Menu

Толчки при переключении мкпп – Рывки при переключении передач на МКПП, устраняем бесплатно, своими руками

Рывки при переключении передач на МКПП, устраняем бесплатно, своими руками


Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня, поговорим о такой неприятной проблеме, как рывки и не плавное переключение передач на механической трансмиссии.

Причин неправильной работы трансмиссии может быть очень много, однако, очень часто я встречал проблемы, которые легко устранить своими силами и бесплатно.

Для начала немного теории, о том, почему могут возникать рывки.

Самые неприятные причины:

1. Неисправность механизма сцепления.(В сцеплении много различных деталей, одна из них могла выйти из строя, при разборе желательно полностью менять узел сцепления).

2. Механическая неисправность в МКПП. Вышли из строя шестерни, синхронизаторы, подшипники и т.д.

Часто, МКПП выходит из строя раньше времени из-за несвоевременного обслуживания, а именно: редкая замена масла, перегрев КПП(может случиться при длительных высоких нагрузках. Скажем, вы двигаетесь по пересеченной местности, застряли и пытаетесь выехать самостоятельно. В таких моментах важно остановиться и дать КПП отдохнуть в течении 10-15 минут, после чего продолжить движение).

3. Вышла из строя кулиса. Этот простой механизм связывает ручку КПП с трансмиссией. Чаще, она не полностью выходит из строя, ее достаточно заново настроить и продолжать пользоваться.

Теперь поговорим об исправлении проблемы своими силами.

Причиной может стать загрязненная дроссельная заслонка. В этом случае автоматически поднимаются холостые обороты(не обязательно до 1500), но могут держаться в районе 850-900, что собственно не критично.

Примерно на 0.5 л может увеличиться расход топлива и конечно, машина может дергаться при движении и при переключении передач.

Чистка дросселя лишней не будет никогда, поэтому берем инструмент и идем разбирать. Как правило, почти на всех автомобилях, чтобы добраться до дроссельной заслонки не потребуется много усилий. Снимаем систему воздушного фильтра(вместе с гофрой) и вот уже дроссель. Демонтируем его. Чистка происходит быстро и просто.

Берем чистую тряпочку, которая не оставляет за собой ворс и очиститель карбюратора (очень дешевая но эффективная штука). Заливаем дроссельную заслонку очистителем карбюратора, предварительно заклеиваем разъёмы для датчиков скотчем, чтобы жидкость туда не поступала. Ждем некоторое время и можно повторить процедуру.

После чего, протираем внутренности дроссельной заслонки чистой тряпочкой. Собираем узел на место. При этом, если вы давно не меняли топливный и воздушный фильтр, советую сделать это сейчас!

Первое время, машина даже в прогретом состоянии может держать от 1000 и выше оборотов на холостом ходу. Не волнуйтесь, это пройдет когда БК адаптируется. Затем, обороты упадут до 700-750. То есть, ниже чем у вас было.

После чистки дроссельной заслонки, рывки при переключении передач возможно исчезнут, если нет механических неисправностей. Но скажу вам так: исходя из моего опыта работы на СТО, около 35% проблем описанных выше решались банальной чисткой дроссельной заслонки( что крайне радовало людей, которые уже настроились потратить немалые средства на ремонт КПП или замены сцепления).

Еще один важный момент, на некоторых автомобилях после замены сцепления или непосредственно кулисы, могут возникать проблемы с включением передач и дерганьем автомобиля при переключении.

Даже если замена не производилась, кулиса может расстроиться сама, с годами. Хотя, как правило, это встречается чаще всего на отечественных авто, типа ВАЗ 2110-Приора, Калина и т.д.

Мы легко(не на всех авто) можем отрегулировать кулису самостоятельно. конечно, для этого понадобиться напарник и эстакада.

Регулировка происходит следующим образом:

Один человек остается в машине, за водительским креслом. Другой спускается под машину и находит кулису переключения передач. Отпускает крепления(не выкручивая полностью). Водитель выставляет удобное положение ручки КПП в месте первой передачи и удерживает ручку КПП. Сообщает об этом напарнику, тот затягивает кулису. Вот и вся регулировка. Теперь передачи будут включаться намного лучше и как вам это удобно. Пропадут рывки, чего мы и добивались.

Возможно, с первого раза не выйдет четко настроить кулису, тогда процедуру желательно повторить (не отходя от кассы) пока не сделаете удобную регулировку.

Настроить кулису и почистить дроссельную заслонку совсем не сложно, зато можно решить проблему и продолжать получать удовольствие от вождения. Надеюсь статья будет вам полезна!

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

avtoidei.ru

Толчки и пинки при переключении передач. Что делать?

Коробка передач считается наиболее надежной частью автомобиля, а потому проблемы с ней обычно становятся неожиданностью.

Коробка передач считается наиболее надежной частью автомобиля, а потому проблемы с ней обычно становятся неожиданностью.

Толчки при переключении передач в действии:

Для тех, кто не знаком с принципом работы КП, рекомендуем посмотреть видео ниже. Остальные могут сразу переходить к рассмотрению причин поломок.

Простая демонстрация принципа совместной работы сцепления и коробки передач:

Основные причины «пинков» при переключении передач

Чаще всего эта неисправность связана с состоянием масла в КП:

  1. Масло нужно заменить. С течением времени оно становится более вязким, и это негативно влияет на функционирование трансмиссии и коробки передач.
  2. Масло недостаточно прогрелось. В данном случае толчки нельзя считать признаком поломки, но допускать таких ситуаций все равно не следует. Недостаточно прогретое масло более густое и хуже смазывает узлы коробки передач, что может привести к последующим сбоям.
  3. Недостаточное количество масла. В этом случае его нужно просто долить.

Существуют и другие причины подобного поведения автомобиля:

  1. Забит топливный фильтр. Рано или поздно это неизбежно происходит, и ускоряет этот процесс использование некачественного бензина.
  2. Большой возраст автомобиля.
    Причин, по которым автомобиль может «пинаться» при переключении передач, может быть множество, и многие из них связаны с длительным сроком эксплуатации авто. Поэтому такая неисправность со временем может возникнуть у любой машины.
  3. Неаккуратное вождение. Подробнее об этом – ниже.

Профилактика поломок коробки передач

Слышали ли вы, стоя в пробке, как трогающийся автомобиль в соседнем ряду издает характерный громкий хруст? Знайте, что это не нормальная ситуация, а следствие неправильного обращения со сцеплением.

Существует три правила, соблюдение которых продлевает коробке передач жизнь:

  • Следует научиться плавному переключению передач.
  • По возможности не использовать выезд из ямы или грязи «в раскачку».
  • Необходимо ставить автомобиль на нейтральную передачу, когда стоишь на долгом светофоре.

Подробнее об этом и других правилах вождения автомобиля с АКПП в видео:

Это интересно: адаптивная АКПП может копировать неправильную манеру езды и, таким образом, снова и снова воспроизводить болезненные для коробки передач привычки водителя.

Что делать в случае поломки коробки передач?

Если с маслом все в порядке, а автомобиль продолжает «пинаться», нужно показать его автомеханику. Часто бывает так, что ремонт коробки передач обходится дороже, чем ее полная замена.

В этом случае спасением становится возможность приобретения контрактных автозапчастей. Если у вас японский автомобиль, вы можете воспользоваться нашим сайтом для заказа контрактной АКПП.

japzap.ru

Коробка передач дергается при переключениях: причины и что делать?

Начали ощущать неприятные подергивания в трансмиссии? Следует определиться с причинами и выяснить, вредно ли это для автомобиля.
Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы,

автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.

Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и 

качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

Механическая коробка передач дергается при переключениях

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

  • неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
  • переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
  • ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
  • движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Автоматическая коробка передач дергается при переключениях

Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.

Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

Роботы с двумя сцепления — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно, подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.

Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.

Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца.

Итак, рывки возможны:

При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.

«Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.

«Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.

«Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.

Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.

Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.

mir-auto24.ru

Рывки при переключении МКПП и не понятное поведение машины. [Архив] - Passat WORLD


Просмотр полной версии : Рывки при переключении МКПП и не понятное поведение машины.




Добрый день люди добрые.Помогите пожалуйста советом,проблема заключается:
Симптомы:рывки при переключении,и не понятное поведение.Вчера вечером покатавшись заметил такую штуку.Трогаемся с места,первая переда разгонялся до 20км получается 2т об и растут до 3.5-4т но скорость 20-30,втыкаем 2 передачу,рывки 2-3 раза "как бы успокаиваясь.Сильный,меньше и еще меньше".Скорость растет 40км 3 передача рывок менее ощутим,разгоняемся где то до 45-50 резкое ускорение как будто турбина подхватила"хотя ее нет".Последующие повышение передач,рывок ели заметен.Грешу на сцепление,тут нашел соотношение передач и оборотов.(на 5 передаче 120 км в час около 3200 , механика AEB, седан)у меня оборотов получилось больше около 4т.Но может и норм,разные коробки разные двигатели.
А не понятное поведение машины заключается в том что:еду 60-70 4 передача могу надавить педаль в пол а она так не охотно начинает ехать.Разобрал бензонасос,был треснутый носик на нем,заменил.Чуть лучше стало,еще мыл дроссельную заслонку и впускной коллектор,до этого менял свечи.Кстати адаптировать ДЗ так и не получилось,читал вроде что она сама себя со временем адаптирует.Грешу на ДМРВ,но расход вроде 12.5 город,показывает комп,сам не засекал.
Помогите разобратся:(,VAG-COM ошибок не дает.Машина 96 года,мотор ADR


evgen281

24.05.2011, 12:41

Как передачи включаются? По симпктомам сцеплению кердык...:-k


по симптомам => было всё в точности тоже самое, правда потом машинка отказалась ехать вообще, вскрытие приговорило маховик на замену, так как он у меня состоит из 2 частей и между ними есть демпферные пружинки, они то у меня и повысыпались, но у меня дизель а какой маховик стоит у тебя??, но я думаю что скорее всего тоже 2х массовый, так что 98% что маховик, и кстати если бы это было сцепление то у тебя воняло бы в машине гарью!!


evgen281

24.05.2011, 13:44

кстати если бы это было сцепление то у тебя воняло бы в машине гарью!!
не факт:noo:
Двухмассовый маховик для Volkswagen Passat B5, B5+.
Passat B5 - двигатели AHL, ADP, ADR, AEB, APT, ARG, AFY, APU, ANB
Passat B5+ - двигатели ALZ, AZM, AWT, AWM, ALT
Возможно и он.:-k стоимость от 18 тыр:tik, но можно поставить обычный:).


Передачи втыкаются нормально,без хруста и дополнительных усилий.
а в чем разница обычного от двухмассового маховика?


evgen281

24.05.2011, 14:27

В любом случае снимай коробку, а там либо маховик либо сцепление!:mrgreen:


В чем разница понял.Если маховик то что демпферных пружины будут замяты,Меняется весь маховик или ...?


evgen281

24.05.2011, 15:07

Маховик только весь или комплектом со сцеплением:).
На разборе от 3 тыр...:mrgreen:


Я как понял можно поставит не двухмассовый маховик а простой,получается комплект,эту роль будет выполнять сцепление.Комплект то дорогой и есть у кого номер?


evgen281

24.05.2011, 15:28

Комплект Valeo номер не знаю, стоит 15-20.
Простой нужно подбирать-это не просто:-k.
Проще купить б у.имхо мое мнение:mrgreen:


Полазив еще на сайте BMW вычитал "дёргаться может от сломанных или перегретых пружин корзины."
У кого какие еще идеи?Скинуть коробку не могу пока так как гараж снимаю,и через пару дней нужно возвращать хозяину.


evgen281

24.05.2011, 17:57

Полазив еще на сайте BMW вычитал "дёргаться может от сломанных или перегретых пружин корзины.":haha:
Снимай коробку!!! Все остальное гадание на кофейной гуще!!!
Или катайся пока не встанет, криминала нет!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:



Powered by vBulletin® Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

passatworld.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *