Ваз 2110 замена моторчика печки: Замена мотора отопителя ВАЗ 2110

Как выявить неполадку электродвигателя отопителя (вентилятора отопителя)

         Конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то, что  радиатор печки ВАЗ 2110  и его вентиляторнаходится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

 

         Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая  система автоматического управления отопителем(САУО).

Блок САУО на ВАЗ 210 разного года выпуска различаются. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке системы автоматического управления отопителем(САУО), в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

 

         Вентилятор печки не включается — понять очень просто: при заведённой машине, включаем печку на скорости. Если никаких дополнительных «шумов» не появилось, то вентилятор не включается. Сразу отметим:

 

— для ВАЗ 2108 – 21099; 2113-2115 и их модификаций, если вентилятор не включается на 1-2 скорости, а на 3 включается, то дело в добавочном резисторе или в переключателе интенсивности работы печки.

 

-для ВАЗ 2110- 2112 и их модификаций и их модификаций выпущенных до 2003 г., если вентилятор работает только в одном положении 2, на корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты – через него в положении «А» и 1 подключается вентилятор.

 

Основные причины, почему не работает вентилятор отопителя

1.Перегорел предохранитель. Самая простая и в тоже время самая неприятная неисправность, потому что заменить предохранитель активная ссылка переход в корзину предохранители очень просто, и в то же время, мы не знаем причины, по которой он перегорел.

 

 

Если предохранитель перегорает, то значит, где то кроется коротыш (короткое замыкание). В этом случае нужно перебирать всё цепь предохранителя и искать источник короткого замыкания.

За печкой закреплён предохранитель F7 с силой тока в 30А. Так же этот предохранитель отвечает за прикуриватель, электродвигатель омывателя фар, подсветки бардачка, обогрев заднего стекла. Так что, если перегорел предохранитель, то помимо вентилятора отопителя, от работы откажутся вышеприведённые элементы электрики автомобиля.

 

2.Плохой контакт в монтажном блоке. Плохой или окислившийся контакт в монтажном блоке так же является распространённой болезнью. В данном случае нужно пошевелить колодку жгутиков, идущих к монтажному блоку.

 

3.Залипло реле зажигания. Если у Вас, включается печка только на прогретую, то дело в реле зажигания. Удивительно конечно, каким образом реле зажигания влияет на работу печки, но факт остаётся фактом. Нужно заменить реле. Кстати оно находится под панелью приборов в центральной консоли.

 

4. Для ВАЗ 2108 – 21099; 2113-2115 и их модификаций

 

4.1.печка включается только на 3 положении переключателя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то Вам нужно заменить добавочный резистор. Дело в том, что на 1 и 2 положениях переключателя отопителя, ток на вентилятор идёт через добавочный резистор, а на 3 положении – напрямую к вентилятору. Поэтому следует вывод о неисправности добавочного резистора. 

 

 

4.2. не работает переключатель печки  (отопителя).

Чтобы проверить  переключатель положения, Вам понадобится обычная габаритная лампочка на 12 вольт с двумя припаянными проводками.  Снимаете центральную консоль панели приборов, для того чтобы получить доступ к переключателю печки: включаете зажигание;  замыкаете минусовой провод лампочки на массу кузова, а другую подключаете к  выходам 1-2-3 на добавочный резистор (серый, белый и красный провод — обычно). Если лампочка горит – значит переключатель работает, если не горит, то подключаете лампу  к плюсовому проводу на переключатель положения. Если лампа не горит, то где то обрыв цепи или выбило предохранитель.

 

5. Для ВАЗ 2110 – 2112 и их модификаций выпущенных до 2003 г.

 

5.1. печка включается только в одном положении 2, на корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор,который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор.

 

5.2. неисправен датчик температуры салона. Алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона. Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, проверте сопротивление датчика температуры салона.

 

5.3. отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). Вытаскиваете из гнезда контроллер. Включаете зажигание, крутите ручку температуры и меряете напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера).

Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

 

Систему автоматического управления отопителем  (САУО) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

 

6. Не работает моторчик печки (вентилятора отопителя). Если переключатель отопителя работает, напряжение идёт, а вентилятор не включается, то либо он перегорел, либо плохой контакт массы вентилятора (масса находится под гайкой крепления отопителя), либо залипли щётки моторчика.

 

 Вентилятор отопителя (электродвигателя отопителя в сборе) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

 

Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить вентилятор отопителя на автомобиле семейства ВАЗ 2108 –2112; 2113 — 2115, ВАЗ -2120 и их модификаций выпущенных до 2003 г.?

 

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Сравнение вентиляторов отопителя (моторов печки) ВАЗ 2108

Мы продолжаем знакомить потребителей с особенностями продукции различных производителей. В данной публикации мы приводим сравнение вентиляторов отопителя 2108-8101080 производства LUZAR и производителя «Х» (согласно «Закона о рекламе» мы не называем имени производителя).

Параметр 1. Внешний вид (Фото 1).
Фото 1

Слева вентилятор LUZAR (LFh 0108), справа вентилятор «Х».
Вывод: внешний вид обоих производителей вполне приемлем. Внешних недостатков не обнаруживается

.

Параметр 2. Энергопотребление (без фото, данные получены в результаты испытаний).
Вентилятор LUZAR – 8А при работе, 15А в момент запуска.
Вентилятор «Х» – 12,5А при работе, 22А при запуске.
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.

Параметр 3. Подшипниковый узел (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – шарико-роликовые подшипники (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – втулки (подшипники скольжения)
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.
Фото 2

Параметр 4. Коллектор (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – коллектор значительно больше аналога (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – коллектор небольшой

Вывод: коллектор вентилятора «Х» при определенных режимах не сможет пропустить достаточное кол-во тока.

Параметр 5. Система искрогашения (фото 3).
Вентилятор LUZAR (на фото слева) – искрогасящие дроссели значительно больше аналога (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото справа) – искрогасящие дроссели небольшие
Вывод: вентилятор «Х» будет испытывать избыточное искрообразования.
Фото 3

Параметр 6. Электродвигатель (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – обмотка электродвигателя больше аналога и выполнена более толстым проводом
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – обмотка выполнена менее толстым проводом
Вывод: электродвигатель вентилятора «Х» имеет значительно меньшую мощность.

Параметр 7. Щеточный узел (фото 4).
Вентилятор LUZAR (на фото слева) – щетки имеют сечение 8×8 мм
Вентилятор «Х» (на фото справа) – щетки имеют сечение 6×6 мм

Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.
Фото 4

Параметр 8. Стабильность скользящего контакта (фото 4).
Вентилятор LUZAR (на фото слева, показано красной стрелкой) – прижатие щеток к коллектору обеспечивается мощными витыми пружинами
Вентилятор «Х» (на фото справа) – используется обыкновенная слабая пружина
Вывод: вентилятор «Х» будет иметь нестабильный контакт щеток с коллектором.

Параметр 9. Удобство установки в корпус отопителя (фото 5).
Вентилятор LUZAR (на фото) – используется удобное запатентованное крепление к кожуху при помощи специальной крышки и 2 винтов. Для этого на корпусе электровентилятора предусмотрены специальные проушины (могут не использоваться, не мешают при стандартном креплении) (патент!)
Вентилятор «Х» (нет фото) – стандартная система крепления
Вывод:

вентилятор «Х» заставит потребителя испытать многие трудности при установке.
Фото 5

Параметр 10. Гарантийные обязательства.
Вентилятор LUZAR – паспорт изделия вложен в упаковку, гарантия составляет 2 года
Вентилятор «Х» – паспорт изделия отсутствует, гарантия составляет 1 год
Вывод: небольшой гарантийный срок вентилятор «Х» обоснован невысоким качеством.

Итак, в рамках этого небольшого сравнительного анализа мы в 10 раундах смогли полностью раскритиковать вентилятор производителя «Х».
Вы спросите, чем все вышесказанное грозит покупателю. Ответ будет такой:

1. При использовании вентилятора «Х» скорость вращения будет меньше, чем у вентилятора LUZAR. Стекла будут запотевать, зимой в салоне будет холодно, а летом – жарко.
2. При долгой работе вентилятор «Х» (1-2 часа) в связи с перегревом пружин щеток будет «сбоить» в работе, вплоть до полной остановки двигателя.
3. В мороз может случится аналогичная ситуация – «щетки подвиснут», и вентилятор «Х» перестанет работать.
4. Любой скачок напряжения или резкое возрастание сопротивление в бортовой сети могут вывести вентилятор «Х» из строя.
5. Через полгода-год использования вентилятора «Х» все ваши поездки будут сопровождаться неизбежным противным свистом (т.к. установлены втулки, а не подшипники).
6. Без паспорта изделия при попытке возврата вентилятора «Х» потребителю может быть отказано.

Ремонт электромотора отопителя — СиличЪ

Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека,  отопитель на УАЗе

Проблема с вентилятором отопителя уже давно волновала меня.

На протяжении 2х лет в сырую погоду я слышал свист, который, правда, потом заканчивался, если я переключался на самый мощный обдув, и возвращался обратно к спокойному. Иногда и это не помогало.

Сами знаете, такие звуки не приносят радости в Мерседесе. А проблема эта, я знаю, есть у многих. С наступлением холодов, которые мы друзья испытали в этом году, свист стал понемногу переходить в рокот…

Причём звук такой, что полное ощущение того, что крыльчатка задевает за что то. В салоне находиться стало просто невыносимо. А так как двигатель вентилятора находится под решёткой сразу за капотом, то и на улице этот звук слышно прекрасно. Прохожие при проезде возле остановок и на перекрёстах, с недоумением поглядывают, и стараются не приближаться… Начитавшись всяких ужасов про замыкание , возгорание и другие прелести связанные с поломкой, я решил снять и разобрать моторчик.

Но погода стояла уж больно морозная и я всё ждал что потеплеет..

И вот наконец то потеплело — Минус 17 … Решив что ждать больше невозможно, я отправился на стоянку и приступил к демонтажу.

Описание снятия моторчика я почти пропущу, так как инфу по этому вопросу можно найти на сайте MBClubа . Скажу только, что снять моторчик несложно, сложно снять защитный кожух, вернее извлечь его, не сломав. Может он и остался бы цел, если бы пластик был более мягкий а мороз не такой сильный. Долго возиться при -17 градусах как то не прёт. Короче, что случилось с защитой вентилятора, вы видите сами…

Я конечно починю его, хотя пока не знаю как. Но уверен, что всё будет сделано прилично. Он, безусловно, нужен герметичный сверху, так как защищает дв. вентилятора от воды, которая льётся через решётку.

Но это всё мелочи, да и рассказ не об этом.

Итак, для починки моторчика нам нужно:

Втулка от моторчика печки ВАЗ 2108 либо от другого моторчика, совершенно не важно какой машины, главное, чтобы она одевалась по возможности без люфта на вал ротора (8мм). Я, например, на работе нашёл много всяких моторчиков отопителей, и разобрал на всякий случай штук 5. Удалил из них втулки, чтобы использовать их в качестве доноров.

Нужен молоток , пара отвёрток, не очень больших (плоских), зубило (но не машина этой марки, а инструмент одноимённого названия, лучше маленькое 10 мм. И, желательно, сточенное немного наискось. Будете развальцовывать, поймёте, что так удобнее. Нужно немного масла. Смазка (честно скажу, не знаю какая лучше). Была возможность смазать высокотемпературной, но я всё же выбрал графитную типа «шрус».

Нужны плоскогубцы (лучше большие). Кисточка для очистки моторчика и наждачная бумага, желательно мелкая и нулёвка. Ну и что то типа кернера.

Всё это не обязательно именно так, можно попробовать и что-то своё.

Моторчик у нас в руках. Пластиковый держатель BEHR.

Он в пластиковой обойме, которая крепит его к улитке вентилятора.

Как мы видим, годы бесперебойной работы в пыли, холоде, влажности и жаре оставили свой след на всех деталях .

Смотря на килограмм пыли, который скопился на нём, я вообще не понимаю, как он работал до сих пор..

Отсоединяем электрический кабель, перепутать его при установке невозможно.

Ничего не запоминаем, только то место, где его крепила скоба. Но даже там есть метка…

Теперь нужно вытащить сам двигатель из пластиковой обоймы, в котроую он вставлен. Для этого нужно разжать два фиксатора, удерживающие его в пластиковом корпусе.

Я использовал 2 маленьких отвёртки.

Не забудьте подогнуть контакты проводов , что бы не обломать их, когда будете извлекать двигатель. Это важно!

Ну вот, двигатель с крыльчаткой отделён от пласткового корпуса-держателя.

Как мы видим перед нами электро двигатель BOSCH. Номер вы видите, мало ли, может понадобится. Говорят, бывает ставили и другие моторчики, других изготовителей.

Для дальнейшей разборки, и чтобы не повредить щётки, снимаем защёлки, удерживающие щётки и пружины щёток.

Видим там щётки . Всё припаяно и сделано, я вам скажу, так, что просто мурашки по спине… Ничего нигде не болтается, всё чётко, аккуратно, прочно. Очень надёжно.

Теперь нужно снять крыльчатку. Она просто плотно насажена на вал . Нет ни шлицов и никаких держателей. У меня дома нет тисков, и я использовал две табуретки. Главное, чтобы всё стояло ровно. Воротком или керном выбиваем вал двигателя из крыльчатки. Для начала я просто постучал немного молотком и сдвинул его с мёртвой точки.

На всякий случай сделал метки совмешения, но они не понадобились.

Теперь двигатель в чистом виде у нас в руках! И начинается самое сложное . Для начала я хорошенько осмотрел всё и увидел, что одна из втулок, которая на противоположном конце щёток, заклинила на валу и врашается вместе с ним в посадочном гнезде. Вот он скрип!!!!

Хотя я был полностью уверен, что втулки изношены и имеют элипс.

От этого и скрежет. Но нет! И намёка на люфт нет ни в одной из двух втулок! Одна вообще в идеальном состоянии. Ну а в другой просто выработалась смазка и она заклинила на валу.

Целая куча грязи и пыли высыпалась из моторчика, когда выбивал его из крыльчатки.

Двигатель оказался неразборный. Всё сделано на один раз. Вернее лет на 20, не больше.

Мы видим что для того что бы извлечь вал , нужно развальцевать. Делать это нужно только со стороны щёток! То есть со стороны, где подходит эл. проводка.

Вот теперь понадобится зубило. И именно маленькое.

Лучше, конечно, зажать аккуратно моторчик в тисках, но я справился и так. Хотя пришлось помучаться минут 20. На самом деле, железо там мягкое и развальцовывается легко.

Не забудьте внутри снять пружинную скобу, которая удерживает втулку. Там, где пластик (щётки), этого делать не надо. Только с одной стороны.

Последние усилия. Может понадобиться нож, или что-то острое и прочное.

Ну вот и всё. Ротор у нас в руках. На нём — заклинивший подшипник-втулка.

Осматриваем результаты развальцовки

и находящиеся внутри магниты. Всё покрыто слоем грязи и пыли… Но всё работает!Сам ротор в идеальном состоянии.

Аккуратно, что бы не перпутать раскладываем шайбы.

Шётки после 17 лет беспрерывной эксплуатации выглядят так и имеют такой размер, что, наверняка, способны проработать ещё 20 лет!

Войлочное кольцо. Они стоят между втулкой и прижимной пружиной втулки. Так как втулка не должна быть прочно закреплена. Они пропитываются маслом, для того, чтобы втулка имела свободный ход и могла сама себя как бы отцентровать.

Обе шайбы в нормальном состоянии и, похоже, сделаны с применением графита. Стопорная шаба целая и неплохо выглядит.

Втулка, которая находится в щёточном узле, просто как новая! Возможно, только войлочное кольцо уже высохло, и она туго ходит в своём гнезде. Заменять её не надо.

Контактное кольцо щёток конечно изрядно стёрто. Но всё же ещё способно работать.

Заклинивший подшипник-втулка с одной стороны стёрся о прижимную пружину, хотя и не сказал бы что очень сильно, если учесть то, что скрип продолжался, как минимум, 2 года.

Посадочное гнездо почти нормальное. По крайней мере, не видно следов сильного износа.

Теперь надо снять заклинившую втулку. Очень удобно оказалось это сделать с помощью плоскогубцев. Поддалось не сразу, но и не слишком тяжело.

Коррозия под втулкой — стрелка.

Вот такую канавку сделала прижимная пружина, пока подшипник плотно сидел на валу ротора.

Сравниваем втулку от мотрчика вентилятора ВАЗ и Mercedes. Видим что Вазовская сделана из сплава меди, тогда как Бошевская из стали. Не в этом ли весь секрет? Как видите размеры полностью совпадают.

Хотя это втулка не от Вазовского, а от Камазовского моторчика вентилятора. Просто вазовская оказалось изношенной и люфт был больше. Я не стал её ставить. По размеру они одинаковые. Газовские, по моему, тоже такие же. Из разобранных мной накануне 5 моторчиков от отечественных машин, подошли 4. Я выбрал втулку которая, как мне показалось, села лучше всего.

Честно скажу, был соблазн отполировать родную втулку и поставить её. Так как можно увидеть, что Бошевская сделана умнее.  Внутри есть канавка-проточка, видимо из за этого смазка и держится там так долго. В отечественной такой канавки нет. Но побоялся только из за того, что она свеху сточена и, возможно, будет плохо прижиматься. Посмотрим, как поведёт себя отечественная…

Вал ротора шлифуем мелкой шкуркой, а затем долго и тщательно полируем нулёвкой до зеркального состояния.

Затем следует долгая и кропотливая работа по чистке, протирке, мытью, обезжириванию, всего что у нас есть. На этом не следует время экономить. И смазываем маслом войлочную прокладку втулки, которую мы не снимали. Крутим её в своём гнезде, разрабатывая.

Вставляем новую втулку , войлочную прокладку пропитанную маслом, и пытаемся прижать ей пружинной скобой. Она постоянно хочет выпрыгнуть, так как притягивается мощными магнитами в корпусе двигателя.

Берём смазку . Я взял некую графтную, которую нашёл на работе. Помню её покупали для корпоративного Mercedes Vito.

Обильно, но не слишком, смазываем вал ротора и втулки.

Пытаемся закрепить корпус двигателя и собираем всё в единое целое.

Аккуратно завальцовываем всё то что недавно разбирали.

Вставляем пружины и закрепляем их на своём месте прижимами.

Ставим все шайбы (кторые тоже все очищены и смазаны) и закрепляем их стопорной шайбой. Одеваем крыльчатку, просто постукивая сверху молотком. Желательно запомнить вначале, насколько глубоко она сидела .

Теперь наш моторчик просто не узнать! Всё вращается тихо, мягко и слаженно.

У меня как раз дома стоял мой старый аккумулятор и я проверил, моторчик вращает крыльчатку с такой скоростью, что можно подумать, что рядом приземлился вертолёт! Но слышен только шум ветра и никаких посторонних звуков!

Вставляем всё это дело в корпус, закрепляем провода специальной скобой и наслаждаемся своей работой!

Моторчик выглядит как новый! И работает как новый!

Как говорят некотрые, он должен работать после этого недолго, с чего вдруг, я не понимаю!

Возможно, здесь дело в том, КАК этот ремонт проведён?..

Разве хоть в одном автосервисе вам сделали бы так?

Тогда смело за работу друзья!

Удачи вам!

Автор — Elg w201club.com

 

Предлагаю вашему вниманию полезную информацию о ремонте мотора отопителя! Одной из основных проблем мотора является разбитые бронзовые сферические втулки.

В следствии чего мотор начинает верещать и задевать крыльчаткой о кожух воздуховодов!
Подходящие запчасти нужны от а\м отечественного производсва типа ТАЗ!
Тока не надо кидать тухлыми помидорами: ТИПА КОЛХОЗ!
Колхоз-не колхоз, каждый решает для себя сам! (сравнив зарплату и стоимость запчасти в магазине)
Итак, интересующие нас втулки найдены в стеклоподьемниках ТАЗов!
Какой модели непонятно, их там около 10 видов всяких! Нужны ЭТИ!(может и др., но больше ничего под рукой не было, для того чтобы разобрать и глянуть внутрь, чего там есть)

Моторов придется найти 2шт! Почему 2? т. к по одной втулке в моторе! а нужно 2 втулки!
Разбираем мотор до основания и заглядываем в металическую часть (где магниты)! Там на дне та самая втулочка, которая нас интересует!
Достаём любым извесным вам способом! Самый простой — это поставить корпус вертикально вверх и шлицевой отверткой выковырять шайбу, крепящую втулку (ударом шлица по краю шайбы)
Фото корпуса уже без шайбы и втулки!

После повторения нехитрых операций со вторым мотором у нас в руках куча ненужных запчастей и 2 втулки!
Теперь, глядя на мотор, оцениваем ситуацию и прикинем план действий!

С одной из сторон, не помню с какой, есть стопорное кольцо разрезное, с этой стороны и начинаем разбирать!
Мотор состоит из 3 частей (условно), на фото это центр с магнитами и две крышки с втулками!
Итак, чтобы внять 1ую крушку с втулкой в месте, где она крепится к центру мотора! есть такие типа расклепаные места, вот они то и держат всю эту конструкцию целиком! снимаем стопор, зажимаем центр в тисы и шлиц отвертку вбиваем в шель между крышкой и центром, и др. стороны тоже сама вся крышка отщелкивается! достаем её, меняем втулку, ставим обратно. При установке нужно будет зачистить то место, откуда её «выдрали», напильником, чтобы она подошла также, как и стояла до разборки! далее существуют различные варианты крепления крышки! Я поступил просто, взял и поставил по сварочной точке, т.к под рукой есть полуавтомат! Но при отсутствии такого можно попробовать снова расклепать старые места, хотя в надежности крепления я сомневаюсь! Короче, там сами решайте по ходу дела! Данная последовательность повторяется с др. стороны! Ну и собственно всё! мотор готов, осталось его поставить и проверить!

Теперь общие ценные указания и обшие моменты при работе!
Если есть желание, то можно снимать сразу 2 крышки с центра мотора, !!!НО!!! нужно обязательно пометить, где стояла какая крышка! ибо при неправильной сборке мотор будет крутится в др сторону, против направления щеток! (я собрал неправильно)
Но есть решение по устранению данной проблемы! меняем провода + и — местами! Т. к мотор имеет направленую конструкцию щеток, то он будет крутиться именно в ту сторону, а не в обратную!
Если при разборке повредили магниты или они уже были расколотые, особо страшного ничего нету, но и хорошего тоже!
Идем в магазин и покупаем там 2х компонентный эпоксидный клей! следуя его инструкциям, приклеиваем магнит (кусочек) на место, где он должен быть! Делал так: положил кусочек на место, где должен быть и сверху обмазал клеем, закинул на батарею сохнуть!
Ну и само собой разумеющееся, разбираем внимательно, всё что сняли — обратно нужно поставить туда же! Ну собственно и всё! после ремонта нужно правильно установить крыльчатки и кожухи отопителя, но там всё просто!
Включаем, проверяем — ТИШИНА! (если крыльчатки правильно установлены)

 Автор: dimon_Kirov, e30club.ru

 

 

Починка заняла максимум два часа. Попробую описать этапы проделанной работы.
Для начала я купил старый двигатель от ВАЗ 2108 200руб (можно конечно и новый 660 руб).

Двигатель печки в ПЕЖО снимается легко: отстегиваем декоративную накладку со стороны пассажира , ловко изгибаемся, задираем морду к верху и видим его родимого , отсоединяем штекер электропроводки, откручиваем четыре самореза, ловко убираем голову и… двигатель печки у меня на столе.

Приступаем к разборке: для начала отсоединяем два провода от двигателя (черный и красный) небольшим усилием вытягиваем двигатель из основного корпуса (он там держится за счет трех резинок , которые стоят в распорку), аккуратно небольшим молоточком сбиваем крыльчатку (у меня сбился без проблем), да забыл про боковые пластмаски- они просто отщелкиваются от мотора, самое сложное теперь — это нужно развальцевать крепления нижней крышки мотора , на которой крепятся щетки (для этого можно использовать молоточек и небольшое зубило), не забудьте вытащить пружины, которые давят на щетки, это не сложно, сняв нижнюю крышку, вытаскиваем ротор из двигателя, в руках у нас остается статор с магнитами и верхней крышкой, извлекаем из нее разбитую втулку, для этого ее нужно развернуть поперек оси и легким ударом молотка выбить (нижняя втулка у меня была в нормальном состоянии).

Аккуратненько разбираем печку ВАЗ 2108  и извлекаем втулки.

Выбираем самую живую, справа моя убитая.

Так как жигулевская на 2 мм по высоте меньше , мне пришлось подвальцевать посадочное место (металл мягкий, так что проблем не было)

Якорь ротора тоже пришлось подправить, с токарем не стал замарачиваться, времени не было. Зажал ротор в дрель и при помощи напильника подправил якорь, потом «начистую» наждачкой

Теперь начинаем сборку в обратной последовательности, не забываем обильно смазать трущиеся части. Да, кстати, наши втулки мне понравились больше, у нас бронза с графитом, а немецкие — что то с металлом.

Добавлю, если что-то не закрутилось или не защелкнулось, закручиваете или защелкиваете при помощи молотка, только аккуратно. Кстати, двигатель печки Фольксвагена Т2 я делал таким же макаром.

Автор: razin, p605.forum.hut2.ru

 

 

В один прекрасный момент перестал вращаться вентилятор печки. Стукнул по нему — заработал. Решил разобрать.
Что увидел — ламели коллектора сточились и частично отвалились. (фото 1)

А разборки в городе нет, заказать новый — не проблема, но решил поизгаляться. Купил от таз2108 (по валу подходит), дома подключил — за 10 минут нагрелся — рука не терпит. А ну его …
Взялся за ремонт. Купил переходник для паяных медных трубопроводов и приступил.
1. Нарезал ножницами по металлу пластинок (фото2)

2. и обточил немного напильником (фото3)

3. Зашкурил коллектор (фото4)

4. и вклеил ламельки (фото5)

5. При пропайке контактов, о чудо!, пластинки сами собой стали отваливаться. Да… (фото6)

6. Все разобрал, зачистил и просто припаял (фото7)

7. Прошелся напильником, потом, зажав в дрели ротор, еше и шкуркой (токарного станка дома не оказалось) (фото8)

8. Прочистил канавки между ламелями (фото9).

Собрал — все работает, несколько повышенная вибрация и шум. Посмотрел, как устроен коллектор на всяких там шуруповертах: зазор между ламелями заполнен диэлектриком, сделал следующее

9. Залил клеем (фото 10)

10. прошелся шкуркой (фото11)

все собрал, поставил на машину — работает шумновато-терпимо, к зиме или проточу на станке или если будет лень, поставлю новый.

 

Автор: Садко, volkswagen.msk.ru

 

 

Однажды, в морозный зимний день, перестал дуть вентилятор печки. Причем вентилятор включался на 3-4 скорости на 2-5 сек. и сразу останавливался. Первое подозрения были на терморезистор печки в блоке сопротивлений регулятора. Но и без блока печка включалась на 4 скорости и останавливалось. Причиной такого поведения электродвигателя могли быть изношенные щетки. Необходимо снять электродвигатель и проверить.

Вытащив наружу вентилятор можно снять корпус с двигателя. Для этого вдавливаем резиновые защелки (показанные на фото) по кругу корпуса:

Теперь можно осмотреть состояние щеток двигателя:

Одна из щеток, как оказалась, стерлась уже полностью. Держатель графитовой щетки тоже уже хорошо поизносился:

Отводим щетку, снимаем пружину и отрезав старый контактный провод щетки освобождаем щеткодержатель. Графитовая щетка была вклеена поэтому ее остатки пришлось выковыривать:

Подбираем подходящую по размерам щетку и обрабатываем ее напильником под нужный размер:

Вставляем графитовую щетку в держатель, сажаем на клей и зажимаем в тиски. Пока щетка сохнет чистим коллектор:

В результате получаем следующее:

Теперь смазываем подшипники и собираем печку в обратном порядке. Так как притереть щетку по месту не получилось, то после сборки двигатель включился только на 4-й скорости, минут через 5 работы появилась 3-я, затем 2 и 1 скорости.

Автор: Владимир Кузнецов, seat-alhambra.ru

 

Ремонт подшипников печки X-Trail

У меня второй раз пришел белый пушистый зверек к вентилятору печки. Первый раз он пришел, когда машине было еще 3 месяца от роду, жил с вентилятором почти до окончания гарантии, когда в -30 рычал так, что даже олухи из дилерского центра поверили, что это действительно так. за 4 месяца до конца гарантии в 2010 году поменяли на новый. И вот, по прошествии еще 3х лет, второй тоже стал напевать свою скрипучую песню. Поразмыслив о материальных затратах, на ибэе было куплено 2 подшипника АВЕС-9 и Лондона, т.к. китай было брать очкливо и сегодня вся конструкция была демонтирована из машины.
По результатам разборки, пищал нижний подшипник скольжения, который заклинил на валу и вращался вместе с ним. верхний в принципе, в идеале. сидел плотно и без проблем.
Из моторчика были выдраны старые подшипники, пружинные фиксаторы этих подшипников так же выкорчеваны бокорезами.
Смазав ось, одел шариковые, поставил шайбы кроме резиновых, которые не влезли.
Для центровки подшипников разрезал на 4 части сантехническую шайбу на 4 части. Одна шайба пошла на верхний подшипник, другая на нижний. Между шайбами залита эпоксидка. Когда эпоксидка застыла, куски резинок выдернул и залил оставшиеся промежутки эпоксидкой.
Вал проверил на легкость вращения до заливки еще.
Все собрал назад, завтра ставить буду.
От блока питания пускал — дует тихо и мощно.

 автор: smileyfox, club-nissan.ру

Замена печки (отопителя) в Уфе

Как узнать, что нужен ремонт печки?

Печка в автомобиле является ключевым элементом для поддержания комфортного микроклимата внутри салона. Изменения в её работе, появление постороннего шума позволяют понять, что пора обратиться к специалистам. Выполняя ремонт печки, специалисты диагностируют и выявляют проблемное место. Одни и те же внешние признаки могут быть вызваны различными причинами, и только профессионал сможет сказать, что именно требуется вашему авто:

• ремонт заслонок печки;
• ремонт регулятора печки;
• ремонт блока управления печки;
• ремонт резистора печки;
• ремонт реостата печки;
• ремонт сервопривода печки.

Также одним из признаков поломки печки является появление луж охлаждающей жидкости в ногах водительского и пассажирского сидения. При диагностике специалисты определят, достаточно ли замены патрубков или нужна замена печки. Своевременное обращение в сервисный центр позволит в кратчайшие сроки решить проблему и избежать более серьёзных последствий.

Как устроена печка автомобиля?

Основным элементом системы отопления автомобиля является радиатор, состоящий из множества мелких трубок. В результате коррозии или использования некачественной охлаждающей жидкости в системе появляется грязь, крупные частички, которые закупоривают внутренние каналы. Радиатор частично остаётся холодным и потоки воздуха, не нагреваясь, поступают в салон. Ремонт печки в Уфе в течение дня позволит решить эту проблему и восстановить первоначальную скорость нагрева салона. Попытки самостоятельной промывки системы приводят к потере времени и денег.

Автомобили различных марок имеют собственные конструкционные особенности и слабые места. Опыт наших специалистов позволяет в минимальные сроки определять причину некачественной работы отопления и устранять её. При необходимости, по согласованию с заказчиком, выполняем замену печки без ожидания поставки комплектующих. Внешнее засорение радиатора также приводит к плохому теплообмену, и потоки воздуха не успевают нагреваться до требуемой температуры даже на минимальной скорости вентилятора. В таких ситуациях требуется разборка приборной панели и чистка оборудования.

Ремонт печки в автосервисе АвтоДеталь-Уфа

В зависимости от производителя и года выпуска авто состояние металлического радиатора ухудшается, возникают коррозийные места. Замена радиатора печки не требует много времени, но существенно повышает качество обогрева салона авто. Есть подозрение на неправильную работу? Позвоните нашему мастеру!

Замена радиатора печки старого и нового образца на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

На автомобили «десятого» семейства ВАЗ (2110, 2111 и 2112) устанавливались отопители печки старого и нового образца. Отопитель нового образца начали ставить в сентябре 2003 года. Процедура замены радиатора печки старого и нового образца немного различается, но ни для одного из них снимать приборную панель не нужно. 

Как заменить радиатор отопителя старого образца ВАЗ 2110

1. Прежде чем приступать к замене радиатора печки, нужно слить охлаждающую жидкость.

2. Снять резиновый уплотнитель, расположенный на ветровой накладке.

3. Открутить крепления и вынуть жабо.

4. Открутить винты и гайки по краям ветровой накладки и снять ее.

5. Снять и отвести в сторону шланг омывателя лобового стекла, чтобы он не мешал процессу.

6. Открутить крепления дворников, снять накладку ветровика. После этого появится доступ к корпусу печки. 

7. Снять металлические зажимы с корпуса. Если они заржавели, при монтаже нового радиатора отопителя надо будет поставить новые зажимы.

8. Демонтировать  салонный фильтр, винты которого расположены на корпусе печки.

9. Отключить вентилятор отопителя, отсоединив плюсовой разъем и скинув минусовую клемму.

10. Открутить еще 3 самореза, расположенные на тыльной стороне края верхней крышки корпуса.

11. Получив доступ к радиатору печки, ослабить хомуты крепления шлангов и снять радиатор.

Сборку осуществлять в обратном порядке. Особенно внимательно надо проконтролировать, чтобы корпус отопителя встал на свое место, иначе печка просто не будет греть из-за проблем с заслонкой. Вместе с радиатором печки рекомендуется заменить и салонный фильтр. 

Как заменить радиатор отопителя ВАЗ 2110, 2111 или 2112 нового образца

1. Так же, как и при замене радиатора старого образца, необходимо слить охлаждающую жидкость и освободить доступ к отопителю (снять жабо, шумоизоляцию, дворники вместе с поводками и уплотнительную резинку на жабо. 

2. Снять два шланга, идущих к радиатору отопителя (крепятся хомутами), а также пароотводящий шланг, который идет к расширительному бачку. 

3. Отключить два разъема в районе вентилятора отопителя.

4. Отключить провода от моторедуктора, выкрутить 3 самореза и демонтировать моторедуктор.

5. Найти 4 точки крепления отопителя к кузову, выкрутить саморезы.

6. Открутить еще 4 самореза, которыми к отопителю крепится крышка воздушного фильтра, вынуть фильтр, чтобы он не мешал замене радиатора.

7. Две части отопителя крепятся 3 саморезами – их необходимо выкрутить. Кроме того, надо выкрутить большой саморез, который видно сквозь шланг подвода воздуха (Г-образный).

8. Разделить отопитель на две части: вынуть сначала левую, потом правую часть.

9. Разъединить скобки, соединяющие правую часть отопителя.

10. После этого можно вынуть заслонку и заменить на новую.

11. Протереть или промыть все детали, чтобы убрать следы грязи и смазки, собрать отопитель в обратном порядке. 

Замена вентилятора печки на Лада Нива

Замена вентилятора печки на Лада Нива – это весьма распространенный вид ремонта. Все дело в том, что моторчик вентилятора печки является самым уязвимым местом в отопительной системе данного автомобиля. Уязвимость заключается во втулках, которые на заводских моторчиках изнашиваются очень быстро. Порой даже новые автомобили, спустя совсем небольшой промежуток времени, начинают издавать странные скрипы во время работы печки и, чаще всего, дело в пресловутых втулках.

Что понадобится для замены моторчика печки на Ниве?

Во-первых, вам необходимо приобрести новый электрический двигатель с вентилятором. Мы не рекомендуем в данном случае ставить заводские детали, ввиду наличия врожденного дефекта. Лучше обратите внимание на сторонних производителей тут, которые выпускают электровентиляторы охлаждения для Лада, ВАЗ, Сhevrolet. Также, хотелось бы отметить, что лучше покупать новый моторчик в сборе с вентилятором, так как заводской вентилятор может просто не стать на сторонний электрический моторчик.

Во-вторых, вам понадобятся две отвертки: плоская и крестообразная. Это единственные инструменты, которые вам потребуются для замены мотора печки.

Процедура замены мотора и вентилятора печки на Лада Нива

Процедура замены моторчика отопительной системы Lada Niva достаточно проста, но при этом ее можно назвать скрупулезной, так как придется совершить множество мелких манипуляций, так что будьте готовы к монотонной неинтересной работе. Чтобы вы не запутались в процессе работ, мы решили оформить описание процедура в виде пошаговой инструкции, которая выделит каждую манипуляцию в отдельное действие.

1. Выкрутите три шурупа, которые крепят вещевую полку под бардачком.

2. Выкрутите два шурупа, который крепят декоративную накладку тоннеля. Один из них располагается под рукояткой коробки передач, а второй над ней.

3. Снимите фишку прикуривателя, после чего сможете демонтировать декоративную накладку тоннеля.

4. Настало время воспользоваться плоской отверткой. С ее помощью, необходимо демонтировать кнопки управления, которые располагаются на панели магнитолы. Сделать это достаточно просто – подеваете их, и они соскакивают с защелок.

5. Отключите кнопки от клемм, после чего уберите их в стороны. Тут есть небольшой совет, который упростит вам последующий процесс сборки: после отсоединения каждой кнопки, подписывайте каждую клемму.

6. Потяните на себя пластиковые насадки рычагов печки. Делать это нужно аккуратно, но с достаточным усилием, чтобы они соскочили с креплений.

7. При помощи крестообразной отвертки, выкрутите крепежные шурупы магнитофонной панели. Располагаются они по обе ее стороны на торпеде.

8. Далее вы должны снять саму панель. Для этого подденьте ее при помощи плоской отвертки, после чего она должна легко демонтироваться.

9. Выкрутите при помощи крестообразной отвертки реле поворотников, чтобы получить доступ фишке минуса мотора печки, после чего отключите его.

10. Воспользуйтесь плоской отверткой и с ее помощью подденьте металлические защелки печки, которые удерживают моторчик.

11. Подсуньте руки под нижнюю часть корпуса печки и аккуратно, без усилия, достаньте моторчик с вентилятором.

12. Чтобы окончательно отцепить мотор от печки, вам следует при помощи все той же плоской отвертки поддеть еще две металлические защелки, после чего может быть непосредственно произведена замена мотора печки.

13. Установите новый электрический моторчик печки и произведите сборку конструкции в обратной последовательности. Тут есть один важный нюанс. Если вы не хотите слышать в салоне посторонние звуки от вибрации моторчика, то обязательно при монтаже нового двигателя воспользуйтесь резиновыми прокладками для него.

Отметим, что если вам нужно поменять не только вентилятор отопителя, но и радиатор, то вам нужно ознакомиться с нашей статьей: как поменять печку на Ниве своими руками. В ней вы также найдете пошаговую инструкцию и другую необходимую информацию.

Самый быстрый способ замены радиатора печки (отопителя) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Основными причинами для замены радиатора печки являются: течь радиатора отопителя и снижение (или полное отсутствие) теплоотдачи радиатора. С первой причиной всё ясно и понятно. Пропажу тосола с расширительного бачка и следы его (тосола) появления под автомобилем трудно не заметить. Плюс, ко всему, появится запах тосола в салоне автомобиля. И диагноз напрашивается сам – потёк радиатор печки. А вот со второй причиной всё не так быстро и понятно. Так как снижение температуры воздуха, поступающего через отопитель в салон автомобиля, может происходить по нескольким причинам – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе автомобиля, неисправный термостат, воздушная пробка в системе охлаждения, проблема с регулятором или моторчиком управления заслонкой печки и, наконец, забитый радиатор печки. Поэтому, перед тем, как в слабом обогреве салона “обвинить” радиатор печки, необходимо сначала проверить и убедиться, что вся система охлаждения/отопления исправна (проверить уровень тосола в бачке, проверить термостат, убедиться в исправности блока и мотора управления заслонкой отопителя).

Только после этого можно будет подписывать окончательный “приговор” радиатору печки. Но, перед этим, не лишним будет провести одну не хитрую проверку: прогреваем двигатель до рабочей температуры, в моторном отсеке проверяем рукой верхний и нижний патрубки печки (они должны быть одинаковой температуры), ручку “тепло-холод” крутим до упора вправо, включаем вентилятор отопителя. Если, в первые 10-20 секунд, поток воздуха был горячим или комфортно тёплым, а после его температура стала заметно снижаться до “комнатной”, то тогда можно смело готовиться к работе по замене радиатора печки. И этот фотоотчёт с описанием самого быстрого способа замены радиатор печки нового образца на автомобилях Ваз 2110-2112 будет для Вас полезен. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

Запчасти. На автомобили Ваз 2110-2112 радиаторы печки продаются двух вариантов – старого и нового образца. До осени 2003 года на десятки устанавливали радиаторы отопителя старого образца. После 2003 года – нового. Радиаторы эти не взаимозаменяемы. Поэтому, перед походом на автобазар, необходимо сначала определиться, какой из двух вариантов следует покупать. Каталожный номер радиатора печки нового образца – 21110-8101060-00. Каталожный номер радиатора печки старого образца – 2110-8101050.

Дальше отвечают на вопрос, – “Какой фирмы производителя радиатор печки лучше покупать/ставить на ваз 2110?“. Правильный выбор радиатора печки (отопителя) для Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 – радиатор производства ДААЗ! И это не реклама, а дружеский совет. Отличное качество и прекрасная теплоотдача – проверены временем. Все остальные варианты будут однозначно проигрывать. Или потекут быстро, или греть слабо будут. Поэтому, рекомендую не играть в рулетку и не пытаться сэкономить, а покупать ДААЗовский радиатор печки.

Перечень инструмента, который будет необходим для успешной замены радиатора отопителя (печки) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 выпуска после 2003 года: ёмкость для сбора охлаждающей жидкости, крестовая отвёртка, высокая головка на 10 + ключ трещотка, торцевой ключ на 17 и 13 (наличие кардана, удлинителя и ключа трещотки приветствуется, так как их наличие значительно облегчает и ускоряет работу).

Фотоотчёт с описанием быстрого способа замены радиатора печки нового образца (после 2003 года) на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112:

В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Находим на блоке двигателя пробку сливного отверстия (фото 1). Подставляем под двигатель ёмкость для сбора тосола и откручиваем пробку (ключ на 13). После чего откручиваем пробку расширительного бачка. Пока жидкость стекает, начинаем разборку.

Если приняли решение или есть необходимость вместе с радиатором печки заменить ещё и охлаждающую жидкость, то тогда придётся слить тосол с радиатора охлаждения (фото 2)

Раскручиваем хомуты и отсоединяем патрубки от расширительного бачка. Отстёгиваем крепёжный ремень и снимаем расширительный бачок (фото 3).

Снимаем уплотнитель капота (фото 4).

Находим и выкручиваем все крепёжные саморезы левой и правой частей шумоизоляционной обшивки моторного отсека (фото 5, 6, 7, 8).

Отсоединяем от обшивки пластиковые хомуты (фото 9).

В нижней части обшивка прикреплена к кузову автомобиля двумя гайками. Находим их и, используя высокую головку на 10 и ключ трещотку, откручиваем их (фото 10 и 11).

После чего, можно вытаскивать обшивку с моторного отсека.

Отсоединяем фишку с крышки бачка тормозного цилиндра (фото 12).

Отсоединяем шланг вместе со штуцером от вакуумного усилителя (фото 13).

Ключом на 17 откручиваем две крепёжные гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов (фото 14 и 15). Чтобы не завоздушить тормозную систему, трубки от главного тормозного цилиндра не откручиваем. ГТЦ достаточно отвести вперёд (по ходу движения автомобиля) насколько позволят тормозные трубки.

Забираемся в салон автомобиля. Отключаем провода от выключателя стоп сигнала (фото 16).

Используя торцовые ключ на 13, откручиваем четыре крепёжные гайки кронштейна педали тормоза к кузову (фото 17 и 18).

После чего, можно возвращаться в моторный отсек, и начинать вытаскивать вакуумный усилитель тормозов вместе с кронштейном и педалью. Дело это не простое и быстро вытащить, вряд ли получиться. Придётся немного покрутить и повертеть вакуумный усилитель, прежде чем удастся его вытащить. Но, могу уверить вытащить вакуумный усилитель с кронштейном вполне возможно без снятия пластмассовой накладки ветрового стекла (фото 19).

Всё теперь доступ к радиатору отопления (печки) нового образца открыт. Где находится радиатор печки на Ваз 2110-2112, видно на фотографии 20.

Остаётся только раскрутить червячные хомуты двух основных и одного пароотводящего патрубков (фото 21). Отключить разъём от микромотора управления заслонки (фото 22).

И открутить три крепёжных самореза радиатора к корпусу печки (фото 23).

Вытаскиваем старый радиатор (фото 24).

Очищаем нишу от листьев и мусора. И устанавливаем новый радиатор печки (фото 25).

Так же весело, как и вытаскивали, возвращаем на место вакуумный усилитель тормозов с кронштейном педали (фото 26).

После чего сборку проводим в обратной последовательности.

Теперь всё! Замена радиатора печки нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 закончена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
• Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
• Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами

Датчики на инжекторном моторе. Разберем на примере ВАЗа. Чек РИСУНОК ВАЗ

Тупой на разную электронику современного автомобиля причастен к разбору, где расположены датчики клапанов ВАЗ-2110-2112. Ведь поменять любую из них может сам автомобилист, это не всегда нужно ехать на СТО, тратить время и платить деньги. Известно большинство драйверов, кроме датчика указателя температуры охлаждающей жидкости и устройства, контролирующего давление масла.Но таких устройств в современных автомобилях Ваз гораздо больше.

В форсунку, расположенную с правой стороны двигателя, встроено устройство измерения температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2110. Корпус датчика, который представляет собой термистор, находится в непосредственном контакте с антифризом. Чем больше прогревается двигатель и охлаждающая жидкость, тем сильнее падает сопротивление этого устройства. Контроллер подает на него электрический сигнал, рассчитывает температуру двигателя в зависимости от величины падения напряжения и выполняет такие действия:

1. Управляет обогащением или обеднением топливно-воздушной смеси.Для холодного мотора смесь готовят обогащенной, а в процессе нагрева до рабочего режима навязывают норме.
2. Подает сигнал на указатель температуры охлаждающей жидкости, расположенный на панели приборов.
3. Включает электрический вентилятор принудительного охлаждения, когда температура достигает заданного значения.

От того, насколько правильно датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ десятого семейства зависит целых 3 важные функции. Устройство считается достаточно надежным, но иногда выходит из строя из-за энергетической изоляции изоляции изоляции или обрывается цепь внутри элемента, что случается реже.Заменены испорченные провода, а также неисправный прибор.

• заметное увеличение расхода топлива, так как процессор неправильно готовит смесь из-за неработающего счетчика;
• прогрелся до рабочей температуры, двигатель плохо заводится;
• вентилятор самопроизвольно включается при разных температурах;
• нерабочий датчик охлаждающей жидкости провоцирует неверные показания приборов на панели.

Заменить элемент несложно, доступ к нему открыт.Но при откручивании от форсунки летит антифриз, поэтому сначала нужно дождаться, пока остынет силовой агрегат. Затем возьмите пластиковую емкость и частично опорожните систему охлаждения, слив антифриз из блока цилиндров. После этого можно открутить старый и поставить новый датчик температуры ВАЗ-2110.

Регулятор расхода воздуха

Расположение датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) — на воздуховоде, идущем от фильтра к дроссельной заслонке. Устройство состоит из 3-х элементов, находящихся внутри воздушного потока.Первый измеряет температуру входящего потока, а 2 других нагреваются до определенной степени. Чем сильнее поток, проходящий через датчики воздуха ВАЗ-2110, тем интенсивнее они охлаждаются. Контроллер, подающий напряжение, определяет энергозатратность энергии, потраченной на нагрев 2-х элементов, относительно температуры первого счетчика.

Есть еще одна конструкция устройства ДМРВ с кремниевой сеткой и двумя элементами, работает по тому же принципу. Маркировка первого типа — 2112-1130010, второго — 21083-1130010.Получая сигналы от этих устройств, процессор производит расчет и изменяет длительность впрыска топлива ВАЗ-2110. О повреждении датчика говорят такие знаки:

• глохнет двигатель при переходе с больших оборотов на холостой ход;
• нестабильная работа на холостом ходу;
• есть трудности при запуске мотора;
• увеличить расход топлива.

Заменить прибор управления ДМРВ несложно, нужно отсоединить провода, вынуть старый датчик из воздуховода и поставить новый.

Определение положения коленвала

Задача этого элемента — определить расположение поршней, по которым контроллер отображает искру в конкретном цилиндре. На автомобилях ВАЗ-2110 Форсунка 8 клапанов и последующих моделях Датчик стоит около зубчатого шкива коленчатого вала. В более ранних десятках с карбюратором устройство могло находиться внутри механического распределителя зажигания. Тогда они носили название датчика Холла и контролировали положение поршней при вращении распределительного вала.

Устройство представляет собой магнит с небольшой катушкой, генерирующей электрические импульсы при приближении металлической массы, роль которых выполняют шкивы.

Магнитометр Холла ВАЗ-2110 — важнейший элемент В работе двигателя, а в случае выхода датчика мотор даже не запускается.

К счастью, устройство очень надежное и работает долго. Замена проста и описания не требует.

Прочие устройства контроля

Остальные датчики также связаны с контроллером и выполняют важные функции.Поломка любого из них приводит к увеличению расхода топлива, потере динамики разгона или нестабильной работе силового агрегата. Вот их список:

• определитель дроссельной заслонки;
• датчик детонации;
• спидометр;
Датчик кислорода
• ;
• определитель фаз.

Элемент, определяющий угол поворота дроссельной заслонки, установлен на ее корпусе и напрямую соединен с осью.Задача — способствовать подавлению лишней порции топлива в цилиндры резким нажатием на педаль акселератора. Принцип работы аналогичен насосу — ускоритель в карбюраторе, только электронного типа. Устройство часто выходит из строя, особенно после мойки двигателя.

Датчик детонации на блоке цилиндров с лицевой стороны не надёжнее. В отличие от других устройств, формирует сигнал самостоятельно, действуя по принципу пьезоэлемента.Чем сильнее вспыхивает детонация в цилиндрах, тем большее напряжение подается на контроллер, и он регулирует угол зажигания, добиваясь детонации. При необходимости меняю гаечным ключом.

Датчик кислорода

(иначе — лямбда-зонд) контролирует содержание свободного кислорода в отработавших газах, указывая на обогащение или истощение топливной смеси. Участвует в образовании этой смеси, очень надежен в работе. Боится съеденного топлива и быстро выходит из строя при его использовании.Находится в первой части выхлопного тракта, в месте схождения выпускных коллекторов.

Прибор

— измеритель скорости также работает по принципу датчика Холла и снимает показания с приводного вала спидометра возле коробки передач. Задача — передать процессору информацию о скорости автомобиля.

Дополнительная информация о работе GDM передает контроллеру устройства определения фаз. Устанавливается на автомобили ВАЗ-2112 16 клапанов, в верхней части ГБЦ. Это устройство сообщает об открытии клапанов подачи топлива, поскольку положение впускного распредвала отслеживается.Он помогает синхронизировать сложный процесс газораспределения и впрыска топливной смеси в нужный момент.

Автомобили оснащены множеством датчиков, контролирующих состояние всех агрегатов автомобиля. Один из важнейших датчиков — датчик температуры, расположенный в моторном отсеке.
На ВАЗ 2110 замена датчика температуры — процесс ответственный. Замена датчика температуры ВАЗ 2110 в данной статье осуществляется полностью своими руками.

Что это за устройство

Несмотря на важность, относительно простая, она контролирует состояние охлаждающей жидкости в рубашке блока цилиндров. Он сообщает об изменениях температуры, передавая эту информацию в электронный блок управления.
Устройство представляет собой термистор, электрическое сопротивление которого уменьшается с увеличением температуры.
Показания датчика температуры влияют на многие системы двигателя и его характеристики. Поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика и при обнаружении его немедленно заменять.
Неисправный датчик искажается информацией, поступающей в электронный блок управления, что может привести к большим неприятностям. Могут возникнуть проблемы с управляемостью машины при холодном двигателе, выхлопе, может увеличиться расход топлива или ухудшиться состав газов.

Примечание. Часто датчик меняют только в тех случаях, когда он ломается. Но рекомендуется заранее поменять его, например, при ремонте или замене двигателя, потому что датчик может изнашиваться, а показания могут быть неточными.

Джтох, так как датчик температуры охлаждающей жидкости еще кратко называют датчиком температуры, показания которого влияют на работу самого двигателя. Не стоит забывать об этом.
Маленький, и удаленное устройство внимательно следит за двигателями и системами двигателя, являясь своего рода сторожем.

Процесс замены

Для проверки и замены термометра потребуются следующие инструменты и материалы:

• Кэйд ключ на «19»;
• Герметик;
• Охлаждающая жидкость;
• Шайба медная.

Примечание. Датчик температуры находится в ВАЗ 2110, чаще во впускном коллекторе возле корпуса термостата, реже в ГБЦ.
Устанавливается так, чтобы наконечник соприкасался с охлаждающей жидкостью. Только в таких случаях его сигнал правильный.
Если уровень охлаждающей жидкости низкий, показания датчика могут быть неверными.

Когда нужна замена

При высоком сопротивлении датчика на холодном двигателе и непропускании электрического тока через указатель его стрелка находится на низком значении.В тех случаях, когда указатель температуры, температура двигателя не указана, то в первую очередь нужно проверить электрические цепи датчика.
Также следует проверить подачу тока на электрическую панель. При случайном подергивании стрелки указателя возможна неточная подача напряжения или прием нестабилизированного напряжения.
Это требует замены стабилизатора.
Если все же есть подозрения на неисправность указателя температуры, то перед выполнением замены следует проверить его работоспособность:

• в том случае, если стрелка указывает на низкую температуру мотора, то нужно отсоединить электрический разъем от датчика температуры и соединить его с массой;
• если при включении зажигания стрелка отклоняет то, неисправна, и ее надо менять;
• , если стрелку не двигать, необходимо снять комбинацию приборов и проверить электрическую цепь между указателем и датчиком и подачу напряжения (исправность электрической цепи означает, что указатель температуры неисправен и он должен заменить).

Примечание. Следует учитывать, что довольно часто проблемы с устройством возникают из-за плохой проводки или плохо закрепленных ржавых разъемов.

• в случаях, когда указатель температуры постоянно показывает высокую температуру, то нужно отсоединить электрический разъем от прибора (если стрелка указателя перемещается при включении зажигания по шкале низких температур, это свидетельствует о неисправности датчик температуры и его нужно менять).

Поломка данного устройства иногда заметна визуально — это подтекание жидкости, сильная коррозия зажимов или трещины на ней.

Примечание. Также следует проверить состояние и охлаждающую жидкость. Если он использовался более 3 лет (для обычного) и более 5 лет (для долговечного), то его необходимо заменить. Он заменен явными признаками его загрязнения.

Замена напрямую

Замена DPE производится в следующем порядке:

• Сначала выключается зажигание и от клеммы АКБ отключается провод;
• Сливается из радиатора охлаждающая жидкость;

Примечание.Охлаждающую жидкость сливать полностью не обязательно, можно открыть береговой клапан и слить этот объем жидкости так, чтобы ее уровень был ниже датчика.

• Для комфортной работы можно снять воздушный фильтр;
• Башмак с проводами отсоединяется от датчика температуры нажатием пластикового зажима;
• Дузов выворачивается из патрубка системы охлаждения ключом на «19» (при этом датчик снимается вместе с медной уплотнительной шайбой).

Примечание. При работе с датчиком необходимо соблюдать осторожность.
Из-за поломки устройства нормальная работа системы управления двигателем может нарушиться. Нужно знать, что его нельзя снимать, пока двигатель не остынет.

При необходимости замены нового датчика устанавливайте в обратном порядке.

• Перед тем, как прикрутить датчик температуры, на его резьбу наносится тонкий слой герметика;
• Затем датчик прикручивается и к нему подключается электрический разъем;
• Заливается система охлаждения или охлаждающая жидкость;
• После этого запускается двигатель и проверяется работа датчика указателя температуры.

В заключение проверяется система охлаждения на герметичность. Если есть необходимость, датчик оказывается сильнее в корпусе термостата.
Также необходимо проверить систему охлаждения на наличие в ней воздуха, который, попадая в термостат, может вызвать перегрев двигателя из-за изменения показаний датчика температуры.

Примечание. В тех случаях, когда он не течет, необходимо переустановить датчик. Потребуется нанести на резьбовую часть более термостойкий герметик или заменить медную шайбу.

Рекомендуется перед работой посмотреть это видео.

Кроме того, рекомендуется чаще использовать с фотоматериалами, где все хорошо видно.
Своими руками, как видно из статьи, можно многое сделать, в том числе и отремонтировать свой автомобиль. Если сделать все, как требует инструкция, то проблем не будет, даже новичка не возникнет.
К тому же можно смело экономить семейный бюджет, ведь цена на услуги такого типа в нашей стране не из дешевых.

Машины оснащены огромным количеством различных датчиков, контролирующих основные параметры двигателя и других систем. Пример этого полезного устройства — Элемент, показывающий температуру области жидкости. Часто эти детали могут давать неверные показатели. И в сегодняшней статье мы рассмотрим признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

Задачи Джт.

Дж — специальное устройство, позволяющее поддерживать стабильную работу в хозяйстве. За счет этого элемента машина быстрее прогревается, работает достаточно качественно и не перегревается.Размеры сенсора небольшие.

Однако функции, которые он выполняет, очень значительны. Дуж может повлиять не только на работу силового агрегата, но и на общее состояние автомобиля. Если элемент дает неверные показания, это может повлечь не только неправильную работу двигателя, но и более серьезные последствия.

Где вы настроили Джт.

Современные автомобилисты не знают, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Его можно найти в градуировочной головке блока цилиндров.На корпусе датчика есть резьба, и ее просто вкручивают в соответствующее отверстие.

В зависимости от особенностей конструкции автомобиля, года выпуска Джух также может располагаться рядом с корпусом термостата или непосредственно в нем. Этот элемент установлен таким образом, чтобы напрямую контактировать с антифризом, токсолом и другими вариантами охлаждающей жидкости.

Устройство и принцип действия элемента

Родоначальником современных датчиков температуры охлаждающей жидкости считается терморель, которым оснащаются некоторые типы автомобильных двигателей.Итак, термостат был установлен во впрыске типа K-jetronics. Когда контакты находятся в разомкнутом положении, мотор прогревается. Когда контакт зажимается, это означает, что двигатель уже прогрелся до оптимальных рабочих температур.

Теперь в основе DRP лежит специальный элемент — термистор. Что это? Деталь представляет собой резистор, сопротивление которого может меняться в зависимости от температуры. Датчик постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости. В качестве материалов для изготовления термисторов используется оксид кобальта, а также никель.Особенность этих веществ в том, что количество свободных электронов увеличивается с повышением температуры. И за счет этого падает сопротивление.

Часто термисторы, находящиеся в DPT, отличаются отрицательным температурным коэффициентом. Индикаторы максимального сопротивления Термистор имеет при холодном двигателе. Напряжение около 5 В. Затем по мере нагрева блока питания сопротивление падает. ЭБУ постоянно получает сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости и отслеживает изменения напряжения.По этим колебаниям рассчитывается температура теплоносителя.

На двигателях Renault инженеры могут установить датчик температуры охлаждающей жидкости с положительным коэффициентом. У него такое же устройство, но сопротивление на нем не уменьшается, а наоборот увеличивается.

На что влияет Дж.

По сигналам, которые посылает этот небольшой элемент, ЭБУ формирует команды управления огромному количеству исполнительных устройств. Так, если на блоке поступает информация о температуре охладителя охлаждающей жидкости, система пересчитывает время впрыска топлива в цилиндры с точностью до увеличения.За счет этого повышается стабильность работы мотора на холостом ходу. Но в процессе прогрева температура двигателя повышается, а значит, из ЭБУ начнет сбрасывать топливную смесь. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то ЭБУ может получить ошибочную информацию и смесь будет чрезмерно богатой. Кроме того, из-за этого значительно увеличивается расход топлива, также сильно загрязняется атмосфера. Свечи быстро покрываются черным сухим нагаром и могут выйти из строя.

Двигатель может остановиться, если количество оборотов на момент его запуска будет недостаточным. Избавиться от этого поможет плавающая команда от ЭБУ, чтобы увеличить обороты, чтобы двигатель не заглох.

Для обеспечения управляемости во время процесса запуска клапан рециркуляции должен быть в закрытом состоянии. И так до тех пор, пока в систему не войдут рабочие температуры. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то двигатель будет работать нестабильно, обороты будут плавать.Существует опасность остановки двигателя. От того, нормально ли работает зажигание, зависит также угол зажигания. Система регулирует этот параметр в соответствии с определенными правилами. Это снизит вредные выбросы до того, как двигатель нагреется до рабочих температур. Уровень расхода топлива, мощности и тяги двигателя также зависит от зажигания.

Угольный фильтр, улавливающий топливную пару, продувается только после полного прогрева энергоблока. Автоматическая коробка передач подводного трансформатора. Передача не блокируется, пока двигатель полностью не прогреется.Это сделано для обеспечения оптимального обращения.

Датчик также обеспечивает запуск вентилятора системы охлаждения автомобиля. За счет дополнительного охлаждения вентилятором жидкость будет охлаждаться значительно быстрее. В отдельных автомобилях для принудительного охлаждения используется отдельный датчик. Но там, где его нет, его задачу выполняет Дж.

Как понять, что деуит неисправен?

Рассмотрим признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. По большей части это надежные устройства, выходящие из строя крайне редко.Конструкция элемента предельно проста, но иногда элемент начинает собираться. Чаще всего неисправность датчика связана с нарушением его показаний. Самый первый признак — не включается вентилятор. Но вентилятор — это не принципиальный симптом. О провале эволюции расскажут повышенный расход топлива, повышенные обороты на холостом ходу, звуки детонации при работе мотора, плохой запуск на горячем и перегрев.

С перегревом стоит быть внимательным — это может привести к печальным последствиям.В старых моделях автомобилей есть контроллер переключателя. Когда стрелка ушла в опасную зону, автомобилю нужно остановиться и поискать причину перегрева. Это может быть неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости форсунки. В более современных автомобилях о перегреве сообщит бортовой компьютер. Появится соответствующее диагностическое сообщение.

Причины выхода из строя

Из-за несложной конструкции поломка Джи — большая редкость. Причины неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. Плохой антифриз или тосол приводят к разрушению поверхности сенсора, также часто чувствительный элемент может покрываться осадком в виде кристаллов.Температурный эффект меняется и показатели.

Также одна из причин — некачественный сенсор. На современном рынке автозапчастей много контрафактной продукции. Эти элементы, даже будучи новыми, не отвечают заявленным параметрам. Даже малейшие поломки приведут к выходу прибора из строя. Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости могут появиться из-за протечек антифриза, из-за чего меняю показатели. Жидкость уходит по резьбе — изношена прокладка.Есть фактор нарушений в проводке автомобиля. Здесь причин может быть несколько — это и скачки напряжения, и коррозия контактов.

О замене датчика

Не каждый автовладелец знает, как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Но на самом деле это простая операция. Необходимо подобраться к датчику, затем демонтировать его, сливая предохлаждающую жидкость из двигателя. Изделие просто вкручивается в отверстие с помощью резьбы. Замена производится в обратном порядке.

Независимая диагностика

Если есть хотя бы один из симптомов, стоит проверить состояние DPET. Посмотрим, как это можно сделать. Но перед тем, как снимать датчик, лучше убедиться, что причина в нем. Проверить ТГВ можно дома. Есть несколько эффективных способов.

Опустить датчик в воду

Вот как проверить исправность датчика температуры охлаждающей жидкости, поместив элемент в воду. Изначально нужно подготовить точный градусник и опустить его в емкость, наполненную холодной жидкостью.Хорошо для этих целей подойдет обычный чайник. Лучше всего для этих целей лучше всего подходит термометр электронный.

Затем к датчику подключается мультиметр, настроенный для измерения сопротивления. После этого Дуз опускают в чайник и проводят замеры. Цифры лучше зафиксировать на листе бумаги или любым другим способом. Далее чайник нагревается на плите до температуры 15, 20, 25 градусов. Обязательно зафиксируйте на бумаге в этот момент показания мультиметра.Далее результаты сравниваются с эталоном. Если параметры не подходят, вы можете указать неисправность элемента.

Чек без градусника

Еще один способ определения неисправности Дж. Особенность в том, что при закипании воды температура составляет 100 градусов. Исходя из этого, в нем измеряется температура и сопротивление. Когда вода закипит, сопротивление должно быть около 176,7 Ом. Если добавить погрешности, мультиметр может показать порядка 190-210 Ом. Если показания этому не соответствуют, то нужно выяснить, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на конкретном автомобиле.Его нужно просто заменить на новый.

Вывод

Итак, мы узнали, как определить неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Этот элемент играет важную роль в двигателе автомобиля. При его неисправности возможны различные неисправности, вплоть до перегрева двигателя.

Контроль температуры охлаждающей жидкости — важнейшее условие нормальной работы автомобильного силового агрегата. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (DPET). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и сбои в работе.В этой статье мы рассмотрим типичные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, а также расскажем, как его проверить и заменить.

Дварм на ВАЗ-2114

Прежде всего, нужно сказать, что кроме датчика температуры охлаждающей жидкости есть датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и это два разных прибора по своему прямому назначению. Если первый дает информацию от электронного блока управления двигателем, то второй банально информирует водителя о температуре рабочей жидкости в системе охлаждения.Соответственно поломка первого датчика более серьезная.

На вашем аппарате Дзуз — это термистор. Другими словами, датчик сконструирован таким образом, что при изменении температуры окружающей среды изменяется его электрическое сопротивление потока. Эти изменения фиксируются электроникой автомобиля и на их основе подаются те или иные команды. Соответственно, неверная информация, полученная от DPE, или вообще ее отсутствие нарушают алгоритмы нормальной работы двигателя и всей системы автомобиля.

Рассмотрим основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

• падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
• долгосрочное утепление автомобиля;
• частый выход двигателя за пределы оптимального температурного режима;
• повышенный расход топлива;
• снижение общей управляемости автомобиля;
• темный дым из выхлопной трубы;
• нарушений стабильной работы мотора;

Как видите, список проблем, порождающих отказ датчика температуры охлаждающей жидкости, достаточно солидный.Поэтому пренебрегать этой проблемой категорически не рекомендуется.

Как проверить точку.

В первую очередь следует помнить, что для корректной индикации температуры охлаждающей жидкости датчик необходимо погрузить именно в эту жидкость. Поэтому проверьте наличие хладагента и его уровень в системе. Это, пожалуй, самое первое, что нужно сделать при подозрении на неадекватную работу этого счетчика.

Если с уровнем антифриза в системе охлаждения полный порядок, то, возможно, окислились контакты или есть другие нарушения подключения датчика температуры охлаждающей жидкости.Вы можете проверить это на себе. Как правило, но не всегда такой датчик устанавливается рядом с терморегулятором. В некоторых двигателях Дж не один. Поэтому укажите количество датчиков и их расположение правильно для вашего автомобиля. Когда вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить сам прибор. Для этого ДПТ нужно разобрать, потому что необходимо проверить его погружением в стакан с кипятком.

И так, берем свой датчик, опускаем в стакан с кипятком и измеряем сопротивление на выходе.В общем, каких-то единых индикаторов изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, ОТ. разные производители покажут разное падение сопротивления. Правильные значения при определенных температурах конкретно для вашего датчика нужно найти в Интернете.

Соответственно, если показатели сопротивления датчика и эталонные значения совпадают или имеют минимальную погрешность, значит, датчик температуры охлаждающей жидкости вполне исправен. Хорошо, если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить.Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, никакого ремонта не предусматривает. Поэтому других альтернатив просто нет.

Видео о Dot.

В конце концов

Датчик температуры охлаждающей жидкости является очень важным элементом силового агрегата, поэтому его выход из строя или неверные показания могут вызвать серьезные проблемы и нарушения в автомобиле. Симптомы устранения неисправности в Дж, красноречивы и разнообразны, но перед разборкой датчика, а в современных автомобилях, как правило, таких датчиков два и более, стоит проверить уровень антифриза.

Так как по своей сути дезинфицирован, это термистор, то об изменении температуры окружающей среды он сообщает об изменении электрического сопротивления. Устройства разных производителей дают разное падение сопротивления при одной и той же температуре, поэтому, приобретая новый датчик, вы должны убедиться, что он подходит для вашего автомобиля.

Наши автомобили давно перестали быть исключительно средством передвижения, к тому же они серьезно эволюционировали, от простейшего двигателя внутреннего сгорания до с огромным количеством электронных датчиков и электронного блока управления (ECU).Датчики постоянно отслеживают состояние узла, сообщая обо всем, что происходит в ECU

, который, как и наш мозг, принимает решения, руководствуясь заложенными в нем алгоритмами. У каждого датчика своя функция и значение, нельзя сказать, что: «Это важнее, и без этого можно обойтись». Разница только в том, что на вашем моторе заканчивается одно и то же. Например, вышедший из строя датчик температуры охлаждающей жидкости (Дж) может стать, а значит — и большие затраты.

К чему снится

Несмотря на важность этого датчика, конструктивно он довольно прост и выполняет одну функцию.Его задача — следить за температурой охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) и в случае ее повышения сообщать об этом ЭБУ, который уже «думает», что с этим делать. Как правило, блок управления двигателем включает в себя охлаждающий вентилятор и регулирует работу системы подачи топлива и системы охлаждения двигателя.

Чаще всего неисправность и неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости Бывают из-за повреждения источника питания датчика, а также обрыва проводки при вводе датчика.Если датчик вовремя не среагировал на повышение температуры охлаждающей жидкости, а ЕС не включил вентилятор и не отрегулировал работу двигателя, то скорее всего произойдет двигатель. За чертеж часто берут

Спорт (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). По сути, это разные датчики, глубина которых исчерпывает всю информацию на приборной панели, вовремя информируя автомобилиста о температуре двигателя.

Как проверить откоп на ВАЗ 2114 своими руками

1. Для начала необходимо снять датчик температуры охлаждающей жидкости.Для этого откройте капот, найдите входное отверстие рубашки охлаждения головы, на нем вы увидите датчик управления.
2. Для удобства снимаем воздушный фильтр.
3. Далее нужно скинуть «минусовую» клемму АКБ и слить тосол или тоосол.
4. Отключить питание Dot .
5. Ключом на «19» (в некоторых случаях на «21») откручиваем датчик.
6. Сняв датчик температуры охлаждающей жидкости, залейте антифриз в чистую неглубокую емкость и опустите DPT.
7. Установите емкость с охлаждающей жидкостью на плиту и начинайте медленно греть.
8. В емкость положите термометр, подсоедините провода омема к датчику и внимательно следите за показаниями другого.

У вас должны быть следующие номера:

• 20 ° — 3520 OM
• 40 ° — 1459 OM
• 60 ° — 667 OM
• 80 ° — 332 OM
• 100 ° — 177 OM

Если есть неточности или полное несоответствие — Дж БАЗ 2114 неисправен и требует замены.Это замена, а не ремонт, этот датчик, как и большинство других, ремонту не подлежит. Если датчик температуры оказался рабочим, придется продолжить поиск неисправности, возможно в неисправном термостате или компьютере.

Как проверить точку дома — видео

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками и тд…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекло — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. . Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем.Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и малый расход воздуха в плите; нужно было решить радикально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит ларек контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) принес … Это была печка (точнее, как оказалось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками ) от Тойоты (не знаю какой) с надписью ST-215 и работа началась.Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было. Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Крепим радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (все ставим между металлом везде).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель … Болгарка решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались в рабочем состоянии.

И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения.электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

,

герметик, винты, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (поролон на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп. помпа)

Вот и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ.У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных доработок, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова.А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что перетекание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически точно выяснилось, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса.Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира. То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем установить уплотнение на место.Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к нему. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует.На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер. №

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не протекла (наши 3 потекли — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по иранским отзывам только положительные.) Воздух либо для ног, либо для обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеивали пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
• боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт. ,
• резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• тросики управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
жесть
• (оцинкованная или гладкая),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, толщина 1.5-2 мм.,
• оргалит,
• ковролин,
• клей-герметик, например жидкие гвозди,
• заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• сверло со сверлами,
• шлифовальный станок или ножовка,
• ножницы по металлу,
• пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам крепятся листы ДВП с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом плоскость выравниваем.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен.Сам кабель проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы.Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно. Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто убираем…

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний обдув

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать совсем не обязательно. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону.Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает.В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплоотдачи с помощью отдельного тумблера.

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины. Купил — кран печки от Ваз 08. Был — тросик воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал все — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

клепальщик в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я Буду зафигач на пенополиуритане … Пена норм!
Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, минуя карбюратор, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
Такую печку не найдешь в магазине автозапчастей — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, я решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В условленное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Начал устанавливать печку поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред.2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печь стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место контакта очистителя и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. Фактически оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод — 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

Еще немного, а, еще немного …

Немного о впечатлениях :
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыла про запотевание окон во время дождя или снега, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …)
В общем стал искать подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана — закуплено самое элементарное. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 А.
Я не смог найти его имени, но все же большое спасибо.
Эта схема выглядит так:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров 16 шланга тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка печки 82.3709-04.09, термоусадочные разного размера (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в машину.
Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящее. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Значит, пропал и вариант установки печки без футляра в самодельном баре, как в Патриотах.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так: слева
— болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
— 2 самореза с пресс-шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники — 35 мм).
Стал думать, куда поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Итак, ведутся целые битвы из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнулись при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя на место задних кнопок размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил в систему антифриз, около 3 литров.
После этого доделал проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Прокатился сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными плитами, окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом я доволен.

плита без кожуха

4

установка печи в салоне

7

8

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления. Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печь все еще работает нормально.И видимо облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забит из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Семья протекала, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не залезая в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввинчивались как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыто печки. Вот комплект для сборки:

Комплект для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока снимали печку, шумка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более, что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, собрать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной пластине были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать отличную вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Carlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса соединялись остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

Соединенные корпуса Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Karlsons не протерли радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

Замена шатунных подшипников ВАЗ 2110. Как заменить подшипники коленвала без снятия двигателя? Несколько советов

Иногда автомобилисты и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Такой интерес объясняется несколькими причинами. Во многих случаях просто нет возможности снять мотор с автомобиля. Этот агрегат достаточно тяжелый, поэтому для него потребуется подъемник или помощь нескольких сильных мужчин.Если этих условий для снятия мотора нет, то придется прикусить, и работать непосредственно на станке. Но учтите, что ремонт без снятия мотора немного похож на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому все же попробую отловить помощников по снятию мотора.

Как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши и почему их следует менять. Всем известно, что подшипники используются для обеспечения непрерывной работы всех вращающихся частей.Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу установлены подшипники — подшипники. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в станине двигателя (коренной) или в нижних головках шатунов. Вкладыши имеют застежки в виде усика, что позволяет избежать смещения подшипника в процессе эксплуатации. Также есть специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность гильзы имеет антифрикционное покрытие, что значительно снижает уровень износа детали.Обратите внимание, что для разных моделей двигателей используются разные покрытия, при выборе вкладышей для замены обращайте внимание на этот фактор.

Замена вкладышей по нескольким причинам, начальная — износ, но последствия могут быть разные:

• Люфт вкладышей. В этом случае будет стук коленвала. Рекомендуется как можно скорее произвести ремонт. В этом случае замену можно произвести даже без снятия и разборки двигателя;
• Обточка вкладышей.В результате сильного износа из него выскакивает усик подшипника и проворачивает его вокруг шейки коленчатого вала. Иногда это происходит при недостаточной смазке. Здесь могут образоваться задиры на шейке, единственный вариант — снятие коленвала и его полировка.

Как видите, причины такого ремонта могут быть разные. При переворачивании гильз дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют замену вкладышей коленчатого вала с полным разбором двигателя, но на самом деле в этом нет необходимости.Все можно сделать прямо на машине. А если с шатунными подшипниками все более-менее понятно. Просто открутите головку, вытащите старую часть, а затем установите новый вкладыш. Так что с остальными есть вопросы, потому что на первый взгляд к ним нельзя приблизиться, не сняв коленвал. Но и здесь на помощь приходит опыт моряков. На крупных морских дизелях длина коленчатого вала может достигать 10-15 метров, соответственно для замены подшипников он не снимается. Есть хорошая методика, позволяющая делать это прямо на двигателе.Задача автомеханика — адаптировать его под свои цели.

Перед началом работы нужно загнать машину на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно бесплатным. Также снимается защита (если есть) и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Коробка снята. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без него, но лучше заранее подготовиться, это позволит тратить меньше времени в будущем;
• Передняя крышка снята.Ослабляется ремень (цепь) привода распределительного вала. Лучше удалить полностью;
• Стартер демонтирован;
• Далее снимаем поддон. В принципе особых проблем с этой работой возникнуть не должно. Но на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В этом случае вам нужно будет открутить крепления крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытаскивать сковороду;
• Итак, приступаем к коленвалу. Обычно начинают замену с шатунных подшипников.Здесь все просто. Открутите винты, которыми крепится головка, вытащите старые подшипники, а затем установите новые детали. Смажьте вкладыши перед установкой. машинное масло;
• Перед заменой коренных подшипников необходимо опустить коленчатый вал. Для этого ослабьте его крепление к маховику. Достаточно опустить на 10-15 мм;
• Далее вытаскиваем вкладыши. Для этого проще всего сделать приспособление, например алюминиевую заклепку. Он вставляется в смазочное отверстие, и подшипник выталкивается.Иногда водители используют для этого стальные линейки, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленчатого вала.

После снятия лайнера обязательно проверьте его состояние. Если вы видите простой износ без потертостей, то можете смело ставить новые детали. В случае видимых повреждений желательно снять коленвал и отшлифовать его.

Установка гильз на большинстве моделей двигателей выполняется вручную. Если это не удалось, то можно использовать то же приспособление, которое использовалось для снятия подшипников.Смажьте вкладыши перед установкой. Обратите внимание на правильную установку деталей, антенна должна попадать в предназначенную для нее паз.

При сборке нужно помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенными усилиями производителя. Поэтому используйте динамометрический ключ, чтобы окончательно затянуть крепеж. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение . Каждый автомобилист хоть раз, но сталкивался с неисправностями двигателя.Причем износ может проявиться как через 100000 километров пробега, так и через 500000. Здесь многое зависит от конкретной модели, а также от особенностей эксплуатации. Многих интересует, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Сделать это можно, но мотор снять все равно будет проще, а надежность ремонта непосредственно на станке будет хромать.

Вам понадобится

• — набор ключей для разборки двигателя;
• — суппорт;
• — калибровочная пластиковая проволока.

Инструкция по эксплуатации

Для начала необходимо разобрать двигатель и установить его в положение, удобное для дальнейшей разборки. Далее необходимо снять поддон, масляный насос и открутить основные, крышки шатунов, закрывающие вкладыши, по сути, являющиеся подшипниками скольжения. В этом процессе желательно участие специалиста, который с помощью суппорта определит, какая шейка коленвала стала «виновницей» неправильной работы двигателя.

На следующем этапе требуется расточка коленвала до ближайшего размера.Покупать вкладыши необходимо только после того, как притирка шеек уже произведена, — слесарь-механик сообщит вам нужный размер вкладышей. Вкладыши продаются в комплекте, предназначенном для шатунной или основной шейки.

Вкладыши устанавливаются на новый или полированный коленчатый вал. Для двигателей, выпускаемых на ВАЗе, предусмотрено 4 размера ремонтных гильз с шагом 0,25 мм: 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм. Для двигателей производства ГАЗ и АЗЛК (плюс Ижевский завод) также есть 5-й, 6-й размер расточки коленвала: 1.25 мм и 1,5 мм; размер вкладыша указан на его поверхности.

Расточенный коленчатый вал необходимо продуть сжатым воздухом, чтобы удалить стружку, оставшуюся после обработки. При установке вкладышей их необходимо смазать моторным маслом. Элементы кривошипно-шатунного механизма монтируются «от упора до упора». Если у вас нет опыта ремонта двигателей, то лучше доверить работу специалисту.

примечание

При растачивании коленчатого вала не обязательно соблюдать последовательность: при большом износе шейки коленчатого вала их можно шлифовать на размер.Вкладыши продаются в комплекте, предназначенном для шатунной или основной шейки. Коленчатый вал — одна из самых дорогих деталей двигателя; поэтому своевременная расточка и шлифовка шеек значительно продлевает срок эксплуатации мотора в целом.

Полезный совет

Определение необходимости замены вкладышей производится с помощью специальной калиброванной пластмассовой проволоки, которую устанавливают на коренной или кривошипный штифт коленчатого вала. Далее ставится крышка с вкладышем и затягивается с усилием около 51 Н / м (понадобится динамометрический ключ).Зазор можно определить по степени сплющивания проволоки.

Источники:

Ключевым параметром любого двигателя внутреннего сгорания является его рабочий объем, измеряемый в литрах. Указанное значение напрямую влияет на мощность, развиваемую двигателем. И чем мощнее двигатель , тем динамичнее автомобиль и тем комфортнее управлять им.

Вам понадобится

• — станок для расточки блоков цилиндров,
• — поршневая группа новая.

Инструкция по эксплуатации

Скучать новый двигатель нет смысла, кроме тех машин, которые готовятся к участию в спортивных соревнованиях. Во всех остальных случаях при капитальном ремонте силового агрегата растачивается блок цилиндров.

В связи с тем, что расточка блока цилиндров производится на специальном промышленном оборудовании, в ходе предварительной подготовки к этому процессу двигатель демонтировали из моторного отсека станка.

После выполнения этого условия двигатель полностью разбирается, а затем все детали, из которых он собирался до недавнего времени, проходят дефектоскопию.

«Голый» блок цилиндров доставляется вспомогательным транспортом в мастерскую к специалисту по растачиванию этих деталей. Мастер после осмотра и проведения необходимых замеров внутренних поверхностей цилиндров вашего блока даст рекомендации по приобретению поршневой ремонтной группы определенного размера, которая после покупки ей доставляется в мастерскую.

После расточки блока цилиндров двигатель собирается, после чего капремонт считается завершенным, и в результате ремонта силовой агрегат наделяется увеличенным рабочим объемом и приобретает повышенную мощность.

Похожие видео

Балансировка коленчатого вала проводится на специальном динамическом стенде, позволяющем точно определить расположение и массу компенсаторов дисбаланса. Компенсация осуществляется снятием или сваркой металла.

Правильная балансировка коленчатого вала автомобиля не только увеличивает продолжительность его жизненного цикла, но и снижает потери мощности, снижает шум в салоне и способствует снижению износа элементов кузова и трансмиссии. Балансировке подлежат как находящиеся в эксплуатации, так и новые коленчатые валы с дефектами сборки и изготовления.

Условия балансировки

Для устранения дисбаланса коленчатого вала необходимо проверить его на динамическом стенде.Это оборудование входит в состав оборудования всех крупных СТО и позволяет производить балансировку коленчатых валов различной конструкции.

Коленчатый вал необходимо балансировать вместе с маховиком, поскольку они работают на двигателе как часть одного ротора. Вал крепится к пальцам балансировочного станка, имеющим цанговые или трехкулачковые патроны для фиксации балансировочного узла.

Процедура балансировки

Коленчатый вал, прикрепленный к машине с маховиком, приводится во вращение, частота которого соответствует рабочей скорости.Дисбаланс определяется с помощью лазерного датчика, который может перемещаться по длине коленчатого вала.

Уравновешивающая характеристика записывается и обрабатывается с помощью специализированного программного обеспечения, установленного на компьютере, которое является частью оборудования балансировочного стенда.

По результатам определения дисбаланса, выполненного на стенде динамической балансировки, определяется место установки балансировочных грузов или точка снятия металла. Также указана масса компенсаторов.

В гаражной мастерской можно выполнить статическую балансировку коленчатого вала в сборе с маховиком. Для этого установите коленчатый вал на 2 призмы, а затем добавляйте балансировочный груз методом подбора до тех пор, пока ротор не перестанет вращаться под собственным весом. Пластилин можно использовать как временную нагрузку при испытаниях.

Как статическая, так и динамическая балансировка коленчатого вала предполагают последующее устранение дисбаланса. Эти мероприятия можно проводить двумя способами — привариванием дополнительного металла или просверливанием отверстий в определенных местах.Для удаления металла в конструкции коленчатого вала предусмотрены специальные балансировочные ремни, поэтому наличие отверстий не ослабляет деталь ниже допустимого уровня.

Похожие видео

Что делать с младенцем? Этот вопрос возникает достаточно регулярно. Даже любимые игрушки иногда бывают скучными. Маленький ребенок может довольно долго возиться со вставками, к тому же такое занятие приносит немалую пользу. Малыш учится сравнивать предметы по форме и размеру, развивая мелкую моторику.Вы можете сами сделать вставки.

Вам понадобится

• — Плитка ПВХ разных цветов или фанера;
• — нож острый;
• — шило;
• — лобзик;
• — краски масляные;
• — лак;
• — наждачная бумага;
• — чертежные принадлежности;
• — Картины с изображением фигур животных, птиц, рыб, цветов.

Инструкция по эксплуатации

Вставка представляет собой пластину с прорезями, в которые вставляются фигурки.Начните с самых простых геометрических фигур. Лучше всего сделать такую ​​игру из самой обыкновенной плитки ПВХ, она довольно легко режется обычным острым канцелярским ножом. Также существуют специальные ножи для линолеума, их можно купить в любом строительном магазине. Выбирайте плитку двух цветов. В одном вы делаете слоты. Другой послужит материалом для фигурок.

С помощью циркуля нарисуйте круг на второй плитке. Они должны быть разных размеров. Чтобы их было легче вырезать, проделайте в нескольких местах отверстия шилом или сверлом.Вырежьте кружочки. Постарайтесь сделать их гладкими. Осторожно отшлифуйте края, чтобы не осталось следов сколов. Конечно, играя с игрушками из такого материала, ребенок не рискует попасть в занозу. Но любая игра должна выглядеть красиво.

Расставьте круги на плитке, предназначенной для поля. Обведите их. Проще всего это сделать шариковой ручкой. Сделайте надрез для каждого круга, а затем обработайте срезы наждачной бумагой. Точно так же можно делать вставки с квадратами и другими геометрическими фигурами.Вместо плитки можно использовать фанеру, но тогда понадобится лобзик. Все детали фанерной игры лучше всего раскрасить в яркие цвета или покрыть лаком.

Фигуры могут быть любыми. Например, подберите картинки с силуэтами животных. Желательно, чтобы они были примерно одного размера. Их можно найти в Интернете, масштабировать в любом графическом редакторе, распечатать и перенести на плитку или фанеру. Старайтесь выбирать фигурки с минимальным количеством мелких деталей, их будет проще вырезать.

Похожие видео

Полезный совет

Материал для таких игр может быть очень разным.Например, пенофол и другие мягкие пенки. Подойдет и жесткий картон, но игру нужно будет покрыть сначала краской на водной основе, затем гуашью и лаком.

Вставка оформляется, если в трудовой книжке полностью заполнены все разделы о работе или наградах. Форма-вкладыш унифицирована и утверждена Постановлением Правительства РФ № 225. Непосредственное оформление настоящего документа осуществляется в соответствии с Правилами ведения трудовых книжек п.38.

Вам понадобится

• вкладыш
• Паспорт работника
• — документ об образовании или дополнительном образовании

Инструкция по эксплуатации

При подаче заявления о выдаче вкладыша на титульном листе трудовой книжки необходимо поставить печать и указать, что сотруднику выдан вкладыш, проставить его серию и номер. Каждый новый вкладыш должен оформляться отдельной печатью. Вкладыш действителен только с трудовой книжкой, на которой проставлен штамп и есть информация о ее выдаче.

Перед тем, как заполнить трудовой вкладыш книга , необходимо получить у работника документы, на основании которых будет заполнен вкладыш. Вы не можете заполнить его в соответствии с информацией, указанной на титульном листе трудовой книжки, так как личные данные могут измениться. Сотрудник должен предоставить паспорт, диплом или документ о повышении квалификации. На основании представленных документов заполняется титульный лист на вкладыше.

Вставка должна быть подшита под обложку трудовой книжки.Одному сотруднику может быть выдано столько вкладышей, сколько требуется для его трудовой деятельности. Все выдаваемые вкладыши должны быть занесены на титульный лист трудовой книжки в виде печати и с указанием количества и серии выданных вкладных листов.

Вставить в труд книга не является самостоятельным документом при приеме на работу. Его следует предъявлять непосредственно к трудовой книжке, на титульном листе которой указана информация о выдаче вкладыша.

Исправление неправильных записей, сделанных во вкладыше, должно производиться в соответствии с правилами, указывающими на исправление неправильных записей в трудовой книжке. Под неверной записью необходимо указать, что она неверна, поставить печать организации и подпись уполномоченного лица. Под следующим серийным номером сделайте правильную запись.

примечание

Правила оформления и заполнения. Как заполнить трудовую книжку? Все записи в трудовой книжке делаются без сокращений и имеют порядковый номер в соответствующем разделе.2 столбца — дата записи арабскими цифрами (она должна соответствовать дате приема, передачи, увольнения и дате составления соответствующего документа (приказа, распоряжения и т. Д.), А не дня заполнения вами трудовая книжка).

Полезный совет

Как получить трудовую книжку. Форма трудовой книжки и правила ее ведения (далее — правила) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г.225 «О трудовых книжках». А инструкция по заполнению трудовых книжек содержится в постановлении Минтруда России от 10.10.2003 № 69 (далее — инструкция). Если в трудовой книжке есть все страницы одного из разделов, в нее вшивается вкладыш. Оформить и провести его необходимо в том же порядке, что и трудовая книжка.

Для подтверждения того, что ребенок является гражданином России, родители должны получить вставку о гражданстве.Без этого документа выезд за границу был запрещен, а дети не вписывались в паспорт вместе с родителями.

Вам понадобится

• — Копии паспортов родителей;
• — Копия свидетельства о рождении ребенка;
• — выписка из домовой книги.

Инструкция по эксплуатации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1325 от 14 ноября 2002 г. каждому ребенку до 14 лет помимо свидетельства о рождении предполагалось оформить вкладыш «Гражданство» .Удостоверение личности ребенка как гражданина России, что позволило родителям беспрепятственно вывозить своего малыша за границу. Вкладыш был выдан по письменному запросу родителей. Также для получения данного документа необходимо было предоставить в органы районной миграционной службы следующие документы: выписку из домовой книги, свидетельство о рождении ребенка и его копию, копии паспортов родителей. Вкладыш был оформлен буквально за 2-3 дня.

Однако о необходимости иметь такую ​​вставку на ребенка знали далеко не все родители.И часто возникали ситуации, когда поездка за границу была сорвана из-за того, что ребенка не выдали вставку о гражданстве. Поэтому в феврале 2007 года вышло соответствующее Постановление Правительства РФ об отмене экстрадиции , вставка ее и замене их штампом о гражданстве. Эта печать ставится там же, в миграционной службе, на обратной стороне свидетельства о рождении.

В соответствии с Приказом ФМС РФ №68 от 19 марта 2008 года, родители ребенка , который родился в Российской Федерации и является гражданином России, по факту работники миграционной службы обязаны удостоверить этот факт по первому требованию. Сотрудники ФМС России заверяют его проставлением такого штампа. Получить гражданство Марка ребенку можно либо по месту жительства родителей, либо по месту рождения ребенка , либо по месту фактического

.

Пришлось еще заказать другие коренные и шатунные подшипники.Изучал каталог Кольбеншмидта. Те вкладыши, которые я купил ранее, ставятся на другие движки (а ABT в их списке нет). Что ж, учимся на своих ошибках — нельзя слепо доверять сайту, который выдает запчасть как аналог введенного исходного номера. Предлагаемую запчасть пробиваем только по каталогу производителя!
Конечно, ничего страшного не произошло, но, согласитесь, 2000 тоже не лежат в дороге)

Правильные коренные вставки для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 581 600 ( VAG 026 198 491 )
Они еще нужны упорные полукольца Kolbenschmidt 78 635 600 ( VAG 026 198 421 )

Корневые вкладыши

Купленные ранее шатунные подшипники, как оказалось, тоже не подходят — не только они без отверстия для канал смазки поршневого пальца, они также на 1 мм шире, чем по каталогу Kolbenschmidt.Также у них более широкий замок, соответственно даже в шатун они просто не попадут.

Правильные шатуны для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87,200,600 ( VAG 026 198 501 )

Шатуны двигателя ABT

Один раз (еще до покраски) блок промыл керхером и Profoam 1000, но потом долго простоял, соответственно туда могла попасть пыль и грязь. Договорился с другом, который работает в автосервисе, забрал к нему блок и коленвал.Они тщательно продули сжатым воздухом все — все каналы, каждую дырку. Но перед сборкой все же промыл масляные каналы в блоке и коленчатом валу уайт-спиритом под давлением из шприца. Постирал и рукава.

Стойка очищена и обезжирена

Станина обезжирена

Установлены футеровки. Смазанное синтетическое трансмиссионное масло .

Вкладыши установлены и смазаны.

Так ставятся упорные полукольца на 3-ю станину (купюру всегда держат от ремня ГРМ)

Упорные полукольца

Уложил коленвал.Пока крутить не стоит, так как упорные полукольца будут крутиться вместе с коленвалом (фиксируются верхними полукольцами)

Вставка 4-й вилки

Смазал вкладыши. Установлены все кокетки (они пронумерованы). Заперт на замок кровати. Концы болтов и поверхность, на которой вращается колпачок болта (на вилке), смазываются маслом.
Хомут сразу не встает на место. Травников бил их медным слитком, но я вкручивал болты и, стараясь не перекосить ярмо, аккуратно вытаскивал то или другое.
Болты на каждой вилке затянуты равномерно с моментом 65 Нм. После затяжки каждой вилки убедитесь, что коленчатый вал вращается.

Хомут затянут

Так коленвал вращается с затянутыми хомутами

Купил новые поршни (поршневой комплект Mahle 034 99 00 ), это поршни для двигателя АБК последних лет выпуска. Юбка укорочена, поршневой палец короче. Кроме того, поршень ABK имеет меньшую выемку снизу — большую степень сжатия.Для газа это плюс.
Фото для сравнения:

Поршни АБТ и АБК

Установка поршней.

Сначала снял старые поршни с шатунов. Стопорные кольца поршневого пальца снимаются с помощью тонкой отвертки. Палец довольно легко выбивается подходящей оправкой, диаметром чуть меньше пальца (гильза вышла из какого-то сайлентблока из 80-х.

Шатуны промыли, установили новые поршни.Стрелка на днище поршня и приливы на шатуне должны быть с одной стороны. Смазанный поршневой палец вставляется в поршень и шатун вручную (это точность изготовления!), Стопорные кольца устанавливаются на место тонкой отверткой.

Шатуны и поршни готовы к установке

Как и в случае с коренными подшипниками, посадочные места подшипников в шатуне обезжириваются, а рабочая поверхность подшипника смазывается маслом. Замки колец разведены на 120º друг от друга, а фиксатор верхнего компрессионного кольца должен лежать в плоскости оси коленчатого вала (согласно инструкции)
Смажьте втулку маслом!

С помощью приспособления вставили поршни.

ВАЗ-2110 Лада 110 Русский Седан АвтоВАЗ Синий Цвет 1:43 Масштаб литья под давлением Модель автомобиля

ВАЗ-2110 Лада 110 Русский седан АвтоВАЗ Синий цвет 1:43 Масштаб литья под давлением Модель автомобиля

ВАЗ-2110 Лада 110 Русский седан АвтоВАЗ синий цвет Масштаб 1:43 Литая модель автомобиля

Наш широкий выбор включает в себя бесплатную доставку и бесплатный возврат, EPAuto GP918 (CA8918) Замена для Toyota / Lexus Дополнительная защитная панель двигателя Воздушный фильтр двигателя для 4 ходовых (2003-2009).Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат, Charnos Superfit Everyday Bra в магазине женской одежды. и достаточно стильный, чтобы носить его по городу на кофейные свидания. Дата первого упоминания: 21 января. Фигурка головы гнома имеет размеры примерно 6 x 5 x 33. Наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Деревянное кольцо с двумя породами дерева. Вы можете вернуть нам любые неиспользованные наклейки с виниловыми наклейками на стены в течение 28 дней с момента покупки / получения для полного возмещения покупной цены (без учета доставки), если вы хотите, чтобы наклейка была другого размера.Стерлинговое серебро 925 пробы Vintage Creed St. Это твердая древесина, такая как клен, которая также может демонстрировать прекрасные узоры зерна вместе с различными цветовыми вариациями. Основные принципы работы с силиконовыми формами: 50 Baby Shower Favors Mint to Be Baby Shower Favors Продолжительное развлечение — этот набор веревочных игрушек доставит им большое удовольствие и поможет им избавиться от одиночества. Ткань сари: туссарский шелк / цвет сари: Off White / Длина сари: включая блузку 6, для повторной заправки и создания новых ниток. ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — В комплект входит стандартный штекер GB и ИК-контроллер.В комплект входят две батарейки AAA (входят в комплект). КУПИТЬ С УВЕРЕННОСТЬЮ: мы знаем, что вам понравятся безупречное качество и практичность, которыми поставляются наши щипцы для гриля.

ВАЗ-2110 Лада 110 Русский Седан АвтоВАЗ Синий Цвет 1:43 Масштаб литья под давлением Модель автомобиля

Детские кухонные игрушки Моделирование Кухонная утварь Овощеварка Раковина Повар, 1965 Ford Econoline Delivery Van M2 Machines Auto Trucks Выпуск 48. Книги ~ Д.Р. Funko POP Сэм-я-Ам Сеусс ВИНИЛОВЫЙ НАБОР ~ Кот в шляпе Хортон. Hero 3 USB, 90 градусов для вывода видео AV и входной кабель BEC, 5 В постоянного тока, FPV.Прессман Раммикуб The Original Rummy Tile Game New Free Ship. Magic the Gathering MTG FRENZIED GOBLIN FNM FNM FRIDAY NIGHT ПРОМО MAGIC FOIL. ПЛОСКИЙ АККУМУЛЯТОР NICAD 4,8 В RX 1400 мА ДЛЯ САМОЛЕТОВ JR СДЕЛАНО В США NC1404F-U. 1-41304 N Budd Passenger Slumber Coach Car Southern Railway Silver, только по электронной почте Pokemon Legendary Lugia Ho-Oh Sun Moon DS Игровой код Gamestop 2018. 6PCS Sonic The Hedgehog Action Figure Pvc Toy Kid Gift, 2PCS Fisher Price Little People Farm Animal Bunny & Rabbit Фигурка Игрушки для мальчиков и девочек, GREENLIGHT 51213 СЦЕПКА И БУКСИРОВКА ПРИЦЕП ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 1/64 ЧЕРНЫЙ, солдат-клон Star Wars Evolutions Imperial Pilot Legacy RotS в свободной комплектации.для длинных сверхмалых амортизаторов Stampede XL-5 VXL 4×4 2 Traxxas 3758R Передние пружины красного цвета. Peg Perego 6V Santa Fe Train Set Совместимая сменная батарея, Prowler SUPER HEROES минифигурка lego Custom PAD UV Printed BRICK minifigure. _ JR _ Распорка, 6 мм: S JRP970087 НОВИНКА В УПАКОВКЕ * P, HO IHC PENNSYLVANIA ГЛАДКАЯ БОКОВАЯ КОМНАТА «BLUE RAPIDS» С ДОБАВЛЕННЫМ ИНТЕРЬЕРОМ.

Идёт холодный воздух от печки ВАЗ 2110. Проверка резистора сопротивления

Кроме того, в системе используется система автоматического управления нагревателем, представленная электронным контроллером и датчиками, которые измеряют температуру и отправляют соответствующие команды в САУО.

Если печь начинает дуть не горячим воздухом, а чуть теплым, то нужно искать причину проблемы именно в неисправности любого из вышеперечисленных компонентов.

Почему возникают проблемы с контролем температуры

Если вы установили комфортную для вас температуру, а из печи дует еле теплый воздух, причиной могут быть проблемы с регулировкой, возникающие в следующих ситуациях:

• датчик температуры, установленный под потолком на потолке, не работает.Это устройство не подлежит ремонту, поэтому вам необходимо его заменить;
• выход из строя или «замерзание» заслонки. Эта деталь находится под капотом и может сломаться из-за окисления креплений. Лучше всего заменить пластиковую шторку на изделие из алюминия, которое прослужит намного дольше и не создаст никаких проблем.

Как видите, чтобы решить проблему с контролем температуры, достаточно заменить одну из изношенных или сломанных деталей. Вы можете сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи мастера.

Ремонт микромотора управления заслонкой

Заслонка управляется электроприводом. Поэтому, если причина проблемы с ТЭНом кроется не в самой детали, необходимо провести диагностику и ремонт микромотора. Для этого выполняются следующие действия:

• снимите изоляцию, чтобы добраться до мотора;
• включаем подачу горячего воздуха и наблюдаем за рычагом привода. Если он движется, значит двигатель работает;
• в противном случае замените микродвигатель.Эта процедура не занимает много времени и не требует особого опыта, поэтому вы легко справитесь с ее выполнением самостоятельно.

Многие водители игнорируют необходимость установки нового двигателя и открывают-закрывают заслонку вручную. Мы не рекомендуем этого делать, так как в этом случае система отопления будет работать на износ и быстро выйдет из строя.

Как устранить течь в радиаторе отопителя

Еще одна проблема, из-за которой печка «загоняет» в салон не горячий, а теплый воздух, — негерметичность радиатора.Для его выявления потребуется разобрать практически всю систему, снять ТЭН и сам радиатор, чтобы убедиться, что он не поврежден. В случае их обнаружения необходимо:

• Припаиваем радиатор в местах повреждений. Эта процедура дает возможность сэкономить и избежать покупки новой детали, но мы рекомендуем использовать ее только в крайнем случае и при незначительных поломках. В противном случае буквально через несколько недель вы снова столкнетесь с необходимостью ремонта;
• замена радиатора.

Что делать при поломке блока автоматики

Если печка дует еле теплый воздух из-за неисправности системы автоматического управления отопителем, потребуется довольно сложный ремонт. Лучше выполнять это в специализированной мастерской, имеющей в своем распоряжении оборудование для диагностики и выполнения тонких работ с электроникой.

Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете обращаться в автосервис, вам придется заменить блок управления на новый.Это несложно, но хотим предупредить, что этот элемент довольно дорогой.

В отечественных автомобилях ВАЗ модели 2110 установлены неплохие системы отопления, хорошо работающие зимой. Но иногда плита просто отказывается исправно работать и дует холодным воздухом. Почему так происходит и как с этим бороться, вы узнаете из этой статьи.

Летом печка в машине практически не включается, за исключением экстренных случаев (дождливая сырая погода и тд). Если вы заметили, что плита работает некорректно — это может быть связано со следующими причинами:

1. Электродвигатель отопителя сломался.
2. Загрязнен радиатор печки.
3. В системе охлаждения есть воздух.
4. Сгорела прокладка головки блока цилиндров.
5. Кран печки закис и не открывается.
6. Трос на кране порвался или слетел.
7. Неисправность термостата.
8. Недостаточно антифриза в радиаторе.
9. Пониженная производительность водяного насоса.

На ВАЗ-2110 часто бывает такая ситуация, что горячий воздух идет исключительно из центральных воздуховодов.Боковые дефлекторы подают холодные воздушные массы. При этом оборвались тросы от заслонок, направляющих воздух.

Причиной отсутствия горячего воздуха может быть нормальная неисправность системы автоматического управления печкой. Датчик температуры в салоне расположен на потолке, а заслонка управляется микромотором. В такой ситуации выходит из строя либо датчик, либо система управления.

В некоторых случаях владельцы замечают также наличие холодного воздуха на холостом ходу и при низких оборотах двигателя.Во время движения машина прогревается.

Причин, по которым это происходит, может быть довольно много. Искать нужно постепенно, проверяя каждый узел.

Проверяем исправность мотора отопителя

В итоге осталось поставить новый элемент на место, соблюдая обратный порядок действий.

Поломки в системе охлаждения

Часто печка дует холодным воздухом из-за каких-то неисправностей в системе охлаждения. Если вы определили, что мотор исправен, то переходите к следующему этапу проверки:

1. Откройте капот и убедитесь в достаточном уровне антифриза.При необходимости долейте.
2. Прогрейте двигатель и проверьте датчик температуры. Если цифра не поднимается до нужного значения, вполне возможна неисправность клапана в термостате. Узел открывается раньше времени.
3. Иногда система охлаждения может «проветриться». Причиной тому может быть проколотая прокладка головки блока цилиндров.

Прогорание ГБЦ сопровождается следующими характерными признаками:

1. Антифриз брызжет из расширительного бачка.
2. Датчик на приборной панели показывает повышенную температуру.
3. ДВС троит.
4. Моторное масло светлеет (антифриз попадает в смазку).

При поломке прокладки ГБЦ часто холодный воздух от печки идет на малых оборотах. При нажатии на педаль акселератора кабина наполняется теплым воздухом. В этом случае нужно поменять прокладку на ГБЦ и все.

Неисправен смеситель печки

Поломки крана печки — это довольно частое явление на ВАЗ-2110.Частичное или полное закрытие крана предотвращает попадание антифриза в радиатор печи. Такая проблема возникает из-за того, что рассматриваемый элемент просто супится, и створка не может нормально двигаться. Чтобы этого не произошло, достаточно раз в пару недель прокручивать его из открытого положения в закрытое и наоборот.

Чтобы убедиться в исправности крана, необходимо проверить температуру форсунок в моторном отсеке и салоне. При открытом кране трубки должны быть одинаково горячими.Для замены крана потребуется немалый труд. Соответственно, для ремонта используйте только качественные запчасти.

Загрязнение радиатора отопителя

В процессе эксплуатации автомобиля велика вероятность засорения радиатора. Вы можете проверить этот элемент под приборной панелью со стороны пассажира. Учтите, что этот сайт редко бывает заражен. Чаще всего этот компонент страдает утечками. Это можно определить по наличию антифриза на пассажирском коврике. Для замены радиатора потребуется приложить немало усилий и разобрать почти половину салона.

Воздушный шлюз

В системе охлаждения может образовываться обычная пробка в виде воздушной массы. Причиной этого может быть:

• неплотные соединения в форсунках. Плохо затянутые хомуты быстро дадут о себе знать;
• после замены антифриза в системе часто появляется воздух;
• сломанная прокладка ГБЦ.

Рассматриваемая проблема решается несколькими способами (вариант с сломанной прокладкой ГБЦ не учитывается).

Чтобы удалить воздух из системы, выполните следующие действия:

1. Поставьте автомобиль на холм так, чтобы мотор находился выше (спереди вверх).
2. Открутить крышку расширительного бачка.
3. Залить антифриз / антифриз до максимума.
4. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте обороты до 3000.
5. Соблюдая осторожность, сожмите рукой нижний патрубок радиатора. Не обожгись. В этот момент крышка расширительного бачка должна быть открыта.
6. Когда воздух выходит из системы, антифриз «выходит из строя». Регулярно доливайте жидкость в бак. Как только пузыри при нажатии на трубу перестанут выскакивать, в кабину попадет горячий воздух.

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные неисправности системы обогрева ВАЗ-2110. Вы узнали, в каком порядке проверять, чтобы выявить потенциальные проблемы с рекомендациями по их устранению.

Если вы сомневаетесь в ремонте машины самостоятельно, то лучше всего обратиться в автосервис, где мастера оперативно выполнят ремонт с отличным уровнем качества.

Одним из самых проблемных агрегатов в конструкции ВАЗ 2110 является система отопления. С претензией на сложность и современность, но на самом деле доставляет своим владельцам кучу проблем. На описание всех проблем десятки каменки уйдет не один час, поэтому сегодня мы остановимся на полном выходе из строя печки в работе и коснемся блока системы автоматического управления каменкой САУО как армейский называет это механикой.

При выходе отопителя из строя можно провести первичную диагностику неисправностей своими руками.

К сожалению, сложная система управления отопителем себя не оправдала, как устройство, позволяющее снять с водителя рутинную работу и автоматически поддерживать заданный температурный режим. Зато у нас куча хлопот и холода в салонах на морозе. Пойдем от простого к сложному и для начала разберем проблемы с электродвигателем отопителя. Здесь все более-менее просто:

Видео о замене мотора печки ВАЗ-2110

Проверка системы автоматического управления отопителем

Система управления печкой тоже может преподнести сюрпризы.Они заключаются в том, что одна из скоростей может не работать, несколько, а может работать только одна, самая мощная. При этом блок САУО не универсален и выбирается в зависимости от года выпуска автомобиля:

Одной из причин выхода из строя печки может быть блокировка системы автоматического управления отопителем.

• 2110-8128020-03 , цена 2300 рублей, относится к десяткам последних лет выпуска;
• 21102-8121020 , цена 3100 руб., Устанавливается на автомобили с кондиционером;
• 2110-8128020-02 , около 2 тыс., Поставлены десятки первых лет выпуска;
• 2110-8128020-01 , 1840 руб., Использовалось на некоторых машинах до 2000 года.

Тем не менее, конструкция всех блоков схожа, только некоторые параметры отличаются, а симптомы неисправности у всех схожи.

Печка дует только на одной скорости

Без разборки можно диагностировать поломку, если вентилятор вращается только на одной скорости или только на третьем режиме . Причина — резистор, который установлен в самом контроллере нагревателя.

Если печка работает только на одной скорости, проверьте резистор.

Конструктивно переключатель устроен так, что в первых двух режимах электродвигатель питается низким напряжением через резистор, а в режиме 3 в обход резистора. Проверить это можно мультиметром в режиме измерения сопротивления.

Сопротивление первого резистора скорости 0,23 Ом второго — 0,82 Ом . При обрыве катушки или износе контактных дорожек мультиметр покажет бесконечность или обрыв.

В зависимости от модели контроллера он может иметь три или четыре позиции контроллера, но принцип работы тот же и разобраться в схеме подключения не так уж и сложно.Каким бы ни был переключатель, на холостых 1 и 2 скоростях нужно проверить сопротивление на ползунке переключателя. Таким образом, вы можете попробовать восстановить систему управления отопителем или заменить ее на новую в экстренных случаях. Всем удачи в поисках теплых и уютных салонов!

Видео о причинах, по которым не работает печка ВАЗ-2110

Пожалуй, самый проблемный и капризный механизм во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат.Если летом неработающая печка может вас не беспокоить, то с наступлением холодов часто становится ясно, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. Сегодня мы постараемся максимально подробно рассказать об устройстве, ремонте и замене отопителя на «десятку». Для наглядности дополняем фото и видео.

Сразу скажем, что конструкция системы отопления на «десятке» кардинально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона в том, что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентилятор находится не в салоне, а в подкапотном пространстве.Такая конструкция имеет свои преимущества, например, для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (панель приборов).

Еще одно важное отличие — электронный климат-контроль в салоне. Для этого на так называемом ВАЗ 2110 устанавливается автомат с системой управления отопителем (САУО). Фотоблок САУО дальше.

Кстати, блок САУО на «десятки» разных лет выпуска разнится. С 1996 года выпущено 4 типа контроллеров САУО.Это следует учитывать при покупке агрегата в качестве запчасти. Именно этот прибор контролирует температуру в салоне и работу вентилятора. Температуру можно установить от 16 до 28 градусов.

а как это чудо-девайс работает? На потолке кабины «десятки» установлен датчик температуры или потолочный датчик воздуха со встроенным (очень маленьким) вентилятором для циркуляции воздуха. Именно этот датчик отправляет информацию о реальной температуре в салоне, а блок САУО подает команду на микрошестеренчатый редуктор (ММП), который в свою очередь открывает или закрывает главную заслонку, отвечающую за доступ горячей воздух в салон.Когда температура в кабине изменяется, потолочный датчик подает новый сигнал, микромотор-редуктор активируется, поворачивая заслонку, блокируя или позволяя горячему воздуху проникать в кабину. Таким образом, автоматически поддерживается установленный температурный режим. Далее фото схемы воздуховодов отопителя ВАЗ 2110 .

Печка ВАЗ 2110

дует холодно, почему?

Многие десятки владельцев жалуются, что в какой-то момент печка постоянно дует холодным воздухом и никакие повороты ручек системы автоматического управления отопителем не могут спасти положение.Проблем и неисправностей может быть много. Например, неисправен сам контроллер САУО, датчик потолка или микромотор-редуктор, который просто не открывает и не закрывает заслонку. Еще одна причина — воздух (воздушная пробка) в радиаторе отопителя, который просто не в состоянии нагреть проходящий через него воздух. Далее схематическое изображение устройства отопителя ВАЗ 2110 .

Демпфер печки ваз 2110

Часто «десятки» становятся причиной плохой работы отопителя заслонка печки ваз 2110 .Заслонка может закрываться неплотно или плохо открываться. Сама заслонка отопителя сделана из пластика, который со временем может деформироваться и плохо работать. Многие автовладельцы покупают металлическую шторку и меняют ее самостоятельно. Как проверить работоспособность и оценить состояние заслонки печки? Все достаточно просто, снимаем дефлектор центрального воздуховода и вот он демпфер! Смотрим фото.

Далее внимательно осмотрите заслонку, включите плиту, поверните ручки на блоке САУО и посмотрите, работает ли вообще заслонка.Как движется, плотно ли прилегает. Если она не реагирует на команды, значит, проблема может быть вовсе не в ней. Например, вы можете увидеть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока со стекла на ножки.

Вентилятор печки ваз 2110

Определить КПД вентилятора печки довольно просто, по шуму. Если перегорел мотор вентилятора, то он естественно больше работать не будет. Правда, прежде чем спешить менять вентилятор печки, необходимо убедиться, что предохранитель не перегорел. Как мы писали выше вентилятор печки ВАЗ 2110 находится не в салоне, а в моторном отсеке.Чтобы добраться до него, потребуется снять специальный фартук, отделяющий моторный отсек от корпуса отопителя, вакуумного усилителя тормозов и механизма стеклоочистителя. Собственно фото для наглядности ниже.

Итак, мы добрались до вентилятора печки, сняв фартук и крышку печки. Кстати, рядом вы увидите салонный фильтр, в кожухе немного левее. Его необходимо снять и очистить. Если до вас фильтр никто не менял, то за долгие годы эксплуатации он серьезно забивается мусором и мешает нормальной циркуляции воздуха, который засасывается в салон ВАЗ 2110.

Радиатор отопителя ваз 2110

Радиатор печки «десятки» находится там же, где и вентилятор, то есть под капотом (см. Фото выше). Чтобы его снять, необходимо сначала снять вентилятор с крышки обогревателя. Если вы заметили в салоне странный запах, подберите коврики, если есть лужи тосола или тосола, то потек радиатор печки ВАЗ 2110 . Хотя возможно, что хомуты уже не держат … в любом случае придется разобрать и выяснить причину течи.Далее предлагаем пару видеороликов, демонстрирующих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.

Замена радиатора печки (печки) ВАЗ 2110 видео

Видео замены радиатора печки «десятки» старого образца.

Видео замены радиатора печки нового образца.

Кстати при замене печки печки можно воспользоваться возможностью заменить и салонный фильтр ВАЗ 2110 , чтобы не пришлось заново все разбирать.Это поможет ощутить свежий воздух и тепло отремонтированной печки ВАЗ 2110 в салоне.

Нельзя сказать, что качество сборки автомобилей АвтоВАЗа находится на крайне печальном и низком уровне. Но и эти машины образцовыми назвать нельзя. Так или иначе, если грамотно ухаживать за автомобилем, следить за ним, проводить периодические профилактические работы, случаи дорогостоящего ремонта будут сведены к минимуму.

Автомобиль — это транспортное средство с определенным уровнем комфорта. За комфорт водителя и его пассажиров в ВАЗ 2110 частично отвечает печка .В ее конструкции возникают разные проблемы, и заслонка печки на ВАЗ 2110 не исключение. Роль этого узла — поддерживать температуру, установленную пользователем.

Популярные выпуски

Чаще всего владельцы бытовых «десяток» сталкиваются с ситуациями по печке, когда регулятор не реагирует на манипуляции пользователя. То есть регулятор не работает. Какое бы положение вы ни выбрали, из воздуховодов идет холодный или только горячий воздух.

Причины поломки демпфера разные

Когда коробка передач исправна, но заслонка еще не поворачивается, слышны характерные звуки — щелчка, .Это говорит о том, что внутри гнезда вращается вал квадратной формы.

Вылечить такую ​​неисправность можно одним-единственным способом — снять старый демпфер из пластика с утеплителем из поролона, и поменять его на новый, современный. Клапаны нового образца выполнены из металла, а уплотнение для него — из резины.

Проверка работоспособности

Если вы не хотите тратить много денег на ремонт и замену устройства, сначала необходимо проверить, потребуются ли такие манипуляции.Для этого можно попробовать вернуть сдвинутую заслонку на законное место.

Для этого:

• Включить зажигание;
• Переключите регулятор в различные положения;
• Переместить заслонку вручную;
• Так что его можно вернуть в исходное положение.

Конечно, сначала нужно разобрать дефлектор, чтобы получить доступ к заслонке. Если этот способ сработает, заслонка снова сможет работать, как и раньше, а это значит, что она будет реагировать на регулятор.

Но это нельзя считать полноценной мерой по восстановлению работоспособности заслонки, ведь если розетка уже расшатана, узел не сможет нормально работать. Сначала вы будете многократно применять описанные выше полумеры, но со временем вам все равно придется заменить заслонку печки на ВАЗ 2110.

Обратите внимание на условия, при которых можно управлять заслонкой. Если это происходит только вручную, при включенном зажигании и повороте регулятора в крайнее положение, то причина поломки кроется в редукторе микромотора.Среди других подозреваемых — микровентилятор с датчиком температуры и блоком управления.

Если какой-либо из этих узлов перестал нормально работать или полностью вышел из строя, то на ВАЗ 2110 не будет работать экран печки. Требуется только его замена. Игнорирование проблемы приведет к еще большим расходам на ремонт в будущем.

Разборка

Чтобы заменить устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов. Работа не очень простая, но сделать ее самому более чем реально:

• Слить всю охлаждающую жидкость из системы отопления;
• Отсоедините аккумулятор.Для этого просто снимается отрицательная клемма;
• Снимите облицовку, накладку лобового стекла и шумоизоляцию;
• Снимите вентилятор с печки;
• Отсоединить хомуты вакуумной трубки от корпуса отопителя;
• Снять корпус переднего воздухозаборника отопителя. Здесь точно не стоит торопиться. Для облегчения демонтажа рекомендуем снять панель приборов. Внутри салона откручиваются крепления, удерживающие ТЭН, а затем он поднимается;
• Снимите кронштейны пружины, гайки крепления и передний корпус;
• Отсоединить все шланги от радиатора;
• Отсоединить задний кожух от отопителя;
• Снимаем радиатор с печки.

После манипуляций можно окончательно заменить демпфер.

Сборка

При установке нового демпфера убедитесь, что вилка, расположенная на его оси, четко входит в зацепление с рычагом. Если заслонка в поднятом положении, вы все сделали правильно. В противном случае управлять устройством будет невозможно, поэтому о восстановлении работоспособности плиты можно будет забыть.

После этого выполните обратную процедуру сборки в соответствии с этапами разборки.Залейте охлаждающую жидкость обратно в систему и проверьте, работает ли новый демпфер на своем месте. Важно убедиться, что нет утечек и что шланги не затянуты.

Включите плиту и проверьте, как ведет себя ТЭН. Если все нормально, вы сделали грамотную и успешную работу, и мы вас с этим поздравляем.

Проблема с приводом

При замене заслонки обязательно проверьте работоспособность привода.

Если редуктор микромотора не работает, его придется отремонтировать или просто заменить на новый.

1. Сняв накладки и накладки с лобового стекла, прямо за вакуумным усилителем вашей «дюжины» вы найдете микромотор-редуктор. Отсоедините от усилителя два разъема — микромотор и микромотор-редуктор. Теперь откручиваем винты
и
2. снимаем шестерню микромотора. С него вам предстоит снять мотор.
3. Подключите его к САУО, чтобы проверить работу.

Если устройство не работает, можно попробовать его отремонтировать. Для этого:

• Немного отогните сжатую сторону и снимите крышку;
• Проверить состояние коллектора, щеток и подшипников;
• Заменить или исправить указанные компоненты;
• Если зубья шестерни на коробке передач изношены, ее необходимо заменить;
• Обязательно смажьте подшипники.В идеале следует использовать смазку на силиконовой основе;
• Если эти меры не помогли, просто установите новый блок.

Сборка в сборе

Когда работа по восстановлению функциональности MMP завершена, переустановите его. Для этого:

• Вставьте штифт рычага микромотора в паз рычага. Он расположен на приводе заслонки;
• Если рычаг повернут неправильно, подать напряжение 12 В на контакты разъема двигателя с помощью двух проводов.Речь идет о желтых проводах. Так вы сможете вернуть рычаг в правильное положение;
• После установки микромотора-редуктора проверьте его работоспособность, а также посмотрите, как движется привод заслонки вашего обогревателя, «пашет» ли рычаг управления печкой для регулировки температуры.

Отремонтируем или заменим заслонку и привод печки, вы сможете вернуть отопитель в прежний функционал и самостоятельно определить, какой температурный режим будет установлен внутри салона вашего ВАЗ 2110.

Какой мотор поставить на ВАЗ 2106. Стоит ли ставить роторный двигатель

Какой двигатель можно устанавливать на ВАЗ-2106?

Если брать отечественные автомобили, то подойдет двигатель практически от любого ВАЗа, а также от Lada Priora.

Но насколько я понимаю вас больше интересуют иномарки. Вмещается:

Следует обратить внимание на объем нового двигателя. Должно быть что-то вроде старого.

На автомобиль ВАЗ-2106 лучше всего устанавливать двигатель FIAT иностранного производства, объемом до 2 литров и мощностью до 100 лошадиных сил — иначе будут частые проблемы и поломки в приводах и трансмиссиях.Оптимальным в данном случае будет двигатель 1.6, бензиновый на 90 лошадиных сил.

Из отечественных лучшие — двигатели от ВАЗ-2110 и Лада Приора.

Самое главное, чтобы двигатель поместился под капот. Вы можете делать ставки абсолютно на любые. Жигули вообще похожи на строительную машину. Поэтому они, наверное, самые настроенные. Мощность двигателя не должна быть очень большой, потому что это принесет вам дополнительные проблемы. Хорошо подходят двигатели других отечественных автомобилей.

На ВАЗ2106 можно поставить двигатель ВАЗ2110, автомобили quot; Самараquot; quot; Ниваquot ;, также можно поставить двигатель quot; Калинаquot; или quot; Priorsquot ;.Также рекомендуется установить двигатель 2112. Двигатели вышеупомянутых автомобилей могут быть установлены, если вы не хотите разглядывать изменение конструкции автомобиля. Если разглядеть изменение конструкции, то вариантов двигателя очень много. Здесь можно выбрать двигатели от разных иномарок: на 2106 ставят двигатели Фиат, Форд, БМВ.

На ВАЗ-2106 теоретически подходит любой двигатель, главное, чтобы он был не очень большого размера и подходил по размеру. Новый двигатель также не должен быть слишком мощным, иначе подвеска, тормозная система или мост могут не выдержать.Еще одной проблемой может стать ГИБДД, ведь с переоборудованной машиной нужно будет перерегистрироваться.

В качестве обновки для своей ласточки специалисты рекомендуют выбирать двигатель от автомобиля FIAT 124, который идеально совместим с BAV-2106 и потребует минимум переделок.

Вы также можете выбрать двигатели моделей BMW 746, 326 или 536. Но они более мощные, и поэтому для вашей собственной безопасности вам придется усилить тормозную систему, подвеску и т. Д.

О том, какие двигатели от иномарки можно установить на ВАЗ-2101, подробно написано в этом вопросе Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2101? Автомобиль ВАЗ-2106 создавался на той же платформе, что и ВАЗ-2101. У автомобилей практически одинаковые размеры кузова и моторного отсека, разница между ними только в деталях экстерьера, салона и размерах двигателя, установленных с завода. Поэтому на quot; sixquot; можно поставить такие же двигатели от иномарки, что и на ВАЗ-2101.

Добавлю только, что все зависит от бюджета, выделенного на такую ​​переделку. В случае ограниченного бюджета лучше всего устанавливать двигатели ВАЗ на ВАЗ-2106 21124 или 21126 … Автомобиль станет очень динамичным и быстрым, этого двигателя ему хватит с запасом.

При большом бюджете фантазия не ограничена и может быть реализован практически любой задуманный проект. Но нужно знать, что при установке более мощного двигателя на автомобиль ВАЗ-2106 следует помнить о такой важной составляющей автомобиля, как тормозная система , подвеска и усиление кузова … Иначе не удастся реализовать весь потенциал двигателя или ехать на такой машине будет крайне небезопасно … Ведь разгон станет быстрее, но затормозить и ехать на такой машине будет крайне проблематично. и опасно.

На мой взгляд, оптимальным вариантом будет установка двигателя ВАЗ, например, 21126. Наглядный пример такой установки показан ниже.

Машина, конечно, замечательная и некоторые ВАЗ-2106 уцелели как с конвейера, но у него слишком маленький капот, чтобы разместить под ним мощный шестицилиндровый двигатель объемом 81 мл.Под такой капот помещаются двигатели от аналогичных машин, у которых диаметр цилиндра 79 мл, а их всего четыре.

На самом деле нужно смотреть на крепление, как установлен двигатель, поперек капота или вдоль. А также от езды в машине.

Подойдут практически все двигатели от ваз. Также на ВАЗ 2106 можно поставить двигатели от БМВ, Фиат или Приора. Тогда вам понадобится двигатель малой мощности и нужно учитывать мощность двигателя.

Нашим мастерам удается установить на автомобиль ВАЗ-2106 двигатель от BMW, Fiat и Ford.Под капотом машины, конечно, меньше места, чем у мощных современных иномарок, но тем не менее оно помещается.

Хотя здесь лучше не выпендриваться и, как говорится, поставить отечественный двигатель в отечественную машину, например от Приоры или Калины.

Так как места под капотом для автомобилей ВАЗ 2106 не так уж и много, можно устанавливать двигатели от иномарок, которые также будут не большими по размеру. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом сервисной службы.

Какой дизель есть вариант поставить на ВАЗ 2106

Двигатель на ВАЗ 2105 | Автор темы: Tasanee

Народ, подскажите!
Вот мне намекнули, что на ВАЗ 2105 встает двигатель от Fiat! При чем он вставляет болт в болт. И коробка встает без доработок. Эти двигатели сейчас очень сложно найти. Встал вопрос, какие еще двигатели можно ставить на ВАЗ 2105, без существенных доработок.Другими словами, чтобы не переваривать все это крепежом. и у кого есть опыт. Писать. Я буду очень признателен.

Серега (Янсон) 2106 станет
можно сразу 5.ти ступка

Алексей (Гаянанд) Серега, если ты ко мне, то у меня то что стоит 5 ступка.

Алексей (Гаянанд) У меня машина 2004 года выпуска, если что. Двигатель 2103. в августе установлю двигатель от Toyota Korsa (праворукий)

Konstantin (Lovinia) на двигатель от Fiat позже не найдешь запчастей

Андрей (Florentius) 2110 16v подходит на ура)) )

Похожие новости

Потарова (Ашира) http: // www.avito.ru/items/aelektrostal_avtomobili_s_p.

Сергей (Ропата) человек, снял головку на 5-ке при откручивании болтов, уронил шайбу в паз, откуда идет цепь, визуально нигде не видно Я думаю что на картер упала скажите мне что делать)

Сергей (Ропата) Андрей, что серьезно?

Владислав (Харата) Знаете ли вы, что тема Doors еще жива (или снова жива)? Не верите мне? Найдите сайт drwebnezahoditnasait ru.

Александр (Халлдор) Скажите, что они будут делать с 1.Двигатель 5л. Можно как-нибудь настроить, чтобы было повеселее.

Артем (Адан) Сергей]

Артем (Адан) Александр, расточка движка до Нивы поршней будет примерно 1, 7, или просто поставить двигатель с нивы.

Павел (Джинни) Алексей, продать, ты прав, желаю себе от FIAT 132 D, B 000 в 187 л.с. и другие варианты встают. у нас такой мощности 55 тысяч. Цены на КПП, лучше заказать надежную через фирму. На самом деле это Фиат, а не ВАЗовский мотор.а с 12 с ним не сравнится по ресурсу и надежности

ВАЗ

2106 дизель

ВАЗ 2106 дизель от гольф 3.5, расход 4л / 100км, задние дисковые тормоза.

Похожие новости

Дизель VW. 1.6 \ 1.9 с КПП ВАЗ (классический) Часть-1.

Переоборудование на дизельный двигатель , почтовое отделение: [электронная почта]
.

Павел (Джинни) Артем, у тебя не должно получиться хорошо на 2,4 мм. такой ход здесь не выйдет даже на 10 тысяч, потому что он выйдет из строя и вы возьмете блок.что остается делать нашему клиенту, блоки укрепляются HDTV. Если убрать этот слой, все, будет хана. Конечно, ремонтные габариты, которые нельзя превышать!

Павел (Джинни) Александр, тюнинг разный. вкус, релиз. расточка менее 3,5 мм. и экономия и меньше. Вам необходимо точно знать эти габариты, что остается сделать нашему клиенту для ремонта, если вы хотите, чтобы он оставил как минимум более 50 тысяч. Лариса, не пытайтесь поставить мотор 1700 от 21213.Не промахнется и дорожная полиция. проверено. поставьте те что завод ставили или проконсультируйтесь в МРЭО по этой теме

ну (Элли) у меня ВАЗ 2105 с ГРМ

ну (Элли) ох он как мамонт, не хвалят из-за кромки запчасти

Теги: Какой дизель есть вариант поставить на ВАЗ 2106

Похожие новости

Запуск дизеля Фольцааген 1.6 состыкованного с коробкой передач «Жыгулев» стартером «Жыгуля»!

Можно ли поставить

двигатель 2106 Андрей на ваз 21013? А какие могут быть проблемы.| Автор темы: Олег

Ярослав Лучше 1700 от Нивы.

Лена, в технической версии проблем с допустимостью ее установки тоже нет, только документально нужно делать

Дима А почему бы и нет? Двигатель 1200 устанавливался на ВАЗ2106. Просто переоформление документов.

Наталья без усилий

Виктор Заморочек не вообще. Модель снята с производства, хотя может быть установлен дизельный двигатель иностранного производства.

Вера Следующий шаг — пятиступенчатая коробка!

Впуск — спортивный карбюратор, будь то Вебер с увеличенными жиклерами, распредвал с увеличенными фазами, ресивер.выхлоп представляет собой законченную выхлопную линию увеличенного диаметра до 51 мм. сток стоит 46. и паук 4.2.1.Анатолий (Аглая) Сергей,))))) В пятерке вообще ремень а не цепь. Павел (Джинни) Анатолий, с поясом это уникальность. то их почему то не хвалят. И так почти везде есть цепочка

Многие автолюбители задавались вопросом, как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106. Поскольку конструктивные особенности силового агрегата достаточно просты, процесс доработки двигателя также не сложен, и с этим справится автомобилист со средними знаниями конструкции.Но, прежде чем приступить к раскрашиванию самого процесса, необходимо узнать, какими техническими характеристиками обладает двигатель 2106.

Технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связаны со всеми представителями «классической» линейки. Конструктивно все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе похожи между собой. Прежде чем приступить непосредственно к доработке, рассмотрим, какие технические характеристики имеет силовой агрегат с маркировкой 2106:

Прирост мощности

Повышение мощности двигателя ВАЗ 2106 осуществляется в несколько этапов.Конечно, поверхностно догнать силовые характеристики можно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат дорабатывается целиком. Этот процесс занимает не один час или день, так что наберитесь терпения. Зачем увеличивать мощность двигателя — конечно с расточкой.

Расточка

Силовой агрегат ВАЗ 2106 растачивается на специальном расточном стенде. Но для начала стоит определиться с запчастями, которые устанавливаются в блок цилиндров.Лучшая рекомендация — поршневая группа API 82 мм.

При этом поршни легче штатных на 160 грамм, что позволяет снизить вес силового агрегата. Так что для этих поршней потребуются комплекты маслосъемных колец, также производимые этой компанией.

Что касается коленчатого вала, следует понимать, что для достижения максимального силового эффекта его тоже следует заменить. Конечно, сама деталь стоит недешево, поэтому большинство автолюбителей, проводящих тюнинг самостоятельно, оставляют старый коленвал.

Но, тем не менее, если автомобилист решил пойти до конца, то можно установить коленвал, который предлагает польский производитель DDT. Следует понимать, что перед первым ремонтом ее необходимо предварительно обработать, так как основные шейки не войдут в коромысло.

Еще одно улучшение — замена распредвала и клапанов. Впускной и выпускной клапаны можно приобрести в API, но седла для них должны быть стандартно обработаны. Распредвал может быть установлен новый, родного производства или облегченный от ДДТ.

Установка зажигания

Следующий этап доработок — установка бесконтактного зажигания. Сегодня его можно свободно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, потребуется замена не только замка, но и свечей, а также катушки зажигания и высоковольтных проводов. Лучшими и самыми бюджетными в этом случае являются провода Тесла.

Система циркуляции охлаждающей жидкости

Система охлаждения также заслуживает замены.Однако это полностью меняется. Есть несколько компаний, которые производят тюнинг-комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним относятся такие известные производители, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

Комплект для настройки системы охлаждения состоит из:

• Мощный водяной насос (в некоторых случаях можно встретить с функцией принудительного электрического запуска).
• Термостат.
• Комплект силиконовых патрубков для системы охлаждения.
• Очень большой алюминиевый радиатор.
• Электровентилятор.
• Датчик охлаждающей жидкости с проводкой.

Если установить такой комплект, двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что убережет двигатель от перегрева.

Карбюратор

Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливается дополнительный карбюратор. Это делается с целью увеличения количества топлива в цилиндрах, но при этом без дополнительных нагнетание воздуха.

Турбина

Поскольку на двигатель был установлен дополнительный карбюратор, потребуется восстановить воздушный и топливный баланс. Это достигается установкой турбонагнетателя. Конечно, проще всего поставить турбину от трактора МТЗ, но переделывать придется многое. Поэтому в продаже уже есть монотурбины, разработанные специально для установки на автомобили «классического» типа. Средняя стоимость такого готового комплекта составляет около 500 долларов.

Сцепление

Если речь идет о повышении силовых характеристик двигателя ВАЗ 2106, то комплект сцепления придется менять в обязательном порядке.В его состав входят следующие элементы:

• Выжимной подшипник.
• Диск привода сцепления.
• Диск сцепления или корзина.

Лучшим вариантом для установки считается комплект сцепления производства Sachs, который идеально ложится в монтажные посадочные места, а передача крутящего момента значительно улучшается.

Другое

Последним усовершенствованием можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты на автомобили вместо штатного воздушного фильтра устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления.Также вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать демпфер карбюратора, но это делают далеко не все.

Кроме модернизации карбюратора, можно улучшить системы впрыска и другим способом — установить моно-инжектор, но придется заменить ГБЦ и установить электронный блок управления двигателем. Эта процедура достаточно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерок» останавливаются на установке двухкарбюраторной системы.

Заключение

Модернизировать и увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 достаточно просто, поэтому с этой процедурой справится даже автомобилист без технического образования.Есть несколько вариантов и способов доработки силового агрегата. Итак, все начинается с растачивания и заканчивается заменой воздушного фильтра. Все вышеперечисленные рекомендации позволят увеличить мощность силового агрегата на 50-80 лошадиных сил.

Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, знает ли кто, какой двигатель от иномарки можно установить на ВАЗ 2106?
Также интересует коробка передач.
И по возможности опишите необходимые переделки.
Заранее спасибо!

Комплект от Fiat 2.0 литров. Ing. Правда на 07. Тоже задний привод там даже фурнитура подходит. Нога тока от колодки до жиговских подушек. нужно переделать всего 2 пункта. создать полость для шлангов печки. сделали по русски, кувалдой били. и торпеда была вырезана. там коробка более упорядоченная и рычаг на крыльях, за счет этого рычаг сдвигается на 30-40 см назад. про кардан не знаю не углублялся. были даже фото. Вот один из них. не считая вазика.ru это было. Google вы найдете на первой моей странице. Не помню, что просил в поиске.

Прикрепленные изображения

…

0 0

Многие владельцы «Жигулей» однажды задаются вопросом, какой двигатель поставить на свою машину. Причина тому — малая мощность родного двигателя, а также хрупкость. В качестве примера рассмотрим, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106, чтобы оживить машину.

Теоретически на ВАЗ 2106 можно поставить любой двигатель, главное, чтобы он поместился под капот.К сожалению, места здесь мало и подходят только двигатели от таких маленьких машин. Но это не главная проблема, при установке неродного двигателя, переделке кронштейнов и так далее машину придется переоформлять в ГИБДД. Но если с этим проблем нет, то с ВАЗ 2106 можно сделать настоящего зверя. Главное, делать все безопасно.

Мастера-любители ставят на ВАЗ 2106 самые разные двигатели, будь то БМВ, Фиат или Приора. Важно только, чтобы мощность двигателя была не слишком большой.Иначе можно сломать мост, вывести из строя тормозную систему или саму подвеску автомобиля …

0 0

Регистрация: 11.10.2009

Сообщений: 89

Автору: Двигатели ВАЗ 2101-2107, Нива, тайга, надеюсь без проблем станут … Крепеж одно-в-один. с небольшими переделками: ВАЗ 2108-2170 придется перебрать кузов и придумать крепление, в инете есть статьи об этом. БМВ — 3 только маховик переварен, и так все идентично… с этими двигателями это сложнее, но все же меньше хлопот, чем с другими, за исключением вышеупомянутого (см. описание установки в Интернете) Ford scorpio 2.0 кажется 95 в Toyota Corolla 92 в ……. ……………………….. А так воткнуть можно любой двигатель, но к каждому нужно подходить индивидуально За счет тюнинга, Перемещался — мастера разлетаются на меня … Одни говорят, что можно сделать, другие — блок рассчитан на объемы 1.2-1.3, геометрия совсем другая и эта настройка не занимает много времени…

0 0

Вазовская «семерка» — люксовая версия модели LADA 2105, выпускается уже 30 лет. Одно из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа — более мощный силовой агрегат на 1500 куб. см, развивающий до 77 лошадиных сил. Машина не раз претерпевала модификации за свою историю, в том числе оснащалась разными двигателями. Возникает естественный вопрос, какой из вариантов лучше.

Всего было выпущено 14 версий ВАЗ 2107 с карбюраторным и инжекторным силовыми агрегатами.Их рабочий объем варьировался от 1,3 л до 1,7 л, а номинальная мощность — от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель модели 21034 на низкооктановом бензине был установлен на седан, который можно купить только в КНР.

Специальная версия 21079 выпускалась мелкими сериями для оперативных служб МВД и Комитета госбезопасности. Эта машина была оснащена …

0 0

К ГЛАВНУЮ

К списку артикулов ВАЗ2101-2107

Установка 2.Двигатель 0i DOHC на ВАЗ 2107

У меня была семерка в исходной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступенчатая КПП, ГП 4.1), вроде все было с ней и немного ела и ничего не проехала, но со временем это начало меня преследовать с мыслью, что мощности двигателя Жигулей маловато. Короче надо было что-то делать.

Первая мысль была — потратить свой двусторонний драйвер, чтобы поставить 5 ступ. КПП и ГП 3.9. Я начал выяснять, сколько все это будет стоить в местных условиях, и получилось 12 000 крон (~ 860 $)! Подумал и решил, что «не пойдет», надо искать другой вариант.Был только один вариант: установить двигатель от иномарки. Сразу возник вопрос: из какой? Ответ нашел в галерее ВАЗ.ЕЕ, есть 07 с двигателем DOH. Покопался в интернете и выяснил, что этот двигатель от Fiat Argent, и что он почти один в один подходит на Ладу с небольшими переделками.

Итак, цель была ясна: надо искать Аргенту …

0 0

Двигатели «шестерки» недостаточно мощные и долговечные, поэтому многие владельцы этой машины задумываются о смене двигателя.Какой двигатель подходит для этой цели?

Теоретически на эту машину подойдет любой двигатель, соответствующий размеру капота. Но места под капотом очень мало, поэтому двигатель поместится от такой маленькой машины. Но не забывайте, что при установке неродного двигателя придется проделать еще несколько сопутствующих манипуляций, а после всего этого машину нужно будет перерегистрировать. Если автовладелец к этому готов, то из обычной «шестерки» может получиться настоящий зверь. Главное — соблюдать все правила безопасности.

Учитывая, что на ВАЗ 2106 подойдет двигатель от любого автомобиля, важно помнить о мощности этого двигателя. Если мощность слишком велика, это может привести к «слету» оси, поломке тормозной системы или проблемам с подвеской, так как нагрузка слишком велика. Итак …

0 0

У меня была семерка в исходной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступенчатая КПП, ГП 4.1), вроде все было с ней и немного ела и ничего не проехала, но со временем это начало меня преследовать с мыслью, что мощности двигателя Жигулей маловато.Короче надо было что-то делать. Первая мысль была — потратить свой двусторонний драйвер, чтобы поставить 5 ступ чекпоинт и ГП 3.9. Я начал выяснять, сколько все это будет стоить в местных условиях, и получилось 12 000 крон (~ 860 $)! Подумал и решил, что «не пойдет», надо искать другой вариант. Был только один вариант: установить двигатель от иномарки. Сразу возник вопрос: из какой? Ответ нашел в галерее ВАЗ.ЕЕ, есть 07 с двигателем DOH.Покопался в интернете и выяснил, что этот двигатель от Fiat Argent, и что он почти один в один подходит на Ладу с небольшими переделками.

Итак, цель была ясна: надо искать Аргенту. Ползая по городу неделю, я нашла Argenta (2.0i, DOHC, 5KPP, GP 3.9) без документов за 3000 крон (~ 215 $). В итоге за …

0 0

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106

В этой публикации мы постараемся разобраться, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.Для замены штатного двигателя ВАЗ 2106 могу порекомендовать двигатель от ВАЗ 2112.

Замену можно начать, расширив правое крепление подушки на 8мм. В остальном крепления этих моторов такие же, но придется вырезать моторный щит. Но не стоит резать щит болгаркой, так как наличие двойных листов металла и других усилителей делает эту работу опасной, лучше всего использовать газовую горелку. В этом случае необходимо оставить запас по ширине окна для движения мотора на опорах.

Правда поддон переварить надо, потому что ребро жесткости будет упираться в балку и нужно будет повозиться с коленвалом. Подшипник, расположенный на торце коленчатого вала, служит опорой первичного вала на КПП ВАЗ 2101, при его отсутствии сцепление и коробка передач выйдут из строя очень быстро.

Подшипник …

0 0

10

0 0

Если вы водите ВАЗ-2106, то знаете, что у родного двигателя этой машины относительно небольшая мощность.К тому же такие двигатели недолговечны. Поэтому многие владельцы этих автомобилей принимают решение или сталкиваются с необходимостью в какой-то момент поменять двигатель. Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2106? По идее, для такой машины подойдет любой двигатель, который умещается под капотом. Так как под капотом данной модели автомобиля места мало, двигатель нужно выбирать из аналогичных малолитражек.

При установке нового блока вам придется не только переделать кронштейны и выполнить ряд других процедур, но и заново пройти процедуру регистрации автомобиля.При замене двигателей вам потребуется переоформить машину в ГИБДД. Такая необходимость связана с тем, что на блоке двигателя имеется номерной знак, который необходимо зарегистрировать в техпаспорте транспортного средства.

Мастера часто ставят двигатели от таких машин как:

При выборе стоит учитывать допустимую мощность агрегата. Он не должен быть слишком мощным, иначе есть риск вывести из строя тормозную систему и сломать мост. Также в этом случае подвеска машины может не справиться с большой нагрузкой.

Двигатель лучше покупать сразу на КПП. Так что вам будет достаточно установить подвес и подключить КПП к мосту.

Выбор двигателя

Это самый важный шаг во всей процедуре замены. Выбор следует делать с учетом собственных целей и технических возможностей транспортного средства. На эту модель автомобиля подходят практически любые двигатели ВАЗ. Установить такую ​​силовую установку можно из таких автомобилей:

1. Нива.
2. Калина.
3. Приора.

Часто автовладельцы останавливают свой выбор на ВАЗ-2112. Перенести двигатель и всю начинку можно с автомобилей ВАЗ-21045 или ВАЗ-21055. В итоге получается дизель ВАЗ-2106. Главное преимущество установки таких агрегатов ВАЗ в том, что они точно подойдут. К тому же в этом случае вам не придется тратить много денег и времени на прохождение процедуры перерегистрации.

Хороший вариант — установка мотора от Приоры. Установка такого 16-клапанного агрегата обеспечит вашу машину 100 л.из. При этом следует учитывать, что эта процедура замены мотора не из легких. Придется болгаркой разрезать моторный щит, поддон переварить. Потребуется переустановить подшипник коленвала на восьмерку. Также потребуется доработать маховик, систему выпуска и охлаждения, привод акселератора. Если вы готовы потратить много времени, сил и денег, то такой способ увеличения мощности двигателя подойдет.

Если вы по каким-то причинам не рассматриваете варианты установки от ВАЗа, обратите внимание на Fiat 124.Этот двигатель — один из немногих, идеально подходящих для ВАЗ-2106. При этом работы по его установке, а также затраченные усилия и время будут минимальными. Двигатели тоже довольно мощные: Lancia Thema (834), Alfa Romeo (06476) и Fiat Croma (154). Можно рассмотреть варианты таких двигателей, так как они хорошо совместимы с автомобилем ВАЗ, имеют достаточно длительный срок службы и хорошие технические характеристики.

Если вы хотите сделать из своей машины БМВ, поставьте один из этих двигателей: 326, 536 или 746.Эти силовые установки очень мощные. Поэтому в любом случае при их выборе вам придется усилить подвеску, тормозную систему и т. Д. В противном случае управление автомобилем станет опасным для вас и для пассажиров.

Если вы планируете установить японский дрифт-двигатель, будьте готовы потратить на него большие деньги. Доработок потребуется много, так как дрифтинг (профессиональный) на обычной машине просто невозможен. Любая машина, подготовленная для этих мероприятий, претерпевает огромное количество изменений.ВАЗ-2106 — не исключение.

Не работает печка на «Приоре»

Автомобиль «Лада Приора» пользуется заслуженной любовью и уважением наших соотечественников. Выгодное соотношение цены и качества, широкое распространение запчастей и отличная ремонтопригодность делают его лидером отечественного автомобильного рынка. Однако в результате российской разработки у этой машины есть некоторые недостатки.

Как известно, «Приора» представляет собой глубокий рестайлинг. Предыдущая модель — 2110 мин. Поэтому большинство узлов и агрегатов перешли из «десятки», в том числе устройство системы отопления и вентиляции кабины.Большинство основных частей этой системы — «десяточные».

Поэтому такая унификация очень помогает при ремонте. К сожалению, в случае неисправности эта функция отключается. Довольно часто бывают случаи, когда на Приоре не работает печка. Ситуации разные. В одном случае могут быть проблемы с вентилятором, в другом — с заслонками и т.д.

Основные причины

Причин, по которым не работает печка Приоре, может быть несколько:

• Неисправность термостата.
• Забит радиатор печки.
• Неправильная работа мотор-редуктора заслонки отопителя или электродвигателя отопителя.
• Неисправность блока управления отопителем.
• Неправильная работа датчика температуры воздуха в салоне.

Подготовительный этап

Устранение неисправностей отопителя его следует начинать при условии, что силовой агрегат и система охлаждения двигателя находятся в исправном состоянии, чтобы исключить их влияние. Для этого нужно убедиться, что антифриз залит в нужном количестве, двигатель исправен и нормально работает.И после этого узнать, почему не работает печка на Приоре. Сначала проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее нужно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. После этого нужно проверить исправность термостата — пощупать толстые шланги, которые идут от него к радиатору автомобиля.

Верх должен постепенно нагреваться. Если резиновая трубка еще холодная, то термостат неисправен. В этом случае продолжить работу можно только после замены этого элемента.К счастью, стоимость его невысока.

Еще одна причина, по которой мотор может не прогреться до рабочей температуры, — неплотная крышка расширительного бачка. Он должен удерживать в системе избыточное давление. Часто, просто заменив эту крышку, можно полностью избавиться от проблем.

На «Приоре», в отличие от «десятки», организация систем охлаждения выполнена иначе. Причем образование тамбура практически исключено. Это может произойти при протечке системы или при заливке антифриза в полностью пустой расширительный бачок.Устраняется это довольно просто. Надо прогреть нагретые колеса по любой горке на прогретом автомобиле и энергично погазовать на месте. При этом следует снять крышку расширительного бачка.

Неисправности радиатора отопителя

Еще одна причина нахождения в автомобиле «Лада-Приора»: не работает печка (продувает холодный воздух из перегородок), возможно скопление грязи в теплообменнике. Во время работы системы охлаждения в самом блоке двигателя со временем накапливаются отложения, которые затем разносятся по всей системе, включая радиатор печки.Эти отложения мешают его эффективной работе. Система хуже нагревает воздух. В этом случае радиатор печки можно заменить целиком. Снимается с двигателя. Перед началом работ необходимо слить антифриз из системы охлаждения. Затем демонтируйте поводки дворников, накройте «жабо» и снимите часть шумоизоляционного экрана. После этого разберите корпус печки, отсоедините провода, снимите мотор вентилятора вместе с крыльчаткой и снимите теплообменник, отсоединив от него подающие шланги.

Проблемы с моторчиком заслонки или моторчиком вентилятора

Распространенная неисправность на автомобиле «Лада Приора» — не работает печка. Воздух вообще не дует.

В первую очередь следует убедиться, что мотор отопителя работает — хотя бы из дефлекторов должен дуть холодный воздух. Если нет, нужно проверить исправность предохранителя F9.

Если он цел, то вентилятор печки не работает. «Приора» оснащена «десяточным» вентилятором. Поэтому его снятие в точности повторяет процедуру по «десятке».В некоторых случаях вентилятор не вращается из-за наличия листьев или других посторонних предметов между крыльчаткой и ее корпусом, которые могут блокировать вращение. В этом случае можно услышать характерный гул.

Холодный воздух из перегородок также может идти, потому что не работает мотор-редуктор, который управляет заслонкой, блокирующей поток горячего воздуха. Доступ к нему также осуществляется из-под капота.

Часто причиной выхода из строя мотор-редуктора становится окисление токопроводящих контактов.Их нужно зачистить наждачной бумагой, разобрав корпус. Также следует обратить внимание на силу воздушного потока. Если даже на максимальной скорости воздух дует слабо, это может быть дело в забитом фильтре салона. Он находится под капотом в корпусе обогревателя и создает дополнительные помехи.

Неисправность доп. Сопротивления

Часто возникают ситуации, когда не работает переключатель печки на «Приоре» — мотор работает только на четвертой скорости или только на первой.Причина здесь может заключаться в дополнительном сопротивлении, которое снижает скорость вращения вентилятора духовки.

Это сопротивление блок. Резисторов (четвертая скорость — прямая, без замедления). Находится в корпусе нагревателя с левой стороны и фиксируется двумя винтами. Это сопротивление унифицировано и со многими отечественными моделями (2110, «Калина», «Шевроле-Нива»).

Неправильная работа датчика температуры салона

Также есть причина того, почему печка на Приоре не работает корректно.Возникает из-за неисправности датчика температуры в салоне. Он находится в потолке потолка.

Элемент, измеряющий температуру воздуха в салоне, дает команду на открытие или закрытие заслонки коробки передач. Таким образом регулируется микроклимат в салоне. Следует также проверить его здоровье.

Неисправность блока управления нагревателем

Работа системы отопления полностью привязана к управлению блоком управления нагревателем. Он распределяет воздушный поток, интенсивность обдува разных участков кабины и температуру.При выходе из строя плита естественно перестает работать.

Может быть неисправность переключателей. («Крутилки»). Неисправность блока управления следует проверять в последнюю очередь, так как этот блок электронный и ремонт поддается редко. Поэтому желательно временно заменить его для осмотра на заведомо исправный, взяв в долг у друга или в магазине под залог.

Особенности отопителя в «Приоре» с кондиционером

Частой причиной, по которой не работает печка («Приора» с кондиционером), является выход из строя блока регулятора скорости (RFC), который находится на корпус отопителя под капотом.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт