Тнвд регулятор давления – Устройство ТНВД
Регулировка топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Регулировка ТНВД на проверочном стенде
Регулировка плунжерных пар на одинаковую величину хода и одинаковое количество подачи, а также регулировка регулятора числа оборотов и устройства (муфты) опережения впрыска выполняются на специальном проверочном стенде для ТНВД. Эти стенды оснащены всеми необходимыми измерительными устройствами и приводом с изменяемым числом оборотов. Инструкции по ремонту и проверкам на проверочном стенде вместе с необходимыми данными содержат всю необходимую информацию для ремонтных и сервисных работ.
Регулировка ТНВД на двигателе
ТНВД синхронизируется с двигателем с помощью установочных меток для начала впрыска (закрывания канала). Эти метки находятся на двигателе и на ТНВД.
Обычно такт сжатия двигателя используется в качестве основы (точки отсчета для регулировок момента впрыска, хотя для конкретной модели двигателя могут использоваться и другие возможности). В связи с этим важно, чтобы учитывались инструкции завода-изготовителя. В большинстве случаев установочная метка для закрывания канала находится на маховике двигателя, на шкиве клинового ремня или на гасителе колебаний. Имеется несколько возможностей для регулировки ТНВД и установки правильного значения начала впрыска (закрывания канала).
- ТНВД поставляется с завода в таком виде, когда его кулачковый вал заблокирован в заданном положении. После у становки ТНВД на двигатель и укрепления его болтами, когда коленчатый вал находится в соответствующем положении, кулачковый вал ТНВД отпускается. Этот хорошо проверенный метод недорог и приобретает все большую и большую популярность.
- ТНВД снабжается индикатором закрывания канала на конце регулятора, который должен быть совмещен с установочными метками, когда ТНВД устанавливается на двигатель.
- На устройстве (муфте) опережения момента впрыска имеется метка закрывания отверстия, которая должна быть совмещена с меткой на корпусе ТНВД. Этот метод является не таким точным, как два описанных раньше.
- После того, как ТНВД установлен на двигателе, используется метод перетока высокого давления на одном из выходных отверстий насоса, чтобы определить точку (момент) закрывания канала (т.е. когда плунжер перекрывает выходной топливный канал). Этот «мокрый» метод также активно заменяется методом 1 и 2, описанным раньше.
Рис. Регулировка ТНВД
Удаление воздуха из системы впрыска топлива
Рис. Удаление воздуха из системы впрыска топлива
Пузырьки воздуха в топливе могут ухудшать работу ТНВД или даже делают ее невозможной. В связи с этим устройства, которые устанавливаются впервые или временно отключаются, должны быть избавлены от воздуха.
Если топливоподкачивающий насос снабжен ручным насосом, то он используется для заполнения магистрали, топливного фильтра и ТНВД топливом. При этом винты для вентиляции (1) на крышке фильтра и на ТНВД должны остаться открытыми, пока выходящее топливо не будет содержать пузырьков. Удаление воздуха должно производиться каждый раз, когда заменяется топливный фильтр или производятся какие-либо работы на системе.
При работе в реальных условиях из системы впрыска воздух удаляется автоматически через клапан перетока (2) на топливном фильтре (постоянная вентиляция). Вместо клапана может использоваться ограничитель, если насос не имеет клапана перетока.
Смазка ТНВД
Рис. Смазка ТНВД
ТНВД и регулятор лучше всего соединить с системой смазки двигателя, т.к. при этой форме смазки ТНВД остается необслуживаемым. Фильтрованное моторное масло подается к ТНВД и регулятору через нагнетательную магистраль и входной канал через отверстие роликового толкателя или с помощью специального клапана подачи масла. В случае ТНВД с основанием или рамой, возврат смазочного масла к двигателю осуществляется через возвратную магистраль (b).
В случае фланцевого крепления возврат смазочного масла может происходить через подшипник кулачкового вала (а) или через специальные каналы. Перед первым включением ТНВД и регулятора, они должны быть заполнены тем же самым маслом, что и двигатель. В случае ТНВД без прямого соединения с масляной системой двигателя, масло вливается внутрь через крышку после снятия колпачка для удаления воздуха или фильтра. Уровень масла в насосе проверяется путем снятия винта уровня масла на регуляторе в интервалы времени, предписанные заводом-изготовителем двигателя для замены в нем масла. Избыточное масло (увеличение количества за счет утечки масла из системы смазки) нужно слить, а если масла не хватает, то долить свежего масла. Когда ТНВД снимается или когда двигатель подвергается серьезному ремонту, то смазочное масло нужно заменить. Для проверки уровня масла, ТНВД и регуляторы с отдельной подачей масла, снабжены своим собственным щупом.
Отключение ТНВД на длительное время
Если двигатель и, соответственно, ТНВД остаются необслуживаемыми в течение долгого времени, то в ТНВД не должно оставаться дизельного топливо, т.к. с течением времени оно становится густым и вязким, плунжеры и нагнетательные клапаны могут заесть и даже подвергнуться коррозии. По этой причине перед консервацией нужно добавить примерно 10% подходящего средства против ржавчины в топливный бак и в той же самой пропорции в масло в камеру кулачкового вала ТНВД. Двигатель затем следует запустить примерно на 15 минут, в течение которых все «нормальное- дизельное топливо вымоется из ТНВД, который в то же время будет эффективно защищен от загустевания топлива и коррозии. Новые ТНВД, которые уже были эффективно защищены от коррозии на заводе, маркируются буквой «р».
ustroistvo-avtomobilya.ru
Ремонт клапана регулятора высокого давления ТНВД
2. Хорошая наждачная бумага (шкурка) с зернистостью 2000. Предпочтение наждачной бумаге с абразивом из окиси алюминия;
3. Пластиковая емкость для разобранных деталей;
4. Шуруповерт или дрель;
5. Ватные палочки, чистая ветошь;
6. Ацетон.
Приступаем к ремонту
Гайка закручена весьма сильно и посажена на предохранитель от самораскручивания. Любые попытки использования «подручных» средств в виде «шведиков», обточенных плоскогубцев, гаечных ключей и т.п. проводят к закономерному фиаско.
Итак, приступим. Выкручиваем гайку, сильно нажимая на ключ, иначе он может выскользнуть, сорвав грани гайки.
Есть два метода дальнейшей разборки клапана:
- Первый, если есть доступ к сжатому воздуху, можно «дунуть» в выходное отверстие ТНВД, прикрыв отверстие клапана ветошью. Если этого не сделать, потом можно долго и безуспешно искать мелкие части клапана по темным углам мастерской и под столами.
- Второй, «домашний» метод – необходимо снять с корпуса нежный датчик давления и оставить только один корпус. Затем нужно выбрать какую-то очень крепкую, массивную и ровную поверхность. Сама поверхность должна быть довольно мягкой, чтобы не повредить поверхность корпуса. Например — бетонный пол, на который положены пару кусков линолеума, картона, фанеры; верстак; массивная деревянная чурка. Затем сильно, стараясь прикладывать корпус плоско, бьем корпусом ТНВД о поверхность. Бьем ОЧЕНЬ СИЛЬНО! На третьем-пятом ударе внутренности клапана вылетают. После этого, из стальной проволочки делаем небольшой крючок и вынимаем оставшуюся деталь корпуса клапана.
Получаем цепочку деталей, показанную на фото ниже.
В ремонте нас интересуют поршень 1 клапана и его корпус 2 (на фото справа).
Внимательно осматриваем поршень и видим на его конусной части кольцевую канавку выработки, а на зеркальной поверхности цилиндра – поврежденный шероховатый участок (на фото обведено красным).
При ремонте поршня удобно использовать небольшой шуруповерт, в который зажимаем поршень. Шкуркой зернистостью 2000 убираем «язву» на поверхности поршня, сильно не усердствуем, т.к. необходимо сохранить минимальный зазор между поршнем и корпусом.
Если перестараться, то в узле появится большой люфт, ведущий к заклиниванию клапана, вероятнее всего, в открытом состоянии. В результате даже при исправном ТНВД все топливо будет сбрасываться в обратку: в бак.
Поверхность исправленного клапана должна быть зеркальной.
Далее, необходимо убрать кольцевую выработку на конусной части поршня. Делаем это также 2000 наждачной бумагой. В этом месте можем не опасаться за излишний съём металла, но не стоит усердствовать, шлифуем, пока не уберем видимую на глаз канавку.
После этого, берем мелкую притирочную пасту, например DonDeal, и, сделав 10-15 оборотов, притираем конус клапана к седлу. Технология работ аналогична притирке клапанов головки двигателя. Кстати, в качестве притирочной пасты, можно вполне использовать зубную пасту (только не гелевую). Притирка при этом осуществляется дольше. Критерий окончания операции – наличие ровного матового пояска, шириной около 0,5 мм на конусе поршня и его седле. Обработанные зоны обведены красным (фото справа).
После всех операций детали промываются ацетоном с помощью ватных палочек. Эту процедуру необходимо проводить очень ответственно, т.к. малейшие остатки абразивных материалов, могут попасть в форсунки, а так же привести к заклиниванию поршня.
После промывки собираем узел, тщательно соблюдая последовательность и положение деталей.
Самый сложный и ответственный момент — запрессовка самого первого цилиндра клапана, в котором шлифовали седло поршенька, который извлекали проволочным крючком. Дело в том, что при неаккуратной установке, резиновое уплотнительное колечко может замяться, и с него могут срезаться лоскутки резины. Это приведет в дальнейшем к потере герметичности клапана и его неработоспособности. Вот такая коллизия может случиться: все сделали, а не работает! Но не будем о грустном.
Дальнейшая сборка сложности не представляет. Пробку-гайку закручиваем очень сильно, последние пару витков резьбы смазываем резьбовым герметиком. Регулировочный винт устанавливаем заподлицо с поверхностью гайки, либо на пол-витка резьбы внутрь. Позже, после полной сборки, выставляем номинальное давление по датчику.
Надеемся, что данное руководство по ремонту ТНВД снова вернет былую резвость вашему автомобилю и устранит проблемы.
Данный материал подготовлен членом Каризма Клуба — odessit`ом, за что ему огромная благодарность.
Внимание! Статья носит консультационный характер, за повреждения вашего автомобиля во время самостоятельного ремонта автор материала ответственности не несет.
Как Проверить Регулятор Давления Топлива Common Rail ~ SIS26.RU
Регулятор давления топлива ТНВД common rail (часть 2)
Показать панель управления
- Опубликовано: 31 дек 2016
- Маленькое дополнение 1ой части видео про регулятор давления топлива ТНВД common rail.
Комментарии 51
Святослав, подскажите, а в выключенном состоянии игла зажимает центральную дырку или же можно свободно ее продуть? У меня регулятор постоянно перекрыт, ошибки нет, когда подключаю 12в, он ничего не делает, если иголкой отодвину шток-иглу регулятора, то он станет иголку отталкивать, закрываясь, а если отключить питание, он закрывается. В рампу не поступает дизель совсем.
я так понял, разобрать не отбив кусок не судьба?
спасибо за ответ
nikator ОН НЕ РАЗБОРНЫЙ. НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙТЕ С РАБОЧИМ!! ОН СТОИТ НЕ МАЛЫЕ ДЕНЬГИ! ТУПЫЕ КОМЕНТЫ, ЧТО ОН РАЗБОРНЫЙ, БУДУ УДАЛЯТЬ ДАБЫ НЕ ВВОДИТЬ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
А ты не подскажишь ,конечно если ты в курсе ,у меня этот клапан после включения замком начинает зудеть и зудит постоянно ,даже при заведённом
Гудит потому, что управление идет по ШИМ!
спасибо будем знать
Little man у когото больше гудят у кого меньше, но гудят они все!
Почему на другом автомобиле не гудит.
Little man он будет гудеть т.к. это индукционная катушка
Здравствуйте,Святослав у меня такая проблема автомобиль хендай старекс двигатель д4св сначала машина глохла по непонятным причинам и не заводилась постояв какое то время заводилась с полоборота,потом пропала тяга не набирала выше 2000 оборотов,потом выше 500 оборотов я заглушил и не мог больше завести поменял топливный фильтр стал прокачивать топливную систему открутил трубку высокого давления от рампы и крутил стартером топливо не шло тогда я скинул фишку с регулятора давления и снова покрутил стартером топливо из трубки текло.заказал новый регулятор давления с новым все тоже самое.подскажите пожайлуста в чем причина такого поведения?
В слепую без диагностики мало что можно сделать с этой системой вы должны это понимать, нужно от чего то опираться, топливная система напрямую связана с системой управления двигателя, без диагностики тыкать пальцэм в небо будем очень долго и скорее всего безрезультатно!
Святослав Карелов спасибо,что ответили живу в деревне диагностику сделать не могу,насоса подкачки нет низкое давление до тнвд создаётся вручную помпой на фильтре.главный вопрос почему когда нет питания на регулятор тнвд подает топливо на рампу,а когда одеваешь штеккер на регулятор топливо перестаёт идти?(то,что топливо идёт или нет проверил визуально,открутив трубку высокого давления от рампы,прибора проверить давление в рампе нет.
Здравствуйте, Александр. (Common rail, cr эта часть системы оснащена датчиком давления топлива регулятор давления. Что показывает диагностика? Больше похоже на датчик положения коленчатого вала. Если есть в баке насос подкачки, проверьте его работоспособность. Проверьте форсунки на слив в обратку.
То есть если снять фишку с регулятора то можно добраться до места ремонта? И как это повлияет на работу двигателя.
Здравствуйте. Мерс w212 после резкого нажатия на педаль газа загорается чек и машина хуже набирает обороты,диагностика показывает низкое давление. Скажите может быть из-за этого
клапана. Регулятор давления common rail — стр. 1 — общий. Заранее спасибо.
Обороты не плавают но запуск стал хуже.
здравствуйте, низкое давление топлива может быть из-за забитого топливного фильтра, начните с самого простого!
здравствуйте Святослав подскажите проверял регулятор давления на прямую через акб он работает но когда подключаю колодку он просто гудит проверил выход с колодки почему то выход 8 вольт
Виктор Лобков гудит он потому что от эбу он управляется ШИМ импульсами поэтому там может быть 8 вольт это не страшно,что вас именно беспокоит?
Виктор Лобков присоединяюсь
Как проверить регулятор давления Common Rail на рампе? Обучение GrunBaum CR150/350/550. Часть 2/5
Добрый день, коллеги! Предлагаем Вашему вниманию 2 часть цикла посвященному экспресс-диагностике систем.
Регулятор давления топлива ТНВД common rail (часть 1)
В этом видео я расскажу про работу и возможную проверку регулятора давления топлива ТНВД Сommon Rail, может.
Святослав здравствуйте.Подскажите номер регулятора для тнвд 8201024002
прямо или вверх мне без разницы место и провода позволяют поставить,главное параметры.Святослав спасибо буду пробовать заказывать тогда 0487
а вы не смотрите на картинки, 0487 в оригинале такой же как у вас должен быть. есть и другие с фишкой «прямо» но и это не страшно, функционал у них одинаковый и разъём 1 в 1! я могу вам скинуть номер с прямой фишкой но он будет стоить не 4000т.р. как 0487. а 6500т.р
по картинкам на 0769 контакты вверх,а на 0487 прямо.это без разницы?
именно! и цена в отличии от 0769 на 2 т.р дешевле
Святослав я правильно понял мой регулятор 0928400769 полностью совместим по параметрам с регулятором 0928400487
Здравствуйте Святослав. Владею автомобилем ауди а6 с6 3,0 тди. Регулятор давления топлива тнвд common rail. Имеется одна особенность, при заводке после часов восьми простоя стартер крутит около 8-10 раз после чего авто схватывает. Ели сразу заглушить и повторно завести схватывает с пол оборота. Похожая ситуация у отца уже очень давно. Пассат б5 1,8т 2001 г. На холодную зажигание на старт, авто на мгновение схватывает и сразу же глохнет. Второй раз стартуешь — сразу схватывает При следующих заводках все ок. Мои догадки в случае с ауди и пассатом сводятся к недостатку в начальный момент старта давления в рампах. У ауди это либо РДТ или перепускной клапан, что на правой рампе в конце стоит(возможно не так назвал его)? В случае с пассатом причина плохого старта на холодную тоже в РДТ? Поправьте меня если что не так. За ранее благодарю за помощь.
Мыслите верно, но причин может быть очень много, что показывает диагностика двигателя? может где то система завоздушиваться, может причина в РТД и в свечах накала, однозначно какие то выводы можно будет делать после диагностики!
Машина актион спорт 08года сначала двигатель перебоил на малых оборотах на скорости все нормально потом после очередной поездки астановился заглушил после кое-как завелась доехал на другой день завелась кое как ну а потом все незаводиться и все до этого была такая фигня едит едит бац обороты не набирает и вот как бы на средних идёт потом через некоторое время рас опять едит нормально
что показывает диагностика?
Диагностику не делал стою долеко в деревне
о какой машине идёт речь, как заглохли и с чего всё началось распишите подробнее и я постараюсь вам помочь!
У меня такая проблема при включенном зажигание клапан не срабатывает а выключиш он закроется и туда же открывается
что показывает диагностика?
здрасти ! скажыте пожалуйста редко заводиться двигатель когда гарячий мерседес w203 c270 иногда проблемно заводиться на холодную может быть етот датчик давления. но когда подаю ефир через воздушный фильтр заводиться и роботает хорошо не глохнет. спосибо
в вашем случае проблема скорее всего в датчике распредвала, у мерседесов это распространённая проблема, сделайте диагностику!
Святослав, посмотрите пожалуйста, в моих видео есть 2 записи с проблемой плавающих оборотов опеля виваро 1.9. как проверить регулятор напряжения генератора valeo как проверить диодный мост. Хотелось бы узнать Ваше мнение, стоит ли менять мне этот регулятор. Заранее благодарен за ответ
посмотрите на расход воздуха 58-62кг\ч, на холостом ходу это очень много в 2 раза практически, я думаю дело не в дозирующем клапане!
я не хочу ругать автора, но обидно, что человек не совсем знает, что такое ШИМ сигнал и я так понимаю, что точно не понимает процент открытия и именно регулирования подачи топлива
с чего вы взяли что я этого не знаю, просто я не хотел делать видео в 1 час болтовни и объяснил вкратце
Это видео надо только смотреть — как устроен клапан, слушать нельзя- автор не разобрался как работает клапан и несет бред.
Святослав Карелов здравствуйте у меня Камаз евро 4 двигатель Камаз так вот у меня машина то ограничитель поднимаешься до 23 как положено то на 16 падает и не поднимается пока не заглушишь
если вы всё ещё сломаны наберите 89532345410
Святослав Карелов
добрый день. у меня проблема. у меня американский тягач;с системой комон рейл.
утром машину завел для подзарядки акб,но машина повела себя странно, холостые обороты заплавали, и машина заглохла, попытки её завести не увенчались успехом.
вызвал диагностика, по компьютеру выдал ошибку не исправен или короткое замыкание в датчике регулирования топлива, (к стати он очень похож на клапан как у вас в видео).мне отправляют из Краснодара такой же клапан с рабочей машины, приехал клапан,поставил,а машина то опять не завелась.вызвал опять диагностика, вердикт клапан не исправен, ошибка та же.
диагност мультиметров прозванивает его показал 1,5 ом сопротивление, и на прозвонке цешка пишит,он мне сказал что так не должно быть.
я после уезда электрика начал сам копаться, прозвонил фишку ,приходит четкие 12в.выяснил на какую лапку приходит и куда минус.кидать его на акб и он клацает и мой и тот который передали, выходит он рабочий. или я ошибаюсь.
и вообще сколько ом должно быть сопротивление, и должен ли тестер пищять когда прикасаешся к выходам на клапане.
я уже не знаю что с ней может быть.
стою поломаный уже 10 суток в Питере. может вы мои мысли направите где ещё полазить можно.
заранее благодарю.
хотел еще добавить провода от компьютера прозвонили. коротиша нет.фишку снимаешь ошибка потеря сигнала клапана,одеваешь обратно-ошибка короткое замыкание.
если вы действительно такой «умный» сделайте своё видео с достаточно умным и подробным описанием я с удовольствием посмотрю! Или найдите на сайте хоть 1 подобное и желательно подробное описание этого узла и я постараюсь исправить свои ошибки!
sis26.ru
Регулятор давления ТНВД, Ремонт форсунок
Добрый день. Решил поделиться опытом по ремонту, диагностике форсунок и регулятора давления ТНВД.Все по порядку
Машина у меня Nissan primera 2.2 dci.
Ездили, хлопот не знали. Но где-то года полтора назад (весна-лето 2015г.) начались проблемы, начали прыгать обороты на холостом ходу, дымить при резком ускорении на 1-3 передачах. Времени и денег разбираться в этой проблеме не было (да и желания тоже), так и отъездили больше года, промучались зиму (плохо заводилась), в теплую погоду было норм, выручал кондиционер, он поднимал обороты и двигатель вроде как ровнее работал, не так дергался…
Но наступил август 2015….и в один прекрасный момент, машина перестала нормально заводиться, приходилось несколько раз крутить стартером долгое время
Дальше больше…перестал спасать кондиционер, обороты и с ним стали падать и машина глохла, (что на холодную, что на горячую), плюс постоянно хотела заглохнуть перед перекрестком, когда включал нейтралку (примерно 50/50 глохла)
Тут было ясно, что придется делать машину…
Первым делом полезли на форумы, прочитав пару тройку статей со схожими проблемами решили что похоже дело в форсунках.
Перед тем как делать форсунки, нас попросили сделать компьютерную диагностику, которая ничего толком не показала. Было только видно что скачет давление в рампе (10-40 Бар)…и больше ничего, никаких ошибок, в итоге «мастер» сказал что дело скорее всего в форсунках…(хотя только потом мы поняли что это была пустая трата денег (10$) и без диагности было логично что скачет давление)…ну да ладно…
Форсунки ремонтировали в соседнем боксе (который и рекомендовал сделать диагностику). В нем тоже грешили на форсунки. У них был стенд и оборудование. Благо сейчас уже научились ремонтировать форсунки Denso.
На утро оставили машину, вечером приехали забирать. В целом все форсунки были рабочие и не лили в обратку. Только на одной поменяли распылитель. Все собрали иии результата НОЛЬ!!!!
ничего не помогло (а может и хуже стало, совсем холостые не держала стала быстрее глохнуть даже с кондеем)…в итоге потратили 200$ практически в пустую.
Нам посоветовали что дело возможно в рампе или в ТНВД (в регуляторах или датчика). Решили проверить обратку в рампе, все норм, в обратку не льет, даже на оборотах. Регулятор(датчик давления) в рампе решили не трогать потому что очень вряд ли что причина в нем…потому что он просто датчик, он меряет давление.
на следующий день, почитав форумы решили что дело в регуляторе давления ТНВД. стоит он от 100$ новый, с б\у опасно связываться. На форуме нашли что продавали такой регулятор за 70$ новый (остался после продажи машины). Купили. Боялись что нужно будет что-то там перепрошивать (так как писали про это на форумах, опять лишние деньги) плюс за замену просили 20$
Проштудировав интернет, нашли статье где мужик описывал как сам менял регулятор (с фото)
Решили сами тоже поменять.
Сняли дворники, пластмассу под дворниками, механизм работы двоников(держится на 4 болтах, под 10 голову ) металлическую пластину (на которой держится механизм дворников, 5 болтов под голову 10)
И все, можно снимать регулятор. Долезть до него теперь более менее можно. главное ничего не уронить вниз. Крепится он на двух болтах под шестигранник (выкручиваем их и слегка пошатывая достаем регулятор). Отсоединяем от фишки и меняем на новый. И собираем в обратном порядке. Главное поставьте новые болты(они идут в комплекте) и не потеряйте уплотнительную прокладку (ее нужно сцентрировать и надеяться что она не упадет при установке, для это мы посадили ее на смазку(литол, солидол, вазелин совсем чуть чуть) чтобы не падала. Немного покорячевшись все вставили и зажали (без фанатизма).
И урааа!!!! о боги!!! машина завелась как обычно, обороты стояли как вкопанныйе, не шелохнувшись. и не тробовалось никаких диагностик и прошивок
Дело оказалось в регуляторе. Заменить его можно и самому. Желательно на холодном двигателе, чтобы не обжечься о пару трубо, проверенно правой рукой. Перепрошивать или диагностировать ничего не пришлось
Итог. Прежде чем лезть в форсунки убедитесь что дело точно в них (сэкономите и время и большие деньги, в моем случае 200$) Второе компьютерная диагностика бесполезна, она вам причину не покажет, а если есть ошибки то их можно и педальным способом узнать. И третье лучше обращаться на СТО где смогут срузу все проверить и поставить диагноз. И не верьте что там нужно что-то где-то перепрошивать, это может оказать лишним разводом на 15-20$
Вот ссылка на человека который менял регулятор, с фото
https://www.drive2.com/l/6433255/
Если есть вопросы обращайтесь, поделюсь опытом
primera-club.by
Регуляторы ТНВД дизелей тракторов МТЗ
Всережимный регулятор топливного насоса 773
Для обеспечения надежного пуска в регуляторе (рис. 1) предусмотрено пусковое устройство, которое обеспечивает увеличенную подачу топлива при пуске дизеля
Так как стартовая пружина 31 зацеплена за корпус регулятора (через планку), ее натяжение не зависит от положения рычага управления регулятора 29 (см. рис. 2).
Если рычаг останова 22 (см. рис. 2) находится в исходном положении под действием возвратной пружины, то рычаги регулятора с рейкой под действием стартовой пружины устанавливаются в положение, соответствующее пусковой подаче топлива независимо от положения рычага управления регулятором.
После запуска дизеля центробежная сила грузов 7 (рис. 1), преодолевая натяжение стартовой пружины, перемещает муфту 8, рычаги регулятора 11, 12 вместе с тягой 30 и рейкой насоса в сторону уменьшения подачи и выключает пусковую подачу топлива.
Рейка насоса автоматически устанавливается снова в положении пусковой подачи только после остановки дизеля и перемещения рычага останова дизеля 22 (см. рис. 2) в исходное положение.
Всережимный регулятор (RV) насоса «Моторпал» (рис. 3)
Держатель грузов 1, с двумя качающимися грузами 2, опирается с помощью муфты 3, запрессованной в подшипник регулирующей втулки, на сухарь или ролик промежуточного рычага 5, который в нижней части шарнирно закреплен на оси 4, а в верхней — соединен с регулирующей рейкой 10 с помощью тяги 11.
Промежуточный рычаг опирается на корректор 6, встроенный в главный рычаг 7 и регулируемый в осевом направлении.
Главный рычаг в нижней части шарнирно закреплен на оси 4 совместно с промежуточным рычагом в корпусе регулятора.
В верхней части он соединен с эксцентриковым валом 14 через тягу 12 и нагрузочную пружину 13.
На эксцентриковом валу установлен наружный рычаг управления, который при повороте натягивает нагрузочную пружину регулятора.
Номинальная частота вращения регулятора (дизеля) задается настройкой упорного болта пальца рычага управления.
Максимальная подача у всережимного регулятора ограничивается регулируемым упором 9, ограничивающим ход главного рычага.
Главный рычаг снабжен корректором 6 и упором с пружиной 8, палец которого отжимает с помощью пружины промежуточный рычаг от главного рычага регулятора.
Эта пружина работает на холостом ходу и служит пружиной автоматического пуска. На холостом ходу работает как нагрузочная пружина, так и пружина в главном рычаге.
Для улучшения пуска, т.е. увеличения пусковой подачи топлива, предусмотрена дополнительная пружина растяжения (на рисунке не показана), которая частично работает и на холостом ходу.
Эта стартовая пружина закреплена одним концом в промежуточном рычаге, а вторым — в рычаге эксцентрикового вала регулятора.
При повороте рычага управления до касания в упорный болт пружина регулируемого упора отжимает промежуточный рычаг от главного и вместе со стартовой пружиной растяжения переводит промежуточный рычаг и регулирующую рейку в положение «Пуск».
Для исключения перегрузки рычажной системы регулятора и механизма регулирования топливного насоса в режиме максимальных оборотов холостого хода служит регулируемый упор 9 в корпусе регулятора, ограничивающий крайние положения промежуточного рычага.
Для обеспечения требуемых характеристик по дымности безнаддувных дизелей Д-242S/243S/244S предусмотрен механический отрицательный корректор топливоподачи, который в диапазоне низких рабочих оборотов обеспечивает снижение количества впрыскиваемого топлива в соответствии со снижающимися оборотами дизеля.
Следовательно, функция механического отрицательного корректора аналогична функции пневматического корректора (ПДК) для дизелей с турбонаддувом.
Всережимный центробежный регулятор насоса 4УТНМ или 4УТНИ (рис. 4)
Работа всережимного центробежного регулятора насоса 4УТНМ или 4УТНИ основана на действии центробежной силы, возникающей при вращении грузов 1.
Они расходятся или сходятся, воздействуя на зубчатую рейку 4 через упорный подшипник 11, рычаги 10, 6 и пружину 5.
При увеличении оборотов дизеля грузы 1 регулятора расходятся и заставляют рейку 4 сдвигаться вправо, т.е. в сторону уменьшения подачи топлива, регулируя скоростной режим.
Наоборот, при уменьшении оборотов под нагрузкой усилие, приложенное к пружине 5, превысит центробежную силу грузов 1, и рейка сдвинется влево — в сторону увеличения подачи топлива до тех пор, пока не наступит баланс сил, и обороты дизеля будут сохраняться на первоначальном уровне, устанавливаемом рычагом 12.
При пуске дизеля (рис. 4, а)рычаг управления регулятором 12 поворачивается до упора в винт 14. Натягиваются одновременно пружина регулятора 5 и пружина обогатителя 13.
Пружина регулятора прижимает основной рычаг 6 к головке болта номинала 8, а пружина обогатителя 13 сдвигает промежуточный рычаг 10 с тягой 15 и рейкой 4 в сторону увеличения (обогащения) подачи топлива.
После пуска дизеля (холостой ход) (рис. 4, б)грузы 1 регулятора под действием центробежных сил расходятся и через упорный подшипник 11 и муфту перемещают промежуточный рычаг 10, преодолевая сопротивление пружин 5, 13.
Промежуточный рычаг через тягу 15 передвигает рейку 4 до тех пор, пока не установится подача холостого хода дизеля.
При работе дизеля под нагрузкой (рис. 4, в)требуемый скоростной режим устанавливается рычагом управления 12.
При повороте рычага в сторону винта 14 растягивается пружина регулятора 5.
При этом рейка 4 перемещается в сторону увеличения подачи. Частота вращения дизеля возрастает до тех пор, пока не уравновесятся центробежные силы грузов 1 и усилие пружины 5, т.е. установится заданный оператором скоростной режим, соответствующий нагрузке.
При кратковременной перегрузке дизеля (рис. 4, г)и неизменном положении рычага 12 частота вращения коленчатого вала снижается.
Это вызывает уменьшение центробежных сил грузов 1 и перемещение муфты 16 под действием пружины 5 в сторону насоса.
При этом рычаг 10 упирается в головку болта 8, а рычаг 6 под действием пружины корректора 17 перемещается в сторону увеличения подачи топлива, что обеспечивает увеличение крутящего момента дизеля для преодоления перегрузки.
Степень корректировки подачи зависит от выступания штока из корпуса корректора 17 и от затяжки пружины.
При остановке дизеля (рис. 4, д) рычаг 12 перемешается вперед по ходу трактора до отказа. При этом полностью сжатая пружина 5 перемещает рычаг 6 до упора в стенку регулятора.
Центробежная сила вращающихся грузов перемещает рычаг 10 и рейку 4 в крайнее положение, отключая подачу топлива.
При резком увеличении подачи топлива (дизели Д-245/245.5 с турбонаддувом) (рис. 5).
При резком повороте рычага 12 в сторону винта 14 (увеличение подачи) перемещение рычага 6 и рейки 4 сдерживается флажком 18 штока 19 пневмокорректора, соединенного с мембраной 20.
Полость «В» пневмокорректора соединена воздухопроводом с впускным коллектором дизеля после турбокомпрессора.
С увеличением частоты вращения дизеля растет давление в полости «В», что способствует ускорению перемещения рычага 6 и рейки 4.
Медленное увеличение подачи топлива приводит к снижению дымности дизеля.
avtomechanic.ru