Установка сабвуфера фотоотчет – Установка активного сабвуфера в машину своими руками

Содержание

Установка активного сабвуфера в машину своими руками

Активный саб в машину

Установка активного сабвуфера в машину – процесс не из легких. Обычно проходит быстро, но это только в том случае, если осуществляется он под непосредственным присмотром профессионала.
Нужно учитывать, что обычно штатная акустика не снабжается сабвуферами, поэтому могут появиться некоторые вопросы. Установка сабвуфера активного своими руками будет тщательно рассмотрена в нашей статье.

Виды сабвуферов

Установка активного автомобильного сабвуфера

Автомобильные сабвуферы могут быть таких основных видов:

НЧ-динамики. Обычно их используют в качестве дополнения к более сильным устройствам.
Активные сабвуферы. Отличаются тем, что к ним подключен усилитель.
Пассивные сабвуферы. Усилитель придется икать отдельно.

Они отличаются друг от друга. Многие считают, что из этого списка наиболее лучшими являются именно активные сабы.
Ведь его можно практически сразу же устанавливать, так как он не требует предварительной подготовки. НЧ-динамик установлен непосредственно в ящик, а усилитель звука сосредотачивается снаружи.
Поэтому установка такого саба заключается только в прокладке и подключении всех необходимых кабелей.

Роль активного сабвуфера

Установка активного сабвуфера в машине

Обычно активные сабвуферы выполняют такую основную роль:

Аудиосистема, имеющая высочайшее качество, способна проигрывать те частоты, которые имеют различный диапазон.
Площадь диффузора является довольно большой, за счет чего становится возможным также и проигрывание низких частот звука.
Также сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы) может понадобиться и тогда, когда некоторые моменты, проигранные устройством, теряют свою привлекательность.

Примечание: в таком случае пассивный сабвуфер точно не справится (если не проводить тщательной специальной его подготовки, чем способен заняться только профи), поэтому нужно использовать только активный.

Где установить

Установка активного сабвуфера на машину

Вмонтировать магнитолу можно в любом удобном для этого месте, которое имеется в автомобиле.
Но при этом мы рассмотрим самые популярные из них:

Багажник. Это обусловлено тем, что именно здесь легче всего установить сабвуфер, поскольку в багажнике обычно есть много свободного места.
Однако из-за этого частота звука станет более низкой. Тем не менее, найдя подходящее место для динамиков можно легко настроить качество издаваемого звука.

Саб в багажнике

В некоторых случаях сабвуферы устанавливаются прямо в передней панели. Конечно, издаваемый звук будет иметь высокое качество. Однако такой процесс будет более сложным, исходя с технической точки зрения.

Примечание: обычно здесь устанавливают сабы те владельцы, кто является настоящими фанатами качественного звучания и которые готовы сделать практически все, лишь бы получить максимальный звук.

Нередко установку сабвуферов проводят и под сиденье водителя или переднего пассажира.

Корпус активного саба и его виды

Устройство активных сабвуферов

За счет корпуса этого динамика создается уникальное акустическое оформление. При этом некоторые устройства нуждаются в разнообразном оформлении.
Активные сабвуферы могут быть установлены в такие ящики:

Закрытый ящик. Изготавливается довольно просто. При этом подключение сабвуфера с таким оформлением осуществляется в несколько простых действий. Во время установки практически нельзя допустить тех или иных ошибок.

Примечание: сделать закрытый корпус для сабвуфера можно и своими руками.

Полосовой ящик.
Ящик с фазоинвертором. Это ящик, обладающий портом с определенной длиной. Основное преимущество в том, что с его помощью можно создавать любое давление в системе. Однако для установки такого устройства следует обладать большим багажом знаний и опыта.

Основное требование для любого вида ящика – он должен быть максимально герметичным, чтобы сам сабвуфер эффективно защищался от внешних условий. Производитель должен учитывать, что самой качественной должна быть поверхность, которая соприкасается прямо с динамиком.
Ведь обычно на неровной имеются щели и трещины, которые могут свести насмарку все усилия по установке устройства.

Типы подключения

Схема установки активного сабвуфера

Подключение сабвуфера зависит в основном от типа автомобиля.
Всего выделяют 3 основных видов машин:

Седан;
Хэтчбек;
Кабриолет.

При этом для выполнения установки сабвуфера в каждом из типов автомобилей необходим специальный подход.

Седан

Схема установки сабвуфера активного

Установка сабвуфера в таком автомобиле является тяжелой, поэтому с ней придется повозиться. Лучше всего устанавливать в таком автомобиле НЧ-головки.
Итак:

Их монтаж лучше производить непосредственно на заднюю полку.

Примечание: здесь можно установить любой сабвуфер. Его оформление может быть также разным.

Монтируют сабвуферы и в подлокотниках. Нужно обратить внимание на отверстия. Они должны получиться довольно большими, ведь иначе существует вероятность, что диффузор останется закрыт, а из-за этого звучание будет несколько искаженным.

Хэтчбек

Динамик в хэтчбеке

Легче всего установка сабвуфера осуществляется именно в автомобилях данного типа. При выборе сабвуфера для такой модели машины, необходимо учитывать, что самым точным звучанием обладают устройства с размером головок 10 дюймов.

Кабриолет

Где можно установить динамики в кабриолете

А вот установка саба в автомобиле с типом кузова кабриолет является самой сложной. Это связано в первую очередь с тем, что здесь очень мало места, поэтому его для НЧ-динамиков категорически не хватает.

Фотоотчет. Установка активного сабвуфера под сиденье — Фотоотчеты

Я тоже сабвуферизировался

Правда установил не под сидение, а в багажник, привинтив к правой (меньшей) половинке спинки.

Делал так сознательно, потому, что :

1) Проще доступ к регулировкам.

2) Проще крепить.

3) Под сидением у меня блютус, так что пришлось бы переносить и его.

Недостаток пока один — занимает место в багажнике, но для меня это не критично.

Регулировку громкости вывел на консоль, чуть ниже прикуривателя

Сигнал на сабвуфер брал с «басовых» динамиков установленных в задних дверях. Подцеплялся к разъему усилителя (под водительским сидением).

Поскольку у меня машина из США, 2009 года да еще и с Dynaudio, то нумерация проводов может не совпадать, тут уже надо по схеме смотреть, на всякий случай выкладываю свою :

Разъем :

Распайка проводов :

Т.е, в итоге получается, что нужно взять :

Пин 9 (T38s/9) — (красный серый) — левый задний плюс

Пин 21 (T38s/21) — (коричневый белый) — левый задний минус

Пин 22 (T38s/22) — (красный лиловый) — правый задний плюс

Пин 10 (T38s/10) — (коричневый лиловый) — правый задний минус

странно только что у правого и левого динамиков плюсы и минусы «повернуты», у левого он в нижнем ряду, у правого в верхнем…

В качестве предохранителя установил «колбу», заменив имеющийся (60А) на приобретенный в «Чип и дипе» номиналом 10А.

Включение сделал по включению зажигания (есть дополнительный провод и соответствующий режим, когда сабвуфер включается при появлении +12 вольт на этом проводе). Провод присоединил к прикуривателю.

Питание протянул по левому борту (сняв пластмассовую облицовку порогов и отогнув обшивку), там уже живет достаточно толстый жгут проводов, добавил в него еще два (питающий и управляющий сабвуфером), естественно засунув их в гофру и замотав изолентой (целый моток извел).

Вот пока все. Теперь езжу с малой громкостью и «раскачиваю» басы. Ощущение уже интересное, появилось желание слушать музыку на малой громкости, при этом независимо от того, что сабвуфер в багажнике, звук баса ощущается со всех сторон, как и все остальные музыкальные звуки. И как говорил в одном из своих интервью Толик Крупнов «бас гитару наконец стало слышно» )))

По временным затратам — заняло 3 вечера.

1) Организация НЧ выводов от динамиков. Найти нужные провода в разъеме усилителя, спаять выход (провода с разъемом), присоединить все это к разъему усилителя Dynaudio. Спаять аккустический кабель от разъема к сабвуферу.

2) Протянуть силовой провод в салон, установить колбу для предохранителя, подключить к аккумулятору, предохранитель естественно пока вынуть.

3) Установить «регулятор басов», подключить управляющий провод к прикуривателю, протянуть управляющий, питающий, регулирующий и аккустический провода к сабвуферу (разобрав обшивку левых порогов).

После выполнения каждого пункта натереть спину и поясницу Фастум-гелем ))

P.S. На том форуме одно время достаточно долго муссировалась тема о наличии некого «неполноценного» (6-8 вольт) напряжения в гнезде прикуривателя после выключения зажигания. Вчера несколько раз мерял, у меня такого нет. Все четко, зажигание включено — на прикуривателе +12, выключено — 0.

P.P.S. Благодарность oleg3110_78 за идею, выбор «железяки», консультации и предоставление схемы.

http://www.tiguan-cl…нирешение-усил/

www.tiguan-club.org

Настройка сабвуфера в авто: пошаговое руководство

Заводские настройки сабвуфера не всегда отражают желаемое звучания. Для того, чтобы сабвуфер воспроизводил максимально точно низкие звуковые частоты его следует предварительно настроить. Кроме того, настройка сабвуфера в авто позволяет расширить диапазон звучания и придать ему характерной окраски.

Музыка для настройки и проверки

Независимо от того, какой музыкальный стиль чаще всего будет прослушиваться через аудио-систему автомобиля, сабвуфер должен быть настроен оптимально для всех направлений, которые отличаются низким частотным спектром. Он делится на два вида низких частот:

полезные низы — придают насыщенности;
паразитные низы — не уловимы человеческим ухом, ощущаются на физическом уровне в виде легкого дискомфорта.

Настройка предполагает именно избавления или снижение паразитных низов, частота которых от 30 до 40 Гц. В основном они используются в электронных музыкальных композициях и являются ее характерной чертой, которую не стоит убирать. Поэтому использовать электронную музыку для настройки не целесообразно. Оптимальным материалом для проверки будет использование композиций с классическими инструментами. Это позволит сравнить звучание знакомых инструментов и определить паразитные звуковые частоты, так как в классической музыке редко встречаются басы ниже, чем 30 Гц.

Существуют также специальные программы для настройки акустических систем, тонгенераторы, которые помогают настроить автомобильный сабвуфер максимально точно при помощи проигрывания звука в указанным пользователем диапазоне частот.

Первый шаг: включение LPF фильтра

LPF (Low Pass Filter) — низкочастотный фильтр, который позволяет проигрывать динамикам басы, указанные при настройке, при этом ослабляется попадание высоких звуковых частот. Он может быть расположен на головном устройстве автомобиля или на усилителе и обозначается LPF или LP.

Его необходимо включить в диапазоне низких частот 50-63 Гц. Далее этот параметр будет дополнительно регулироваться, после того как будут установлены настройки остальных фильтров. Если LPF фильтр расположен и на панели автомагнитолы и на усилителе сабвуфера, включить его нужно только на одном устройстве. Рационально будет выбрать магнитолу, так как регулировку на усилителе проводить немного сложнее.

Второй шаг: настройка частоты сабвуферного динамика

За частоту проигрывания сабвуфера отвечает фильтр частоты. Он выглядит в виде шестерни (фазавращателя) с отверстием для регулировки отверткой по центру и обозначается Subsonic. Регулировка данного фильтра позволит убрать низкие частоты, лежащие за пределами диапазона слышимости человеческого уха и увеличить срок службы сабвуферного диффузора за счет предотвращения колебаний на грани возможностей. Оптимально отрегулировать частоту на пять параметров ниже, чем штатная фазоинверторная частота сабвуфера, которая указана в его технических документах.

Третий шаг: регулировка выходной чувствительности

Фильтр регулировки выходной чувствительности также выглядит в виде колеса для прокрутки отверткой и обозначается «GAIN» или «LEVEL».

Существует ошибочное мнение о том, что данный параметр отвечает за громкость сабвуфера, на самом деле это не так, даже несмотря на то, что при установке на верхние позиции громкость действительно увеличивается. Этот фильтр отвечает за согласованную работу головного устройства и сабвуфера, настраивается по определенной методике, имеющей четыре простых действия:

выставить регуляторы на магнитоле и усилителе на минимум и пускается звуковой сигнал для проверки;
постепенно увеличивается громкость до появления первых искажений в звучании, после чего возвращается в последнее положение, при котором было чистое звучание;
затем регулятор на усилителе вращается в сторону увеличения до появления первых звуковых искажений;
как только появились искажения, регулятор возвращается в крайнее положение, при котором их не было.

Четвертый шаг: настройка акустической фазы

Для того чтобы басы звучали в гармонии с остальными частотами, выдающимися из фронтальных динамиков и при этом не возникало ощущаемого разделения на стороны автомобиля, нужно верно настроить акустическую фазу. Данный параметр настраивается по личным ощущениям водителя и регулируется фазовращателем Acoustic phase, который расположен на лицевой панели усилителя. Следует постепенно вращать фазовращатель регулировки фильтра по направлению часовой стрелки до того момента, пока фронтальные динамики и сабвуфер не начнут играть в одной плоскости / акустической фазе (не будет ощущения отдельного выдавания баса с зада). Композиции для проверки необходимо прослушивать на водительском сидении, где отслоение звука всегда более ощутимо.

Посмотрите видео по настройке:

Пятый шаг: настройка стыка частот

Завершающим этапом настройки является регулировка звучания мидбасов и сабвуфера до гармоничного комплексного звучания музыки. При предварительной настройке уже устанавливались параметры LPF, которые могут иметь разницу с низкими частотами фронтальных динамиков. Из-за этого при проигрывании могут возникать ощутимые провалы. Например, если на фильтре LPF был установлен параметр в 50 Гц, а фронтальные динамики работают с частотой 100 Гц, то звучание будет происходить с провалом частот в диапазоне от 51 до 99 Гц. Это не значит, что фильтр отрежет их полностью. Он только плавно снижает звучание частот, лежащих за пределами указанного параметра, а не вырезает их полностью, но это все равно слишком ощутимо на слух. Для устранения такого эффекта следует провести дополнительную коррекцию параметром фильтра LPF. Для этого нужно:

Запустить через акустическую систему музыку, богатую низкими частотами.
Повернуть фазовращатель фильтра на несколько позиций по направлению против часовой стрелки. Такая регулировка выравнивает звучание.
Если провалы все еще ощутимы. то фазовращатель фильтра поворачивается на три фазы по направлению часовой стрелки.

Советы по настройке сабвуфера

Спешка и правильная настройка акустической системы — несовместимые между собой вещи. На качественную настройку следует выделить несколько часов свободного времени.
Проверять звучание лучше всего на известных или любимых треках, где точно можно отличить правильное звучание от искаженного.
Прослушивать треки для проверки следует при закрытых дверях и окнах на водительском сидении, так можно уловить малейшие недочеты.
Не ограничивайтесь проверкой на одном треке, лучше всего будет внимательно прослушать несколько композиций различного жанра и с различным набором звуковых частот.
Не существует определенных параметров на которые нужно устанавливать показатели фильтров. В данной статье приведены лишь оптимальные и самые популярные установки параметров. Настраивать же необходимо, исходя из личных вкусовых предпочтений, следя за гармоничным звучанием фронтальных мидбасов и сабвуферной головки.

Отрегулировав все фильтры указанным образом, можно достичь громкого звучания сабвуфера, при этом он будет работать гармонично, не перекрывая общий музыкальный тон. Такая настройка подойдет для всех музыкальных жанров и поможет расширить диапазон их звучания.

carloud.ru

Правильная настройка сабвуфера в машине

07.10.2016 3 комментария

Сабвуфер — важная часть акустической системы автомобиля. Именно он позволяет не только слушать музыку, но и ощущать её глубину и объём всем телом. Именно правильная настройка сабвуфера в машине способна значительно увеличить удовольствие от прослушивания музыки.

Содержание статьи:

Существует мнение, что сабвуфер в автомобиле нужен только для молодёжи, слушающей утробный афроамериканский рэп, выворачивающий внутренности. На самом деле это не так. Сабвуфер всего лишь позволяет расширить динамический диапазон воспроизведения. Ведь низкие частоты есть практически в любом музыкальном материале, даже в классической музыке.

Но небольшие дверные колонки не позволяют слушать низкий бас. Зато с этим прекрасно справляется сабвуфер. Естественно, если сабвуфер правильно сделан и произведена правильная настройка сабвуфера в машине.

Какой должна быть правильная настройка сабвуфера в машине?

Настройкой сабвуфера нужно заниматься ещё на этапе проектировки короба для динамика. Во время этого учитывается множество различных параметров: музыка, которую чаще всего будет слушать владелец, усилитель, который будет работать с динамиком и автомобиль, в котором будет стоять сабвуферный корпус.

При проектировании короба важную роль играют и параметры динамика, которые определяют, в каком акустическом оформлении он сможет работать. Например, если динамик способен хорошо играть в фазоинверторном корпусе, его порт можно настраивать как выше, так и ниже, в зависимости от предпочитаемой музыки.

Конечно, если вам достался сабвуфер в заводском корпусе, возможности его настройки ограничены. Но при грамотном подходе добиться приемлемого звучания вполне реально. С чего начать настройку сабвуфера?

Настройка LPF (low pass filter) фильтра

Естественно, динамик должен быть правильно подключён к усилителю. Для начала на сабвуферном усилителе или на головном устройстве надо включить фильтр, который обычно обозначается, как LPF (low pass filter). То есть, этот фильтр позволяет попадать на динамик низким частотам и отрезает при этом высокие. Например, популярная частота среза для сабвуферов — от 50 до 63 Гц.

Первый этап настройки — установить фильтр примерно на такую частоту. Потом это значение нужно будет немного подкорректировать. Причём, если есть возможность использовать LPF на головном устройстве, следует включить его именно там. В противном случае можно регулировать срез «крутилкой» на усилителе. Включать фильтр на ГУ и усилителе одновременно не нужно.

Настройка “сабсоника”

После необходимо задействовать фильтр, который называют “сабсоник”. По-сути, это фильтр высоких частот, работающий в суббасовой области. Проще говоря, он отрезает от сигнала инфранизкие частоты и пропускает все, что выше. Сабсоник есть не на всех усилителях. Но если ваш динамик работает в акустическом оформлении ФИ или ЧВ, то и усилитель надо выбрать такой, в котором есть такой фильтр.

Зачем он нужен “сабсоник”? Дело в том, что сабвуферный динамик будет пытаться воспроизвести и частоты, лежащие за пределами слышимого диапазона, например 20-25 Гц и ниже. На таких частотах ход диффузора увеличивается, что может привести к выходу катушки из зазора и её повреждению. Сабсоник отрезает всю «инфру» и не позволяет динамику превысить ход. К тому же, качество воспроизведения нужного басового диапазона только улучшается, а громкость увеличивается.

Настраивать “сабсоник” следует примерно на 5 Гц ниже частоты настройки порта фазоинвертора. Например, если частота его настройки 35 Гц, то настраивать сабсоник надо на 30 Гц. Чтобы сделать это, нужно включить переключатель и вращать “крутилку” до требуемых цифр.

Что нужно знать о фильтрах

Ещё одна вещь, которую надо помнить о фильтрах — ни один из них не отрезает сигнал резко, как ножом. То есть, не бывает такого, чтобы LPF был настроен на 63 Гц, а на 64 Гц звука уже не было. Все частоты, что выше, будут ослабляться, с плавным спадом. И плавность этого спада будет зависеть от так называемого порядка фильтра.

Фильтр 4-го порядка даст более пологий спад, а фильтр 1-го — более крутой. Некоторые головные устройства позволяют выбирать порядок фильтра. Это имеет значение для настройки «стыка» области работы сабвуфера и мидбасов.

Регулировка уровня входной чувствительности сабвуфера «GAIN» или «LEVEL»

Ещё одним важным этапом в настройке сабвуфера является регулировка уровня входной чувствительности сабвуфера. Он находится на сабвуферном усилителе и обозначается словом «GAIN» или «LEVEL».

Выглядит, как «крутилка» с цифрами, например, от 0,3 до 5 В. Это не уровень громкости, как некоторые ошибочно думают, хотя при установке на максимальные значения громкость действительно увеличивается. Эта функция нужна, чтобы согласовать уровень головного устройства и усилителя.

Настраивают «GAIN» по разным методикам. Но суть их примерно такая: на сабвуфер подаётся музыкальный сигнал в виде синусов с определённой частотой. Уровень входной чувствительности при этом минимальный.

Постепенно увеличивают громкость на головном устройстве, до появления слышимых искажений. После этого ручку громкости поворачивают назад, чтобы звук снова стал чистым. Потом так же настраивают «GAIN», вращая «крутилку» до того, как появятся искажения сигнала. После снова возвращают её немного назад. Более точной будет настройка сабвуфера в машине, если применять в процессе осциллограф.

Настройка акустической фазы сабвуфера

Также важна настройка акустической фазы сабвуфера. Не вдаваясь в нюансы терминологии, следует сказать, что правильная фазировка позволяет обеспечить звучание «саба» спереди, вместе с фронтальными динамиками. Если сабвуфер слышно сзади, из багажника, значит что-то сделано неправильно.

На многих усилителях есть «крутилка» фазовращателя, позволяющая плавно поворачивать фазу. Поэтому желательно приобретать именно такие усилители. Если такой возможности нет, повернуть фазу можно на ГУ, если у него есть такая функция. Или же можно просто поменять местами плюсовой и минусовой провод на динамике.

Выставление задержек

Следующим этапом настройки сабвуфера в машине есть выставление задержек. Но такое возможно только на процессорном головном устройстве или при наличии внешнего процессора. В некоторых акустических оформлениях, например ФИ, не всегда хорошие импульсные характеристики, поэтому бас может немного запаздывать. Это не всегда приятно на слух.

Например, фронтальные динамики сыграли ноту, а через доли секунды отыграл «саб». Чтобы такого не допустить, корректируют задержки, что позволяет «фронтальной акустике и сабвуферу играть одновременно.

Стык сабвуфера и мидбаса

Последняя настройка сабвуфера в машине – это «состыковка» фронтальной акустики с сабом. Например, если сабвуфер «порезан» сверху на 63 Гц, а «фронт» — на 100 Гц снизу, то между ними может образовываться провал. Если же частоты срезов другие, возможно образование горба. Чтобы настройка была правильной, необходимо сделать этот участок АЧХ плавным. Для этого можно немного менять частоты срезов LPF и HPF. Делать это можно на слух или с помощью любого RTA-анализатора.

Сохранить

maxkm.ru

Установка сабвуфера авто в Москве

Создание качественного автозвука в салоне автомобиля нереально без воспроизведения всего диапазона воспринимаемых частот. Это невозможно обеспечить одними динамиками, поэтому в состав мультимедийной системы входят различные устройства, в том числе и сабвуфер для проигрывания низких частот. Его установка обязательна для полноценного тюнинга акустической системы и, если Вас интересует сколько в Москве стоит установка сабвуфера и усилителя в машину, стоит учесть, что цена подключения в авто центре StyleGarage складывается из стоимости оборудования и сложности работ.

Что даёт подключение сабвуфера автомобиля

Полная комплектация мультимедийной системы. Штатные сабвуферы редко установлены в автомобилях, которые ниже по рангу седана класса D, при том их качества не всегда соответствует высоким требованиям меломана.
Качественное воспроизведение низких частот, живая и динамическая музыка.
Настройка акустики в соответствии с вашими требованиями – вы имеете возможность варьировать параметры звука, выбирая тип устройства, его класс (активный или пассивный), место расположения.
Престижное оформление салона авто; дополнительный плюс, если машина планируется к продаже.

Особенности установки

При планировании тюнинга следует учесть, что стоимость установки сабвуфера в автомобиле без учета цены оборудования зависит от марки машины, поскольку сложность подключения варьируется для разных типов авто. Большую роль играет вид кузова – седан, хетчбек или универсал, его размер, возможность размещения и тип самого устройства, активный или пассивный сабвуфер. Пассивный стоит дешевле, но требует дополнительного усилителя, фильтра частот и комплекта динамических коробок. Возможно и изготовление корпуса с полной комплектацией низкочастотными колонками и прочими элементами. Активный сабвуфер можно использовать без дополнительных устройств, но он менее гибок в настройках под требования пользователя и, как правило, его усилитель уступает в мощности. Особо важную роль играет и правильное расположение устройства – задняя полка, пол багажника и т. д., и поэтому его установку лучше доверить профессионалам.

stylegarage.ru

Куда установить сабвуфер — выбор места в зависимости от типа кузова

Проехаться с ветерком и с качественной музыкой по трассе с прекрасными пейзажами. Разве не об этом мечтает каждый автолюбитель? И вроде бы все есть – и машина, и музыка, и красота природы за окном. Только чего-то не хватает. Чаще всего это «что-то» — объемность звука, его глубина, которой можно добиться только путем установки качественно сабвуфера. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего сложного. Как бы ни так. Многие автолюбители даже не представляют, куда можно установить столь полезный девайс для максимальной эффективности. В данной статье мы разберемся со всеми интересующими вас вопросами более подробно.

Установка сабвуфера в багажник таким образом, чтобы он играл в салон через отверстие в спинке заднего кресла

Теоретическая справка

Содержание статьи

Давайте рассмотрим, какие виды акустики вообще применяются в автомобиле. Популярностью пользуются четыре типа системы – так называемый бесконечный акустический экран, акустика закрытого типа, акустика полосового типа и корпус с фазоинвертором. Сразу хотелось бы отметить, что использование сложной акустики для низкочастотной головки дает возможность устанавливать усилители меньшей мощности. При этом громкость и качество звучания остается на прежнем уровне. Учитывая, что стоимость усилителя во многом зависит от его мощности, то данный аспект очень важен.

При покупке сабвуфера необходимо поинтересоваться, сколько обмоток звуковых катушек есть в устройстве. Сегодня в продаже находятся «низкочастотники» с 1, 2 или 4 обмотками. В принципе, увеличение числа обмоток – это некоторая хитрость производителей, которые дают возможность покупателям использовать вместо одного мощного усилителя несколько устройств меньшей мощности.

Большой популярностью пользуются так называемые активные корпусные сабвуферы, которые продаются в связке с усилителем. В этом случае задача автолюбителя упрощается, ведь время на выбор устройств существенно сокращается. Да и качество звука остается всегда на высоте. Преимущество активных сабвуферов – простота и высокая скорость настройки. Кроме этого, их легко монтировать, и они оборудованы всеми необходимыми входами. Но есть недостаток – нет входов от встроенного усилителя. Это значит, что если он сгорит в процессе эксплуатации, то сам динамик использовать уже не получится.

Установка сабвуфера в автомобиль: куда, как и почему

Собственно, для каждого опытного автолюбителя не секрет, что установка сабвуфера в автомобиль во многом зависит от типа кузова последнего. При этом сегодня есть три основных класса (конечно, это условно) – кабриолет, седан и хэтчбек (универсал). Каждый из типов необходимо рассмотреть по отдельности, чем мы дальше и займемся.

Установка сабвуфера в седан

Один из вариантов установки сабвуфера в седан

Итак, начнем наш экскурс с одного из наиболее сложных вариантов – монтажа НЧ-динамика в седане. Есть «умельцы», которые устанавливают сабвуфер в багажник или же монтируют его в боковую стенку, считая, что этого достаточно. Но это неправильный подход. При таком способе «монтажа» до людей в салоне будут доходить только самые низкие частоты и то произойдет это за счет элементов кузова. Поэтому о каком-либо качестве звука говорить не приходится. Какие же существуют варианты?

Их несколько:

1) Установка сабвуфера в задней полке. Данный метод считается наиболее удобным и перспективным в плане качества звука. Более того, у автолюбителя есть возможность использовать самые различные варианты оформления звука:

— бесконечный акустический экран. Один из наиболее простых способов. Но здесь необходимо обзавестись специальными НЧ-головками, без которых никак не добиться высокого качества звука. Кроме этого, задачей автолюбителя становится полное отделение багажника от салона. Сделать это просто – необходимо герметично закрыть все имеющиеся отверстия. Следующий шаг – переделка задней полки. Желательно, чтобы она была выполнена из толстой МДФ-плиты. В крайнем случае, можно использовать обычную фанеру или лист ДСП. Применение данных материалов позволит избежать дребезжания динамика. В общем, чем толще получается задняя полка – тем лучше для общего качества звука. Кроме этого, толстая полка позволяет немного «достать» сабвуфер из багажника и сэкономить время на создании отверстия под него.

Чтобы динамик не вышел из строя уже через несколько дней активной эксплуатации, очень важно использовать специальный фильтр инфранизких частот (идеальная настройка в этом случае – около 30 Герц). При таком монтаже нельзя забывать, что качество низких частот будет напрямую зависеть от содержания багажного отделения;

— закрытый корпус. В отличие от типа монтажа, который был описан выше, здесь НЧ-динамик необходимо установить в замкнутый коробок объемом ориентировочно 20-30 литров. Благодаря этому качество звука не сильно будет зависеть от наполненности самого багажника. Но у данного метода есть и недостатки – необходимо модернизировать заднюю полку для монтажа конструкции, а также смириться с потерей объема в багажном отделении;

Ещё кое-что полезное для Вас:

— корпус полосового типа. Данный способ установки сабвуфера является одним из наиболее привлекательных в плане качества и мощности звука. При правильном монтаже можно добиться усиления давления до уровня 5-6 децибел. При этом головка НЧ-динамика полностью закрыта, что исключает вероятность ее повреждений. Кроме этого, нет необходимости в томительных работах по изолированию пространства между багажником и салоном авто. При этом можно ничего не придумывать, а использовать уже готовые корпуса. Недостаток у данного метода один – большие габариты, но именно он отпугивает большинство автолюбителей;

— корпус с фазоинвертором. В случае такой установки сабвуфера можно рассчитывать на увеличение давления до 3 дБ. Но порт фазоиневртора должен располагаться на минимальном расстоянии от НЧ-головки. Монтаж корпуса с фазоинертором выполняется так же, как и в случае с закрытым корпусом. Единственное, что придется провести дополнительную модернизацию задней полки из-за больших объемов сабвуфера.

2) Установка сабвуфера в подлокотник на заднем сидении

Установка сабвуфера в подлокотник на заднем сидении

В некоторых автомобилях на подлокотниках есть специальное отверстие, чем обязательно пользуются любители музыки. Принцип здесь тот же, что и в случае с инсталляцией сабвуфера в заднюю полку. Но есть некоторые тонкости. Важно обращать внимания, чтобы существующие отверстия имели достаточную величину и не «защемляли» диффузор сабвуфера. Если не проконтролировать этот момент, то можно не рассчитывать на качественный бас. Бывают ситуации, когда диаметр отверстия слишком мал. В этом случае необходимо провести работы по изменению его форму. Если вы любите слушать музыку на максимальной громкости, то лучше сконструировать за задним сидением качественную стенку. Именно в нее врезаются большие динамики. Звук будет просто великолепным и по мощности, и по качеству.

Установка сабвуфера в хэтчбеке

Установка сабвуфера в хэтчбек

Владельцам таких машин очень повезло, ведь проблемы с установкой сабвуфера решаются очень просто и быстро. Между багажным отделением и салоном минимум препятствий, поэтому установка производится в считанные часы. Акустическое оформление может быть любым, кроме, конечно, бесконечного акустического экрана. Но есть некоторые тонкости, о которых нужно помнить. К слову, чтобы получить больший бас, можно направить диффузор динамика в заднее стекло. Если работы проведены качественно, а баса все равно не хватает (точнее он появляется только при открытии двери), необходимо увеличить объем НЧ-головки. Нет места? – Тогда берите динамик меньшего размера.

Установка сабвуфера в кабриолете

И, наконец, последний тип авто – кабриолет. Здесь с выбором места возникают определенные проблемы – дефицит свободного пространства налицо. Чтобы добиться хороших результатов, можно использовать любой из типов оформления НЧ-динамика, снова-таки, кроме бесконечного акустического экрана.

Выводы

Таким образом, вы всегда можете смонтировать сабвуфер в своем автомобиле и добиться максимального качества звука. Главное – правильно подойти к организации процесса, не торопиться и правильно выбрать НЧ-динамик (го это уже другая история). Удачи.

avtomotoprof.ru

Спрятать сабвуфер под сиденье автомобиля

Автор предлагает несколько вариантов применения такой акустической системы в различных акустических условиях и использования как полосового низкочастотного громкоговорителя (сабвуфера).

В статье на сайте радиочипи рассказано о технологии изготовления автомобильной акустической системы в корпусе с криволинейной образующей. Тема акустического оформления автомобиля весьма популярна. Разработчики большинства транспортных средств не уделяют ей должного внимания. Размер штатных посадочных мест под динамические головки обычно ограничен до 10… 13 см, акустическое оформление практически отсутствует, поэтому низшие частоты воспроизводятся недостаточно эффективно.

И если в кузовах типа «седан» возможен вариант повышения эффективности работы головок на низких частотах установкой их в задней панели при условии, что излучение передней части диффузоров направлено в салон, а задней — в багажный отсек, то «универсал», «комби», «хэтчбэк», «минивен» и т. п. лишены возможности такого акустического оформления. В последнем случае без корпусных АС не обойтись. Габаритные размеры таких систем, исходя из особенностей конструкций транспортных средств, должны быть в основном минимальными.

В статье [1] О. Салтыков предложил конструкцию акустической системы с фазоинвертором, внутренним объёмом 8,5 л, с применением низкочастотных головок 6ГД-6 или 10ГД-34 (высокочастотное звено рассматривать не будем). Так называемые «кубики Салтыкова» довольно часто упоминаются в радиолюбительской литературе и по сей день популярны на сайтах Интернета.

Среди положительных её конструктивных особенностей следует отметить слабо выраженные стоячие волны внутри корпуса, что исключает необходимость заглушать его объём. А. Петров в конструкции АС из статьи [2] применил корпуса с изогнутыми боковыми стенками; похожую конструкцию он описал и в книге [3]. Могу предположить, что таким образом автор модернизировал известную конструкцию АС О. Салтыкова, оставив прежний внутренний объём и размеры порта фазоинвертора.

Изогнутые боковые стенки корпуса минимизируют внутри стоячие волны. Описанные автором АС разработаны для небольших помещений. Пользоваться двумя такими громкоговорителями в автомобилях неудобно. Однако изготовить для авто АС, подобную показанной на фото рис. 1, не так уж трудно. О вариантах её размещения в автомобиле расскажем далее.

Для изготовления единого для двух каналов корпуса АС можно использовать такие доступные материалы, как ДСП толщиной 16 мм, ДВП толщиной 3 мм и фанеру толщиной 10 мм.
Детали для каркаса изготавливают из ДСП по чертежам рис.2 (каркас состоит из боковин (а), перегородки (б), передней и задней стенок (в, г). В домашних условиях для вырезания деталей удобно воспользоваться электролобзиком, у которого предусмотрено изменение угла режущего элемента.

Это позволит на заготовках выполнить срез под углом 60″, что уменьшит трудоёмкость работ по округлению кромок. Вырезать следует аккуратно, не спеша, не переходя линию разметки. Неровности после вырезки (кромку с углом 60° не трогают, о ней позже) снимают крупнозернистой наждачной бумагой на дощечке, ориентируясь на разметку. Для уменьшения трудоёмкости работ хорошо использовать электроинструмент — шлифовальную машину («болгарку»). В деталях в указанных местах сверлят отверстия диаметром 3 мм под шурупы и делают углубления под потайные головки.

Сборка каркаса. Места соединения деталей промазывают полихлоропрено- вым клеем «Наирит» или похожим на него клеем 88 и выдерживают 20…30 мин, затем повторно наносят клей и после выдержки 5…10 мин приступают к сборке — креплению обеих боковин к передней стенке шурупами диаметром 3 мм (с потайной головкой) и длиной 40 мм. Потом закрепляют заднюю стенку и перегородку, как показано на рис. 3, и оставляют сборку сохнуть на 24 ч.

После высыхания клея приступают к округлению кромок, срезанных под углом 60°. Вначале на деталях проводят линии границ, до которых необходимо снимать материал, — это важно, чтобы не убрать лишнее. Сборку закрепляют в тисках горизонтально одной из половин передней или задней детали. Это способствует сохранению целостности конструкции при проведении работ.

Крупнозернистой наждачной бумагой на дощечке доводят поверхность половины длины кромки закреплённой части детали, не переходя линии разметки. Далее, закрепив в тиски другую половину детали, проводят доводку оставшейся части кромки. После этого каркас переворачивают и в том же порядке доводят противоположную кромку.

Так же поступают и с другой деталью. Для изготовления нижней и верхней стенок вырезают из ДВП толщиной 3 мм восемь заготовок размерами 670×245 мм. Для формирования стабильного изгиба радиусом 195 мм одну из поверхностей смачивают водой с помощью куска поролона или лоскута ткани, следя за равномерным намоканием, и выдерживают заготовку в течение 30…60 мин.

При необходимости подсохшие места дополнительно смачивают. Затем прикладывают деталь к подходящей цилиндрической поверхности мокрой стороной наружу и обвязывают четырьмя резиновыми лентами, вырезанными из старой камеры легкового автомобиля, равномерно расположив витки по всей поверхности. На края заготовки под ленты подкладывают деревянные брусочки сечением 10×10 мм.

Для этих целей отлично подходит оконный штапик (рис. 4). На цилиндре (бочонке) можно изгибать сразу две заготовки, размещая их симметрично, с противоположных сторон. Для придания заданной формы и полного высыхания заготовок при температуре окружающей среды +15 °С достаточно 24 ч. Перед приклеиванием первых двух стенок места склеивания промазывают полихлоропреновым клеем «Наирит» и выдерживают 20…30 мин.

Повторно промазывают и через 5… 10 мин склеивают с каркасом. Для предотвращения сползания деталей каждую наживляют парой небольших гвоздей. Кольцевидными резинками, нарезанными из той же старой камеры для легкового автомобиля, обтягивают каркас с приклеенными стенками, подложив под резинки на края стенок бруски. Середину стенок стягивают с помощью двух брусков сечением 40×40 мм и резиновыми лентами, как показано на рис. 5.

В свободных от стяжек местах вкручивают шурупы диаметром 3 мм и длиной 10… 15 мм с потайными головками в местах соединения стенок с боковинами, предварительно сделав зенковку под головки.

Расстояние между шурупами выдерживают в пределах 50 мм. После высыхания клея через 24 ч снимают резинки и бруски. По периметру стенок и в области перегородки также вкручивают шурупы. При этом не следует прилагать большое усилие.

Удобно использовать электрический шуруповёрт, выставив минимальный или близкий к этому крутящий момент. После этого срезают острым ножом выступающие кромки стенок. Лезвие ножа должно быть достаточно острым и жёстким. Оно не должно изгибаться, поскольку срез будет неровный. Последующее приклеивание стенок несколько упрощено. Обильно промазывают обе поверхности клеем, выдерживают 5… 10 мин и складывают. Стягивают стенки (рис. 5) без использования шурупов.

Для более плотного прилегания края стенок возле боковин рекомендуется скрепить мелкими гвоздями. После приклеивания всех деталей обрезанные кромки обрабатывают наждачной бумагой средней зернистости. Выравнивают кромки боковин также в передней и задней плоскостях. Толщина стенок получилась 13 мм. Изогнутые стенки (в данном случае это нижняя и верхняя панели) позволяют получить исключительно жёсткую и прочную конструкцию корпуса. Для АС мощностью 10…35 Вт толщину плоских стенок обычно выбирают 10… 12 мм (фанера, ДСП).

Стенки корпуса, особенно передние и задние, предпочтительно делать более узкими и длинными (в [3] с. 151, 152). Клей «Наирит» выбран не случайно, поскольку после высыхания сохраняет эластичность, что положительно сказывается на поглощении вибраций. По чертежам на рис. 6 изготавливают накладки из фанеры толщиной 10 мм (передняя — а; задняя — б). На передней стенке, используя переднюю накладку как шаблон, проводят разметку для отверстий под динамические головки.

Вырезают их в следующем порядке. Просверливают отверстие под режущую часть лобзика, по диаметру делают пропил. Это важно, в противном случае мы не сможем извлечь вырезанную часть из корпуса. Выставив пилу лобзика под углом 75°, делают пропил по окружности. Внутренняя часть отверстия должна быть шире, чем наружная. Вырезанный элемент ломают пополам и вынимают из корпуса.

Промазывают клеем передние и задние кромки нижней и верхней стенок и выдерживают 20…30 мин. Затем наносят клей на переднюю и заднюю части корпуса и накладки, выдержав 5…10 мин, соединяют. Стягивают резинками и скрепляют шурупами диаметром 3 мм с потайными головками. В местах склеивания с боковинами применяют шурупы длиной 40 мм, остальные — 20 мм. Оставляют изделие на 24 ч. После высыхания доводят кромки накладок заподлицо со стенками.

Опять же придерживаются линий, нанесённых на накладки для ориентира. Грани должны быть строго прямолинейными. Особого внимания заслуживает работа над портом фазоинвертора. В АС А. Петрова он выполнен с тыльной стороны. Применение такой конструкции в автомобиле, при плотной компоновке задней стенки АС с кузовными плоскостями, такое решение будет неэффективным.

Поэтому порты фазоинверторов устанавливают с фронтальной стороны (рис. 7). Для этого по центру передней части корпуса отступают по 275 мм от внешних краёв боковин и с помощью циркуля проводят разметку под диаметр 32 мм. Вырезают отверстия электролобзиком или дрелью с «балеринкой». Порты (трубки) фазоинверторов длиной 60 мм, внутренним диаметром 30 мм и внешним 32 мм можно изготовить, следуя рекомендациям О. Салтыкова, из алюминиевой трубы, как у пылесоса.

Трубку вклеивают в проделанное для неё отверстие диаметром 32 мм эпоксидным клеем. Не исключаются, конечно, и другие варианты материала — пластмасса, картон. Корпус (рис. 7) ошкуривают средне- зернистой наждачной бумагой, удаляя неровности и шероховатости, покрывают нитролаком. Не раньше чем через 24 ч проходят поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем универсальной двухкомпонентной автомобильной шпаклёвкой, немного разбавленной растворителем 647, зашпаклёвывают неровности, сколы, места сопряжений деталей. Лишнюю шпаклёвку после отвердевания удаляют с помощью дощечки с наждачной бумагой средней зернистости. При необходимости повторяют процесс.

Убедившись в отсутствии дефектов, шлифуют места шпаклёвки мелкозернистой наждачной бумагой. После этого снова покрывают изделие нитролаком. После высыхания лака весь корпус вновь проходят мелкозернистой наждачной бумагой. Внутренние швы обильно промазывают клеем. Из листа самоклеющегося вибропласта толщиной 1,5 мм (применяется для виброизоляции кузова автомобилей) вырезают четыре куска размерами 300×185 мм и обрабатывают ими внутреннюю поверхность боковых стенок.

Если АС будет использоваться в транспортном средстве, внешнее оформление корпуса желательно выполнить карпетом — обивочным материалом, используемым для отделки салонов, багажников автомобилей. Это не только придаст приятный эстетичный вид в тон обивки салона, но и увеличит демпфирование корпуса, минимизирует дифракционные эффекты, снизит неравномерность амплитудно- частотной характеристики звукового давления, заметно улучшив звуковое восприятие [3].

Один из вариантов эстетического оформления — оклеивание самоклеющейся плёнкой, как показано на рис. 8. Для этого вырезают из плёнки заготовку, чтобы можно было обвернуть корпус, оставив запас со всех сторон не менее 20 мм. Сторону, с которой начинают оклеивание, умеренно смачивают с помощью распылителя жидкостью для мытья окон, например, боковую стенку. Перед оклеиванием плёнку отделяют от бумаги с одного края и прикладывают клейкой поверхностью.

Затем сухой чистой тряпочкой и пластиковым скребком разглаживают самоклеющуюся плёнку от середины к краям, удаляя тем самым воздух и влагу. Образовавшуюся складку можно разгладить, осторожно потянув за ближайший край, отклеив его и разровняв поверхность. Переходят на переднюю сторону, а потом противоположную и заканчивают сзади, обрезав лишнюю плёнку. Возле оснований оставляют выступающий край плёнки на 5…8 мм.

С передней и задней сторон корпуса плёнку заворачивают на боковины. Со сторон верхней и нижней стенок разогревают её феном и аккуратно загибают. От температуры она стягивается, не оставляя складок. Складки на углах срезают. Также рекомендуется феном прогревать в местах отверстий, изгибов, прижимая прогретые участки тряпочкой. Основания оклеивают проще.

Для этого вырезают заготовки, на 2…3 мм меньшие, чем размеры боковин. Начинают от фасадной грани: отгибают 10… 15 мм бумаги, прилаживают плёнку на изделие и аккуратно одной рукой отклеивают бумагу, а другой разглаживают плёнку, после чего ножом вырезают лишнюю плёнку в отверстиях. Установку и подключение динамических головок проводят следующим образом. С тыльной стороны корпуса закрепляют четыре резьбовые (4 мм) клеммы, для каждого отсека по две.

Подсоединяют к ним провода длиной 40…50 мм. Для удобства в подключении клеммы и провода подбирают разные по цвету или с пометками «+» и «-«. На концы проводов, соединяемых с динамическими головками, крепят ножевые клеммы, соразмерные с контактами динамических головок, изолировав их термоусадочной трубкой. Размечают места под шурупы для крепления динамических головок и просверливают отверстия диаметром 2…2,5 мм.

Динамические головки к корпусу крепят герметично, изолировав корзину головки от корпуса. Для этого в отрезке резины, например, от автомобильной камеры, вырезают отверстие диаметром 110 мм, прикладывают к тыльной стороне динамической головки, отмечают места под монтажные отверстия. Пробойником нужного калибра или заточенной трубкой проделывают четыре отверстия. Обезжирив тыльную сторону корзины головки и зачистив наждачной бумагой склеиваемую сторону резинки, смазывают клеем «Наирит».

Выдержав 5… 10 мин, соединяют, после чего лишнюю резину обрезают ножницами заподлицо с корзиной. Также на наружной стороне динамических головок, в местах монтажных отверстий, приклеивают резинки, например, от велосипедной камеры. В отверстия вставляют обрезки полихлорвиниловой трубки, подобрав их таким образом, чтобы они плотно прижимались к стенкам отверстий и давали возможность свободно входить шурупам.

При необходимости отверстия рассверливают до нужного диаметра. Устанавливают динамические головки в корпус. Поверх ставят сеточки с ободками от среднечастот- ных головок легендарных S-90, фиксируя шурупами. Изделие готово к эксплуатации. А. Петров в [3] подчёркивает, что долголетняя эксплуатация громкоговорителя О. Салтыкова [1] показала: фазоинверторное оформление в виде корпуса объёмом 8,5 л и туннеля диаметром 30 и длиной 60 мм не критично к смене НЧ-головок.

Он рекомендует использовать динамические головки 25ГДН-3-4, которые при одинаковых установочных размерах отличаются от 6ГД-6 и 10ГД-34 (новое название — 25ГДН-1) меньшей частотой основного резонанса и большей чувствительностью. В статье [4] А. Петров также предложил применить головки 25ГДН-1-4 и 25ГДН-3-4. Взаимозаменяемость головок с подходящими монтажными размерами, без внесения каких-либо изменений в элементы конструкции, расширяет варианты её применения — как широкополосной, так и низкочастотной.

Начнём с первого варианта. Коаксиальная акустика — это пара головок с раздельными полосами воспроизведения, где дополнительная расположена на одной оси с основной динамической головкой полосы НЧ/СЧ. Динамические головки этого типа (фото на рис. 9) получили название коаксиальных. Чаще всего для озвучивания задней зоны автомобиля не требуется физический разнос ВЧ- и НЧ-головок.

За звуковую панораму целиком отвечает передняя АС, а задней отводится вспомогательная роль, с чем вполне успешно справляется коаксиальная. Акустическое оформление в виде корпуса с фазоинвертором заметно увеличивает её эффективность на низких частотах. Поэтому вполне приемлемо использование корпуса, изготовленного по вышеизложенной технологии, с коаксиальными головками диаметром 13 см в задней части автомобилей с кузовом типов «универсал», «комби» или «хэтчбэк».

Второй вариант пригоден для использования, при необходимости, физического разноса динамических головок, работающих в полосах СЧ, ВЧ и НЧ. В штатные места автомобиля устанавливают широкополосные головки. К ним через разделительные фильтры и разъёмы подключают динамические НЧ-головки, установленные в корпус, и размещают его в удобном месте. Такая необходимость может возникнуть при перевозке каких-либо грузов. Освободив место, занимаемое корпусной акустической системой, не избавляются от акустического оформления задней части салона. При отсоединении системы фильтры отключаются.

Третий вариант — подключение к головному устройству с выходом канала сабвуфера. Ещё одной особенностью автомобиля является бортовое напряжение 12 В, величина которого ограничивает выходную мощность аудиосистемы. Некоторые производители для повышения мощности изготавливают усилитель для сабвуфера, рассчитанный на нагрузку в 2 Ом.

Например, автомагнитола Pioneer DEH-2300UB имеет четыре выхода для подключения громкоговорителей для работы в обычном режиме мощностью по 50 Вт на номинальном сопротивлении нагрузки 4 или 8 Ом на канал. При включении функции подключения сабвуфера два выхода (фронтальные каналы) работают в обычном режиме, а другие два — в режиме сабуфера.

В устройстве предусмотрены регулировки частоты среза: 50, 63, 80, 100, 125 Гц, уровня громкости сабвуфера от -24 до +6 дБ, сдвига фазы на 180°. В качестве нагрузки для канала сабуфера, конечно, можно обойтись двумя низкочастотными головками по 4 Ом, подключёнными к каждому каналу соответственно.

Как подключить сабвуфер под сиденье автомобиля

Но для более эффективного его использования разработчик рекомендует подключать сабвуфер под сиденье автомобиля мощностью 70 Вт сопротивлением 2 Ом к одному определённому каналу. Головки с сопротивлением звуковой катушки 2 Ом весьма редки. Однако можно обойтись двумя недорогими широкодоступными низкочастотными головками 25ГДН-1 или 25ГДН-3-4. При наличии двух головок мы имеем возможность манипулировать нагрузкой.

Например, для нагрузки на два канала подключают отдельно к каждому каналу головку 25ГДН-3-4 (по 4 Ом). Нагрузку в 2 Ом на один канал создают этими же головками, включёнными синфазно параллельно. К тому же существенно выигрываем в объёме корпуса акустического оформления головок. Мощные низкочастотные головки имеют диффузоры большого диаметра, что, в свою очередь, требует под них корпус большого объёма.

К примеру, для динамической головки 75ГДН-1-4 необходим корпус фазоинвертора внутренним объёмом не менее 40 л! Внутренний же объём нашего изделия всего 17 л. И последний, четвёртый вариант, для которого, собственно, и изготавливалось это изделие.

Подключение сабвуфера

Через линейный выход магнитолы для подключения сабвуфера можно подсоединить усилитель на микросхеме TDA1562Q. Усилитель имеет мощность до 70 Вт (так заявляет производитель) и рассчитан на нагрузку 4 Ом. В этом случае, применив две головки 25ГДН-1Л по 8 Ом, включённых синфазно параллельно, имеем и соответствующие нагрузку в 4 Ом, нужную мощность и относительно небольшие габариты акустической системы.

Сравнительное прослушивание описываемой АС и близкой по конструкции АС фирмы JVC (размерами НЧ головки, наличием фазоинвертора, приблизительно одинакового объёма, корпуса в форме параллелепипеда из МДФ) показало, что АС от JVC утомительно действует на слушателя при воспроизведении низких частот. У описанной конструкции этого не наблюдается.

Как автомобильный сабвуфер, такая АС звучит хорошо, особенно при частоте среза 63 или 80 Гц, какие-либо призвуки отсутствуют, при прикладывании к стенкам корпуса ладони вибраций не ощущается. Акустическая система подвергалась различным доработкам, например, изменением размеров порта фазоинвертора, заполнением звукопоглощающим материалом. Заметных улучшений достигнуто не было, что доказывает оптимальность расчётов О. Салтыкова.

www.radiochipi.ru

Запасные части и аксессуары для автомобилей ФОРД