. Тут три реле. Главное — в середине.

Положим, внешне все в порядке. Тогда (при выключенном зажигании) проверяем напряжение на контактах 86 и 87 колодки главного реле. Есть? Входные цепи исправны. А что на выходе… Сымитируем включение реле, поставив перемычку между контактами 87 и 30. Не включая зажигание, вновь проверяем напряжение на контакте А колодки жгута клапана адсорбера. Появилось? Значит, неисправно главное реле. Если же нет, неисправна цепь от главного реле до контакта А — нам не повезло с выбором. Надо повторить проверку, выбрав, например, ДМРВ… Впрочем, столь неудачное сочетание неполадок случается редко.

Наконец, если на выходе 30 главного реле напряжение есть, а насос не работает, может понадобиться проверка реле бензонасоса. Расположено оно рядом с главным, позади его. Подход тот же.

Все эти проверки несложны на автомобиле, не отягощенном охранной сигнализацией. Или — пока она исправна. Иначе поиск причин отказа бензонасоса может затянуться, особенно если владелец не знает, где расположены компоненты сигнализации. У более осведомленного козырей в руках больше. Понадобится, так он и реле блокировки легко «обойдет», как мы только что показали. А не захочет долго возиться на обочине, так напрямую насос подключит — и поедет. Но это уже другая песня…

Схема силовой цепи ЭСУД с контроллером Bosch MP7.OH:

1 — аккумуляторная батарея; 2 — замок зажигания; 3 — плавкая вставка; 4 — главное реле; 5 — контроллер.

Набор инструмента: цифровой мультиметр, лампа-пробник, провод длиной 3 м. И все!

Контакт G диагностического разъема.

Разъем бензонасоса.

Плавкая вставка рядом с аккумулятором.

Контакт Н диагностического разъема.

Проверка напряжения на разъеме клапана продувки адсорбера.

Блок реле и предохранителей системы управления двигателем.

Реле зажигания ВАЗ 2107: все секреты

Маленькие и незаметные детали автомобиля практически всегда игнорируются водителями, ведь ходовая часть или сам мотор кажутся более важными и требуют особой заботы. Однако большие проблемы с машиной чаще всего возникают из-за какой-нибудь «мелочи» — например, реле зажигания. Это миниатюрное устройство, которое на ВАЗ 2107 играет очень важную роль.

Реле зажигания ВАЗ 2107

На самых первых версиях ВАЗ не было блока предохранителей и реле, то есть питание подавалось на катушку через сам замок зажигания. Такая система запуска мотора «съедала» очень много электроэнергии, к тому же контакты быстро подвергались окислению и переставали нормально функционировать.

На ВАЗ 2107 устанавливается современное реле зажигания. Главная его функция — при включении прибора уменьшать нагрузку на контакты, так как реле в момент запуска отключает некоторые электрические цепи. Реле зажигания используется как в карбюраторных, так и инжекторных моделях ВАЗ 2107.

Миниатюрное устройство позволяет снизить нагрузку на контакты, что продлевает срок службы всех элементов зажигания

Принцип работы

Реле зажигания — это один из элементов всей системы зажигания. Эта система состоит из:

• свечей зажигания;
• распределителя;
• конденсатора;
• кулачка прерывателя;
• катушки;
• монтажного блока;
• выключателя.

В момент запуска двигателя питание от свечей попадает на реле зажигания, которое переключает энергию с некоторых цепей. Благодаря этому на катушку подаётся то количество питания, которое необходимо для штатного запуска мотора. Для равномерности подачи тока реле напрямую работает с распределителем и конденсатором.

Месторасположение реле в автомобиле

Любые проблемы с реле зажигания на ВАЗ 2107 начинаются с того, что водитель не может с первого раза завести двигатель. Сразу же возникают подозрения относительно работоспособности тех или иных узлов, но, как правило, первым делом проверке подвергается именно реле. На «семёрке» оно находится сразу же за приборным щитком и зафиксировано под торпедой. Такое расположение нельзя назвать удобным, ведь чтобы добраться до реле, потребуется снять приборную панель полностью.

Реле зажигания находится в общем блоке непосредственно за щитком приборов в салоне

Таблица: обозначения реле и предохранителей

Подробнее об электрооборудовании ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/elektroshema-vaz-2107.html

Виды реле, используемые на ВАЗ 2107:

1. Реле и плавкие предохранители штыревого типа, расположенные в мон­тажном блоке.
2. Реле включения обогрева заднего стекла.
3. Реле включения очистителей и омывателей фар.
4. Реле включения звуковых сигналов (установлена перемычка).
5. Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения (с 2000 года не используется).
6. Реле включения дальнего света фар.
7. Реле включения ближнего света фар.

На ВАЗ 2107 используется всего 7 основных реле

Водителю необходимо знать, что реле зажигания на всех моделях ВАЗ 2107 устанавливается рядом с реле аварийного питания. Оба устройства имеют одинаковый потенциал, поэтому при поломках в дороге на место перегоревшего реле зажигания можно установить аварийного реле.

Реле зажигания и реле аварийного питания имеют одинаковое строение и потенциал, поэтому считаются взаимозаменяемыми

Одинаковое ли реле в карбюраторных и инжекторных моделях

ВАЗ 2107 имеет очень длинную историю развития. Сегодня все существующие модели можно условно разделить на два типа: старого и нового образца. Как карбюраторные, так и инжекторные ВАЗ 2107 используют совершенно одинаковые реле зажигания, однако следует внимательно подбирать новое реле, исходя из года выпуска автомобиля.

Любой тип силового агрегата может быть оснащён реле зажигания старого образца, то есть устройство можно считать универсальным. Однако реле нового образца подходят исключительно для «семёрок» после 2000 года выпуска.

В старом блоке используются реле разных размеров и форм, в новых — типовые детали с повышенной работоспособностью

Как проверить реле зажигания на «семёрке»

Проверить реле зажигания можно прямо на автомобиле, поэтому эту процедуру можно провести самому и за две-три минуты. Однако для точности работы рекомендуется вооружиться мультиметром или хотя бы обычной лампочкой-индикатором. Далее необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. Снять с реле подключённую колодку.
2. Осмотреть контакты на предмет окисления, поломок и загрязнений.
3. Если необходимо, то нужно зачистить контакты.
4. Подключить к контактам реле мультиметр.

После подачи питания на реле необходимо замерить напряжение, которое выдаёт устройство. Если при подаче тока на выводы 85 и 86 нет замыкания, то реле неисправно. Работоспособность реле определяется замыканием контактов между 30 и 87 выводами. Нумерация выводов указана на самом реле с обратной стороны.

Читайте о бесконтактной системе зажигания: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/zazhiganie-2107/elektronnoe-zazhiganie-na-vaz-2107.html

Видео: проверка реле своими руками

https://youtube.com/watch?v=xsfHisPBVHU

Замена реле зажигания на ВАЗ 2107

Для самостоятельной замены реле зажигания не потребуется специального инструмента. Можно легко обойтись теми приспособлениями, что есть в наборе у любого водителя:

• отвёртка с прямым и тонким лезвием;
• отвёртка с крестовым лезвием;
• гаечный ключ на 10.

При помощи обычных отвёрток можно за несколько минут снять реле зажигания

Если реле перестало работать, то восстановить его невозможно, так как изначально устройство этой детали не подразумевает ремонтных работ. Поэтому при проблемах с реле можно провести только его замену на новое.

Добравшись до перегоревшнего реле, остаётся только его вытащить и установить новое на штатное место

Порядок работы как для инжекторных, так и для карбюраторных моделей ВАЗ 2107 будет одинаковым. Для создания безопасных условий при замене рекомендуется перед началом работ снять отрицательный провод от АКБ машины. Далее действовать по схеме:

1. Снятие щитка приборов начинать с разжатия отвёрткой фиксаторов.
2. Снять рукоятки с рычагов, которые держат щиток.
3. Вытащить сопла воздуховода, поддев каждый из них лезвием отвёртки.
4. Сразу же вслед за соплами потянуть на себя и вытащить переключатель режимов отопителя, предварительно отсоединив от него провода.
5. Далее снять наконечники магистралей с этого переключателя.
6. Используя отвёртку, вытянуть саморез и его заглушку.
7. Выкрутить ключом на 10 гайку крепления ручки сброса пробега машины.
8. Вогнать ручку максимально глубоко внутрь приборной панели.
9. Затем извлечь правый край щитка.
10. Отсоединить гайку, которая фиксирует тросик привода спидометра автомобиля.
11. Снять шланг от штуцера.
12. Снять колодки проводов, которые идут к панели.
13. После всех этих работ можно снимать приборный щиток.
14. Реле зажигания находится сразу же за ним, на специальном кронштейне. Ключом на 10 открутить фиксирующую гайку и снять реле.
15. На место вышедшего из строя устройства установить новое, монтажные работы выполнять в обратной последовательности.

Читайте также о реле стартера ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/rele-startera-vaz-2107.html

Фото: основные этапы работы

Щиток держится на простых фиксаторах, поэтому снять его будет очень просто

Все устройства с проводами нужно аккуратно вытащить из-за щитка

После отсоединения колодки можно демонтировать сам щиток

Отсоединить контакты от реле и вытащить устройство

Видео: порядок замены реле

Можно самостоятельно восстановить работоспособность своего автомобиля, действуя обычными отвёртками и гаечными ключами. Все виды работ с реле зажигания доступны даже водителю-новичку, поэтому не стоит лишний раз платить специалистам СТО, чтобы разобраться с реле.

Реле зажигания принцип работы

Устройство, обозначение и параметры реле

Для управления различными исполнительными устройствами, коммутации цепей, управления приборами в электронике активно применяется электромагнитное реле.

Устройство реле достаточно просто. Его основой является катушка, состоящая из большого количества витков изолированного провода.

Внутрь катушки устанавливается стержень из мягкого железа. В результате получается электромагнит. Также в конструкции реле присутствует якорь.Он закреплён на пружинящем контакте. Сам же пружинящий контакт закреплён на ярме. Вместе со стержнем и якорем ярмо образует магнитопровод.

Если катушку подключить к источнику тока, то образовавшееся магнитное поле намагничивает сердечник. Он в свою очередь притягивает якорь. Якорь укреплён на пружинящем контакте. Далее пружинящий контакт замыкается с другим неподвижным контактом. В зависимости от конструкции реле, якорь может по-разному механически управлять контактами.

Устройство реле.

В большинстве случаев реле монтируется в защитном корпусе. Он может быть как металлическим, так и пластмассовым. Рассмотрим устройство реле более наглядно, на примере импортного электромагнитного реле Bestar. Взглянем на то, что внутри этого реле.

Вот реле без защитного корпуса. Как видим, реле имеет катушку, стержень, пружинящий контакт, на котором закреплен якорь, а также исполнительные контакты.

На принципиальных схемах электромагнитное реле обозначается следующим образом.

Условное обозначение реле на схеме состоит как бы из двух частей. Одна часть (К1) – это условное обозначение электромагнитной катушки. Она обозначается в виде прямоугольника с двумя выводами. Вторая часть (К1.1; К1.2) – это группы контактов, которыми управляет реле. В зависимости от своей сложности реле может иметь достаточно большое количество коммутируемых контактов. Они разбиваются на группы. Как видим, на обозначении изображены две группы контактов (К1.1 и К1.2).

Как работает реле?

Принцип работы реле наглядно иллюстрирует следующая схема. Есть управляющая цепь. Это само электромагнитное реле K1, выключатель SA1 и батарея питания G1. Также есть исполнительная цепь, которым управляет реле. Исполнительная цепь состоит из нагрузки HL1 (лампа сигнальная), контактов реле K1.1 и батареи питания G2. Нагрузкой может быть, например, электрическая лампа или электродвигатель. В данном случае в качестве нагрузки используется сигнальная лампа HL1.

Как только мы замкнём управляющую цепь выключателем SA1, ток от батареи питания G1 поступит на реле K1. Реле сработает, и его контакты K1.1 замкнут исполнительную цепь. На нагрузку поступит напряжение питания от батареи G2 и лампа HL1 засветится. Если разомкнуть цепь выключателем SA1, то с реле K1 будет снято напряжение питания и контакты реле K1.1 вновь разомкнуться и лампа HL1 выключится.

Коммутируемые контакты реле могут иметь своё конструктивное исполнение. Так, например, различают нормально-разомкнутые контакты, нормально-замкнутые контакты и контакты на переключение (перекидные). Разберёмся с этим поподробнее.

Нормально разомкнутые контакты

Нормально разомкнутые контакты – это контакты реле, которые находятся в разомкнутом состоянии до тех пор, пока через катушку реле не потечёт ток. Говоря проще, когда реле выключено, контакты тоже разомкнуты. На схемах реле с нормально-разомкнутыми контактами обозначается вот так.

Нормально замкнутые контакты

Нормально замкнутые контакты – это контакты реле, находящиеся в замкнутом состоянии, пока через катушку реле не начнёт течь ток. Таким образом, получается, что при выключенном реле контакты замкнуты. Такие контакты на схемах изображают следующим образом.

Переключающиеся контакты

Переключающиеся контакты – это комбинация из нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов. У переключающихся контактов есть общий провод, который переключается с одного контакта на другой.

Современные широко распространённые реле, как правило, имеют переключающиеся контакты, но могут встречаться и реле, которые имеют в своём составе только нормально-разомкнутые контакты.

У импортных реле нормально-разомкнутые контакты реле обозначаются сокращением N.O. А нормально-замкнутые контакты N.C. Общий контакт реле имеет сокращение COM. (от слова common – «общий»).

Теперь обратимся к параметрам электромагнитных реле.

Параметры электромагнитных реле.

Как правило, размеры самих реле позволяют наносить на корпус их основные параметры. В качестве примера, рассмотрим импортное реле Bestar BS-115C. На его корпусе нанесены следующие надписи.

COIL 12VDC – это номинальное напряжение срабатывания реле (12V). Поскольку это реле постоянного тока, то указано сокращённое обозначение постоянного напряжения (сокращение DC обозначает постоянный ток/напряжение). Английское слово COIL переводится как «катушка», «соленоид». Оно указывает на то, что сокращение 12VDC имеет отношение к катушке реле.

Далее на реле указаны электрические параметры его контактов. Понятно, что мощность контактов реле может быть разная. Это зависит как от габаритных размеров контактов, так и от используемых материалов. При подключении нагрузки к контактам реле нужно знать мощность, на которую они рассчитаны. Если нагрузка потребляет мощность больше той, на которую рассчитаны контакты реле, то они будут нагреваться, искрить, «залипать». Естественно, это приведёт к скорому выходу из строя контактов реле.

Для реле, как правило, указываются параметры переменного и постоянного тока, которые способны выдержать контакты.

Так, например, контакты реле Bestar BS-115C способны коммутировать переменный ток в 12А и напряжение 120V. Эти параметры зашифрованы в надписи 12А 120VAC (сокращение AC обозначает переменный ток).

Также реле способно коммутировать постоянный ток силой 10А и напряжением 28V. Об этом свидетельствует надпись 10A 28VDC. Это были силовые характеристики реле, точнее его контактов.

Потребляемая мощность реле.

Теперь обратимся к мощности, которую потребляет реле. Как известно, мощность постоянного тока равна произведению напряжения (U) на ток (I): P=U*I. Возьмём значения номинального напряжения срабатывания (12V) и потребляемого тока (30 mA) реле Bestar BS-115C и получим его потребляемую мощность (англ. – Power consumption).

Таким образом, мощность реле Bestar BS-115C составляет 360 милливатт (mW).

Есть ещё один параметр – это чувствительность реле. По своей сути, это и есть мощность потребления реле во включённом состоянии. Понятно, что реле, которому требуется меньше мощности для срабатывания, является более чувствительным по сравнению с теми, которые потребляют большую мощность. Такой параметр, как чувствительность реле, особенно важен для устройств с автономным питанием, так как включенное реле расходует заряд батарей. К примеру, есть два реле с потребляемой мощностью 200 mW и 360 mW. Таким образом, реле мощностью 200 mW обладает большей чувствительностью, чем реле мощностью 360 mW.

Как проверить реле?

Электромагнитное реле можно проверить обычным мультиметром в режиме омметра. Так как обмотка катушки реле обладает активным сопротивлением, то его можно легко измерить. Сопротивление обмотки реле может варьироваться от нескольких десятков ом (Ω), до нескольких килоом (kΩ). Обычно самое низкое сопротивление обмотки имеют миниатюрные реле, которые рассчитаны на номинальное напряжение 3 вольта. У реле, номинальное напряжение которых составляет 48 вольт, сопротивление обмотки намного выше. Это прекрасно видно по таблице, в которой указаны параметры реле серии Bestar BS-115C.

Номинальное напряжение (V, постоянное)	Сопротивление обмотки (Ω ±10%)	Номинальный ток (mA)	Потребляемая мощность (mW)
3	25	120	360
5	70	72
6	100	60
9	225	40
12	400	30
24	1600	15
48	6400	7,5

Отметим, что потребляемая мощность всех типов реле этой серии одинакова и составляет 360 mW.

Электромагнитное реле является электромеханическим прибором. Это, наверное, является самым большим плюсом и в то же время весомым минусом.

При интенсивной эксплуатации любые механические части изнашиваются и приходят в негодность. Кроме этого, контакты мощных реле должны выдерживать огромные токи. Поэтому их покрывают сплавами драгоценных металлов, таких как платина (Pt), серебро (Ag) и золото (Au). Из-за этого качественные реле стоят довольно дорого. Если ваше реле всё-таки вышло из строя, то замену ему можно купить здесь.

К положительным качествам электромагнитных реле можно отнести устойчивость к ложным срабатываниям и электростатическим разрядам.

Для чего нужна установка реле в автомобиле ? Начнем с определения:

Реле — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Типы реле могут различаться по управляющему сигналу и по исполнению, не будем останавливаться на этом, тем более все это есть на той же википедии. Отметим лишь, что наибольшее распространение получили электрические (электромагнитные) реле.

Понять для чего нужно реле из определения трудно, поэтому разжуем на простых словах:
Реле предназначено для коммутации больших токов нагрузки. Другими словами является переключателем, а еще проще — принцип работы реле — малым током (например сигналом кнопки) включать цепи с большим током. А используют реле, когда исполнительное устройство (стартер, генератор, вентилятор, обогрев зеркал, клаксон и т.д.) потребляет больший ток (до 30-40 ампер).

НАПРИМЕР: Для того чтобы с маленькой кнопочки завести двигатель, необходимо, чтобы включился стартер, который потребляет от 80 до 300 ампер. Если не использовать реле, тогда кнопка не выдержит большого тока и расплавится, также как и не предназначенная для больших токов проводка. Поэтому, делают подключение через реле (между кнопочкой и стартером устанавливают реле), которое по импульсу малого тока кнопки внутри себя замыкает мощные контакты, тем самым включая стартер. Как это происходит ?
***********************************************************************************************************************
Устройство реле

Электромагнитное реле состоит из:
электромагнита (представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала).
якоря (пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами).
переключателя (могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими).

Контакты реле:
Контакты 85 и 86 — это катушка.
Контакт 30 — общий контакт, всегда присутствует в реле. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а.
Контакт 87А — нормально-замкнутый контакт.
Контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.
Силовые контакты имеют всегда маркировку 30, 87 и 87а.

Иногда в процессе эксплуатации автомобиля водитель может заметить, что в нем стала барахлить электроника, начали работать с перебоями печка и стеклоочистители, а также плохо стал заводиться двигатель. Причиной подобных проблем, в большинстве случаев, является небольшое реле зажигания 2114. В сегодняшней статье мы расскажем о том, за что оно отвечает, где находится и как правильно выполнить его замену.

Принцип действия

Реле зажигания ваз 2114 является конструктивно близким по своему устройству к другим электронным реле.

Основное его назначение — запуск стартера и, как следствие, инициирование пуска самого двигателя. Одновременно с этим, реле отвечает и за другие, не менее важные задачи, например — за защиту стартера от слишком высокого вольтажа или, напротив, за пуск мотора при севшей аккумуляторной батарее (таким образом, оно корректирует напряжение в цепи питания, идущей на стартер).

Кроме этого, разрывая электрическую цепь после запуска двигателя, главное реле тем самым оберегает и контакты замка зажигания от обгорания или даже сплавления.

Признаки неисправности реле

Верными признаками того, что реле вышло из строя, могут являться:

• перебои в работе вентилятора печки;
• проблемы с включением стеклоочистителей и обогрева стекол;
• отказы при запуске двигателя.

Все эти факторы, а в особенности — их сочетание — напрямую указывают на то, что устройство сломано и его следует заменить. Но перед тем, как приступить к ремонту, следует выяснить — где находится реле зажигания на ваз 2114? Искать этот электронный элемент следует под декоративной накладкой-кожухом, слева от рулевого колеса. Для того, чтобы открыть доступ к реле, этот кожух следует демонтировать.

В некоторых случаях можно попытаться достать реле, не снимая при этом кожуха. Сделать это можно, аккуратно подсунув руку снизу под кожух. Правда, этот способ требует определенной сноровки и точного понимая места расположения и способа крепления реле. По этой причине при первой замене устройства рекомендуется все-таки выполнить демонтаж кожуха.

Еще одной, хотя и менее редкой, но все же распространенной проблемой является перегрев реле зажигания. Так, если после длительной поездки (во время которой было включено много потребителей, работа которых управляется этим реле — стеклоочистителей, обогревателей стекол) оно сильно нагрелось, то следует незамедлительно начать поиск причины, не дожидаясь перегорания устройства или других неполадок в бортовой сети.

Как правило, сильный нагрев главного реле обусловлен его небольшим амперажем в сочетании с большим количеством потребителей (стандартная модель реле зажигания 14-й модели рассчитана на ток в 70 Ампер). Для того, чтобы это проверить, достаточно отключить от реле ряд устройств (конечно, за исключением стартера) и проверить его состояние после поездки.

Если реле осталось холодным, значит причина перегрева кроется именно в его малой мощности. Для решения этой проблемы следует установить новое реле аналогичной конструкции, но рассчитанное на большую силу тока.

Как поменять реле зажигания

Поскольку реле зажигания является абсолютно неремонтопригодным устройством, то и единственным вариантом устранения проблем с ним является замена.

Для того, чтобы заменить вышедшее из строя главное реле ваз 2114 на новое (обязательно аналогичной модели), понадобится следующий набор инструментов:

• ключ на 10;
• крестовая отвертка;
• шлицевая отвертка с тонким узким лезвием.

Сама замена реле выполняется в следующем порядке:

1. Отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. Выкрутить саморезы, фиксирующие защитный чехол рулевой колонки.
3. Демонтировать кожух.
4. Аккуратно отключить старое реле от колодки с проводами.
5. Подключить новое реле к колодке.
6. Установить на место защитный кожух и зафиксировать его.

Стоит отметить, что в некоторых случаях место установки реле зажигания может несколько отличаться. Иногда для того, чтобы подобраться к этой детали, может потребоваться демонтировать не только кожух, но и всю приборную панель.

Иногда (в особенности, если существуют сомнения в неисправности реле и причинах неполадок электроники) можно выполнить проверку этого устройства при помощи мультиметра. Для этого прибор следует поставить в режим омметра и подключить один из его щупов к контролирующему выходу реле, а другой — к возбуждающей обмотке стартера.

Если реле исправно, то прибор покажет наличие сопротивления (его конкретная величина при этом не так важна). В противном случае можно будет сделать вывод, что реле гарантированно сломано и требуется замена.

Заканчивая разговор об этом устройстве, стоит отметить тот факт, что в некоторых случаях только что приобретенное в магазине реле зажигания уже может быть неисправно — подобные вещи, к сожалению, встречаются ввиду производственного брака.

Именно поэтому, если после замены старого реле на новое неполадки в работе электрических приборов и двигателя продолжаются — не стоит торопиться с выводами и искать причину в другом месте — достаточно просто проверить только что установленное реле по приведенной выше схеме.

Предохранители ВАЗ 2110 2111 2112 и реле с назначением и схемами

ВАЗ 2110 2111 2112 (Лада 110 111 112) — семейство автомобилей выпускавшихся в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 году с кузовами седан, хэтчбек и универсал преимущественно с 8 и 16 клапанными бензиновыми двигателями (инжектор,  карбюратор). В данной статье Вы найдете описание блоков предохранителей и реле ВАЗ 2110 2111 2112 со схемами, фотографиями и местами их расположения. Электросхема соединений. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Назначение предохранителей и реле в вашем реле ВАЗ 2110 (2111 / 2112) может отличаться от представленного и зависит от года выпуска. Актуальное назначение может быть нанесено на сам блок.

Основной блок

Главный блок с предохранителями и реле находится в салоне, с левой стороны, под панелью управления. Для доступа надо нажать на выключатель защелки.

Фото — схема Вариант 1

Блок 2110 — 3722010 -01

Схема Вариант 2

Блок 2110 — 3722010

Схема Вариант 3

Блок 2110-3722010-08

Описание предохранителей

F1	5А Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного освещения левого борта
F2	7,5А Левая фара (ближний свет)
F3	10А Левая фара (дальний свет)
F4	10А Правая противотуманная фара
F5	30А Электродвигатели стекло подъёмников дверей
F6	15А Переносная лампа
F7	20А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8	20А Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9	20А Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового, заднего стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10	20А Резервный
F11	5А Лампы габаритного света правого борта
F12	7,5А Правая фара (ближний свет)
F13	10А Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света
F14	10А Левая противотуманная фара
F15	20А Электро обогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16	10А Реле — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17	7,5А Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп — сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18	25А Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель.
F19	10А Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20	7,5А Лампы задних противотуманных фонарей

 За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 18 на 25А.

В нише панели приборов за основным блоком отдельно установлен предохранитель противотуманных фонарей.

Назначение реле

• K1 — реле контроля исправности ламп
• K2 — реле очистителя ветрового стекла
• KЗ — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
• K4 — реле включения ближнего света фар
• K5 — реле включения дальнего света фар
• K6 — дополнительное реле
• K7 — реле включения обогрева заднего стекла
• K8 — реле задних противотуманных фонарей

Электро схема блока

Схема соединений

Дополнительный блок

Он расположен под центральной консолью и закрыт крышкой. Одна часть доступна с правой стороны.

Схема

Обозначение

1. 15А — Модуль зажигания, контроллер
2. 15А — Клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик концентрации кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха
3. 15А —  топливного насоса, предохранитель бензонасоса , форсунки
4. Реле электро вентилятора
5. Реле бензонасоса
6. Главное реле (реле зажигания)

Другая часть — с левой стороны консоли:

Схема

Расшифровка

1. Блок управления центральным замком
2. Блок иммобилизатора
3. Реле включения задних противотуманных фонарей.

 

Есть чем дополнить материал? Пишите в комментарии.

Признаки неисправного или неисправного реле зажигания

Реле зажигания — одно из самых важных электронных реле современных автомобилей. Обычно он расположен в панели предохранителей и реле под капотом и отвечает за питание системы зажигания автомобиля и некоторых компонентов топливной системы. Когда ключ поворачивается во включенное положение, реле включается, и питание направляется на компоненты системы зажигания и топливной системы автомобиля, в частности, на топливный насос и катушки зажигания.Когда реле выходит из строя или имеет проблему, это может вызвать серьезные проблемы с работой автомобиля. Обычно неисправное или неисправное реле зажигания вызывает несколько симптомов, которые могут уведомить водителя о потенциальной проблеме.

1. Автомобиль внезапно глохнет во время движения

Один из наиболее распространенных симптомов неисправности реле зажигания — автомобиль, который внезапно глохнет во время движения. Если реле зажигания закорачивается, перегорает или выходит из строя во время работы двигателя, оно отключает питание топливного насоса и системы зажигания.Это вызовет немедленную остановку автомобиля из-за прекращения подачи топлива и искры. В некоторых случаях неисправного реле автомобиль сможет перезапуститься, как только реле остынет, только для того, чтобы снова заглохнуть после перегрева реле.

2. Автомобиль не заводится

Еще одним признаком неисправности реле зажигания является отсутствие питания. Если реле выйдет из строя, оно отключит питание топливного насоса и системы зажигания, что приведет к отключению питания и, следовательно, к невозможности запуска. Вы можете обнаружить, что поворот ключа может привести к включению аксессуаров и даже к проворачиванию двигателя, однако автомобиль не запустится из-за отсутствия энергии, направляемой на топливо и систему зажигания.Подобные симптомы также могут быть вызваны множеством других проблем, поэтому рекомендуется поставить правильный диагноз, чтобы выяснить, в чем проблема.

3. Разрядился аккумулятор

Разряженная батарея — еще один признак неисправности реле зажигания. Если реле имеет внутреннее короткое замыкание, оно может поддерживать питание, подаваемое на систему зажигания и топливную систему, даже когда цилиндр зажигания находится в другом положении или ключ вынут. Это приведет к тому, что топливный насос и компоненты зажигания будут оставаться включенными, потребляя ток, что в конечном итоге приведет к разрядке аккумулятора.Помимо разряда аккумулятора, это также может вызвать ускоренный износ компонентов, особенно топливного насоса, из-за того, что они включены, но не работают.

4. Сгоревшее реле

В некоторых случаях реле может перегреваться до точки возгорания и плавления. Помимо отключения питания реле зажигания автомобиля и проблем с производительностью, сгоревшее реле может расплавиться на панели предохранителей. Это может затруднить снятие, а в некоторых случаях может даже привести к замене всего блока предохранителей.

Хотя обслуживание реле зажигания обычно не считается плановым обслуживанием, иногда оно может выйти из строя и вызвать серьезные проблемы для автомобиля. Если вы подозреваете, что у вашего реле зажигания может быть проблема, обратитесь к профессиональному технику, чтобы осмотреть автомобиль, например, из YourMechanic, чтобы определить, следует ли заменить реле.

,

Как заменить реле зажигания

Когда вы поворачиваете ключ и ничего не происходит, большинство людей полагает, что это связано с неисправностью стартера или замка зажигания. Вы не поверите, но большинство проблем с питанием или запуском, отображаемых после того, как водитель поворачивает ключ, приписываются «посреднику» системы запуска автомобиля: реле зажигания или переключателю реле зажигания. Этот компонент подключен к блоку замка зажигания и имеет ряд электрических разъемов, которые подают питание на другие механические компоненты.Здесь применим термин «реле», поскольку переключатель зажигания передает информацию, электрически передаваемую этим компонентам, позволяя им активироваться.

Реле зажигания рассчитано на весь срок службы автомобиля; однако в некоторых случаях реле выходит из строя или изнашивается. Некоторые из распространенных симптомов неисправности или неисправности реле зажигания включают низкий заряд аккумулятора или разрядку аккумулятора, остановку автомобиля или отключение питания от освещения приборной панели.

У большинства современных автомобилей с дистанционным запуском без ключа есть ключ, внутри которого находится компьютерный чип.Это требует другого типа системы зажигания и часто имеет очень сложную систему реле зажигания. Приведенные ниже инструкции относятся к более старым автомобилям без ключа зажигания в виде чипа или функций запуска с помощью кнопки. Обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или обратитесь к местному сертифицированному механику ASE для получения помощи с современными системами зажигания.

Часть 1 из 1: Замена реле зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля .Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Вы будете работать с электрическими компонентами, поэтому перед началом этого проекта вам необходимо отключить все источники питания.

Шаг 2: Отверните болты крышки рулевой колонки. Найдите пластиковые крышки, закрывающие болты или винты. С помощью небольшой отвертки с плоским лезвием снимите пластиковые крышки.

Обратите внимание на размер и тип болтов и используйте соответствующий инструмент для их удаления.В некоторых случаях это будут винты с крестообразным шлицем или болты стандартного / метрического размера, для правильного снятия которых потребуется торцевой ключ и трещотка.

Шаг 3: Снимите все дополнительные крышки приборной панели . В некоторых случаях вам придется снять дополнительные крышки приборной панели, расположенные под приборной панелью и возле рулевой колонки.

На большинстве автомобилей реле зажигания расположено непосредственно под корпусом рулевого колеса, рядом с задней частью рулевой колонки.

Шаг 4: Найдите реле зажигания . После снятия крышек вы сможете довольно легко найти переключатель реле зажигания. Релейный переключатель будет подключен к серии электрических жгутов с обеих сторон.

Шаг 5: Снимите электрические жгуты . После того, как вы нашли переключатель реле зажигания, отсоедините электрические соединения, которые к нему подключены.

Может быть один или два ремня, поэтому точные инструкции см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 6: Снимите реле зажигания . Процесс снятия реле зажигания зависит от конкретного производителя. Удаление этого компонента состоит из двух частей.

Во-первых, вам нужно будет снять крышку, которая находится в верхней части релейного переключателя. Обычно он фиксируется 7-миллиметровым болтом.

Во-вторых, открутите винты переключателя реле, которые крепят реле зажигания к рулевой колонке или опорным кронштейнам. В большинстве автомобилей необходимо удалить два или четыре винта.

Шаг 7: Установите новое реле зажигания . После того, как вы удалите старый переключатель реле, вы будете готовы установить новый. Этот процесс представляет собой простой процесс, обратный удалению.

Установите новый переключатель реле зажигания в том же направлении, что и предыдущий блок. Прикрепите реле зажигания к рулевой колонке или кронштейну винтами, которые вы удалили изначально.

Снова подсоедините крышку, которая крепит жгут к корпусу, затем снова подсоедините жгут (и) электропроводки.Наконец, установите на место крышки или панели приборной панели, которые были сняты, и установите крышки рулевой колонки.

Шаг 8: Подсоедините клеммы аккумулятора . Подсоедините положительную и отрицательную клеммы к аккумуляторной батарее.

Шаг 9: Удалите коды ошибок с помощью диагностического прибора . На более новых автомобилях, которые имеют электронные блоки управления и стандартную систему зажигания с ключом, индикатор проверки двигателя загорится, если ваш ECM обнаружил проблему.

Если эти коды ошибок не сброшены перед тестовым запуском двигателя, возможно, что ECM не позволит запустить двигатель.

Перед проверкой ремонта убедитесь, что удалили все коды ошибок с помощью цифрового сканирующего прибора.

Шаг 10: Протестируйте новое реле . Вставьте ключ при открытой двери. Если вы вставляете ключ и слышите звон колокольчиков, первое соединение хорошее.

Затем поверните ключ в положение для принадлежностей, чтобы проверить эти функции. Убедитесь, что на радио есть питание.

После того, как вы повернете ключ в следующее положение, реле зажигания должно отправить сигнал на топливный насос.Убедившись, что радио выключено, прислушайтесь к заправке топливного насоса.

Наконец, заведите автомобиль. Если автомобиль заводится плавно, значит, реле зажигания исправно.

Всегда лучше обратиться к руководству по обслуживанию и полностью изучить их рекомендации, прежде чем браться за такой тип работы. Если вы прочитали эти инструкции и по-прежнему не уверены в завершении этого ремонта, обратитесь к одному из сертифицированных механиков ASE в YourMechanic, чтобы произвести замену реле зажигания там, где это удобно для вас.

,

Признаки неисправного или неисправного реле стартера

Одним из самых важных и наиболее забытых компонентов системы зажигания любого автомобиля является реле стартера. Эта электрическая часть предназначена для перенаправления энергии от аккумулятора на соленоид стартера, который затем активирует стартер, чтобы вращаться над двигателем. Правильная активация этого процесса позволяет замкнуть цепь замка зажигания, что позволит вам выключить автомобиль, когда вы выключите ключ. Хотя маловероятно, что у вас когда-либо возникнет проблема с реле стартера, оно подвержено механическим сбоям, и в случае его износа его потребуется заменить профессиональным механиком.

Большинство современных легковых и грузовых автомобилей оснащены электронным переключателем зажигания, который приводится в действие дистанционным ключом. В этот ключ встроена электронная микросхема, которая соединяется с компьютером вашего автомобиля и позволяет активировать кнопку зажигания. Бывают случаи, когда этот тип ключа влияет на работу реле стартера и отображает такие же предупреждающие знаки, как если бы эта система была повреждена.

Ниже перечислены некоторые признаки неисправности или износа реле стартера. Если вы заметили эти предупреждающие знаки, обязательно обратитесь к местному сертифицированному механику ASE для полного осмотра вашего автомобиля, поскольку эти симптомы могут указывать на проблемы с другими компонентами.

1. Автомобиль не заводится

Самый очевидный предупреждающий знак того, что существует проблема с реле стартера, — это когда автомобиль не заводится, когда вы включаете процесс зажигания. Как было сказано выше, электронные ключи не имеют ручного выключателя зажигания. Однако при включении он должен посылать сигнал на реле стартера после поворота ключа или нажатия кнопки стартера. Если вы нажмете эту кнопку или повернете ключ на ручном выключателе зажигания, а автомобиль не переворачивается, это может быть вызвано неисправностью реле стартера.

Эта проблема может быть связана с неисправностью цепи, поэтому независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ, автомобиль не заводится. Если цепь еще не полностью вышла из строя, вы можете услышать щелкающий звук при попытке повернуть ключ. В любом случае вам следует обратиться к профессиональному механику, чтобы изучить симптом и правильно диагностировать точную причину.

2. Стартер остается включенным после запуска двигателя

Когда вы запускаете двигатель и отпускаете ключ или прекращаете нажимать кнопку стартера на современном автомобиле, цепь должна замкнуться, что приведет к прекращению подачи питания на стартер.Если стартер остается включенным после зажигания двигателя, главные контакты реле стартера, скорее всего, сварились вместе в закрытом положении. Когда это произойдет, реле стартера застрянет во включенном положении, и стартер, цепь, реле и маховик трансмиссии будут повреждены, если к этому немедленно не обратиться.

3. Периодические проблемы с запуском автомобиля

Если реле стартера работает нормально, оно будет передавать питание на стартер каждый раз, когда он включается.Однако есть вероятность, что реле стартера будет повреждено из-за чрезмерного нагрева, грязи и мусора или других проблем, которые могут вызвать спорадическую работу стартера. Если вы пытаетесь завести автомобиль, а стартер не включается мгновенно, но вы снова поворачиваете ключ зажигания, и он работает, скорее всего, это связано с проблемой реле. В этом случае важно как можно скорее связаться с механиком, чтобы он мог определить причину прерывистого контакта. Во многих случаях проблема периодического запуска связана с плохим соединением проводов, которое может загрязниться из-за воздействия под капотом.

4. Звук щелчка из стартера

Этот симптом является обычным, когда ваша батарея разряжена, но также является индикатором того, что реле стартера не отправляет полный сигнал. Реле работает по принципу «все или ничего», что означает, что оно либо передает полный электрический ток, либо ничего не отправляет на стартер. Однако в некоторых случаях поврежденное реле стартера вызывает щелчок стартера при повороте ключа.

Реле стартера — очень прочная и надежная механическая часть, однако возможны повреждения, требующие замены реле стартера механиком.Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, обязательно обратитесь к одному из профессиональных механиков YourMechanic.

,

Признаки неисправного или неисправного реле питания блока управления двигателем

ECM, или электронный модуль управления, — это компьютер, отвечающий за управление всеми функциями управления двигателем. Он является центральным блоком управления большинства транспортных средств и управляет множеством функций, таких как распределение мощности электрической системы, выбросы, зажигание и топливные системы. Это очень важный, если не самый важный компонент современной системы управления двигателем, и, как и любой другой важный электрический компонент, он питается от реле.

Реле питания контроллера ЭСУД — это реле, отвечающее за передачу питания на контроллер ЭСУД. Если реле выходит из строя или имеет какие-либо проблемы, это может привести к возникновению всевозможных проблем с автомобилем и даже к невозможности его движения. Обычно проблема с реле питания контроллера ЭСУД вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о проблеме, которую необходимо устранить.

1. Нет питания, когда вставлен ключ

Один из первых симптомов проблемы с реле питания контроллера ЭСУД — отсутствие питания при вставке ключа.Если реле питания контроллера ЭСУД выходит из строя, оно может отключить питание всего автомобиля. Неисправное реле отключит индикаторы приборной панели и предупредительные звуковые сигналы, которые обычно включаются, когда ключ вставлен в замок зажигания, и, вероятно, не сможет запустить или перевернуть автомобиль.

2. Двигатель не запускается

Еще один частый симптом проблемы с реле питания контроллера ЭСУД — двигатель, который не запускается или не вращается. Системы подачи топлива и зажигания, а также некоторые другие функции управления двигателем на многих транспортных средствах контролируются ECM.В случае выхода из строя блока управления двигателем или его реле вся система управления двигателем останется без питания и в результате не сможет работать. Неисправное реле может привести к проворачиванию двигателя, но не к запуску, а иногда и вовсе без запуска.

3. Разряд батареи или разряженная батарея

Неисправное реле питания контроллера ЭСУД может также привести к разрядке аккумулятора или разрядке аккумулятора. Если реле закорачивает, компьютер может оставить питание включенным, даже когда автомобиль выключен. Это приведет к паразитному разряду батареи, что в конечном итоге приведет к ее разрядке.

Реле питания контроллера ЭСУД — одно из самых важных реле, поскольку оно обеспечивает питание компьютерной системы автомобиля. Без этого вся система управления двигателем будет отключена, и автомобиль не будет работать. По этой причине, если вы подозреваете, что в силовом реле контроллера ЭСУД возникла проблема, обратитесь к профессиональному технику, чтобы проверить автомобиль, например, из компании YourMechanic, чтобы определить, следует ли заменить реле.

,

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт