В какую сторону болты откручиваются: Как открутить болт и гайку

Как открутить болт и гайку

Ржавые, сорванные гайки и болты. Как открутить?

Ремонт автомобиля это постоянная работа с откручиванием и закручиванием болтов, гаек, винтов, шпилек и т.д. Иногда чтобы открутить одну гайку или болт уходит уйма времени,особенно если он расположен неудобно,да ищё и заржавел.

Очень туго бывает когда ремонт проводит начинающий автолюбитель.

В основном мы сами делаем себе проблемы,так как ленимся взять подходящий инструмент,который лежит на соседней полке,куда то вечно торопимся и вследствии чего срываем грани на гайках и болтах.

Как открутить ржавый болт или гайку

Если видно,что гайка заржавела и с первого раза не пошла,лучше остановитесь. Сначала очистите металической щёткой выступающий конец резьбы,после нанесите на резьбу и гайку смазку типа WD 40,после небольшого ожидания пробуйте откручивать только не рожковым ключом,возьмите лучше головку или накидной ключ,если нету спросите у соседа,не стесняйтесь,иначе сорвёте грани,потом ещё больше мучений будет.

Если не поможет,то ещё раз нанесите WD 40 и подождите подольше,постучите молотком через какую нибудь проставку.

Как открутить сорванный болт или гайку

При откручивании гаек и болтов с повреждёнными гранями также лучше использовать накидной ключ или головку.
Если не надевается можно немного подстучать молоточком и отвернуть,затем поменять на новый.

В случае когда граней почти нет,ищем небольшой разводной ключ и пробуем. Должно получится.
Неполучается?! Тогда острым зубилом делаем паз и под углом ударяем в сторону откручивания,гайки обычно отворачиваются, если нет то гайку можно разрубить пополам,а болт придётся срезать и высверливать.

>>Информация о чебоксарском агрегатном заводе и его продукции.
Чебоксарский агрегатный завод выпускает продукцию промышленного назначения и товары для народного хозяйства.

Иногда и маленькие винтики с прямыми и крестообразными шлицами могут прикипеть очень сильно,в таком случае возьмите хорошую отвёртку и ударяя молотком по рукоядке выворачивайте.

Можно так же воспользоваться ударной отвёрткой,ударяя по краю шляпки в направлении откручивания.

Шпильки. Они не имеют граней за которые может зацепится ключ.
На свободную часть резьбы навинтите две гайки и законтрите их,затянув навстречу друг другу.За нижнюю гайку откручивайте шпильку.

 

Как открутить сломанный болт или винт

Сломанный болт или винт приходится высверливать,как сделать это правильно,чтобы не повредить резьбу?

Сначала,запилите место излома напильником или хотя бы крупным надфилем,для облегчения кернения.
Постарайтесь накернить точно по центру и хорошенько.
Высверлите болт,диаметр сверла должен составлять примерно 0,8 от диаметра резьбы например резьба М8 — сверло 6,4 мм. Более точная таблица диаметров отверстий под резьбу здесь. Большие болты сначала сверлят маленьким сверлом.Для стальных болтов выбирайте небольшие обороты сверла и используйте масло,пойдёт лучше и сверло живое будет.

Удалите остатки болта и пройдите метчиком резьбу.

Частенько бывает когда резьба сорвана,хорошо если на болту,его проще поменять на другой,хуже когда в детали.Если сорвано несколько витков или резьба смята попробуте пройти метчиком.Ну а если уже негде нарезать то придётся нарезать резьбу больше.
Если позволяет толщина стенок нарезаем новую.
Для этого расверливаем отверстие под следующий диаметр, например была М6 её сорвали, следующая М7 или М8 (М8 — более распространнёная), сверлим аккуратно с маслом.

Теперь нарезаем новую резьбу.

Сначала метчиком с 1 номером, неспеша периодически вывёртывая на полоборота,для очищения от стружки, если отверстие глубокое и глухое то выворачиваем до конца.После нарезки продуваем отверстие и метчик, нарезаем вторым номером, так же как и первым.
Существуют также универсальные метчики, которые заменяют 1 и 2 номер.

Делайте аккуратно,чаще смазывайте и вывёртывайте обратно,дабы не сломать его.

При сборке деталей все болты и гайки промойте в бензине или ацетоне. Смажте резьбу маслом или солидолом.
В узлах которые работают при высоких температурах резьбу лучше смазывать графитовой смазкой, но не в коем случае не маслом и не солидолом,иначе вы потом её не свернёте, масло и солидол просто закоксуются.

P.S.: В какую сторону откручивать болт. Странно но многие не знают.
Обычные болты и гайки откручиваются против часовой стрелки, а закручиваются по часовой.

Желаю удачи!!!

LADATUNING.NET

При использовании материалов активная ссылка обязательна!

В какую сторону откручиваются гайки?

Вопрос далеко не праздный, поскольку всем известное правило: гайка закручивается по часовой стрелке, а отвинчивается против, срабатывает далеко не в каждом случае.  С подавляющим большинством гаек так и происходит. 

Однако существуют изделия с левой резьбовой нарезкой, которые надо откручивать вправо, а крепить поворотом в левую сторону.

Такие гайки узнать несложно, на каждом стыке граней их помечают специальной насечкой. 

Колеса автомобилей, ступичные крепления, угловая шлифовальная машина имеют свои особенности в части использования крепежа, с которыми стоит познакомиться отдельно.

Как правильно откручивать гайку ступицы

Прежде всего, надо вспомнить о возрасте автомобиля. Если он далеко не новый, то на правом колесе гайка отвинчивается вправо, а на левом – против движения часовой стрелки. Современные модели более совершенны, у них ступичные гайки с обеих сторон откручиваются в левом направлении. Существуют такие способы снятия ступицы:

1. Рассверлить гайку вдоль углубления под расконтривание. Разбить ее при помощи зубила и заменить на новую.
2. Очистить крепеж от загрязнения, пропитать резьбу смазкой с эффектом проникновения. Через 15-20 минут воротковым ключом попытаться провернуть гайку, помогая ему легкими ударами молотком.
3. Силовой метод предполагает использование ключа с длинным рычагом.
4. Ослабить крепеж можно воздействием высокой температуры от горелки или паяльника. Но в этом случае есть опасность повреждения от огня подшипника и других деталей.

Важно! Перед откручиванием гайки ступицы необходимо проследить, чтобы колесо автомобиля стояло на земле, зафиксированное упорами.

В каком направлении откручивается гайка на болгарке

Наиболее распространенной проблемой при работе с УШМ является заклинивание крепежа. Особенность данного устройства состоит в том, что гайка с правой резьбой затягивается в сторону движения режущего диска. Это направление показывает стрелка на корпусе инструмента.

Чтобы не повредить болгарку, следует пользоваться качественными приспособлениями. Лучше всего для этой цели подходят газовый ключ или гаечный с торцевой головкой.

Возможные нюансы при откручивании гайки ШРУСа

Шлицевый узел внешнего ШРУСа предназначен для восприятия нагрузки от крутящего момента. Гайка гранаты, удерживающей подвижную полуось ступицы, фиксируется с максимальной надежностью. В паспорте на машину производитель обязательно указывает способ крепления, направление резьбовой нарезки на гайке и другие особенности.

В процессе ремонта гайку ШРУСа следует откручивать в направлении, соответствующем указателю. При этом пользоваться привычными гаечными ключами категорически недопустимо. Ими можно открутить только «подорванную» гайку. Для этой цели есть специальный инструмент с накидной головкой, размер которой должен в точности совпадать с габаритами крепежа.

Просмотров: 2458
23.10.2020

Как откручивать и закручивать болты на колесах

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

• Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
• Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
• Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
• Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
• Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
• Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
• Это необходимо для сохранения центровки.
• Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

• Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
• Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
• Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

• Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
• Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
• Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

• Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
• Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
• Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
• У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
• Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
• Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
• Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
• У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
• С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
• У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
• Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
• Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
• У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
• Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
• У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
• Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Как открутить ступичную гайку — 5 проверенных способов

Ни для кого не секрет, что откручиваение гайки ступицы – это не самое легкое занятие, очень неудобно и тяжело даже для физически сильного человека. Конечно же, самый удобный способ – это поехать в техцентр ближайший и отдать мастерам. Но мы не рассмастриваем данный вариант и рассмотрим самостоятельное откручивание ступичной гайки.

Коротко и ясно

1. В какую сторону откручивать гайку ступицы?

На левом колесе – против часовой стрелки.
На правом колесе – по часовой стрелке.

На современных автомобилях чаще всего откручивание ступичной гайки происходит против часовой стрелки.

2. Пять способов открутить гайку ступицы авто

1. Зубилом

Данный способ предполагает замену ступичной гайки, придется купить новую. Необходимо просверлить гайку вдоль канавки для того, чтобы ее расконтрить, а затем зубилом и молотком разбить ее. Для этого вам потребуется дрель, сверло, зубило и молоток.

 

2. Гуманный способ 

Необходимо обработать ступичную гайку проникающей смазкой Вэдэшкой (WD-40), немного подождать, чтобы ржавчина размочилась. Далее необходимо установить головку ключа на гайку и сделать несколько ударов. После этого попробуйте открутить гайку. Для этого способа вам понадобится молоток, мощная отвертка, ВД-40 и мощный трубчатый торцевой гаечный ключ.

 

3. Способ “Применим силу” 

Устанавливаем ключ нужного размера на гайку, а на сам ключ – длинную трубу. Силой срываем конструкцию и тянем за трубу вниз и постепенно увеличиваем давление на трубу. Для этого способа вам потребуется мощный и качественный торцевой ключ и длинная труба.

4. Способ с нагреванием 

Этот способ очень опасный для подшипника и ступицы. Необходима будет горелка. Важно понимать, что если после откручивания гайки менять ступицу не будете, то этот способ не применим для вас. Т.е. после применения этого варианта нужно будет менять ступицу. При нагреве гайки происходит расширение металла и соответственно гайку лучше будет поддаваться откручиванию.

 

5. Химический способ 

Для этого способа потребуется керосин,  молоток и уйт-спирит.  Смысл данного способа заключается в том, чтобы закисшая гайка немного отмокла и откисла от 8 до 12 часов.  Нужно намочить в керосине тампон и приложить к гайке. После того, как гайка немного отмокнет, ваша ступичная гайка должна немного расшевелиться и открутиться. Второй вариант химического способа – это вместо растворителя нужно взять воду, серную кислоту, цинк, пластилин (чтобы зафиксировать тампон к гайке). Нужно подождать сутки, чтобы химическая реакция дала результат. Нужно понимать, что химический способ применим только тогда, когда гайка намертво прикипела и не откручивается.

 

5 Способов Легко Открутить Ступичную Гайку

Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.

Содержание:

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.

Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.

Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.

Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:

Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла

• Новую гайку.
• Дрель или шуруповерт.
• Сверло до 3 мм.
• Зубило.
• Молоток.

Процесс.

1. Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
2. С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.

Но такой метод стоит применять только в крайнем случае, сначала попробуйте применить более-менее простые и гуманные методы.

Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ

Что нужно:

• Трубчатый торцевой гаечный ключ — «вороток». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
• Мощная отвертка.
• Железная труба.
• WD-40.
• Металлическая щетка.

Процесс.

1. Очищаем резьбу от загрязнений, используя щетку с металлической щетиной. Теперь следует пропитать ступичную гайку проникающей смазкой. Например, WD-40.
2. Пропитываем проникающей смесью ступицу. На 10-15 минут можно передохнуть, а затем следует надеть на гайку головку от ключа и несколько раз ударяем по ней молотком, постепенно повышая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл данного действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого снять ее будет легче. И сразу после ударов следует попытаться открутить ступичную гайку на ВАЗ или машине другой марки.

Снять гайку с авто: силовой способ

Что нужно:

• Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
• Мощный торцевой ключ (450 мм.).
• Головка соответствующего размера.

Процесс.

Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные мастера-автолюбители, мало какая ступичная гайка сможет долго сопротивляться, если вы используете «зиловский» балонник!

Как открутить сорванный болт

Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта
Подробнее

 

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Чтобы заменить задний подшипник ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобится: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Наглядно смотрите нюансы
Подробнее

 

Ступица

Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой. Подшипники ступицы, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части машины
Подробнее

 

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Атрибуты химспособа откручивания гайки

Процесс.

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

Каков итог..

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как открутить шкив коленвала, в какую сторону откручивать (закручивать) болт

Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор.

Содержание статьи:

Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив. В этой статье мы поговорим о правильном, удобном и простом способе, как можно это сделать. Кстати, если вы удалены от ближайшего магазина автозапчастей, то рекомендуем тщательно подойти к выбору нового шкива.

Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.

Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.

С какими проблемами можно столкнуться

Есть вероятность не сразу заметить под капотом автомобиля характерную дисковую деталь. Также доступ к ней может быть затруднен. Будет сложно зафиксировать вал. От длительного времени места стыков крепежных элементов “прикипят” и придется использовать специальные жидкости.

Статья по теме: Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы пошагово выполнить все необходимые действия вам потребуются следующие инструменты:

• ударный гайковерт;
• комплект съемников;
• домкрат;
• набор гаечных ключей или другие инструменты для удаления болтов;
• наличие смотровой ямы.

Основные этапы работ

Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.

• Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
• Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
• Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.

Теперь обо всем этом более подробно.

Поиск шкива

Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.

Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.

Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам

Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.

Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

Как стартерам открутить болт шкива коленвала

Основная проблема будет в том, чтобы зафиксировать вал, так как его вращение совпадает с резьбой болта.

На заднеприводных автомобилях семейства Лада шкив фиксируется гайкой (элемент известен, как храповик, из-за уступа для кривого стартера), на переднеприводных болтом.

Если в вашем арсенале нет специального инструмента для снятия болта, то выполнить эту работу вам будет непросто. Вал придется стопорить с помощью довольно длинного гаечного ключа, который упираться в твердый пол. Размеры головки в зависимости от марки транспорта, как правило варьируются в пределах от 14 до 38.

В некоторых моделях транспортных средств эту функцию можно выполнить, закрутив в специальное гнездо предназначенный для этого болт. Отключаем провода зажигания или достаем предохранитель на бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель. Под колеса необходимо подложить специальные башмаки, бруски или любые другие предметы, которые полностью исключат движение автомобиля.

Всех зрителей, помощников и просто друзей отводим в безопасную зону. Сами отправляем ручку коробки передач на четвертую скорость и молниеносным движение поворачиваем ключ зажигания. Не получилось с первого раза, пробуем еще. Пока болт не провернется.

После удачной попытки идем за съемником и принимаемся за сам шкив. Откручиваем его против часовой стрелки. Если вы счастливый обладатель автомобиля Honda, то для вас существует специальный ½ -дюймовый держатель, который существенно облегчит работу. Он доступен для покупки во многих интернет-магазинах.

Выполнять данную операцию ключом зажигания не рекомендуется, на некоторых автомобилях семейства Mazda, так как собрать узел обратно будет довольно сложно. Также ни в коем случае не допускайте проворачивания вала в сторону противоположную вращению.

Снимаем шкив с помощью съемников

Когда болты удалены, вы можете теперь снять шкив коленчатого вала. Для этого снимите крышку ГРМ, чтобы получить полную свободу действий, например, замена ремня ГРМ или уплотнений.

После удаления болта, можно приниматься за шкив и это будет непросто. В первую очередь придется снять ремень. Для этого нужно освободить стопорный болт генератора, после повернуть натяжной. Ремень ослабнет и можно будет его удалить. Возможно вам будет неудобно работать из-за ремня гидроусилителя руля. Тогда ослабляем и его.

Последний штрих работы это поиск болта фиксирующего шкив. Почти всегда он найдется если заглянуть под машину рядом с правым колесом. Идем за пневмогайковертом, снимаем колесо.

Ударный пистолет будет отличным инструментом для удаления упрямого болта шкива коленчатого вала. Также опытным путем было установлено, что динамометрический ключ является полезным инструментом для его правильной фиксации.

Необходимо соблюдать все меры предосторожности, прежде чем поднять и зафиксировать переднюю часть вашего автомобиля.

Далее нас ждет новый этап — снятие ступицы шкива с вала. Она плотно зафиксирована шпонкой. Для этого  необходим комплект недорогих съемников.

Возьмите шток, несколько раз вверните его в основную часть съемника и защелкните его в концевой части, чтобы он давил на него. Следующий шаг — сделать то же самое на другом конце, чтобы он давил на коленчатый вал.

В обычном автомобиле возможно вы заметите 4 маленьких отверстия с резьбой, что является преимуществом, так как в них можно вставить болты. Как только сборка съемника будет подготовлена, наденьте его, достаньте один болт с гайкой и вверните его в маленькое отверстие. После этого вверните другой болт в отверстие на противоположной стороне.

Теперь, когда у вас оба отверстия плотно прижаты, возьмите гнездо и закрепите его, используя гаечный ключ, и продолжайте поворачивать его, пока он не оторвется.

Проскальзывание может привести к смещению между центральной ступицей и приводным кольцом. Как следствие появится колебание шкива коленчатого вала. Это может привести к преждевременному износу.

Никогда не используйте съемник челюстного типа, чтобы снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля. Использование этого инструмента даст только разрыв резинового уплотнительного кольца через натяжение внешнего края шкива коленчатого вала. Используйте только рекомендуемый инструмент для снятия шкива, чтобы устранить давление, сконцентрированное на резиновом кольце.

Что делать если болт не откручивается — советы экспертов

Для комфортной работы житель Северной Америки обработает все стыки деталей спреем Powerlube, механик с просторов СНГ воспользуется WD-40, в крайнем случае тормозной жидкостью.

Если не помогло, то осторожно попробовать его нагреть.

Видео по снятию шкива на автомобилях различных производителей

Теперь давайте поговорим о конкретных марках и методе, который способен решить проблему снятия детали.

Автомобиль ВАЗ 

В данном ролике автомеханикам без проблем удалось открутить болт, а вот сам шкив снять не удалось и пришлось высверливать отверстия. Рекомендуем взять данный способ всем на вооружение.

Автомобиль Форд 

Здесь эксперт рассказывает о сложности с демферном варианте. Обращает внимание на работу со съемником.

Автомобиль Рено 

Автослесарь делится тонкостями фиксации коленвала. Использует ключ на 18 и старую отвертку.

Автомобиль Хонда 

Запись рассказывает о вращении вала в противоположную сторону: не так, как у большинства авто. Также автор показывает нам самодельное приспособление для работы.

Автомобиль Шевроле 

Узнаем об отсутствии возможности застопорить вал. Оператор нашел выход из положения, используя ремень.

Автомобиль Мазда 

Как в случае с Шевроле, используется ремень. Для большего восприятия зрителем ситуация смоделирована на рабочем верстаке.

Заключение: Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что вы сможете сделать это самостоятельно. С проверенными инструментами вы можете разобрать все что угодно.

Просто следуйте этому пошаговому руководству, когда в следующий раз вы будете недовольны высокой стоимость ремонта машины в автосервисе. Вам больше не нужно искать механика, чтобы сделать эту работу за вас.

В какую сторону открутить болт шкива коленвала ВАЗ 2110

какой-нить трубы и такой-то матери с рывка отворачиваем болт шкива коленвал…

Ваз 2115 схема двиготеля.

Как открутить шкив коленвала.

8. После чего снимите шкив привода генератора с коленвала.

Форум ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113.

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада.

Болт шкива коленвала затягиваем, так же как и откручивали, с включенной пер…

Для этого, симаем заглушку…

«За рулём» 1 2003 год.

Как снять головку с ВАЗ 21099.

Как снять шкив коленвала. snjatie-shkiva-kolenvala-vaz-2110.

От такого же шкива отрезаем реперную часть.

Шкив тормозной.

Ваз 2110: как проводится замена заднего стекла.

Внимательно: вырез шкива коленвала должен совпасть с выступом на зубчатого шкива…

Эта операция необходима ТОЛЬКО замены для сальника коленвала.

Снятие гайки шкива коленвала.

Как заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2108 своими руками.

коленчатый вал за болт крепления шкива примерно на один оборот по часовой с…

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных… так называемый &…

сначала откручиваем болт шкива коленвала. iшкив снимается отдав переднюю и …

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

как снять шкив коленвала — видео NofolloW.Ru.

Проворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в пе…

В какую сторону крутить?

Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт…

замена сальника коленвала дома.

2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика ВАЗ 211…

снимал шкив. монтировка упирается в подрамник. используя головку с удлинённ…

Метка коленвала.

После чего вынимаем болт и снимаем сам шкив.

откручиваем болт шкива коленвала.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2115 где находится.

путем откручивания болта крепления (необходимо приложить усилие), снимаем ш…

Почему винты затягиваются по часовой стрелке

Одна из шести простых машин, винт — это не что иное, как наклонная плоскость, обернутая вокруг центрального полюса. Хотя сегодня винты бывают стандартных размеров и обычно затягиваются поворотом по часовой стрелке (и ослабляются поворотом против часовой стрелки), это недавнее изобретение. Прекрасный пример того, как вещи, которые кажутся простыми, могут быть действительно сложными для правильного выполнения, — разработка предсказуемой системы, которой мы пользуемся сегодня, на создание которой потребовалось 2000 лет.

Архит из Тарента (428 г. до н.э. — 350 г. до н.э.), друг Платона, как полагают, изобрел винт около 400 г. до н. вещи вместе, а также для подъема воды.Римляне разработали винты ручной работы и сделали их из бронзы и серебра. Раньше шурупы всех размеров использовались для отжима оливкового масла, для орошения каналов и дренажа трюмных вод и, конечно же, для соединения вещей.

Тем не менее, поскольку эти ранние винты изготавливались вручную, резьба редко была точной и менялась в зависимости от предпочтений мастера.

К середине XVI века французский придворный Жак Бессон изобрел токарный станок, который нарезал винт, хотя на то, чтобы этот процесс начал развиваться, потребовалось еще 100 лет.Современный токарный станок был позже создан англичанином Генри Модсли в 1797 году, и с его помощью можно было нарезать резьбу с большой точностью. Несмотря на это, не существовало единой системы ни для размеров винтов, ни для резьбы.

Это было исправлено учеником Модсли, Джозефом Уитвортом (1803–1887), начиная с 1841 года, когда он представил в Институт инженеров-строителей документ, защищающий единую систему резьбовых соединений. Его двоякое предложение было простым: (1) угол резьбы должен быть стандартизован на уровне 55 градусов; и (2) количество резьбы на дюйм должно быть стандартизировано, хотя оно будет варьироваться в зависимости от диаметра винта.

G / O Media может получить комиссию

То, что винт будет поворачиваться вправо при затягивании, вероятно, уже был хорошо установленным принципом и считается, потому что правши сильнее, когда они закручивают по часовой стрелке (супинат) , и подавляющее большинство людей — правши (от 70% до 90%). (См .: Почему некоторые люди правши, а некоторые — левши)

В любом случае идея Уитворта была популярна, и вскоре после того, как он предложил ее, британский стандарт Уитворта с его закругленными корнями и гребнями из нитей пирамиды был принят по всей Англии. , США и Канада к 1860-м годам.Тем не менее, сделать этот винт было непросто, поскольку для этого требовалось «три вида резцов и два вида токарного станка».

Чтобы облегчить некоторые проблемы с производством британского стандарта Уитворта, американец Уильям Селлерс в 1864 году изобрел резьбу с плоскими корнями и гребнями, что является немаловажной модификацией, поскольку этот винт можно было изготовить с помощью «всего лишь одного резца и токарного станка». Быстрее, проще и дешевле, винтовая резьба Селлера стала популярной в Соединенных Штатах и ​​вскоре стала стандартом на железных дорогах Америки (две из которых в то время работали на трансконтинентальном маршруте).

Британцы придерживались немного более сурового винта Уитворта, хотя разные стандарты не создавали особых проблем до Второй мировой войны, когда британские, канадские и американские войска смешали свое оборудование и запасные части. После войны, в 1949 году, Канада, США и Великобритания согласились на единый стандарт резьбы, основанный на дюймах, с профилем 60 градусов.

Вскоре после этого Великобритания приняла метрическую систему, а в 1960 году ее Международную систему единиц (SI), а также метрическую резьбу ISO, также с профилем 60 градусов.Во всем мире метрический винт с правым поворотом является стандартом, хотя в США около 60% резьбовых соединений по-прежнему соответствуют унифицированной системе винтовой резьбы на основе дюймов.

Ссылки по теме :

Дополнительные факты :

• Винт — забавное слово. По крайней мере с 1725 года оно означало совокупление, а с 1900 года оно означало обманывать или обманывать. «Облажаться» датируется 1942 годом, а выражение «не прикрутить вправо» было выражением по крайней мере с 1821 года.Коктейль отверток восходит к 1956 году, а винт как шаг — к 1866 году, а как человек — к 1933 году.
• Шесть великих простых механизмов — это винт, наклонная плоскость, рычаг, шкив, клин и колесо и ось.
• Мнемоника (устройства, помогающие запоминать) восходят к V веку до нашей эры и к Симониду Кеосскому, который разработал метод локусов (местоположений), который позже использовался римскими ораторами для запоминания длинных речей. С помощью loci запоминается ряд мест, затем объект связывается с частью речи.Затем создается визуальный образ с одним из объектов в каждом месте, и во время выступления оратору просто необходимо визуализировать каждое место.
• Другая мнемоника включает сокращения, числовые звуки, ассоциации и запоминающиеся фразы. Некоторые хорошо известные примеры включают Пожалуйста, извините мою дорогую тетю Салли (порядок математических операций), «в 1492 году Колумб плавал синим океаном», Every Good Boy Does Fine (заметки на скрипичном ключе), «Spring Forward» , Fall Back »и, конечно же:« Тридцать дней — это сентябрь, апрель, июнь и ноябрь.Все остальное из 31. »

Изображение: Shutterstock / Joao Seabra

---

Мелисса пишет для чрезвычайно популярного сайта интересных фактов TodayIFoundOut.com . Чтобы подписаться на Today I Информационный бюллетень Found Out «Daily Knowledge», , нажмите здесь или поставьте лайк на Facebook здесь . Вы также можете проверить их на YouTube здесь .

Этот пост был переиздан с разрешения TodayIFoundOut.com .

5 причин ослабления болтов и 5 способов их предотвращения

Фланцевое соединение, находящееся под давлением на болтах, начинает протекать, что создает угрозу безопасности. Ротор с лопастями отделяется от гондолы и раскручивается от ветряной турбины, разбиваясь о землю. Под постоянной вибрацией двигателя морского грузового судна незакрепленные болты на большом горном оборудовании отрываются от болтовых соединений и катятся по корпусу, вызывая дальнейшее повреждение оборудования.

Что вызывает ослабление болтов?

Болтовые соединения имеют решающее значение для безопасной эксплуатации многих типов оборудования в широком спектре приложений, включая производство электроэнергии, производство, горнодобывающую промышленность и транспорт.

В болтовом соединении затягивание гайки фактически немного растягивает болт, как при натяжении жесткой пружины. Это растяжение или натяжение приводит к противодействующей силе зажима, которая удерживает вместе две части сустава. Если болт ослабнет, это усилие зажима ослабнет.

Ослабленные болты — это не только раздражающая неприятность. Если соединение не затянуть быстро, из приложения может начаться утечка жидкости или газа, может сломаться болт, оборудование может быть повреждено или могут произойти катастрофические несчастные случаи.

Существует как минимум пять причин ослабления болтов, которые могут возникать по отдельности или в сочетании:

Недостаточная затяжка. По определению, недостаточно затянутый болт уже ослаблен, и соединение не имеет достаточной силы зажима, чтобы удерживать отдельные секции вместе.Это может привести к боковому проскальзыванию между секциями, создавая нежелательное напряжение сдвига на болте, которое в конечном итоге может привести к его поломке.

Вибрация. Эксперименты с болтовыми соединениями при вибрации показывают, что многие небольшие «поперечные» движения заставляют две части соединения двигаться параллельно друг другу и вместе с головкой болта или гайкой. Эти повторяющиеся движения работают против трения между резьбой болта и соединения, которое удерживает соединение вместе. В конце концов, вибрация приведет к тому, что болт «раскрутится» с сопряженной резьбы, и соединение потеряет зажимное усилие.

Встраивание. Инженеры-конструкторы, определяющие натяжение болта, допускают период приработки, в течение которого затяжка болта в определенной степени ослабляется. Эта релаксация вызвана микровложением головки болта и / или гайки в поверхность соединения и может происходить как с мягкими материалами, такими как композиты, так и с твердыми полированными металлами. Если соединение не было спроектировано должным образом или если заданное натяжение болта не было достигнуто вначале, такое заделывание соединения может привести к потере зажимного усилия.

Прокладка ползучесть. Многие болтовые соединения включают тонкую гибкую прокладку между головкой болта и поверхностью соединения для полной герметизации соединения от утечек газа или жидкости. Сама прокладка действует как пружина, противодействуя давлению болта и поверхности соединения. Со временем, особенно вблизи высоких температур или агрессивных химикатов, прокладка может «ползти», что означает, что она теряет свою упругость, что приводит к потере усилия зажима. Это также может произойти, если область прокладки непосредственно рядом с болтами раздавлена ​​или если болты затянуты неравномерно по всей поверхности соединения.

Дифференциальное тепловое расширение. Если материал болта и соединения различается, большие перепады температур из-за быстрых изменений окружающей среды или цикличности производственных процессов могут привести к быстрому расширению или сжатию материала болта, что может привести к ослаблению болта.

Ударная. Динамические или переменные нагрузки от машин, генераторов, ветряных турбин и т. Д. Могут вызвать механический удар — внезапное усилие, приложенное к болту или соединению, вызывающее проскальзывание резьбы болта относительно резьбы соединения.Как и в случае с вибрацией, это проскальзывание может в конечном итоге привести к ослаблению болтов.

Меры по предотвращению ослабления болтов

Поскольку незакрепленные болты очень распространены, было изобретено удивительное множество устройств, чтобы предотвратить их появление. Вот пять основных методов профилактики:

Шайбы. Шайбы обычно шире головки болта, а дополнительная площадь поверхности добавляет дополнительное трение к соединению для поддержания усилия зажима. Однако было обнаружено, что простые разрезные шайбы, иногда называемые шайбами ​​с винтовой пружиной, фактически ослабляют болт при вибрации даже быстрее, чем соединение без шайбы.Конические шайбы, или шайбы Бельвилля, представляют собой чашеобразные шайбы, которые работают немного лучше, чем пружинные шайбы при испытаниях на вибрацию.

Было разработано несколько типов стопорных шайб с канавками, ребрами или зубьями, которые врезаются в поверхность соединения во время процесса затяжки, чтобы предотвратить расшатывание. Это может вызвать необратимое повреждение отделки соединения или поверхности, что может быть неприемлемым, например, в критических аэрокосмических приложениях, где вмятины на поверхности могут вызывать усталостные напряжения.Это также может помешать повторной затяжке сустава до надлежащего натяжения.

Клиновые стопорные шайбы работают в комплекте по два, каждая из которых имеет противоположные клинья, которые взаимодействуют друг с другом, а также с поверхностями соединения и гайки для предотвращения самовращения болта. Клинья предназначены для добавления напряжения (растяжения) к болтовому соединению, если болт начинает вращаться из-за вибрации или удара, предотвращая потерю зажимного усилия.

Орехи зубчатые

Механические устройства. Для фиксации затянутой гайки на болтовом соединении было разработано множество хитроумных уловок. Корончатые гайки имеют конец с прорезями и используются с шплинтом или проволокой, которые проходят через отверстие, просверленное в болте. Системы фиксирующих креплений имеют плоский фиксатор, похожий на шайбу, и зажим, который входит в паз на головке болта. У шайб с выступами есть два выступа на противоположных сторонах, которые складываются, чтобы закрепить головку болта или гайку после установки, и могут иметь зубцы, которые могут проникать в поверхность соединения, чтобы удерживать его на месте.Хотя эти устройства действительно предотвращают падение гайки с болта, они, как правило, не помогают соединению поддерживать заданное усилие зажима.

Преобладающие динамометрические гайки. Нейлоновые или металлические вставки внутри гайки (иногда называемые «контргайкой») могут добавить дополнительное трение для предотвращения ослабления. Связанная идея состоит в том, чтобы установить внутри гайки пружину, которая плотно захватывает резьбу болта и предназначена для движения в направлении, противоположном гайке, если вибрация или другие силы вызывают ее раскручивание.Нейлоновые вставки нельзя использовать в агрессивных химических или высокотемпературных средах, и, как правило, их нельзя использовать повторно, потому что резьба болтов прорезает канавки в нейлоне, уменьшая его способность удерживать после повторной затяжки. Поскольку вставка на большинстве типов стопорных гаек закрывает только часть внутренней резьбы, сильное поперечное движение или толчок все же могут привести к саморазвитию болта.

Гайки двойные. Согласно статье в Fastener + Fixing, идея использования двух гаек, толстой и более тонкой (называемой контргайкой), использовалась более 150 лет для предотвращения ослабления болтовых соединений.Современное приложение представляет собой систему, в которой используются две гайки, каждая с резьбой разного размера, которые продвигаются с разной скоростью на двухзаходном болте. Таким образом, поперечные движения, которые могут вызвать продвижение одной гайки, не повлияют на вторую гайку.

Клеи. Жидкие клеи, а также нагретые термопластические покрытия или твердые клейкие пластыри успешно используются для предотвращения ослабления болтов в определенных областях применения. Проблема в том, что они затрудняют разборку шарнира позже.

Поддержание надлежащего натяжения обеспечивает надежную затяжку болтов

Сочетание хорошей конструкции болтового соединения, надлежащего развития зажимного усилия и подходящих устройств для фиксации болта может надежно защитить болтовое соединение от многих проблем, поднятых здесь.

Хорошее болтовое соединение должно быть спроектировано с надлежащим размером и типом болта и гайки, а также с указанием оптимальной величины натяжения для достижения усилия зажима, необходимого для поддержания целостности соединения.

В самом приложении для правильного развития усилия зажима необходимо, чтобы действительно был достигнут правильный уровень натяжения (предварительного натяга) каждого болта — и он оставался на этом уровне в течение всего срока службы.

Если поддержание надлежащего натяжения болтов имеет решающее значение, тогда вы должны рассмотреть решение SmartBolts…

Самый простой и точный способ проверить, что предварительный натяг разработан и поддерживается, — это использовать SmartBolts. С их запатентованной системой визуальной индикации легко определить, что SmartBolt в болтовом соединении достиг надлежащего уровня натяжения, поскольку он коррелирует натяжение застежки с цветом.

Позже обычные проверки натяжения болтов можно будет проводить чаще и быстрее, так что вы сразу поймете, что болты затянуты должным образом.

Вибрация, заливка, ползучесть прокладки и т. Д. Могут повлиять на предварительную нагрузку любого болта, включая SmartBolts. Выбор подходящего устройства для фиксации болтов важен для предотвращения ослабления болтов и поддержания надлежащего предварительного натяга. Например, клиновые стопорные шайбы помогают поддерживать предварительный натяг, не позволяя болту вращаться самостоятельно.

Однако испытания на вибрацию показывают, что многие решения по удержанию болтов менее чем успешны в предотвращении ослабления болтов и в основном служат для предотвращения падения гайки.Поскольку каждое решение может увеличить стоимость болтового соединения с дополнительным оборудованием и трудозатратами на установку и обслуживание, их следует тщательно оценить перед использованием.

SmartBolts может помочь предотвратить ослабление болтов — и головную боль, связанную с утечками, поломками или поломками оборудования — на протяжении всего жизненного цикла вашего приложения. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Самоотвинчивание болтов и гаек

Самостоятельное ослабление болтов и гаек

---

Значительное преимущество болтового соединения перед другим соединением типы, такие как сварные и клепаные соединения, заключается в том, что они возможность демонтажа.Однако эта функция может вызвать проблемы, если это непреднамеренно возникает в результате эксплуатации условия. Такое непреднамеренное расшатывание, часто называемое вибрационное разрыхление в большей части опубликованной литературы, является важным явлением, и его неправильно понимают Инженеры. Дизайнеру важно знать механизмы ослабления болтов, которые могут работать, чтобы конструкция надежных стыков.Информация, представленная ниже, является ключевая информация для проектировщика по теории вибрации ослабление резьбовых соединений и как такое ослабление может быть предотвращенным.

Исследование большинства инженерных журналов раскроет множество запатентованных механизмов блокировки в наличии для застежек. Для Дизайнера без теоретической знание того, почему саморезы ослабляются, это представляет собой непонятный выбор.Ниже представлена ​​ключевая информация для конструктора, о том, почему застежки саморазворачиваются и как это можно сделать. быть предотвращенным.

Считается, что вибрация вызывает ослабление болта. Безусловно, самая частая причина расшатывания — боковое скольжение гайки или головки болта относительно шарнира, что приводит к относительному движению резьбы. Если этого не происходит, то болты не открутятся, даже если соединение подвергается сильной вибрации.Подробным анализ стыка можно определить хомут усилие, необходимое для обеспечения болтами, чтобы предотвратить соединение соскальзывать.

Часто результатом является усталостный отказ самоотвинчивания болта, что снижает силу зажима, действующую на стыке. Затем происходит совместное проскальзывание, которое приводит к затяжке болта. подвергаться изгибающим нагрузкам и впоследствии разрушаться по переутомлению.

Болты (или гайки) с предварительным натягом вращаются рыхлый, как только относительное движение между самцом и самкой темы имеет место. Это движение отменяет фрикционный захват. и вызывает крутящий момент, который пропорционален шаг резьбы и предварительный натяг. Крутящий момент в выключенном состоянии вращает винт ослаблен, если трение под гайкой или головкой болта подшипника поверхность преодолевается этим крутящим моментом.

Есть три распространенных причины относительное движение, происходящее в резьбе:
1. Изгиб деталей, в результате которого возникают силы на поверхности трения. Если происходит проскальзывание, головка и резьба будет скользить, что может привести к расшатыванию.
2. Дифференциальные тепловые эффекты, вызванные либо перепады температуры или различия в зажимаемых материалах.
3.Приложенные к суставу силы могут привести к смещению стыковые поверхности, ведущие к ослаблению болта.

Работы, завершенные в 1960-х гг. В г. Германия указала, что поперечно приложенные переменные силы создают наиболее жесткие условия для саморазвязки. В Результат этих исследований привел к созданию испытательной машины. что позволило получить количественную информацию о запирающая способность самоблокирующихся застежек.Такие машины, часто называемые машинами Юнкерс (видео такой машины может быть замеченным — см. внизу этой статьи) в литературе — после изобретателя, использовались более двадцати последних лет крупнейшими производителями автомобилей и авиакосмической отрасли оценить работоспособность фирменных самоблокирующихся креплений. В результате рационализация разнообразия запорных устройств. использование такими крупными компаниями не произошло.Например, обычные пружинные стопорные шайбы больше не указаны, потому что они было показано, что они на самом деле способствуют саморастворению, а не предотвратить это. Существует множество резьбовых фиксаторов. доступный. Благодаря усилиям американских национальных стандартов Подкомиссия B18: 20 по замкам, три основных замка категории крепежа установлены.Они: бесплатные вращение, блокировка трения и химическая блокировка.

Свободно вращающийся тип — плоские болты с круговым рядом зубьев под головку шайбы. Они наклонены, что позволяет болту вращаться в зажиме. направление, но фиксируется на опорной поверхности при вращении в направлении рыхления. «Whizlock» находится в эта категория.

Категории блокировки трением могут быть подразделяется на две группы: металлические и неметаллические. Металлический фрикционный фиксатор обычно имеет деформированный резьба, обеспечивающая преобладающий крутящий момент; пример этого категория — орех «Филидас». Неметаллическое трение запорные устройства имеют пластиковые вставки, обеспечивающие резьбу функция блокировки; примером является орех «Nyloc».

Категория химического запирания: клеи, заполняющие промежутки между мужчиной и женщиной нити и скрепите их между собой; «Локтит» — это пример. Такие клеи теперь доступны в микрокапсулированном виде. форма и может быть предварительно нанесена на резьбу.

Чтобы определить, какая категория наиболее подходит для применения, требует внимательного рассмотрения приложения.Вкратце, категория химического запирания обеспечивает наибольшее сопротивление вибрационному расшатыванию с последующим с помощью свободно вращающейся фиксирующей застежки. Однако каждая категория имеет как недостатки, так и достоинства, наиболее подходящий метод зависит от приложения.

В общих чертах ключ к предотвращению Самостоятельное ослабление крепежа необходимо для того, чтобы:
1.На стыке стыка присутствует достаточное усилие зажима для предотвращения относительного движения между головкой болта или гайкой и сустав.
2. Конструкция стыка учитывает эффекты заливки. и снятие стресса.
3. Указаны проверенные устройства фиксации резьбы. Конкретно, резьбовые фиксаторы — типа «Loctite», фланцевые крепеж типа «Whizlok» или крутящий момент с преобладанием застежки типа «Найлок».В общем, шайбы незакрепленные, равнины или яровой разновидности, как правило, не рекомендуется.

Самоотвинчивание крепежа только один аспект конструкции болтового соединения, который должен учитывать проектировщик в процессе проектирования. Как видно на фото по адресу стороне, даже если нити полностью скреплены вместе клей, проблемы не могут быть предотвращены, если предварительно затянуть болт недостаточно для предотвращения движения суставов.На фото показано болт M12, который частично изношен движением.

Подробнее сведения о вибрационном ослаблении резьбовых соединений

Применение самых современных аналитических анализ на предотвращение вибрационного ослабления резьбовых соединений может быть сложно. Чтобы помочь Инженеру преодолеть проблемы, связанные с использованием резьбовых креплений и болтовых соединений Bolt Science разработала ряд компьютерных программ .Эти программы разработаны так, чтобы их было легко использовать, так что инженер без подробные знания в этой области могут решить проблемы, связанные с на эту тему.

Нажмите чтобы увидеть наш плакат о том, почему гайки и болты можно откручивать самостоятельно

Детали наших испытательных услуг по испытанию крепежа на вибрацию

Просмотр Брошюра о наших испытательных и консультационных услугах

Просмотр подробности испытаний, проведенных на системе блокировки с двойной гайкой

Просмотр подробности испытаний шайб со спиральными пружинами

Более подробная информация по этой теме имеется. на нашем онлайн-курсе по технологии болтовых соединений.

Вас также может заинтересовать:

Саморазворачивающийся резьбовых креплений Опубликовано в Застежка-молния и Журнал Fixing в июле 2011 г., в этой статье рассматривается причины самоотвинчивания резьбовых креплений и какие меры можно предпринять для предотвращения расшатывания. Ключ преимущество резьбовых креплений перед большинством другие способы соединения заключаются в том, что их можно разобрать и повторно использованный.Эта функция часто является причиной того, что резьбовые крепежные детали используются вместо других методов соединения и они часто играют жизненно важную роль в поддержании качества продукта. целостность конструкции. Однако они также являются значительным источник проблем в машинах и других узлах. Причины таких проблем частично связаны с ними непреднамеренное самоотвинчивание.Такое саморастворение была проблемой с самого начала промышленного революции и за последние 150 лет изобретатели разрабатывали способы предотвращения этого. Многие из распространенных типов были изобретены способы фиксации резьбовых соединений. более 100 лет назад, но сравнительно недавно что основной механизм, который считается причиной самораслабление стало понятным.
Рыхление гаек с ограничением крутящего момента Опубликовано в Ноябрь 2009 г. выпуск журнала «Крепеж и крепление», эта статья изучает причины преобладающего типа крутящего момента иногда гайки могут полностью откручиваться.Работа основана на некоторых оригинальных работах по данной теме. Преобладающие моментные гайки, часто называемые жесткими гайками, являются одним из самых распространенных методов сопротивления к саморастворению. Начались патенты на этот вид орехов. появиться в 1860-х годах и многие из основных типов можно проследить более 100 лет назад. Одно преимущество Этот тип гайки заключается в том, что фиксирующая функция может быть проверено во время сборки путем измерения преобладающих крутящий момент.Настоящий стандартный код испытаний (ISO 2230) определяет: требования к характеристикам, обеспечивающие соответствие гаек определенный минимальный стандарт. Ключевые требования заключаются в том, что первый преобладающий крутящий момент в направлении затяжки не должно превышать максимальное значение, и что первый и пятый преобладающий крутящий момент в направлении отвинчивания должны достигать определенных минимальных значений. Было несколько случаи отсоединения преобладающих динамометрических гаек от болты, приводящие к катастрофическому выходу из строя стыка. Причина таких отслоений не выяснена. и одна из причин этого в том, что такое полное расшатывание не удалось воспроизвести в стандартном Junker тестовое задание.В статье рассказывается, как работает вибрация Юнкера. машина была адаптирована таким образом, чтобы осевая нагрузка, а также поперечное движение сустава могло быть вызвано в суставе. Эксперименты, проведенные с использованием модифицированного Junkers машина продемонстрировала, что сочетание осевых и поперечная нагрузка оказывают сильное влияние на рыхление преобладающих динамометрических гаек.
Использование двух гайки для предотвращения самоотвинчивания Опубликовано в Ноябрь 2008 г. выпуск журнала «Крепеж и крепление», эта статья рассматривает использование двух гаек для предотвращения саморазвития. У многих типов старой техники есть две гайки на болтах.В этих применениях часто используется тонкая гайка. Иногда тонкий орех можно увидеть поверх стандартного гайки толщины и на других установках, это рядом с стыком, под толстой гайкой. Хотя это может показаться нелогичным, тонкая гайка должна идти следующей к суставу и не ставиться последним. В других приложениях например, на приставках колонн, две стандартной толщины часто используются орехи. Проведена серия испытаний исследовать эффективность метода двух гаек с точки зрения устойчивости к саморастворению. Юнкер поперечный Испытательная машина на вибрацию использовалась с гайками и болтами М10. Результаты показаны на рисунке 6. С маленьким гайка сверху, обе гайки вращаются вместе и впоследствии может полностью отсоединиться.Результаты, достижения немного лучше, чем обычно наблюдается с одинарный простой орех. С маленькой гайкой рядом с шарниром, происходит некоторое расслабление, но незначительное самоотвинчивания. Выполнение метода двух гаек, при правильном применении обеспечивает превосходную блокирующую способность по сравнению со многими так называемыми контргайками. Правильный применение метода двух гаек требует много времени и требует определенного уровня навыков и, следовательно, маловероятно чтобы в ближайшее время вернуться к новой технике.

Специализированное применение болта с обратной резьбой

Болт с обратной резьбой (иногда называемый полужирным шрифтом с левой или встречной резьбой) в точности совпадает с «обычным» болтом, за исключением одного ключа. На болте с обратной резьбой гребни (или резьба) охватывают цилиндр болта в противоположном направлении. На практике это означает, что вы должны повернуть их против часовой стрелки, чтобы затянуть их, в отличие от стандартных болтов, которые затягиваются по часовой стрелке.Они менее распространены, чем обычные болты, и используются в особых ситуациях.

Основание болта

У всех болтовых резьб есть спираль, по которой они закручиваются вверх по цилиндру болта. При затяжке болта его спираль поворачивается в одном из двух направлений: по часовой стрелке и против часовой стрелки; это называется ручностью. Большинство болтов имеют правую резьбу и поворачиваются по часовой стрелке при их ввинчивании.

Если вы посмотрите на резьбу такого болта, кажется, что она наклонена вверх вправо (это называется шагом).Болты с обратной резьбой имеют левую резьбу и при затяжке поворачиваются против часовой стрелки. Кажется, что резьба на этих болтах смещена влево.

Зачем нужен болт с обратной резьбой?

Болты с контррезьбой используются в особых случаях, когда использование болта с правой резьбой было бы либо непрактично, либо небезопасно. Некоторые из наиболее распространенных применений включают:

• Аппаратные средства : При надавливании левой рукой или ногой (представьте себе ручку или педаль велосипеда) обычный болт или винт ослабнет.То же самое и с машинами, такими как диск для циркулярной пилы, который вращается против часовой стрелки.
• Автомобильная промышленность : Болты, которыми шины крепятся к вашему автомобилю, также могут иметь обратную резьбу с левой стороны, чтобы предотвратить их ослабление из-за крутящего момента, создаваемого движением колеса.
• Безопасность : Клапаны подачи газа на сварочном оборудовании вращаются против часовой стрелки, чтобы отличить их от клапана, регулирующего подачу кислорода.
• Сантехника и отопление : Трубы часто имеют как левое, так и правое соединение, поэтому они не могут ослабнуть и вызвать утечки во время использования.

Типы болтов

Есть три распространенных типа болтов; у каждого есть свое особое применение. Они различаются формой головы и кончиком основания.

• Болт с шестигранной головкой имеет шестигранную головку и плоский наконечник. Они используются в строительстве и в некоторых машинах. Как правило, они соединяются с гайкой, чтобы обеспечить плотную фиксацию.
• Шестигранные болты похожи на болты с шестигранной головкой, за исключением того, что они имеют заостренный наконечник, предназначенный для врезания в дерево. Они используются для строительных проектов, например, для соединения деревянных опорных балок.
• Болты с квадратным подголовком имеют гладкую выпуклую головку и плоский наконечник. Обычно они используются в оборудовании, где соединение должно быть прочным.

Болты обычно изготавливаются из нержавеющей, гальванизированной или оцинкованной стали. Сталь прочная и устойчивая к коррозии.Вы также можете найти болты из хромированной или никелированной стали, а также из латуни и бронзы. Эти полированные металлические застежки обычно используются в декоративных целях.

советов DIY: Righty Tighty, Lefty Loosey Exceptions

Теперь, когда у нас есть самоизоляция и так много дополнительного времени, тысячи мастеров работают над различными системами в своих установках, и я обращаюсь к Посмотрим, есть ли у кого-нибудь из вас проблемы с концепцией righty-tighty, lefty-loosey , или это только у меня?

Стать мастером по дому

Я думаю, что мой отец был первым, кто поделился со мной этой мантрой.Я уверен, что он подумал, что это полезный совет, но последние 50 лет он сводил меня с ума. Я вырос в семье, где все были под рукой. Думаю, именно поэтому мне нравится возиться и чинить вещи.

Возможность заниматься своими проектами была также полезна как владельцу бизнеса, потому что я много часов работал вместе с нашими сотрудниками, устраняя неисправности и ремонтируя оборудование, которое было критически важно для нашего бизнеса. Теперь я считаю себя достаточно умным. У меня хорошее образование и многолетний жизненный опыт, так почему же я полностью сбит с толку этой DIY-подсказкой righty-tighty lefty-loosey ?

Единственное приложение, в котором слоган имеет смысл, и единственный раз, когда он нам не нужен.Фото П. Дента

Конечно, левша и дислексия не помогли. Но в течение многих лет я не хотел признавать, насколько разочаровывающим и бесполезным была эта мантра разнорабочего, потому что я считал, что это должен быть я, и по какой-то причине я просто не мог этого понять. Но теперь, когда я работаю на полную ставку и у меня есть много дополнительного времени, я нашел время, чтобы изучить этот принцип во всех различных типах операций, и, честно говоря, я не думаю, что это мое непонимание того, что делает это высказывание менее чем полезным.Я считаю, что в некоторых проектах DIY это действительно усложняет задачу.

Конечно, когда я работаю над проектом на верстаке прямо передо мной и пытаюсь вставить винт, я ясно вижу, что поворот винта по часовой стрелке приводит к затяжке винта. Я полагаю, что поворот чего-то по часовой стрелке составляет прямо , но, похоже, это предел полезности этой подсказки, и в этой ситуации мне действительно не нужно напоминание.

Сложнее всего становится, когда я лежу на спине, голова и половина плеча забиты наполовину под раковиной, а край полки впивается мне в ребра, доходя до ореха, который я могу » Я вижу, что нижняя часть фитинга крана заржавела и корродировала, когда мне нужно полезное и точное напоминание о том, в какую сторону повернуть гайку, чтобы ослабить ее.И именно в этом положении я считаю, что наконечник , плотно узкий, левый, свободный, y, на самом деле является пагубным умственным упражнением.

Я слышу, как я думаю: lefty-loosey, , но затем я начинаю задаваться вопросом, какая часть этого соединения должна идти налево? Я пытаюсь повернуть гаечный ключ против часовой стрелки и задаюсь вопросом, «левша» ли это. Гайка не двигается. Я затягиваю это еще больше и делаю невозможным ослабление? Сомневаюсь в слогане. Я сомневаюсь в себе. Правильно ли я думаю о гайке? В конце концов, я с ног на голову.Итак, я пытаюсь пойти в противоположном направлении, но теперь мне кажется, что я нарушаю принцип.

Шланговая насадка в парке. Фото П. Дент

По часовой стрелке и против часовой стрелки

Болт и гайка круглые, и единственное направление, которое даже начинает иметь смысл для меня с круглыми объектами, — это по часовой стрелке или против часовой стрелки. Но даже это бесполезно, потому что, если я смотрю на гайку снизу (где поворот против часовой стрелки ослабляет ее), то просмотр той же самой гайки с другой стороны (верхней стороны) ослабление ее будет возможно только при повороте по часовой стрелке. .Так что это зависит от вашей физической ориентации на затягиваемый или ослабляемый объект.

Когда вы прикрепляете гайку к болту, головка болта может поворачиваться вправо ( вправо-плотно ), но гайка движется в противоположном направлении, она поворачивается влево. Теперь, если я переверну всю эту операцию так, чтобы я смотрел на гайку соединения, головка болта поворачивается влево, а гайка — вправо, чтобы выполнить соединение, а резерв верен, чтобы отсоединить его. Опять же, все зависит от вашей ориентации на подключение.

Еще больше усложняет мое понимание этого принципа мое понимание того, что все круглые предметы, такие как гайки, болты и шланговые фитинги, когда они поворачиваются, на самом деле движутся в обоих направлениях одновременно. Я представляю себе циферблат и думаю о движении пальца по часам по часовой стрелке. Когда мой палец движется от 9 к 3, он движется вправо, но как только я добираюсь до 3 и начинаю перемещать палец по часовой стрелке к 9, мой палец движется влево.

Итак, принцип righty-tighty зависит от того, ссылаюсь ли я на верхнюю часть круглого объекта, что легко определить, смотрю ли я на часы на стене, но не так легко определить, если я ‘ Я нащупал гайку на штуцере шланга на нижней стороне крана.

Винты под ползун. Фото Джона (Форумы iRV2)

Прямо-плотный, левый-свободный для винтов, которые находятся прямо передо мной, имеет смысл, но для гаек, болтов, шлангов, винтов на задней стороне чего-либо и почти любого другого проекта DIY эта мантра кажется больше душевных мучений, чем полезного напоминания.Я не уверен; Является ли моя тревога результатом того, что я левша и дислексик, или я прав, думая, что определенно есть исключения из этой хорошо известной мантры?

Есть ли у кого-нибудь еще проблемы с использованием righty-tighty, lefty-loosey в ваших реальных проектах DIY? Прокомментируйте, пожалуйста, ниже и дайте мне знать, если вы тоже боретесь с этой концепцией.

Я автор и писатель, мой партнер — веб-дизайнер. Мы постоянно путешествуем по США и Канаде. Мы ездим на велосипедах более 20 лет, и мы проехали более 130 000 миль на автофургоне.

Как вкрутить и открутить винт

Вы несколько раз пробовали этот проклятый винт вкрутить в обе стороны, но ничего не помогает! Тем не менее, вы уже десятки раз закручивали или откручивали винты, но тут вы застреваете.

Не паникуйте, давайте вместе рассмотрим основы и посмотрим, что может помешать вам правильно завинтить или открутить винты, болты, гайки и т. Д.

Как вкрутить и открутить винт или болт

К винту , стандартно повернуть по часовой стрелке :

Будьте осторожны, примите во внимание вашу ориентацию относительно винта.Если винт перевернут (например, под столом), а вы находитесь над ним, не забудьте повернуть руку в правильном направлении относительно винта.

Чтобы открутить винт , вы всегда должны поворачивать против часовой стрелки:

---

«Я все еще не могу вкрутить или выкрутить винт!»

Правильно поворачиваете отвертку, но все равно не можете сделать это правильно? Вероятно, существует несколько возможных причин:

1. Если вы попытаетесь завинтить

• Убедитесь, что вы выровнены с отверстием , в которое хотите вставить винт.Оказавшись прямо впереди, слегка надавите на винт (крепко удерживая на стыке отвертки и винта, чтобы избежать травм) и начните завинчивать по часовой стрелке.
• Если нет отверстия , в которое нужно вкрутить винт (обычно в дереве), крепко держите винт одной рукой, а отвертку — другой. Убедитесь, что вы находитесь перпендикулярно объекту, на котором будет крепиться винт, и медленно начинаете оказывать давление на винт непосредственно перед тем, как начать завинчивание (будьте осторожны, чтобы не соскользнуть, чтобы отвертка не попала в удерживающий палец.мнение !).

  Прижимайте все больше и больше , пока винт очень легко не войдет в объект и не образуется резьба, необходимая для втягивания винта.

  Если вы по-прежнему не можете вкрутить винт из-за того, что материал слишком твердый, вы можете использовать молоток, чтобы аккуратно забить конец винта, прежде чем начинать завинчивание.

2. Если вы попытаетесь отвинтить

• , если вы уверены, что поворачиваете винт против часовой стрелки , вероятно, ваша отвертка не подходит для вашего винта или винт застрял (это обычная проблема если винт ввинчен в гайку или в металл, который окислился).
• Убедитесь, что ваша отвертка подходит для вашего винта . Важно, чтобы отвертка соответствовала винту, который вы пытаетесь затянуть. Слишком большая или слишком маленькая отвертка часто мешает вам затянуть или открутить винт.
• Убедитесь, что на вашем винте нет ржавчины или окисления. (красная / коричневая отметка).
  Если винт соприкасается с металлом, воздух или вода могли образовать ржавчину вокруг винта и «спаять» винт.В этом случае используйте средство для проникновения для распыления на винт, подождите, пока средство подействует, и попробуйте открутить его снова.

10 хитростей для удаления сломанного болта

Опубликовано: 29 августа 2011 г. Автор: MattM

Одно из самых больших разочарований при разборке автомобиля для восстановления или даже ремонта — это ужасно заклинивший или сорванный болт. Заклинивание оборудования происходит, когда между резьбой болта, гайки или винта образуется коррозия, и они не сдвигаются с места. Часто это приводит к поломке болта и необходимости просверливать и повторно постучать по трюму или пытаться удалить его с помощью приспособления для извлечения болтов.Я даже не буду упоминать, что происходит, когда сверло, метчик или экстрактор ломаются в одном и том же отверстии !!

Ниже приведены 10 моих лучших способов справиться с извлечением этих присосок, не повредив драгоценную часть, в которой они находятся. Сюда входят советы о том, как удалить закругленный болт или болт с оторванной головкой в ​​дополнение к тем, которые, казалось бы, застряли. место на всю вечность.

1. Тупой удар / сила — Обычно это мой первый шаг, когда я пытаюсь ослабить непроходимые болты.Я всегда использую этот метод, прежде чем я начну снимать выхлопные шпильки с головки блока цилиндров. Для этого есть несколько способов. Один — ударить зубилом или пробойником по головке болта по центру. Другой способ — использовать ударный гаечный ключ / пистолет и несколько раз коротко ударить им вперед и назад. Любой из этих методов основан на теории освобождения коррозионной связи между резьбой за счет вибрации или удара. Иногда это срабатывает на болтах с небольшим заедом, но не всегда на 100%.Однако имейте в виду, что его можно комбинировать со многими другими методами, чтобы облегчить работу.

2. Тепло — Если вы обратили внимание на урок химии, вы бы узнали, что когда вы нагреваете и охлаждаете металл, он расширяется и сжимается. Раньше я использовал это для удаления заржавевшего болта, нагревая головку / корпус болта до почти докрасна. При этом болт расширяется из-за тепла, и когда он охлаждается, он сжимается, тем самым нарушая коррозию между резьбами.Аналогичный метод — нагреть область вокруг болта, чтобы отверстие, в которое он ввинчивается, действительно расширилось и немного приоткрылось. В этом случае болт входит немного слабее и его можно вывернуть. Использование ударного ключа или пистолета помогает при первоначальном ослаблении, поскольку сила удара ударного ключа также разрушает коррозию. Используйте пенетранты, такие как Kroil или CRC Freeze-Off, чтобы облегчить процесс удаления.

3. Разгрузочные отрезы — Это мой «верный» метод удаления большей части снятых болтов / гаек.Он не такой чистый / цивилизованный, как другие, но намного быстрее! С помощью этого метода вы сделаете 2-3 надреза в головке болта или гайке. Вам нужно отрезать ровно столько, чтобы вы прошли почти всю головку болта или гайки. Затем вы можете несколько раз ударить по порезу зубилом и молотком, тем самым расколов гайку или болт и ослабив их натяжение. С гайками обычно можно просто отделить ее от болта, очистить резьбу и установить новую гайку. С болтами вы можете использовать некоторые плоскогубцы с фиксирующими губками, чтобы захватить головку болта и вывернуть болт, обычно зарезки позволяют плоскогубцам сжимать головку болта настолько, что вы можете легко вывернуть его.

4. Rock the Bolt — Это еще один метод, который можно попробовать на ранней стадии процесса снятия болта и в сочетании с другими методами. Вы хотите медленно вращать болт / гайку взад и вперед. Мне нравится брать храповик и немного ослаблять гайку / болт, пока он снова не станет немного натянутым, затем вернуться в другую сторону и повернуть его почти туда, где вы начали, прежде чем ослабить немного дальше, чем в прошлый раз. . Когда вы обнажаете некоторые из скрытых нитей, вам нужно нанести на них немного пенетранта, чтобы пенетрант вернулся обратно в скрытые нити.Это может быть медленный процесс, но я вытащил несколько довольно застрявших болтов таким образом, проявив немного терпения.

5. Drill’er Out! — Это та же концепция, что и рельефные разрезы с парой небольших поворотов или сюрпризов, которые могут возникнуть в процессе. Я предпочитаю использовать его в качестве последней попытки или если болт отломился заподлицо с поверхностью. Что вам нужно сделать, так это взять небольшое сверло и просверлить болт насквозь. Здесь используется немного химии, которую используют некоторые другие методы.Он нагревает болт, просверливая его, а также делает полость в болте, чтобы он мог больше сжиматься при попытке его вынуть. У меня были случаи, когда простое сверление болта позволяло ему довольно легко вывернуться. В других случаях вам, возможно, придется увеличивать размер сверла с помощью индекса сверления, пока вы не станете чуть меньше диаметра болта. На этом этапе вы можете аккуратно долотить или сломать болт в отверстии. Затем вы можете извлечь детали и снова очистить резьбу с помощью набора для метчиков или универсального метчика.

6. Weld’er Up! — Это один из методов удаления болта с зачищенной кромкой, который можно использовать, если гайка или головка болта настолько сильно повреждены, что их невозможно повернуть плоскогубцами со стопорными губками. Также пригодится, если головка отломана от болта. Вы можете просто взять шайбу и болт немного большего размера и приварить их к корпусу болта. После того, как вы приварили ее прихваточным швом, я предпочитаю заполнить гайку сварным швом и провести валик вокруг основания там, где она встречается с корпусом болта. Это позволяет вам снова надеть гнездо на болт, а также нагреть болт, что позволит ему расширяться и сжиматься, устраняя часть коррозии.Я предпочитаю использовать сварочный аппарат MIG для этой работы, поскольку он дает немного больше контроля, чем при использовании ручного сварочного аппарата.

7. Пневматический молот / долото — Он сочетает в себе несколько уже упомянутых методов. Его самым большим преимуществом является то, что его можно использовать, когда головка болта снята. Это делает его полезным, когда вы пытаетесь выяснить, как удалить зачищенные гайки и дверные болты. Вы в основном долбите / долбите его, чтобы болт ослаб. У меня он работал с умеренным успехом, но он должен быть на болте / гайке на открытом месте.

8. Съемник для болтов или винтов — Есть много стилей / уловок. Некоторые работают, а многие нет. Они используют закаленные биты, которые захватывают внутреннюю часть болта или гайки, чтобы удалить их. Многие требуют, чтобы вы просверлили небольшое отверстие в болте, а затем ввернули эти биты. Что бы вы ни делали, не сломает экстрактор внутри отверстия, иначе вам предстоит долгий и ужасный процесс. Обычные сверла не соприкасаются с ними, поэтому вам понадобятся специальные сверла, чтобы просверлить их.Если шпилька все еще присутствует, вы можете использовать приспособление для удаления шпильки с резьбой, чтобы извлечь шпильку, не повреждая резьбу или крепеж.

9. Трубный ключ — Это довольно простой способ справиться с оторванным болтом, и почти у каждого есть трубный ключ, который крутится в магазине. Затяните трубный ключ на болте / гайке, и, когда вы заворачиваете болт трубным ключом, он на самом деле сильнее цепляется за головку болта.