Menu

Стучат пальцы при разгоне ваз 2107 карбюратор: причины, поиск неисправности, чем опасно

Содержание

причины, поиск неисправности, чем опасно

Любой посторонний шум в двигателе автомобиля должен вызывать настороженность у водителя. Даже если неисправность никак не сказывается на ходовых характеристиках автомобиля, само ее появление должно заставить владельца машины задуматься о диагностике.

Одной из проблем, которую часто игнорируют водители, является стук пальцев в двигателе. Появляется он при наборе машиной скорости, и если не обращать на это внимание, со временем могут возникнуть серьезные проблемы в работе мотора. При этом чаще всего определить причину, почему стучат пальцы двигателя при разгоне, а также исправить ситуацию, водитель может без обращения в сервисный центр.


Оглавление: 
1. Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля
2. Чем опасен стук пальцев в двигателе
3.  Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

Чем опасен стук пальцев в двигателе

Хаотично движущиеся в цилиндре элементы сгорания топлива повышают температуру стенок цилиндров. Если двигатель будет работать в таком режиме, то на все его элементы лягут дополнительные нагрузки. Когда водитель не обращает на проблему внимания, она приводит к следующим неисправностям:

  • Искривление блока цилиндров;
  • Повреждения клапана или шатунов;
  • Деформация поршня.

Чем дольше разносится стук пальцев в процессе работы двигателя, тем быстрее возникнет необходимость капитального ремонта мотора.

Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

Разгон автомобиля – это стрессовая ситуация для двигателя, особенно если речь идет о резком наборе скорости. Выжимая педаль в пол для резкого набора оборотов, например, с 1000 до 5000, водитель может услышать, что стучат пальцы в двигателе, и это нормально. Для быстрого набора оборотов, в двигатель подается больше топлива с прежним количеством воздуха, что может приводить к детонации.

Однако ситуация, когда при спокойном старте автомобиля и разгоне водитель слышит, что стучат пальцы, не считается нормальной. В таких случаях нужно как можно скорее выявить причину проблемы и устранить ее, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Можно назвать следующие причины, почему стучат пальцы при нормальной работе двигателя:

  • Отказ датчика расхода воздуха. Если неправильно работает датчик расхода воздуха, электронный блок управления будет получать ошибочную информацию и отдавать неправильный сигнал;
  • Неправильно выставлен угол опережения зажигания. По данной причине точка максимального сгорания топлива приближается к верхней мертвой точке, что приводит к повышенному давлению в цилиндре и опасной детонации;
  • Поломка датчика гашения детонации. Обязательно, если появились стуки пальцев в двигателе, нужно проверить датчик гашения детонации. Обнаружив проблему, замените его;
  • Неправильный бензин. Производители автомобилей указывают, какой бензин необходимо заливать в двигатель. Если использовать топливо с более низким октановым числом, чем рекомендует производитель, возникнут проблемы со сжатием. Также они возможны, если на заправке в бак был залит некачественный бензин.

Стоит отметить, что стук пальцев двигателя – это не всегда приобретенная в процессе эксплуатации проблема. Бывают ситуации, когда автомобиль поставляется с завода с неправильно подключенными датчиками, что приводит к такой проблеме. Данная ситуация особенно опасна, поскольку новый двигатель может получить серьезные повреждения. Если вы услышали стук пальцев в двигателе, незамедлительно устраните проблему.

Загрузка…

Стучат пальцы при разгоне ваз 2109 карбюратор


Любой автовладелец вне зависимости от стажа вождения слышал такое выражение, как «стук пальцев». Несмотря на то, что фраза достаточно распространена, имеет не совсем точное толкование. В современных автомобилях характерный звук издается не поршневыми пальцами, водитель и его пассажиры улавливают звуковое колебание от ударной волны, образовавшейся при взрыве топливно-воздушного состава непосредственно в камере сгорания.

В автомашинах образца «бабушкиного» года выпуска могли стучать именно поршневые пальцы. Низкая износостойкость, прочность металлических деталей, воздействие больших температур и значительных нагрузок посадочного места поршневого пальца способствовали образованию различных зазоров, становившихся причиной характерного звука.

Современное автомобилестроение использует исключительно сталь надлежащего качества, применяет высокоточные методики по обработке каждой детали, поэтому повреждение и появление каких-либо дефектов самих пальцев практически исключается. Но, тем не менее, термин «стучат пальцы» из профессиональноголексикона автовладельцев не исчез.

Почему двигатель начинает стучать?

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

  • снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
  • мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
  • силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук – поршневой палец

Стуки поршневых пальцев резко металлические, исчезающие при выключении зажигания. Наличие стука указывает на повышенный зазор в сопряжениях палец – втулка верхней головки шатуна или палец – бобышки поршня. [2]

Стук поршневых пальцев – двойной, металлический и резкий. [3]

Стук поршневого пальца – ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком и слышен он в зоне 2 расположения цилиндров на всех режимах работы двигателя. Усиливается он с повышением нагрузки. Этот стук может полностью исчезнуть при отключении свечи неисправного цилиндра. Если стук поршневых пальцев прослушивается в нескольких цилиндрах, то для конкретного их определения необходимо отсоединить высоковольтный провод от свечи. Обычно стук может возникнуть по двум причинам: из-за слишком раннего зажигания или большого увеличения зазора между втулками и поршневыми пальцами. [4]

Стук поршневых пальцев слышен как слабые четкие металлические удары. Он хорошо прослушивается при изменении оборотов двигателя. Стук может появиться в результате износа поршневых пальцев и отверстий в бобышках поршней или при износе пальцев и отверстий втулок головок шатунов. [6]

Стук поршневых пальцев – металлический резкий. Иногда его путают со стуками, вызываемыми детонацией в цилиндрах двигателя, однако природа у них разная. Стук поршневых пальцев в отличие от детонации лучше прослушивается на холостом ходу. В результате интенсивного износа пальца или головки шатуна увеличиваются зазоры, что и порождает стук. [7]

Обычно стук поршневых пальцев двойной металлический и резкий; вызывается чрезмерным зазором и лучше слышен на холостом ходу двигателя. [8]

Для предотвращения стука поршневых пальцев , воспринимающих во время работы большие динамические нагрузки, их подбирают к поршням и шатунам с минимальными необходимыми для обеспечения нормальной смазки зазорами. Поэтому диаметр отверстий под поршневой палец в поршне делают несколько меньшим, чем диаметр самого пальца. Поэтому при нормальной комнатной температуре палец сидит в поршне не с зазором, а с небольшим натягом, который при нагревании поршня ( в рабочем состоянии) исчезает и вместо него появляется зазор. [9]

К стукам, при появлении которых требуется немедленная остановка двигателя для ремонта, относится стук подтип пиков коленчатого вала и стук поршневых пальцев . При этом не следует принимать детонационные стуки ( звонкий удар высокого тона) за стук пальцев. [11]

Признаком износа поршневого пальца могут быть резкие отчетливые стуки высокого тона при работе двигателя, значительно отличающиеся от стуков поршня. Стук поршневого пальца вызывается износом бронзовой втулки верхней головки шатуна, увеличением диаметра отверстия в бобышках поршня и износом пальца. [12]

При детонации слышен звонкий стук в цилиндрах, особенно сильный при работе двигателя с полной нагрузкой. Детонацию обычно ошибочно определяют как стук поршневых пальцев . [13]

Во время горячей обкатки без нагрузки проверяют давление масла в магистрали, измеряют и при необходимости регулируют минимально устойчивую и максимальную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу. При помощи стетоскопа ослушивают двигатель в зонах возможных стуков поршневых пальцев , поршней, шатунных и коренных подшипников. [14]

Для предотвращения появления остаточных деформаций в поршне и повреждения посадочных поверхностей под палец в нем демонтаж и монтаж поршневого пальца должен производиться после предварительного нагревания всего комплекта ( при демонтаже) или только поршня ( при монтаже) в горячей воде до 70 С. Рас-комплектовывать поршни с подобранными к ним на заводе поршневыми пальцами нельзя, так как при этом нарушается их посадка, обеспечивающая нормальную работу сочленения: при более плотной посадке, чем предусмотрено заводской сборкой, возможны стуки поршней на непрогретом двигателе, а при менее плотной – стуки поршневых пальцев на прогретом двигателе. [15]

Как определить, что стучит в двигателе

Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Как избежать?

Каждому автолюбителю будет не лишним знать, как можно избежать проблем с детонацией. Существуют определенные контрприемы, которые могут снизить риск возникновения такого стука. Все приемы обычно направлены на предотвращение преждевременного воспламенения топливной смеси. Самым простым способом является увеличение оборотов двигателя. Достигаться это может несколькими способами. При управлении автомобилем, старайтесь повышать обороты плавно. Если хотите резко стартовать, то сначала не спеша раскрутите мотор до нужных оборотов, и только потом начинайте движение.

Также можно снизить детонацию путем подбора калильного числа. В этой ситуации подбирайте «горячие» свечи. Они позволят сжигать смесь более эффективно и без остатка. В таком случае никакой турбулентности тут возникать не будет.

Заключение

. Такое явление как детонация появляется всегда неожиданно, и может пугать автолюбителей. В таком случае они начинают задаваться вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. На самом деле причин у такого явления может быть несколько. Причем не все из них могут говорить о поломке, иногда это конструктивные особенности.

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Cпециалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Напоследок отметим, что ремонт двигателя, как частичный, так и капитальный, является дорогостоящей и сложной процедурой. По этой причине следует использовать только высококачественные запчасти и доверять такую работу исключительно проверенным и квалифицированным специалистам.

Любой автовладелец вне зависимости от стажа вождения слышал такое выражение, как «стук пальцев». Несмотря на то, что фраза достаточно распространена, имеет не совсем точное толкование. В современных автомобилях характерный звук издается не поршневыми пальцами, водитель и его пассажиры улавливают звуковое колебание от ударной волны, образовавшейся при взрыве топливно-воздушного состава непосредственно в камере сгорания.

В автомашинах образца «бабушкиного» года выпуска могли стучать именно поршневые пальцы. Низкая износостойкость, прочность металлических деталей, воздействие больших температур и значительных нагрузок посадочного места поршневого пальца способствовали образованию различных зазоров, становившихся причиной характерного звука.

Современное автомобилестроение использует исключительно сталь надлежащего качества, применяет высокоточные методики по обработке каждой детали, поэтому повреждение и появление каких-либо дефектов самих пальцев практически исключается. Но, тем не менее, термин «стучат пальцы» из профессиональноголексикона автовладельцев не исчез.

Диагностика неисправности

Любой появившийся посторонний шум двигателя должен стать основанием для автовладельца провести подробную диагностику машины и устранить имеющиеся неполадки. Чем раньше автовладелец обратиться в сервис за выполнением ремонта, тем проще и дешевле устранить подобные неисправности.

Такое понятие как стук пальцев определить не составит труда. Конечно, внутри двигателя нет никаких пальцев, а такой звук, который, напоминает, словно удары пальцами по металлической крышке двигателя, вызван неправильным распределением и последующим сгоранием топлива в двигателе. Образуется такой звук от того, что взрывная волна от поджигаемой топливно-воздушной смеси ударяется о металлические стенки, издавая характерный шум.

При появлении таких звуков следует оперативно обращаться в ремонт, так как на начальном этапе этих неисправностей можно устранить неполадки одной лишь корректировкой впрыска. Если автовладелец пренебрегает появившимися симптомами неисправности мотора, то, в конечном счете, выгорает напыление цилиндров, появляются проблемы с клапанной группой, а двигатель будет ожидать дорогостоящий капитальный ремонт.

Негативные последствия от детонации

Детонация по своей природе несет разрушающий характер, может привести к поломке различных деталей и узлов, а также стать основополагающей причиной для проведения капитального ремонта двигателя. Поэтому, современные ДВС, функционирующие на высоких оборотах, могут в короткие сроки выйти из строя, именно из-за детонационных процессов.

Среди автовладельцев очень распространенно ошибочное мнение, что рост показателя давления за счет увеличения скоростного режима положительно отражается на повышении мощности мотора. Но ситуация складывается прямо противоположно. Временная продолжительность взрывной волны очень маленькая (0,0001 с).

Такое же время отводится на увеличение давления на поршни. Следственно, они никаким образом за такое мизерное количество времени не смогут повлиять на мощность двигателя. А нанести существенный вред разным узлам и деталям вполне вероятно.

Когда взрывная волна с огромной силой ударяется о стенки цилиндра, она значительно разрушает масляную пленку. Эта пленка защищает детали ЦПГ не только от «сухого» трения, но и от коррозионного воздействия, поэтому ее разрушение неизбежно приведет к частичному механическому износу и повреждению деталей.

К тому же при образовании ударной волны в резкой форме начинает возрастать к стенкам цилиндров тепловая отдача от сгоревшего газа, что вызывает перегрев ДВС. Это, в свою очередь, отразиться на состоянии и эксплуатационных характеристиках прокладок, уплотнителей, свечей зажигания, поршней и т.д.

Способы устранения детонации

Наряду с причинами образования детонационных процессов, существует и ряд приемов для ее предотвращения. Их цель — активно ускорять процесс горения остаточного количества топливной смеси, а также замедлить протекание окислительных химических процессов, образующихся в полости камеры сгорания.

  1. Увеличение числа оборотов работающего двигателя.
  2. Организация турбулизации потоков топливно-воздушной смеси в камере сгорания.
  3. Сокращение пути фронта пламени.

В последнее время интенсивно разрабатываются приемы с использованием электроники против того, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. С этой целью создаются микропроцессоры для управления силовым агрегатом.

Создаваемые интеллектуальные датчики позволяют не только отслеживать все процессы, образующиеся и развивающиеся внутри цилиндров, но и корректировать их за счет изменения состава топливной смеси, а также путем изменения угла опережения зажигания.

Причины возникновения

При корректной работе силового агрегатасохраняется последовательность процесса сгорания топлива. Стартует он со свечей зажигания, а затем равноудаленно заполняет всю камеру.

Детонационное горение происходит абсолютно по-другому. Весь объем топливно-воздушной смеси взрывается одномоментно, резко, провоцируя значительное повышение показателя давления и температуры самих цилиндров. При таких условиях в местах наибольшей концентрации несгоревшего топлива образовываются химические активные соединения.

При достижении критических величин возникают цепные химические реакции, способствующие воспламенению взрывного типа. Образовавшаяся волна, двигается достаточно быстро, сильно ударяет стенки камеры и поверхности цилиндров, одновременно организуются новые точки самовозгорания. Итогом становятся многочисленные колебательные явления, провоцирующие вибрации силового агрегата.

Данное явление и есть детонация, которая становится первопричиной того, почему стучат пальцы в двигателе.

Может возникнуть по разным причинам, самыми распространенными являются:

  • Состав топлива. Если воздух и топливо находятся в пропорции 9-0, чем нарушают средний показатель, то в случае проникновения в камеру с повышенной температурой и давлением на отдаленных участках формируются различные реакции окислительного вида, являющиеся первоисточником процесса самовоспламенения, то есть детонации.
  • Величина угла опережения зажигания. Повышение данного показателя провоцирует сдвиг максимального пика давления, что становится фактором возникновения детонационных процессов.
  • Октановое число топливной смеси. Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность возникновения детонации. Уменьшение данного критерия приводит к росту химической активности горючего к процессу окисления. Поэтому автовладельцы, использующие 76-й бензин намного чаще отмечают стук поршневых пальцев, чем водители, заливающие в бак 92-й бензин.
  • Степень сжатия. Показатель, характеризующий соотношение объема одного цилиндра к общему объему камеры сгорания. Его увеличение приводит к тому, что неизменно начинают возрастать давление и температура, а значит, увеличивается риск возникновения детонации. Поэтому, если установлен силовой агрегат с достаточно большим показателем степени сжатия, то автовладельцу рекомендовано использовать высокоэтилированный бензин.
  • Калильное зажигание, вызывающее сгорание самопроизвольного характера топливной смеси в цилиндрах. Возникает из-за наличия горящей сажи либо от высокой температуры в камере. Не менее важно грамотно подбирать тип свечи зажигания. Различают «холодную», «теплую» и «среднюю» свечу, характеризующуюся разным калильным показателем. Это необходимо для того, чтобы не вызвать возгорание приперегреве изолятора центрального электрода свечи.
  • Увеличенная нагрузка на мотор. Если водитель будет предпринимать попытки каждый раз стартовать, например, с третьей передачи, то в определенный момент он неизменно услышит, как стучат пальцы его двигателя.

Стучат клапана при разгоне — что делать?

Замечательно, когда автомобиль новый, двигатель тихо работает и его не слыхать при разгоне с педалью в пол. Но время неумолимо движется вперёд и наступает такой момент, когда Вы замечаете, что былая тишина попросту улетучилась, а под открытым капотом Вы видите клокочущего монстра, ранее издававшего приятное пение, сейчас оскорбляет Ваш слух чем-то совершенно несуразным.

Шумная работа двигателя автомобиля зачастую связана с проблемами в газораспределительном механизме: увеличившиеся зазоры и стук всегда появляются, как непрошенная парочка неразлучных гостей. Самое первое, что может прийти в голову – это отрегулировать зазоры в клапанном приводе. Зачастую это помогает, но порой может и показаться, что стук только усугубился, ведь продолжает стучать один клапан или даже несколько. И на первый взгляд непонятно почему же так? Зазоры отрегулированы, распределительный вал вполне хорошо выглядит. И в голову сразу приходит мысль, что проблема не находится на поверхности, а затаилась где-то внутри, но где же? Вот-вот необходимо разобраться, а руки всё не доходят, а стук всё громче и громче!

Клапан – очень ответственная деталь и мы думаем не следует никому этого объяснять. Неисправности, возникающие с клапанами – вещь не только очень серьёзная, но и весьма опасная и об этом многие знают не понаслышке. И порой встречаются совершенно неочевидные проблемы, в результате которых не получится ограничиться лишь заменой испорченной детали. В любом случае перед тем, как заняться ремонтом чего-либо или менять это, найдите причину конкретной неисправности. Весьма полезно. В противном случае совсем скоро и весьма неожиданно в похожей ситуации может оказаться и недавно установленный механизм. А во избежание этого лучше быть осведомлённым о том, в каких условиях она работает.

Причины стука клапанов

Главной причиной, влияющей на появление стука, является увеличивающийся зазор между кулачками распределительного вала и рычагами. Если между этими деталями увеличится зазор, кулачок будет стучать о рокер, результатом чего окажутся посторонние звуки, будто металлический цокот. Чем больше будет становиться зазор, тем больше будет увеличиваться износ и повреждения, которые в конечном счёте приведут к полному выходу из строя всего двигателя внутреннего сгорания. Зазор между данными деталями выставляется производителями в зависимости от марки автомобиля, но имеет одинаковую величину для определённых моделей.

Уменьшеный зазор – это тоже плохо, ведь в таком случае происходит зажатие клапана, а спустя определённое время он и вовсе перестанет закрываться до конца. Если продолжать ездить с не плотно закрытыми или зажатыми клапанами, то перегрева двигателя Вам не избежать, а так же и снижения компрессии. Не исключена и вероятность полного выхода из строя одного или даже нескольких цилиндров. Для того, чтобы подобный сценарий не воплотился в реальность, необходимо своевременно регулировать клапаны. Примерно каждые 10-15 тысяч километров пробега.

Кроме неправильно произведённой регулировки клапанов, причиной стука в двигателе может быть и детонация силового агрегата. Детонация в двигателе по своей природе похожа на микровзрыв, во время которого огненная волна бьёт о стенки цилиндров и другие элементы поршневой группы. В результате таких ударов и может происходить стук клапанов. Помните ещё и то, что порой металлический цокот не обязательно связан с повреждением клапанов. Основными признаками, характеризующими возникновение детонации, являются: повышение вибрации, чёрный дым из выхлопной трубы или другой не свойственный цвет дыма, снижение мощности и перегрев силового агрегата.

Если стук клапанов возникает в прогретом двигателе, то причина, в основном, скрывается в больших оборотах при низком масляном давлении, которое возникает из-за увеличившихся зазоров и повреждения деталей. Далее мы расскажем о том, как понять причину стука клапанов именно в Вашем случае:

1. Проверяйте не только впускной клапан двигателя, но и выпускной. В первую очередь обеспечьте нормальное давление масла и проверьте все его основные характеристики.

2. Если стук клапанов возникает «на холодную», тогда это первый признак того, что износился толкатель. Если толкатели загрязнились или в них возникла течь, они могут стать причиной неполной подачи масла в клапаны. Именно поэтому во время перегрева и можно будет слышен характерный металлический стук.

Если давление масла в норме, проверьте зазоры, вполне возможно, что потребуется регулировка клапанов. Зазоры регулируются с помощью специальных щупов. Их устанавливают в щель между штоком и коромыслом или толкателем и кулачком, всё зависит от расположения распредвала. Если же всё, что Вы бы не делали не увенчалось успехом, тогда следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, иначе Вы угробите свой силовой агрегат.

Что делать если стучат клапана при разгоне?

Если двигатель застучал в пути, то вряд ли с этим можно будет справиться по месту. Можно проверить масляный уровень, ведь с недостаточной смазкой связаны и повреждения деталей, что вызывает стук. Обычно после того, как масло долито до номинального уровня, стуки в моторе должны прекратиться. Далее выясните две вещи: происходит ли усиление стука под нагрузкой и насколько быстро он нарастает по мере развития скорости. Если ответы носят положительный характер, тогда вернее всего повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, ведь двигатель в скором времени выйдет из строя с перспективой дальнейшего ремонта.

Возник стук в силовом агрегате автомобиля после того, как его заправили некачественным топливом на сомнительной заправочной станции. Если стуки носят затихающий характер, то они, как правило, не опасны. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому двигаться дальше или нет будет зависеть от увеличения интенсивности стука. Если такое было Вами замечено, тогда движение следует немедленно прекратит и заглушить двигатель.

Как исправить стук клапанов при разгоне?

У автомобилей, как правило, может быть два или более клапанов на цилиндр. Один из них производит запуск горючей смеси, другой выпускает отработанные газы. Соответственно клапаны и обрели свои названия: впускной и выпускной. А механизм, приводящий эти клапаны в действие называется газораспределительным или ещё по простому клапанным. После достижения двигателем высоких температур, детали начинают расширяться. Следовательно (вспомним физику седьмого класса) на двигателе в остывшем состоянии должны быть, строго определённые производителем, зазоры.

Если клапаны отрегулированы некорректно, это приведёт к снижению эффективности КПД двигателя и скорейшему износу его деталей. Например, если зазор слишком мал, клапаны вместе со своими сёдлами будут подгорать. С большими зазорами ситуация иная: открытие клапанов будет происходить не полностью, в результате чего мощность мотора будет существенно падать, а Вы услышите металлическое цоканье.

В среднем, каждые 25 тысяч километров появляется необходимость регулировки клапанов. Уровень стука, в моторном отсеке, зачастую, зависит от количества клапанов в двигателе имеет та или иная модель автомобиля. Следовательно чем их больше, тем сильнее стук в случае их износа. Для того, чтобы предотвратить этот неприятный шум, используются гидравлические толкатели, которые поддерживают зазоры клапанов в определённом постоянном положении.

Для лучшей и более корректной работы ГРМ клапаны двигателя чистят. Ведь со временем эксплуатации они обрастают нагаром, который мешает им находиться в нормальном положении. Поэтому клапаны и нуждаются в периодической очистке и притирке. При систематическом выполнении своевременных профилактических работ газораспределительного механизма, двигатель Вашего автомобиля будет не только стабильно работать, но и значительно экономить топливный расход.

Технология регулировки клапанов:

— снимите крышку клапанов;

— поднимите одно колесо домкратом;

— поставьте приспособление для нажатия клапанов;

— посчитайте, где впускные, где выпускные клапана;

— проверните колесо до тех пор, пока колено вала не будет вверху, а у первого клапана замеряйте зазор;

— посчитайте, какая шайба нужна, если есть, то ставьте. Для этого есть специальный кулачок, придерживающий седло в состоянии нажатия. Таким образом обеспечивается беспрепятственный доступ к шайбе. Достаньте её пинцетом, либо зажимом. Аналогично проведите работу со всеми оставшимися клапанами.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Стучат пальцы при разгоне ваз 2109


Стучат пальцы при разгоне ваз 2109 карбюратор

Водители часто задаются вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. Вроде бы мотор работает нормально, но при этом, стук все появляется. Автолюбители делятся на тех, которые не реагируют на это явление, другие люди паникуют при появлении такого признака, и сразу несутся в ближайший сервис. На самом деле, оба варианта поведения не совсем верны. Такой стук может привести к серьезным проблемам, поэтому нужно искать причину, и устранять ее. При этом, большая часть причин, вызывающих такое поведение силового агрегата, легко устраняются даже неопытным автомобилистом.

Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться, отчего возникает это явление. В нормальном состоянии воспламенение горючей смеси происходит равномерно. Взрывное сгорание топлива начинается возле свечи и одновременно распространяется в разные стороны. Скорость распространения взрыва около 20-30 м/сек. В случае детонации переобогащенная смесь начинает взрываться сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна движется хаотично, наталкиваясь на стенки цилиндра, остатки смеси взрываются. Скорость волны при этом может достигать 1000 м/сек.

Последствия. Как мы уже выяснили детонация, это по сути неуправляемое сгорание топлива. При этом, стенки цилиндра нагреваются неравномерно, в местах ударов взрывной волны температура повышается значительно. Это может приводить к деформации блока цилиндров. Также может перегреться и деформироваться поршень. Взрывная волна при определенных условиях может испортить клапана. Также она может повредить шатуны. В любом случае, систематическая и сильная детонация приведет к необходимости капитального ремонта двигателя.

Причины и способы устранения

Данное явление может вызывать большое количество факторов. Они имеют разную степень опасности. Иногда, небольшая детонация вполне допустима. Ниже будут рассмотрены все возможные варианты появления этого явления.

Самой безобидной можно назвать детонацию, которая возникает при резком увеличении оборотов. Если при 1000 об/мин резко выжать педаль газа, ускоряя работу до 4000-5000 об/мин, то можно услышать кратковременную детонацию. Это вполне рядовое явление. Бояться этого не стоит, в этом случае детонация не приведет к печальным последствиям. Причина в резком увеличении топлива, подаваемого в двигатель, количество воздуха сначала остается на прежнем уровне, это и вызывает преждевременно окисление топлива, которое сопровождается взрывами. Единственный способ борьбы с этим явлением – отказ от резкого увеличения оборотов.

Но, иногда детонация может появляться при нормальной работе силового агрегата. Вот в таких случаях необходимо максимально быстро выявить и устранить неисправность. Иначе, это приведет к ремонту мотора. Итак, у детонации могут быть следующие причины:

  • Неправильно выставленный угол опережения зажигания. При увеличении этого показателя, точка с максимальным давлением при сгорании топлива смещается к ВМТ. Из-за этого возникает повышенное давление в цилиндре, и соответственно появляется детонация двигателя. При появлении беспричинных стуков, обязательно проверьте правильность работы зажигания;
  • Ошибка в работе блока управления двигателем. При отказе датчика расхода топлива, бортовой компьютер может давать ошибочные команды. В итоге, двигатель начинает не только дергаться, но и детонировать;
  • Практически все современные машины оборудованы датчиком детонации. Если вы наблюдаете явление регулярно, то проверьте состояние этого небольшого прибора. При необходимости нужно заменить его;
  • Низкое октановое число. У каждого автомобиля имеется своя степень сжатия, соответственно, рассчитывается этот показатель, исходя из топлива, которое будет использоваться в двигателе. Чем выше степень сжатия, тем большим должно быть октановое число. Если залить в бак топливо с меньшим показателем, то в цилиндре возникнет неуправляемая реакция. Если вы в целях экономии залили менее качественный бензин, то желательно слить его, и залить топливо с подходящим октановым числом. Иногда, подобное явление может возникать при заправке плохим бензином.

Как избежать?

Каждому автолюбителю будет не лишним знать, как можно избежать проблем с детонацией. Существуют определенные контрприемы, которые могут снизить риск возникновения такого стука. Все приемы обычно направлены на предотвращение преждевременного воспламенения топливной смеси. Самым простым способом является увеличение оборотов двигателя. Достигаться это может несколькими способами. При управлении автомобилем, старайтесь повышать обороты плавно. Если хотите резко стартовать, то сначала не спеша раскрутите мотор до нужных оборотов, и только потом начинайте движение.

Также можно снизить детонацию путем подбора калильного числа. В этой ситуации подбирайте «горячие» свечи. Они позволят сжигать смесь более эффективно и без остатка. В таком случае никакой турбулентности тут возникать не будет.

Заключение. Такое явление как детонация появляется всегда неожиданно, и может пугать автолюбителей. В таком случае они начинают задаваться вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. На самом деле причин у такого явления может быть несколько. Причем не все из них могут говорить о поломке, иногда это конструктивные особенности.

#1 roadster
  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21083
    • Откуда: Бугуруслан

    Предыстория:
    ВАЗ-21083, карбюратор, 2000 г.в., Пробег 70000.
    От предыдущего владельца достались провал при разгоне, дизелинг и черные свечи. Карбюратор не реагировал на винт качества. Разгон плохой, слабые признаки раннего зажигания (стук пальцев)

    Сначала съездил к самому авторитетному механику в городе, он отрегулировал клапана.

    Самостоятельный ремонт начал с прочистки карбюратора. Разобрал, замочил в растворителе, промыл растворителем (грушей), продул воздухом (6 атмосфер). При разборке заметил, что колечко под электромагнитным клапаном больше по размеру, чем в ремкомплекте. Проверил все регулировки (по книжке). Завернул от руки клапан, сделал пометку маркером, отвернул, завернул снова, уже с резинкой, подтянул его до сделанной ранее метки. Естественно, перед этим проверил работоспособность клапана.
    В итоге получил плавающие обороты ХХ. Вспомнил, что резинка под клапаном была больше, поставил ее. Опытным путем выяснилось, что:
    а) при правильно завернутом клапане (до упора, с правильной резинкой) имеем плавающие обороты ХХ и белые свечи. Двигатель при сдергивании проводка с клапана останавливался, но не сразу.
    б) при неполностью завернутом клапане (с увеличенной резинкой) имеем стабильные ХХ, но провалы при разгоне и дизелинг. Двигатель работает при сдергивании проводка с клапана.

    Повторно перебрал карбюратор. Обнаружил, что фланец гнутый. Вывел его наждачкой на ровной плите, подшлифовал толстую прокладку, поменял тонкие прокладки. Естественно, повторил всю процедуру очистки карбюратора. Поменял резинку на винте качества. Эффекта никакого. Кроме того, винта качества карб не слушался.

    Искал причину в другом- глушил/менял вакуумные шланги, поменял трамблер и коммутатор, свечи (NGK #2, А17ДВР).

    В общем, карбюратор я заменил на новый. Подкрутил черным винтиком обороты ХХ. Завернул до упора винт качества (двигатель заглох), отвернул его снова на прежний уровень (чтобы знать, на сколько он был вывернут по умолчанию). Выяснилось, что 12 и 1/4 оборота. Попутно выяснил, что данное положение соответствует регулировке СО без газоанализатора. Провалов нет. При сдергивании проводка клапана двигатель сразу ровненько глохнет. Дизелинг исчез. На ХХ работает ровно. Запускается без проблем.

    Осталась проблема вялого разгона и стука пальцев. Зажигание установлено по стробоскопу, в пределах 3-5 градусов, устанавливал по шкиву генератора, т.к. риски на маховике нет. Бензин АИ-92, не паленый.
    Стук пальцев наблюдается при резкой прогазовке на ХХ, при попытке ускорения, при начале движения в гору, при быстром старте на ровном асфальте. При движении внатяг все нормально.
    При плавном увеличении оборотов на ХХ или при плавном разгоне стука пальцев нет. На ХХ, независимо от оборотов, двигатель работает устойчиво, без перебоев.
    Хлопков в карбюраторе и в глушителе нет. Принудительный ХХ тоже без хлопков.

    Корректоры трамблера работают (при создании разрежения ртом обороты увеличиваются, при увеличении оборотов самостоятельно сделанная метка на маховике смещается в свете стробоскопа против направления вращения). Трамблер новый. Посторонних шумов в нем не наблюдается. Ставил старый трамблер, с ним ситуация немного хуже. (Очевидно, из-за наличия некоторого осевого и радиального люфта на валу).

    Свечи менял, зазор в пределах 0,7-0,8 мм. Калильное число соответствует (А17ДВР).

    Поменял бензонасос. Регулировка толкателя в пределах нормы (1,2 мм)

    Бензопровод продувается нормально. Фильтр поменял.

    При вытянутом подсосе изменений нет.

    Свечи чистые, боковой электрод светло-серого цвета, Центральный электрод чистый, на ободке торца резьбовой части следы копоти.

    Расход топлива в ГЦ- 9,5 л.

    Метки ГРМ совпадают:
    а) На шестерне распредвала — с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.
    б) На приводной шестерне ремня — с меткой на корпусе масляного насоса.
    в) Если поставить шкив генератора и пластмассовый кожух ремня, то метка на шкиве совпадает с длинной риской на кожухе.
    Ремень не изношен, зубья целы, натяжка правильная.

    В первом цилиндре наблюдается ВМТ (визуально- очень близко видно днище поршня).

    Во время регулировки клапанов спрашивал механика насчет состояния кулачков распредвала- сказал, что нормально все.

    Результаты диагностики ЦПГ:
    Компрессия- 12,5-13,2-13,2-12,2.
    Полный вакуум- 0,84 везде.
    Остаточный вакуум- 0,22 везде.
    На резьбе свечей 2 и 3 цилиндра незначительные следы масла. Скорее всего, из- за износа маслоотражательных колпачков. Износ, однако не настолько велик, так как за 1500 км пробега с момента замены масла не обнаружено снижения его уровня.
    Камера сгорания герметична – клапана и кольцевые уплотнители поршней в порядке.
    Микро- и макрогеометрия цилиндра в порядке
    На показания спидометра специалист специально не смотрел, но на основе измерений дал оценку: 75 плюс-минус 5 тысяч, что примерно соответствует.
    По оценкам, двигатель находится в начале первой части текущего износа и остаточный ресурс его составляет не менее 50 процентов.

    Другой специалист делал диагностику мотортестером. Выворачивал одну свечу, втыкал датчик, провод свечи замыкал на массу, двигатель запускался, замеры проводились на работающем при закрытых дросселях (ХХ) двигателе.
    Результаты на подключенном ноутбуке: Максимальное давление в цилиндрах: 5,2-5,2-5,6-5,2. Минимальные: примерно -0,2 везде. Сам лично читал мануал- там написано, что максимальное давление даже на новом двигателе должно быть не более 6, если больше- значит есть подсос воздуха из задроссельного пространства.

    То есть, по результатам диагностики ЦПГ в полном порядке, подсоса воздуха вроде нет.

    Воздушный фильтр чистый, без следов масла.

    Увеличение УОЗ усиливает стук пальцев, уменьшение- стук пальцев не уменьшает, а двигатель начинает откровенно тупить.

    Заливка бензина АИ-95 вместо АИ-92 ничего не меняет.

    Накатом машина катится легко, вроде ничего нигде не притормаживается.

    Давление в шинах 2 атм., Гиславед НФ2.

    Никаких обвесов, ухудшающих аэродинамику, нет.

    Поплавки карбюратора отрегулированы, на перевернутой крышке 34 мм от прокладки.
    Жиклеры: 165/95, 125/97,5

    Делал очистку камеры сгорания и раскоксовку ЦПГ с помощью препаратов Мастер-3 и Мастер-4 (www.apogey.ru). Не помогло.

    Вчера завел свою старенькую «копейку» ВАЗ-2101 1975 г.в., так она демонстрирует куда более лучшую динамику, чем 83-я. А между тем, согласитесь, 21083- резвая машина.

    В общем, в чем причина, не пойму. Все знакомые профессиональные водители задумчиво чешут репу и выдвигают фантастические гипотезы типа срезания шпонки на приводной шестерне ГРМ, бракованных шестернях, у которых проточка под шпонку и метка неправильно располагаются и рекомендуют подвигать ремень ГРМ на 1-2 зуба вперед- назад.

    В общем, езжу пока так: gлавное начало движения, плавный разгон. Обгонять не рискую, ибо ускориться не получается. Музыку не включаю- а вдруг детонацию не услышу? Подъем, в который на «копейке» на третьей поднимаюсь с песнЯми, на «восьмерке»- на второй со слезами.
    Максимальная скорость на четвертой передаче- порядка 90-100 км/ч, дальнейший разгон, даже плавный, упирается в звон пальцев и машина просто не везет.

    Граждане, помогите решить проблему! «Восьмерка»- культовая машина и не пристало ей ездить хуже не менее культовой «копейки»!

    #2 alex-carsfan
  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    «Осталась проблема вялого разгона и стука пальцев. Зажигание установлено по стробоскопу, в пределах 3-5 градусов, устанавливал по шкиву генератора, т.к. риски на маховике нет. Бензин АИ-92, не паленый. «

    Как это по шкиву генератора? почему риски на маховике нет,визуально сосвместив ГРМ по меткам и взглянув в окошко смотрел. Может тупо не скинул шланчик ваккумного опережителя на трампе при реге угла зажиги. Если так,то метку и не увидишь.
    А как можно утверждать что «3-5 градусов». Вы что, шкив гены градуировали.

    #3 platon947
  • VIP Member
  • 2 056 сообщений
    • Марка авто: ваз 21099 карб.
    • Откуда: Спб-Купчино

    может стоит проверить регулировку клапанов
    и как выставляли зажигание стробоскопом если метки на маховике нет?

    #4 Stayer
  • Advanced Members
  • 118 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-2109, 21144
    • Откуда: Казахстан

    Риска на маховике должна быть обязательно, деться ей некуда. Трамблер даже если новый не значит что правильно работает, работу центробежного регулятора опережения зажигания желательно проверить на стенде — если пружины грузиков ослаблены, зажигание будет раньше чем надо. Зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке должен быть 1 мм

    Риска на маховике должна быть обязательно, деться ей некуда. Трамблер даже если новый не значит что правильно работает, работу центробежного регулятора опережения зажигания желательно проверить на стенде — если пружины грузиков ослаблены, зажигание будет раньше чем надо. Зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке должен быть 1 мм

    #5 roadster
  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21083
    • Откуда: Бугуруслан

    «Осталась проблема вялого разгона и стука пальцев. Зажигание установлено по стробоскопу, в пределах 3-5 градусов, устанавливал по шкиву генератора, т.к. риски на маховике нет. Бензин АИ-92, не паленый. «

    Как это по шкиву генератора? почему риски на маховике нет,визуально сосвместив ГРМ по меткам и взглянув в окошко смотрел. Может тупо не скинул шланчик ваккумного опережителя на трампе при реге угла зажиги. Если так,то метку и не увидишь.
    А как можно утверждать что «3-5 градусов». Вы что, шкив гены градуировали.

    Дело в том, что на приводном шкиве генератора тоже есть метка. Когда она совпадает с длинной риской на пластмассовом кожухе ремня ГРМ, это есть ВМТ. Когда совпадает с короткой риской- это опережение 5 градусов. Эти метки используются для установки УОЗ на стенде. Потому что на установленном двигателе метку на шкиве не увидишь. Но можно снять шкив и легонько пропилить борта шкива ножовкой напротив метки. Или сделать пометку маркером. Тогда все видно.
    Почему нет метки на маховике- не знаю. Ее просто нет. Совсем. Почему- не знаю.
    Шланчик скидывал.
    Да и не в метках дело. ГРМ стоит строго по меткам. Вращение трамблера во всем диапазоне не меняет картины.

    Риска на маховике должна быть обязательно, деться ей некуда. Трамблер даже если новый не значит что правильно работает, работу центробежного регулятора опережения зажигания желательно проверить на стенде — если пружины грузиков ослаблены, зажигание будет раньше чем надо. Зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке должен быть 1 мм

    #6 powar83s
  • Advanced Members
  • 159 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2113
    • Откуда: Москва
    #7 alex-carsfan
  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    Почему нет метки на маховике- не знаю. Ее просто нет. Совсем. Почему- не знаю.
    Шланчик скидывал.
    Да и не в метках дело. ГРМ стоит строго по меткам. Вращение трамблера во всем диапазоне не меняет картины.
    Риски нет В гугле таких машин изрядно.

    #8 platon947
  • VIP Member
  • 2 056 сообщений
    • Марка авто: ваз 21099 карб.
    • Откуда: Спб-Купчино

    тут раньше уже были машины с подобными фокусами

    #9 alex-carsfan
  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    так человек бы наверно и забил бы но машина то не тянет совсем

    #10 valer4448spb
  • Users
  • 14 сообщений
    • Марка авто: ваз 21083
    • Откуда: санкт-петербург
    #11 alex-carsfan
  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    регулировочный винт качества смеси карбюратора на 12 с лишним оборота?? вы ничего не перепутали, геометрия иглы такова что по-моему оборотов на 9 и проходное отверстие уже открыто на 100% в чем тогда регулировка? ну не настаиваю, а помню точно что покупка двух новых карбюраторов ( себе и товарищу) показывала от 3,5 оборота до 5,5. и все ехало как положено. советую вот тут именно заострить внимание а потом уже холостой ход и т. д.

    #12 roadster
  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21083
    • Откуда: Бугуруслан

    Любой посторонний шум в двигателе автомобиля должен вызывать настороженность у водителя. Даже если неисправность никак не сказывается на ходовых характеристиках автомобиля, само ее появление должно заставить владельца машины задуматься о диагностике.

    Одной из проблем, которую часто игнорируют водители, является стук пальцев в двигателе. Появляется он при наборе машиной скорости, и если не обращать на это внимание, со временем могут возникнуть серьезные проблемы в работе мотора. При этом чаще всего определить причину, почему стучат пальцы двигателя при разгоне, а также исправить ситуацию, водитель может без обращения в сервисный центр.

    Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

    Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

    При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

    Чем опасен стук пальцев в двигателе

    Хаотично движущиеся в цилиндре элементы сгорания топлива повышают температуру стенок цилиндров. Если двигатель будет работать в таком режиме, то на все его элементы лягут дополнительные нагрузки. Когда водитель не обращает на проблему внимания, она приводит к следующим неисправностям:

    • Искривление блока цилиндров;
    • Повреждения клапана или шатунов;
    • Деформация поршня.

    Чем дольше разносится стук пальцев в процессе работы двигателя, тем быстрее возникнет необходимость капитального ремонта мотора.

    Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

    Разгон автомобиля – это стрессовая ситуация для двигателя, особенно если речь идет о резком наборе скорости. Выжимая педаль в пол для резкого набора оборотов, например, с 1000 до 5000, водитель может услышать, что стучат пальцы в двигателе, и это нормально. Для быстрого набора оборотов, в двигатель подается больше топлива с прежним количеством воздуха, что может приводить к детонации.

    Однако ситуация, когда при спокойном старте автомобиля и разгоне водитель слышит, что стучат пальцы, не считается нормальной. В таких случаях нужно как можно скорее выявить причину проблемы и устранить ее, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

    Можно назвать следующие причины, почему стучат пальцы при нормальной работе двигателя:

    • Отказ датчика расхода воздуха. Если неправильно работает датчик расхода воздуха, электронный блок управления будет получать ошибочную информацию и отдавать неправильный сигнал;
    • Неправильно выставлен угол опережения зажигания. По данной причине точка максимального сгорания топлива приближается к верхней мертвой точке, что приводит к повышенному давлению в цилиндре и опасной детонации;
    • Поломка датчика гашения детонации. Обязательно, если появились стуки пальцев в двигателе, нужно проверить датчик гашения детонации. Обнаружив проблему, замените его;
    • Неправильный бензин. Производители автомобилей указывают, какой бензин необходимо заливать в двигатель. Если использовать топливо с более низким октановым числом, чем рекомендует производитель, возникнут проблемы со сжатием. Также они возможны, если на заправке в бак был залит некачественный бензин.

    Стоит отметить, что стук пальцев двигателя – это не всегда приобретенная в процессе эксплуатации проблема. Бывают ситуации, когда автомобиль поставляется с завода с неправильно подключенными датчиками, что приводит к такой проблеме. Данная ситуация особенно опасна, поскольку новый двигатель может получить серьезные повреждения. Если вы услышали стук пальцев в двигателе, незамедлительно устраните проблему.

    l2rv.ru

    Замена трамблёра — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

    Всем привет!

    Несколько дней назад у меня начались проблемы с оборотами. Плавали от 1000 до 1500. Затем начали звенеть пальцы. При разгоне. Грешил это всё на бензин. Потому что что-то подобное было уже из-за бензина. Поехал заправился на другой заправке, не помогло. В прошлый раз на этом всё закончилось. А в этот — нифига.
    Ну думаю обороты из-за карбюратора, пальцы из-за зажигания. Или всё вместе. Больше грешил на карбюратор. Потому что зажигание я не трогал. и в то же время думал что возможно ремень ГРМ проскочил на зуб.
    Сегодня поехал в гараж, разбираться с этой проблемой.

    Начал с того что снял кожух ремня грм и проверил метки. всё на месте.
    Затем снял карб, нужно было поменять текстолитовую толстую прокладку. у меня была треснутая. давно уже хотел поменять. карбюратор был снят не зря. был подсос воздуха.

    Полный размер


    Поменял все прокладки. Поставил карб на место.

    и тут совершенно случайно задел рукой вакуумник на трамблёре.
    и увидел это —

    Полный размер


    Полный размер


    ёлки палки, как так. отчего и почему. я под капотом не лазил эти дни. странно. очень странно.

    Ну ладно. Друган, Макс, переходит с карбюратора на инжектор в моём гараже. и у него есть уже снятый трамблёр с вакуумником, который ему уже не нужен.

    Полный размер


    Ну он дал добро на то чтоб поменять вакуумник. Но, говорит можешь полностью поменять. Ну я решил ток вакуумник.

    Решил я снять свой, для того чтоб было более удобно подлезть к стопору. Хорошо что я это сделал. и Тут мы увидели вот это —

    Полный размер


    Полный размер


    и опять — как так. отчего и почему. вопрос остаётся открытым. По поводу вакуумника — не было одного шурупа. возможно открутился от вибрации. и стал трястись. и поэтому отломалось ушко. а вот на счёт пробоины, изнутри, самого трамблёра так и нет объяснения.

    Поставил трамблёр. Завёл машину. Всё отлично!

    Полный размер


    Обороты стоят. Пальцы не звенят!

    Всем добра и ровных дорог!

    www.drive2.ru

    Стучат пальцы при разгоне ваз 2109 карбюратор

    Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Разбираемся в проблеме »

    Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Разбираемся в проблеме

    Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться, отчего возникает это явление. В нормальном состоянии воспламенение горючей смеси происходит равномерно. Взрывное сгорание топлива начинается возле свечи и одновременно распространяется в разные стороны. Скорость распространения взрыва около 20-30 м/сек. В случае детонации переобогащенная смесь начинает взрываться сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна движется хаотично, наталкиваясь на стенки цилиндра, остатки смеси взрываются. Скорость волны при этом может достигать 1000 м/сек.

    Последствия. Как мы уже выяснили детонация, это по сути неуправляемое сгорание топлива. При этом, стенки цилиндра нагреваются неравномерно, в местах ударов взрывной волны температура повышается значительно. Это может приводить к деформации блока цилиндров. Также может перегреться и деформироваться поршень. Взрывная волна при определенных условиях может испортить клапана. Также она может повредить шатуны. В любом случае, систематическая и сильная детонация приведет к необходимости капитального ремонта двигателя.

    Данное явление может вызывать большое количество факторов. Они имеют разную степень опасности. Иногда, небольшая детонация вполне допустима. Ниже будут рассмотрены все возможные варианты появления этого явления.

    Самой безобидной можно назвать детонацию, которая возникает при резком увеличении оборотов. Если при 1000 об/мин резко выжать педаль газа, ускоряя работу силового агрегата до 4000-5000 об/мин, то можно услышать кратковременную детонацию. Это вполне рядовое явление. Бояться этого не стоит, в этом случае детонация не приведет к печальным последствиям. Причина в резком увеличении топлива, подаваемого в двигатель, количество воздуха сначала остается на прежнем уровне, это и вызывает преждевременно окисление топлива, которое сопровождается взрывами. Единственный способ борьбы с этим явлением – отказ от резкого увеличения оборотов.

    Но, иногда детонация может появляться при нормальной работе силового агрегата. Вот в таких случаях необходимо максимально быстро выявить и устранить неисправность. Иначе, это приведет к ремонту мотора. Итак, у детонации могут быть следующие причины:

      Неправильно выставленный угол опережения зажигания. При увеличении этого показателя, точка с максимальным давлением при сгорании топлива смещается к ВМТ. Из-за этого возникает повышенное давление в цилиндре, и соответственно появляется . При появлении беспричинных стуков, обязательно проверьте правильность работы зажигания;

    Ошибка в работе . При отказе датчика расхода топлива, бортовой компьютер может давать ошибочные команды. В итоге, двигатель начинает не только дергаться, но и детонировать;

    Практически все современные машины оборудованы датчиком гашения детонации. Если вы наблюдаете явление регулярно, то проверьте состояние этого небольшого прибора. При необходимости нужно заменить его;

  • Низкое октановое число. У каждого автомобиля имеется своя степень сжатия, соответственно, рассчитывается этот показатель, исходя из топлива, которое будет использоваться в двигателе. Чем выше степень сжатия, тем большим должно быть октановое число. Если залить в бак топливо с меньшим показателем, то в цилиндре возникнет неуправляемая реакция. Если вы в целях экономии залили менее качественный бензин, то желательно слить его, и залить топливо с подходящим октановым числом. Иногда, подобное явление может возникать .
  • Потеря мощности и приемистости двигателя, причины связанные с системой зажигания

    Автомобиль не едет, плохо тянет такое впечатление, что сзади его кто-то держит, жмешь на «газ» до упора в пол, а отклик двигателя вялый. Подобные высказывания присущи многим автомобилистам, столкнувшимся с падением мощности и приемистости двигателя автомобиля. Причин этой неисправности может быть много (карбюратор, система питания, сам двигатель и т.п.). В данной статье рассмотрим причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя легкового автомобиля связанные с системой зажигания.

    Практически всегда большинство авторемонтников рекомендуют вначале устранить проблемы с системой зажигания, а потом уже лезть в карбюратор и иные системы. В качестве примера для выявления неисправностей возьмем карбюраторные двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с бесконтактной системой зажигания.

    Основные причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 связанные с системой зажигания

    — Угол опережения зажигания выставлен неверно

    При слишком раннем зажигании двигатель будет хорошо подхватывать на «низах», но по мере разгона динамика автомобиля резко ухудшится. Будет слышна детонация («пальцы стучат») при нажатии на педаль «газа».

    Слишком позднее зажигание, наоборот снижает приемистость на низких оборотах и при разгоне, а на режимах средних и больших нагрузок автомобиль может ехать более менее приемлемо. Тут сглаживает проблему и богатая топливная смесь и вступление в работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания делающих момент более ранним.

    Угол опережения зажигания необходимо проверить и правильно выставить в первую очередь (См. «Установка угла опережения зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»). Первоначально его можно подкорректировать вращением трамблера относительно шкалы: влево — зажигание более раннее, вправо — более позднее (см. фото в начале статьи).

    — Заедание грузиков или ослабление пружин центробежного регулятора опережения в трамблере

    Центробежный регулятор делает зажигание более ранним при увеличении оборотов двигателя за счет расхождения грузиков, удерживаемых пружинами. В случае заедания грузиков или поломки пружин угол опережения останется прежним, а для набора мощности и приемистости двигателю автомобиля нужны более ранние углы. Соответственно какого-либо улучшения динамики от автомобиля ждать не приходится.

    Для устранения проблемы придется снимать трамблер, извлекать центробежный регулятор и менять грузики и пружины на новые. В ряде случаев можно обойтись простой чисткой деталей. См. «Центробежный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Слетела или негерметична трубка подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

    Вакуумный регулятор опережения зажигания так же делает зажигание несколько более ранним на мощностных режимах с целью увеличения большей отдачи от двигателя. Например, если автомобиль плохо тянет на подъеме в горку, то одной из наиболее вероятных причин будет отказ вакуумного регулятора.

    Конструкция вакуумного регулятора должна быть полностью герметична (корпус, трубка). Поэтому, в первую очередь проверяем трубку подведения разрежения, плотность ее посадки на штуцер карбюратора и на штуцер корпуса вакуумного регулятора на трамблере. Если пробита диафрагма в корпусе регулятора, то необходимо его заменить новым. Так же снимаем крышку трамблера и защитный экран и проверяем крепление и четкость перемещения тяги регулятора. Подробнее см. «Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Неисправны свечи зажигания

    Чаще всего неисправные свечи зажигания выдают себя хлопками в глушитель и неустойчивой работой двигателя автомобиля на холостом ходу. Свечи зажигания проверяем по нагару на электродах, состоянию самих электродов, зазору между нами. Исправная свеча имеет коричневый нагар (возможны разные оттенки). Неисправная чаще всего будет с черным нагаром или замасленная.

    Помимо этого тестом с запуском двигателя в темноте и обнаружением свечения на корпусе свечей можно проверить наличие «пробоя» изолятора свечей. Также следует обратить внимание на соответствие свечей зажигания данному двигателю (См. «Применяемость свечей зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ»). Если в ходе осмотра выявить неисправность не удается, то вместо старых свечей устанавливаем комплект новых.

    черный нагар на свечах зажигания

    — Пробиты высоковольтные провода

    Влияние высоковольтных проводов на работу двигателя на мощностных режимах огромно, так как выход из строя хотя бы одного из них отключает один цилиндр. И о какой мощности и приемистости тогда может вообще идти речь. Неисправные высоковольтные провода (бронепровода) чаще всего выдают себя неустойчивой работой двигателя на холостом ходу и пропусками зажигания (хлопки в глушитель). Правда не всегда. Поэтому лучше всего их проверить тестером (См. «Проверка высоковольтных проводов»). Но в первую очередь конечно необходим их визуальный осмотр (загрязнение, наличие трещин, состояние контактов и защитных наконечников) и тест на «пробой» с запуском двигателя в темноте и проверкой свечения на проводах.

    проверка центральной жилы высоковольтного провода

    — Неисправен коммутатор

    Полный выход коммутатора из строя приведет к невозможности запустить двигатель. В случае потери мощности и приемистости двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 речь идет о его неправильной работе. В такой ситуации только замена коммутатора на заведомо исправный может прояснить ситуацию. Приблизительно оценить работает коммутатор или нет можно по показаниям вольтметра («Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

    коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Примечания и дополнения

    — На падение мощности и приемистости двигателя автомобиля так же влияют: «пробитые» крышка катушки зажигания, бегунок, крышка трамблера, датчик Холла. Но эти неисправности проявляются помимо всего неустойчивой работой двигателя вплоть до его остановки, проблемой с запуском, что не всегда имеет место для перечисленных выше основных причин.

    — Помимо всего стоит проверить опорную пластину в трамблере: ее состояние (целостность), крепление, наличие загрязнений. Подробнее см. «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Звенят пальцы при разгоне ваз 2109 карбюратор

    Несколько дней назад у меня начались проблемы с оборотами. Плавали от 1000 до 1500. Затем начали звенеть пальцы. При разгоне. Грешил это всё на бензин. Потому что что-то подобное было уже из-за бензина. Поехал заправился на другой заправке, не помогло. В прошлый раз на этом всё закончилось. А в этот — нифига.
    Ну думаю обороты из-за карбюратора, пальцы из-за зажигания. Или всё вместе. Больше грешил на карбюратор. Потому что зажигание я не трогал. и в то же время думал что возможно ремень ГРМ проскочил на зуб.
    Сегодня поехал в гараж, разбираться с этой проблемой.

    Начал с того что снял кожух ремня грм и проверил метки. всё на месте.
    Затем снял карб, нужно было поменять текстолитовую толстую прокладку. у меня была треснутая. давно уже хотел поменять. карбюратор был снят не зря. был подсос воздуха.

    и тут совершенно случайно задел рукой вакуумник на трамблёре.
    и увидел это —

    Ну ладно. Друган, Макс, переходит с карбюратора на инжектор в моём гараже. и у него есть уже снятый трамблёр с вакуумником, который ему уже не нужен.

    Решил я снять свой, для того чтоб было более удобно подлезть к стопору. Хорошо что я это сделал. и Тут мы увидели вот это —

    Поставил трамблёр. Завёл машину. Всё отлично!

    Любые посторонние шумы в двигателе автомобиля часто вызывают у владельцев чувство настороженности. И даже если эти звуки никак не отражаются на ходовых качествах, само их появление заставляет водителя задуматься о диагностике. На многих автомобилях стучат “пальцы” при разгоне, но эта проблема часто игнорируется. Звук появляется, когда машина набирает скорость. Если вовремя не обратить на это внимание, возникают куда более серьезные проблемы. При этом определить причины появления стуков, а также исправить эту проблему автолюбители самостоятельно не могут. Давайте рассмотрим причины этих неприятных водительскому уху звуков, а также узнаем, как устранить данные проблемы с мотором.

    Стук пальцев

    Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат “пальцы” при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к “пальцам”, установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

    Почему “пальцы”?

    Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

    Детонация – что это?

    Если стучат “пальцы” при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат “пальцы” при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

    Почему возникает детонация?

    Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

    Еще о причинах стука

    Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат “пальцы” при разгоне («Приора» не является исключением).

    Типовые причины звона “пальцев” при нормальной работе ДВС

    Если стучат “пальцы” при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат “пальцы” при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

    Последствия

    Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

    Как избежать детонации?

    Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

    Заключение

    Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат “пальцы”, стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

    Любой посторонний шум в двигателе автомобиля должен вызывать настороженность у водителя. Даже если неисправность никак не сказывается на ходовых характеристиках автомобиля, само ее появление должно заставить владельца машины задуматься о диагностике.

    Одной из проблем, которую часто игнорируют водители, является стук пальцев в двигателе. Появляется он при наборе машиной скорости, и если не обращать на это внимание, со временем могут возникнуть серьезные проблемы в работе мотора. При этом чаще всего определить причину, почему стучат пальцы двигателя при разгоне, а также исправить ситуацию, водитель может без обращения в сервисный центр.

    Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

    Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

    При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

    Чем опасен стук пальцев в двигателе

    Хаотично движущиеся в цилиндре элементы сгорания топлива повышают температуру стенок цилиндров. Если двигатель будет работать в таком режиме, то на все его элементы лягут дополнительные нагрузки. Когда водитель не обращает на проблему внимания, она приводит к следующим неисправностям:

    • Искривление блока цилиндров;
    • Повреждения клапана или шатунов;
    • Деформация поршня.

    Чем дольше разносится стук пальцев в процессе работы двигателя, тем быстрее возникнет необходимость капитального ремонта мотора.

    Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

    Разгон автомобиля – это стрессовая ситуация для двигателя, особенно если речь идет о резком наборе скорости. Выжимая педаль в пол для резкого набора оборотов, например, с 1000 до 5000, водитель может услышать, что стучат пальцы в двигателе, и это нормально. Для быстрого набора оборотов, в двигатель подается больше топлива с прежним количеством воздуха, что может приводить к детонации.

    Однако ситуация, когда при спокойном старте автомобиля и разгоне водитель слышит, что стучат пальцы, не считается нормальной. В таких случаях нужно как можно скорее выявить причину проблемы и устранить ее, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

    Можно назвать следующие причины, почему стучат пальцы при нормальной работе двигателя:

    Отказ датчика расхода воздуха. Если неправильно работает датчик расхода воздуха, электронный блок управления будет получать ошибочную информацию и отдавать неправильный сигнал;

  • Неправильно выставлен угол опережения зажигания. По данной причине точка максимального сгорания топлива приближается к верхней мертвой точке, что приводит к повышенному давлению в цилиндре и опасной детонации;
  • Поломка датчика гашения детонации. Обязательно, если появились стуки пальцев в двигателе, нужно проверить датчик гашения детонации. Обнаружив проблему, замените его;
  • Неправильный бензин. Производители автомобилей указывают, какой бензин необходимо заливать в двигатель. Если использовать топливо с более низким октановым числом, чем рекомендует производитель, возникнут проблемы со сжатием. Также они возможны, если на заправке в бак был залит некачественный бензин.

    Стоит отметить, что стук пальцев двигателя – это не всегда приобретенная в процессе эксплуатации проблема. Бывают ситуации, когда автомобиль поставляется с завода с неправильно подключенными датчиками, что приводит к такой проблеме. Данная ситуация особенно опасна, поскольку новый двигатель может получить серьезные повреждения. Если вы услышали стук пальцев в двигателе, незамедлительно устраните проблему.

    Звенят пальцы ваз 2109 карбюратор. Ваз 21099 выставил зажигание пальчики звенят 1-3 секунды машина перестала

    1) Всем привет! Ваз 21099 выставил зажигание( пальчики звенят 1-3 секунды) машина перестала ехать,динамики не какой, ставлю раннее обороты повышаются,динамика хорошая,но пальцы звенят ужас. метки ГРМ смещена на 1 зуб,ставлю по меткам машина тоже не едет!какие мысли народ? Голову сломал уже!всем спасибо Мужики. Беда такая. Девятка инжектор, на днях появилась такая муть что когда трогаешься и даешь огня ей, то до 2500 оборотов она дергается, и не едет, а после 2500 начинает нормально рвать, не могу даже на кольце проскочить. Это только в сырую погоду номер вопроса на который отвечаете!.Звенят пальцы ваз 2109 карбюратор.

    Похожие статьи
    36 comments on “ Звенят пальцы ваз 2109 карбюратор. Ваз 21099 выставил зажигание пальчики звенят 1-3 секунды машина перестала ”

    2 намокает модуль закрой его

    1)Пальцы могут звинеть из за некачественного бензина. Выставляй по метка а потом зажигание регулируй

    1, смени заправку или бенз выше залей и настраивай, только метки на место верни

    Сергей, опередил

    Константин,

    Ещё как вариант может нижняя шестерня на коленвале под ремень ГРМ с места сдвинута там стоит шпонка бывают случаи што её проворачивает не на много но для двигателя этого достаточно

    1 что делалось с двигателем ?ремонт гбц ?

    Алексей, нет только замена прокладки

    Сергей, по меткам выставляю зажигание кручу,машина вообще не едет,будто сзади баласт везу,на зуб здвигаю можно поймать один момент когда машина едет хорошо,но при нормальном нажатии на педальку пальцы звенят

    Андрей, скорей всего бошка мертва -(повело)

    Как я понял у тебя карбюр так вот если не изменят память к трамблеру подходит трубочка при нажатии на газ в трубке создаётся вакум што способствует на опережения зажигания тем самым двигатель становится приемистый если трамблер не исправен то соответственно машинка будет плохо работать

    Андрей, надо было перед установкой гбц линейкой проверить

    Алексей, из за этого может быть такая фигня? Распредвал в постели постукивает немного еще

    Дмитрий, вакумник рабочий на трамблере,а есть еще какой нить способ проверить сам трамблер не меняя его на заведома рабочий

    Андрей, когда снимал гбц трамблер тоже с гбц снимал или нет?и ещё если гбц повело то на зажигание это особо незаметно будет у тебя просто снова прогорит прокладка нужно было шлифануть её на станке

    Андрей, если снимал троблер то вазможно не правильно его поставил сними его по новой там будет вал в середине с усиками поверни его на пол оборота и воткни обратно после попробуй завести ничего плохого при этом двигателю не будет а как вариант попробовать можно ещё так же проверь люфт в трамблере может подшипник разбит я думаю што проблема в трамблере если есть друзья на карбюраторных 8,9,99то просто попробуйте снять рабочий трамблер и поставить на свой мотор

    Андрей, выставь по метка и открути на трамплере кришку и посмотри на каком цилиндре у тебя стоит бегунок, должен на первом стоять

    Дмитрий, не трамблер не снимал,из под крышки слышно иногда звук будто бегунок цепляет,из за подшипника может быть такое?

    Сергей, да бегунок на первом стоит

    Aetron, вот интересная мысля не знал об этом

    Андрей, а когда оно у тебя вообще началось?

    Андрей, 1) Есть ещё один прикол когда с центробежного регулятора опереж. зажиг. слетает пружинка то машина перестаёт тянуть , на хх горение постоянное, а при наросте оборотов смесь поджигать надо раньше , эту функцию выполняют вакуумный и центробежный регуляторы, провал в опережении поджига, вот и не тянет , а пальцы звенят потому что одну пружину можно больше растянуть слишком большой угол опережения , снимай трамблер и одень пружинку

    Андрей, прям сейчас сними крышку трамблера открути бегунок , под ним центробежный регулятор , смотри пружинки которые должны сидеть на кулачках

    Сергей, раньше как то не обращал может внимания,но после замены прокладки и регулировки карба

    Aetron, не щас уже темно не видно ни чего,завтра с утра пойду ковырять трамблер

    Aetron, т.е одна пружинка скорее всего слетела?

    Андрей, слетает обычно длинная она жоще,

    Aetron, посмотрю завтра,отпишусь потом!всем огромное спасибо.

    Так может у тебя ее просто заливает?)

    Сергей, не не есть же положение трамблека где минимальный звон пальцев,это не перелив точно

    Вакумник слител в самом трамблере,вроде повеселее поехала,пальчики чуток звенят,думаю завтра ремень по меткам поставлю и посмотрю как будет,всем спасибо

    Андрей, как дела решил проблему с Авто?

    Дмитрий, времени сегодня не было,трамблер вчера перебрал,вроде все работает,вакумник сам с трамблера внутри слетел,пока оставил так,пальчики звенят при нажатии в пол больше нормы,не стал крутить трамблер в минус пока,попробую с метками поиграть

  • autoexpertion.ru

    Стучат пальцы при разгоне ваз 2109 карбюратор

    Водители часто задаются вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. Вроде бы мотор работает нормально, но при этом, стук все появляется. Автолюбители делятся на тех, которые не реагируют на это явление, другие люди паникуют при появлении такого признака, и сразу несутся в ближайший сервис. На самом деле, оба варианта поведения не совсем верны. Такой стук может привести к серьезным проблемам, поэтому нужно искать причину, и устранять ее. При этом, большая часть причин, вызывающих такое поведение силового агрегата, легко устраняются даже неопытным автомобилистом.

    Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться, отчего возникает это явление. В нормальном состоянии воспламенение горючей смеси происходит равномерно. Взрывное сгорание топлива начинается возле свечи и одновременно распространяется в разные стороны. Скорость распространения взрыва около 20-30 м/сек. В случае детонации переобогащенная смесь начинает взрываться сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна движется хаотично, наталкиваясь на стенки цилиндра, остатки смеси взрываются. Скорость волны при этом может достигать 1000 м/сек.

    Последствия. Как мы уже выяснили детонация, это по сути неуправляемое сгорание топлива. При этом, стенки цилиндра нагреваются неравномерно, в местах ударов взрывной волны температура повышается значительно. Это может приводить к деформации блока цилиндров. Также может перегреться и деформироваться поршень. Взрывная волна при определенных условиях может испортить клапана. Также она может повредить шатуны. В любом случае, систематическая и сильная детонация приведет к необходимости капитального ремонта двигателя.

    Причины и способы устранения

    Данное явление может вызывать большое количество факторов. Они имеют разную степень опасности. Иногда, небольшая детонация вполне допустима. Ниже будут рассмотрены все возможные варианты появления этого явления.

    Самой безобидной можно назвать детонацию, которая возникает при резком увеличении оборотов. Если при 1000 об/мин резко выжать педаль газа, ускоряя работу до 4000-5000 об/мин, то можно услышать кратковременную детонацию. Это вполне рядовое явление. Бояться этого не стоит, в этом случае детонация не приведет к печальным последствиям. Причина в резком увеличении топлива, подаваемого в двигатель, количество воздуха сначала остается на прежнем уровне, это и вызывает преждевременно окисление топлива, которое сопровождается взрывами. Единственный способ борьбы с этим явлением – отказ от резкого увеличения оборотов.

    Но, иногда детонация может появляться при нормальной работе силового агрегата. Вот в таких случаях необходимо максимально быстро выявить и устранить неисправность. Иначе, это приведет к ремонту мотора. Итак, у детонации могут быть следующие причины:

    • Неправильно выставленный угол опережения зажигания. При увеличении этого показателя, точка с максимальным давлением при сгорании топлива смещается к ВМТ. Из-за этого возникает повышенное давление в цилиндре, и соответственно появляется детонация двигателя. При появлении беспричинных стуков, обязательно проверьте правильность работы зажигания;
    • Ошибка в работе блока управления двигателем. При отказе датчика расхода топлива, бортовой компьютер может давать ошибочные команды. В итоге, двигатель начинает не только дергаться, но и детонировать;
    • Практически все современные машины оборудованы датчиком детонации. Если вы наблюдаете явление регулярно, то проверьте состояние этого небольшого прибора. При необходимости нужно заменить его;
    • Низкое октановое число. У каждого автомобиля имеется своя степень сжатия, соответственно, рассчитывается этот показатель, исходя из топлива, которое будет использоваться в двигателе. Чем выше степень сжатия, тем большим должно быть октановое число. Если залить в бак топливо с меньшим показателем, то в цилиндре возникнет неуправляемая реакция. Если вы в целях экономии залили менее качественный бензин, то желательно слить его, и залить топливо с подходящим октановым числом. Иногда, подобное явление может возникать при заправке плохим бензином.

    Как избежать?

    Каждому автолюбителю будет не лишним знать, как можно избежать проблем с детонацией. Существуют определенные контрприемы, которые могут снизить риск возникновения такого стука. Все приемы обычно направлены на предотвращение преждевременного воспламенения топливной смеси. Самым простым способом является увеличение оборотов двигателя. Достигаться это может несколькими способами. При управлении автомобилем, старайтесь повышать обороты плавно. Если хотите резко стартовать, то сначала не спеша раскрутите мотор до нужных оборотов, и только потом начинайте движение.

    Также можно снизить детонацию путем подбора калильного числа. В этой ситуации подбирайте «горячие» свечи. Они позволят сжигать смесь более эффективно и без остатка. В таком случае никакой турбулентности тут возникать не будет.

    Заключение. Такое явление как детонация появляется всегда неожиданно, и может пугать автолюбителей. В таком случае они начинают задаваться вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. На самом деле причин у такого явления может быть несколько. Причем не все из них могут говорить о поломке, иногда это конструктивные особенности.

    #1 roadster
  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21083
    • Откуда: Бугуруслан

    Предыстория:
    ВАЗ-21083, карбюратор, 2000 г.в., Пробег 70000.
    От предыдущего владельца достались провал при разгоне, дизелинг и черные свечи. Карбюратор не реагировал на винт качества. Разгон плохой, слабые признаки раннего зажигания (стук пальцев)

    Сначала съездил к самому авторитетному механику в городе, он отрегулировал клапана.

    Самостоятельный ремонт начал с прочистки карбюратора. Разобрал, замочил в растворителе, промыл растворителем (грушей), продул воздухом (6 атмосфер). При разборке заметил, что колечко под электромагнитным клапаном больше по размеру, чем в ремкомплекте. Проверил все регулировки (по книжке). Завернул от руки клапан, сделал пометку маркером, отвернул, завернул снова, уже с резинкой, подтянул его до сделанной ранее метки. Естественно, перед этим проверил работоспособность клапана.
    В итоге получил плавающие обороты ХХ. Вспомнил, что резинка под клапаном была больше, поставил ее. Опытным путем выяснилось, что:
    а) при правильно завернутом клапане (до упора, с правильной резинкой) имеем плавающие обороты ХХ и белые свечи. Двигатель при сдергивании проводка с клапана останавливался, но не сразу.
    б) при неполностью завернутом клапане (с увеличенной резинкой) имеем стабильные ХХ, но провалы при разгоне и дизелинг. Двигатель работает при сдергивании проводка с клапана.

    Повторно перебрал карбюратор. Обнаружил, что фланец гнутый. Вывел его наждачкой на ровной плите, подшлифовал толстую прокладку, поменял тонкие прокладки. Естественно, повторил всю процедуру очистки карбюратора. Поменял резинку на винте качества. Эффекта никакого. Кроме того, винта качества карб не слушался.

    Искал причину в другом- глушил/менял вакуумные шланги, поменял трамблер и коммутатор, свечи (NGK #2, А17ДВР).

    В общем, карбюратор я заменил на новый. Подкрутил черным винтиком обороты ХХ. Завернул до упора винт качества (двигатель заглох), отвернул его снова на прежний уровень (чтобы знать, на сколько он был вывернут по умолчанию). Выяснилось, что 12 и 1/4 оборота. Попутно выяснил, что данное положение соответствует регулировке СО без газоанализатора. Провалов нет. При сдергивании проводка клапана двигатель сразу ровненько глохнет. Дизелинг исчез. На ХХ работает ровно. Запускается без проблем.

    Осталась проблема вялого разгона и стука пальцев. Зажигание установлено по стробоскопу, в пределах 3-5 градусов, устанавливал по шкиву генератора, т.к. риски на маховике нет. Бензин АИ-92, не паленый.
    Стук пальцев наблюдается при резкой прогазовке на ХХ, при попытке ускорения, при начале движения в гору, при быстром старте на ровном асфальте. При движении внатяг все нормально.
    При плавном увеличении оборотов на ХХ или при плавном разгоне стука пальцев нет. На ХХ, независимо от оборотов, двигатель работает устойчиво, без перебоев.
    Хлопков в карбюраторе и в глушителе нет. Принудительный ХХ тоже без хлопков.

    Корректоры трамблера работают (при создании разрежения ртом обороты увеличиваются, при увеличении оборотов самостоятельно сделанная метка на маховике смещается в свете стробоскопа против направления вращения). Трамблер новый. Посторонних шумов в нем не наблюдается. Ставил старый трамблер, с ним ситуация немного хуже. (Очевидно, из-за наличия некоторого осевого и радиального люфта на валу).

    Свечи менял, зазор в пределах 0,7-0,8 мм. Калильное число соответствует (А17ДВР).

    Поменял бензонасос. Регулировка толкателя в пределах нормы (1,2 мм)

    Бензопровод продувается нормально. Фильтр поменял.

    При вытянутом подсосе изменений нет.

    Свечи чистые, боковой электрод светло-серого цвета, Центральный электрод чистый, на ободке торца резьбовой части следы копоти.

    Расход топлива в ГЦ- 9,5 л.

    Метки ГРМ совпадают:
    а) На шестерне распредвала — с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.
    б) На приводной шестерне ремня — с меткой на корпусе масляного насоса.
    в) Если поставить шкив генератора и пластмассовый кожух ремня, то метка на шкиве совпадает с длинной риской на кожухе.
    Ремень не изношен, зубья целы, натяжка правильная.

    В первом цилиндре наблюдается ВМТ (визуально- очень близко видно днище поршня).

    Во время регулировки клапанов спрашивал механика насчет состояния кулачков распредвала- сказал, что нормально все.

    Результаты диагностики ЦПГ:
    Компрессия- 12,5-13,2-13,2-12,2.
    Полный вакуум- 0,84 везде.
    Остаточный вакуум- 0,22 везде.
    На резьбе свечей 2 и 3 цилиндра незначительные следы масла. Скорее всего, из- за износа маслоотражательных колпачков. Износ, однако не настолько велик, так как за 1500 км пробега с момента замены масла не обнаружено снижения его уровня.
    Камера сгорания герметична – клапана и кольцевые уплотнители поршней в порядке.
    Микро- и макрогеометрия цилиндра в порядке
    На показания спидометра специалист специально не смотрел, но на основе измерений дал оценку: 75 плюс-минус 5 тысяч, что примерно соответствует.
    По оценкам, двигатель находится в начале первой части текущего износа и остаточный ресурс его составляет не менее 50 процентов.

    Другой специалист делал диагностику мотортестером. Выворачивал одну свечу, втыкал датчик, провод свечи замыкал на массу, двигатель запускался, замеры проводились на работающем при закрытых дросселях (ХХ) двигателе.
    Результаты на подключенном ноутбуке: Максимальное давление в цилиндрах: 5,2-5,2-5,6-5,2. Минимальные: примерно -0,2 везде. Сам лично читал мануал- там написано, что максимальное давление даже на новом двигателе должно быть не более 6, если больше- значит есть подсос воздуха из задроссельного пространства.

    То есть, по результатам диагностики ЦПГ в полном порядке, подсоса воздуха вроде нет.

    Воздушный фильтр чистый, без следов масла.

    Увеличение УОЗ усиливает стук пальцев, уменьшение- стук пальцев не уменьшает, а двигатель начинает откровенно тупить.

    Заливка бензина АИ-95 вместо АИ-92 ничего не меняет.

    Накатом машина катится легко, вроде ничего нигде не притормаживается.

    Давление в шинах 2 атм., Гиславед НФ2.

    Никаких обвесов, ухудшающих аэродинамику, нет.

    Поплавки карбюратора отрегулированы, на перевернутой крышке 34 мм от прокладки.
    Жиклеры: 165/95, 125/97,5

    Делал очистку камеры сгорания и раскоксовку ЦПГ с помощью препаратов Мастер-3 и Мастер-4 (www.apogey.ru). Не помогло.

    Вчера завел свою старенькую «копейку» ВАЗ-2101 1975 г.в., так она демонстрирует куда более лучшую динамику, чем 83-я. А между тем, согласитесь, 21083- резвая машина.

    В общем, в чем причина, не пойму. Все знакомые профессиональные водители задумчиво чешут репу и выдвигают фантастические гипотезы типа срезания шпонки на приводной шестерне ГРМ, бракованных шестернях, у которых проточка под шпонку и метка неправильно располагаются и рекомендуют подвигать ремень ГРМ на 1-2 зуба вперед- назад.

    В общем, езжу пока так: gлавное начало движения, плавный разгон. Обгонять не рискую, ибо ускориться не получается. Музыку не включаю- а вдруг детонацию не услышу? Подъем, в который на «копейке» на третьей поднимаюсь с песнЯми, на «восьмерке»- на второй со слезами.
    Максимальная скорость на четвертой передаче- порядка 90-100 км/ч, дальнейший разгон, даже плавный, упирается в звон пальцев и машина просто не везет.

    Граждане, помогите решить проблему! «Восьмерка»- культовая машина и не пристало ей ездить хуже не менее культовой «копейки»!

    #2 alex-carsfan
  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    «Осталась проблема вялого разгона и стука пальцев. Зажигание установлено по стробоскопу, в пределах 3-5 градусов, устанавливал по шкиву генератора, т.к. риски на маховике нет. Бензин АИ-92, не паленый. «

    Как это по шкиву генератора? почему риски на маховике нет,визуально сосвместив ГРМ по меткам и взглянув в окошко смотрел. Может тупо не скинул шланчик ваккумного опережителя на трампе при реге угла зажиги. Если так,то метку и не увидишь.
    А как можно утверждать что «3-5 градусов». Вы что, шкив гены градуировали.

    #3 platon947
  • VIP Member
  • 2 056 сообщений
    • Марка авто: ваз 21099 карб.
    • Откуда: Спб-Купчино

    может стоит проверить регулировку клапанов
    и как выставляли зажигание стробоскопом если метки на маховике нет?

    #4 Stayer
  • Advanced Members
  • 118 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-2109, 21144
    • Откуда: Казахстан

    Риска на маховике должна быть обязательно, деться ей некуда. Трамблер даже если новый не значит что правильно работает, работу центробежного регулятора опережения зажигания желательно проверить на стенде — если пружины грузиков ослаблены, зажигание будет раньше чем надо. Зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке должен быть 1 мм

    Риска на маховике должна быть обязательно, деться ей некуда. Трамблер даже если новый не значит что правильно работает, работу центробежного регулятора опережения зажигания желательно проверить на стенде — если пружины грузиков ослаблены, зажигание будет раньше чем надо. Зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке должен быть 1 мм

    #5 roadster
  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21083
    • Откуда: Бугуруслан

    «Осталась проблема вялого разгона и стука пальцев. Зажигание установлено по стробоскопу, в пределах 3-5 градусов, устанавливал по шкиву генератора, т.к. риски на маховике нет. Бензин АИ-92, не паленый. «

    Как это по шкиву генератора? почему риски на маховике нет,визуально сосвместив ГРМ по меткам и взглянув в окошко смотрел. Может тупо не скинул шланчик ваккумного опережителя на трампе при реге угла зажиги. Если так,то метку и не увидишь.
    А как можно утверждать что «3-5 градусов». Вы что, шкив гены градуировали.

    Дело в том, что на приводном шкиве генератора тоже есть метка. Когда она совпадает с длинной риской на пластмассовом кожухе ремня ГРМ, это есть ВМТ. Когда совпадает с короткой риской- это опережение 5 градусов. Эти метки используются для установки УОЗ на стенде. Потому что на установленном двигателе метку на шкиве не увидишь. Но можно снять шкив и легонько пропилить борта шкива ножовкой напротив метки. Или сделать пометку маркером. Тогда все видно.
    Почему нет метки на маховике- не знаю. Ее просто нет. Совсем. Почему- не знаю.
    Шланчик скидывал.
    Да и не в метках дело. ГРМ стоит строго по меткам. Вращение трамблера во всем диапазоне не меняет картины.

    Риска на маховике должна быть обязательно, деться ей некуда. Трамблер даже если новый не значит что правильно работает, работу центробежного регулятора опережения зажигания желательно проверить на стенде — если пружины грузиков ослаблены, зажигание будет раньше чем надо. Зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке должен быть 1 мм

    #6 powar83s
  • Advanced Members
  • 159 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2113
    • Откуда: Москва
    #7 alex-carsfan
  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    Почему нет метки на маховике- не знаю. Ее просто нет. Совсем. Почему- не знаю.
    Шланчик скидывал.
    Да и не в метках дело. ГРМ стоит строго по меткам. Вращение трамблера во всем диапазоне не меняет картины.
    Риски нет В гугле таких машин изрядно.

    #8 platon947
  • VIP Member
  • 2 056 сообщений
    • Марка авто: ваз 21099 карб.
    • Откуда: Спб-Купчино

    тут раньше уже были машины с подобными фокусами

    #9 alex-carsfan
  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    так человек бы наверно и забил бы но машина то не тянет совсем

    #10 valer4448spb
  • Users
  • 14 сообщений
    • Марка авто: ваз 21083
    • Откуда: санкт-петербург
    #11 alex-carsfan
  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    регулировочный винт качества смеси карбюратора на 12 с лишним оборота?? вы ничего не перепутали, геометрия иглы такова что по-моему оборотов на 9 и проходное отверстие уже открыто на 100% в чем тогда регулировка? ну не настаиваю, а помню точно что покупка двух новых карбюраторов ( себе и товарищу) показывала от 3,5 оборота до 5,5. и все ехало как положено. советую вот тут именно заострить внимание а потом уже холостой ход и т. д.

    #12 roadster
  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21083
    • Откуда: Бугуруслан

    Любой посторонний шум в двигателе автомобиля должен вызывать настороженность у водителя. Даже если неисправность никак не сказывается на ходовых характеристиках автомобиля, само ее появление должно заставить владельца машины задуматься о диагностике.

    Одной из проблем, которую часто игнорируют водители, является стук пальцев в двигателе. Появляется он при наборе машиной скорости, и если не обращать на это внимание, со временем могут возникнуть серьезные проблемы в работе мотора. При этом чаще всего определить причину, почему стучат пальцы двигателя при разгоне, а также исправить ситуацию, водитель может без обращения в сервисный центр.

    Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

    Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

    При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

    Чем опасен стук пальцев в двигателе

    Хаотично движущиеся в цилиндре элементы сгорания топлива повышают температуру стенок цилиндров. Если двигатель будет работать в таком режиме, то на все его элементы лягут дополнительные нагрузки. Когда водитель не обращает на проблему внимания, она приводит к следующим неисправностям:

    • Искривление блока цилиндров;
    • Повреждения клапана или шатунов;
    • Деформация поршня.

    Чем дольше разносится стук пальцев в процессе работы двигателя, тем быстрее возникнет необходимость капитального ремонта мотора.

    Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

    Разгон автомобиля – это стрессовая ситуация для двигателя, особенно если речь идет о резком наборе скорости. Выжимая педаль в пол для резкого набора оборотов, например, с 1000 до 5000, водитель может услышать, что стучат пальцы в двигателе, и это нормально. Для быстрого набора оборотов, в двигатель подается больше топлива с прежним количеством воздуха, что может приводить к детонации.

    Однако ситуация, когда при спокойном старте автомобиля и разгоне водитель слышит, что стучат пальцы, не считается нормальной. В таких случаях нужно как можно скорее выявить причину проблемы и устранить ее, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

    Можно назвать следующие причины, почему стучат пальцы при нормальной работе двигателя:

    • Отказ датчика расхода воздуха. Если неправильно работает датчик расхода воздуха, электронный блок управления будет получать ошибочную информацию и отдавать неправильный сигнал;
    • Неправильно выставлен угол опережения зажигания. По данной причине точка максимального сгорания топлива приближается к верхней мертвой точке, что приводит к повышенному давлению в цилиндре и опасной детонации;
    • Поломка датчика гашения детонации. Обязательно, если появились стуки пальцев в двигателе, нужно проверить датчик гашения детонации. Обнаружив проблему, замените его;
    • Неправильный бензин. Производители автомобилей указывают, какой бензин необходимо заливать в двигатель. Если использовать топливо с более низким октановым числом, чем рекомендует производитель, возникнут проблемы со сжатием. Также они возможны, если на заправке в бак был залит некачественный бензин.

    Стоит отметить, что стук пальцев двигателя – это не всегда приобретенная в процессе эксплуатации проблема. Бывают ситуации, когда автомобиль поставляется с завода с неправильно подключенными датчиками, что приводит к такой проблеме. Данная ситуация особенно опасна, поскольку новый двигатель может получить серьезные повреждения. Если вы услышали стук пальцев в двигателе, незамедлительно устраните проблему.

    zamanuha66.ru

    Ваз 2109 в двигателе стук: возможные причины

    Двигатель автомобиля ВАЗ 2109

    Двигатель автомобиля ВАЗ 2109 – его сердце. Появление любого дополнительного звука должно насторожить автовладельца.
    Если появился на авто ВАЗ 2109 стук в двигателе необходимо срочно произвести диагностику и устранить неисправности. В этом случае агрегат придется разбирать на СТО или своими руками в гараже.
    Статья предлагает ознакомиться с этапами работ.

    Первые признаки стука шатуна

    Очень часто, до 95% автолюбителей связывают любой стук с клапанами. Связано это с распространением звука по всему двигателю, а водитель слушает его сверху и кажется, что клапана начали стучать.
    Первыми признаками, что на авто ВАЗ 2109 застучал двигатель будут такими:

    • Появился стук, и упало немного давление масла.
    • Двигатель на холостых оборотах работает чисто, а давление масла упало. Это только тогда, когда стучать двигатель только начинает.
      Нужно увеличить газ, если при возрастании стука, а его звук глухой, напоминает стук молотка по чугуну — двигатель стучит. В этом случае добраться домой можно, но на малых оборотах двигателя, ехать внатяг, чтобы не было слышно стука.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 стуки в двигателе обнаруживаются и на холостых оборотах, ехать дальше нельзя. Нужно увеличить газ, если глухой звук усиливается, то нужно поочередно снять колпачки со свечей, на холостых оборотах.
      Ослабление звука или его исчезновение указывает на стук шатуна этого цилиндра.

    Совет: Ремонтировать двигатель, прошедший большое расстояние, нужно при плохом давлении масла. В этом случае нужно прошлифовать коленчатый вал, поменять поршневую группу, притереть клапана.

    Зоны для прослушивания в двигателе ВАЗ 2109, возникающих стуков

    Существует несколько зон, которые могут указать на неисправность той или иной части агрегата:

    Зоны определения неисправностей

    • Зона 1 на фото — стук, возникающий в коренных подшипниках. Опасный фактор, требующий немедленной остановки автомобиля.
      Стук глухой, стучит постоянно при разных оборотах двигателя, уменьшается давление масла, практически все время горит лампа давления масла. Проверить поломку можно так: при езде на полусинтетическом масле его количество слегка уменьшается после рабочей смены.
      При использовании масла полусинтетического наоборот — объем его увеличивается. Но, лучше если послышался на ВАЗ 21093 стук в двигателе, сразу под ремонтные размеры вкладышей прошлифовать коленвал.
      Цена такого ремонта будет ниже, чем тот, который будет после окончательной поломки мотора.

    Низкое давление масла в агрегате возникает по нескольким причинам:

    1. сильно износились шейки коленвала;
    2. использование другого типа масла, можно выявить очень быстро. Например: первоначально было влито минеральное масло, затем было принято решение заменить его полусинтетическим, в этом случае давление будет меньше.
      Расстраиваться нельзя, если лампочка давления масла на холостых оборотах не горит и не появился на авто ВАЗ 2109 стук двигателя можно ездить без проблем;
    3. очень редко уменьшается давление масла, из-за некачественного масляного фильтра;
    4. лампочка может загореться на холостых оборотах, при этом стуков нет, неисправности масляного насоса. В этом случае нужно в устройстве старые шестеренки маслонасоса заменить новыми, но чаще может произойти ослабление пружинки в перепускном клапане.
      Тогда достаточно под нее подложить от свечи зажигания кольцо, давление масла станет нормальным.
    • Зона 2 – стук шатунных подшипников. Этот фактор очень опасный, двигатель немедленно требует остановки и на буксире транспортировки в гараж или автосервис.
      Звук слышен металлический, звонкий, ритмичный, среднего тона. Значительно возрастает с увеличением нагрузки, при отключении свечей зажигания полностью пропадает.
    • Зона 3 – стук поршневых пальцев. Без большой нагрузки на двигатель можно доехать самостоятельно до гаража или автосервиса.
      Стук при этом ритмичный, с резким металлическим звоном и высоким тоном. На любых режимах работы агрегата, хорошо слышен такой стук, а с увеличением на двигатель нагрузки он усиливается.
      Полностью пропадает стук поршневых колец, когда отключаются свечи зажигания.
    • Зона 4 – стук изношенных цилиндров и поршней. Без сильной нагрузки на двигатель можно самостоятельно доехать в гараж или на автосервис.
      Звук напоминает стук глиняной посуды. Особенно хорошо его слышно на холодном двигателе, при прогревании стук начинает уменьшаться или совсем исчезает.
    • Зона 5 – стук клапанов. Можно самостоятельно доехать до гаража или СТО. На фоне глухого общего шума слышен металлический стук.
      Хорошо прослушивается на средней и малой частотах вращения коленвала со стороны ГБЦ, над теми местами, где расположены клапана. Часто стук клапанов можно перепутать со стуком толкателей, но последний имеет высокий тон, переменную громкость, и устранить его практически невозможно.

    Совет: Нельзя в бензиновые двигатели лить дизельные масла. Нельзя часто использовать промывочные масла.
    Использование качественного масла, не дающее черных отложений, своевременная замена смазывающей жидкости, исключает промывку двигателя.

    • Зона 6 – детонационные стуки двигателя, устраняются при установке более позднего зажигания на авто ВАЗ 2109. Инструкция советует, что при этом можно передвигаться самостоятельно до гаража, но избегать больших нагрузок на двигатель.
      Как правило, звонкие металлические стуки возникают при разгоне автомобиля. Причиной этого может быть неверная установка зажигания, использование низкооктанового топлива, большое образование нагара в камерах сгорания, перегрузка двигателя при очень раннем включении высокой передачи.
      Нужна регулировка зажигания и применение специальных присадок к топливу, которые удалят нагар в камерах сгорания и на клапанах.

    Какие меры принимать при обнаружении стука в двигателе автомобиля ВАЗ 2109 и как их устранять, можно увидеть на видео. Исправная работа двигателя – залог долгой эксплуатации автомобиля в рабочем состоянии.

    masteravaza.ru

    Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне

    Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Разбираемся в проблеме

    Водители часто задаются вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. Вроде бы мотор работает нормально, но при этом, стук все появляется. Автолюбители делятся на тех, которые не реагируют на это явление, другие люди паникуют при появлении такого признака, и сразу несутся в ближайший сервис. На самом деле, оба варианта поведения не совсем верны. Такой стук может привести к серьезным проблемам, поэтому нужно искать причину, и устранять ее. При этом, большая часть причин, вызывающих такое поведение силового агрегата, легко устраняются даже неопытным автомобилистом.

    Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться, отчего возникает это явление. В нормальном состоянии воспламенение горючей смеси происходит равномерно. Взрывное сгорание топлива начинается возле свечи и одновременно распространяется в разные стороны. Скорость распространения взрыва около 20-30 м/сек. В случае детонации переобогащенная смесь начинает взрываться сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна движется хаотично, наталкиваясь на стенки цилиндра, остатки смеси взрываются. Скорость волны при этом может достигать 1000 м/сек.

    Последствия. Как мы уже выяснили детонация, это по сути неуправляемое сгорание топлива. При этом, стенки цилиндра нагреваются неравномерно, в местах ударов взрывной волны температура повышается значительно. Это может приводить к деформации блока цилиндров. Также может перегреться и деформироваться поршень. Взрывная волна при определенных условиях может испортить клапана. Также она может повредить шатуны. В любом случае, систематическая и сильная детонация приведет к необходимости капитального ремонта двигателя.

    Причины и способы устранения

    Данное явление может вызывать большое количество факторов. Они имеют разную степень опасности. Иногда, небольшая детонация вполне допустима. Ниже будут рассмотрены все возможные варианты появления этого явления.

    Самой безобидной можно назвать детонацию, которая возникает при резком увеличении оборотов. Если при 1000 об/мин резко выжать педаль газа, ускоряя работу до 4000-5000 об/мин, то можно услышать кратковременную детонацию. Это вполне рядовое явление. Бояться этого не стоит, в этом случае детонация не приведет к печальным последствиям. Причина в резком увеличении топлива, подаваемого в двигатель, количество воздуха сначала остается на прежнем уровне, это и вызывает преждевременно окисление топлива, которое сопровождается взрывами. Единственный способ борьбы с этим явлением – отказ от резкого увеличения оборотов.

    Как избежать?

    Каждому автолюбителю будет не лишним знать, как можно избежать проблем с детонацией. Существуют определенные контрприемы, которые могут снизить риск возникновения такого стука. Все приемы обычно направлены на предотвращение преждевременного воспламенения топливной смеси. Самым простым способом является увеличение оборотов двигателя. Достигаться это может несколькими способами. При управлении автомобилем, старайтесь повышать обороты плавно. Если хотите резко стартовать, то сначала не спеша раскрутите мотор до нужных оборотов, и только потом начинайте движение.

    Также можно снизить детонацию путем подбора калильного числа. В этой ситуации подбирайте «горячие» свечи. Они позволят сжигать смесь более эффективно и без остатка. В таком случае никакой турбулентности тут возникать не будет.

    Заключение. Такое явление как детонация появляется всегда неожиданно, и может пугать автолюбителей. В таком случае они начинают задаваться вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. На самом деле причин у такого явления может быть несколько. Причем не все из них могут говорить о поломке, иногда это конструктивные особенности.

    Что делать, если в двигателе стучат «пальцы»?

    Стук пальцев – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие автовладельцы. Поговорим поподробнее о том, что же принято понимать под такой неисправностью, как выполняется ремонт и какие будут ожидать затраты автовладельца на устранение имеющихся неисправностей.

    Диагностика неисправности

    Любой появившийся посторонний шум двигателя должен стать основанием для автовладельца провести подробную диагностику машины и устранить имеющиеся неполадки. Чем раньше автовладелец обратиться в сервис за выполнением ремонта, тем проще и дешевле устранить подобные неисправности.

    Такое понятие как стук пальцев определить не составит труда. Конечно, внутри двигателя нет никаких пальцев, а такой звук, который, напоминает, словно удары пальцами по металлической крышке двигателя, вызван неправильным распределением и последующим сгоранием топлива в двигателе. Образуется такой звук от того, что взрывная волна от поджигаемой топливно-воздушной смеси ударяется о металлические стенки, издавая характерный шум.

    При появлении таких звуков следует оперативно обращаться в ремонт, так как на начальном этапе этих неисправностей можно устранить неполадки одной лишь корректировкой впрыска. Если автовладелец пренебрегает появившимися симптомами неисправности мотора, то, в конечном счете, выгорает напыление цилиндров, появляются проблемы с клапанной группой, а двигатель будет ожидать дорогостоящий капитальный ремонт.

    Причина стука пальцев

    Вне зависимости от того, по какой причине начинают стучать пальцы, всё же подобное явление ненормально и необходимо вскрывать мотор, выполнять его диагностику и соответствующий ремонт. Только лишь на отдельных модификациях двигателей при резком разгоне всё же такой стук может возникать по естественным причинам, когда на мотор приходятся повышенные нагрузки. Но если такие звуки появляются на холостом ходу или плавном разгоне, то у двигателя имеются неполадки, которые необходимо как можно скорее устранять.

    Кстати, причиной такого стука пальцев может стать плохое качество используемого бензина. Ни в коем случае не следует понижать октановое число, чем-то требует автопроизводитель. Именно это является основной причиной появления неприятного стука пальцев. Также возникать такие поломки могут по причине неисправности расходомера воздуха или же поломке датчика детонации. В любом случае, если смена топлива не помогла решить проблему, то потребуется выполнять первоначально компьютерную диагностику мотора, а потом вскрывать его и проверять впрыск.

    Ещё одной причиной появления подобных проблем являются неисправности системы зажигания. Настройки зажигания могут сбиваться даже в самых современных автомобилях, что и приводит к неправильной детонации и появлению выраженных посторонних стуков в работе мотора. В подобном случае необходима перенастройка инжектора и зажигания, что выполняется в условиях сервиса на специальном оборудовании.

    Куда хуже, когда причиной стука пальцев является общий износ автомобиля. В подобном случае потребуется комплексный ремонт, который относится к категории капитального и имеет соответствующую стоимость. Однако подобное отмечается лишь на сильно изношенных автомобилях, которые пробежали уже 300-400 тысяч километров и более. Для такого восстановления используются соответствующие ремкомплекты, однако куда проще бывает заменить мотор на бэушный контрактный, чем пытаться заняться его восстановлением.

    Подведём итоги

    На большинстве двигателей появление характерного металлического стука пальцев является признаком неисправности системы зажигания или других поломок двигателя. В первую очередь автовладельцу следует попробовать сменить заправку, если подобное не помогло, нужно доставить машину в сервис, выполнить её компьютерную диагностику, определить имеющиеся неисправности и провести оперативный ремонт. Оставлять без внимания такие неисправности не следует, так как в последующем выгорает напыление цилиндров, появляются проблемы с клапанной группой. В конечном счете, приходится выполнять дорогостоящий капитальный ремонт мотора.

    Стучат пальцы двигателя при разгоне

    Любой посторонний шум в двигателе автомобиля должен вызывать настороженность у водителя. Даже если неисправность никак не сказывается на ходовых характеристиках автомобиля, само ее появление должно заставить владельца машины задуматься о диагностике.

    Одной из проблем, которую часто игнорируют водители, является стук пальцев в двигателе. Появляется он при наборе машиной скорости, и если не обращать на это внимание, со временем могут возникнуть серьезные проблемы в работе мотора. При этом чаще всего определить причину, почему стучат пальцы двигателя при разгоне, а также исправить ситуацию, водитель может без обращения в сервисный центр.

    Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

    Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

    При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

    Чем опасен стук пальцев в двигателе

    Хаотично движущиеся в цилиндре элементы сгорания топлива повышают температуру стенок цилиндров. Если двигатель будет работать в таком режиме, то на все его элементы лягут дополнительные нагрузки. Когда водитель не обращает на проблему внимания, она приводит к следующим неисправностям:

    • Искривление блока цилиндров;
    • Повреждения клапана или шатунов;
    • Деформация поршня.

    Чем дольше разносится стук пальцев в процессе работы двигателя, тем быстрее возникнет необходимость капитального ремонта мотора.

    Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

    Разгон автомобиля – это стрессовая ситуация для двигателя, особенно если речь идет о резком наборе скорости. Выжимая педаль в пол для резкого набора оборотов, например, с 1000 до 5000, водитель может услышать, что стучат пальцы в двигателе, и это нормально. Для быстрого набора оборотов, в двигатель подается больше топлива с прежним количеством воздуха, что может приводить к детонации.

    Однако ситуация, когда при спокойном старте автомобиля и разгоне водитель слышит, что стучат пальцы, не считается нормальной. В таких случаях нужно как можно скорее выявить причину проблемы и устранить ее, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

    Можно назвать следующие причины, почему стучат пальцы при нормальной работе двигателя:

    Отказ датчика расхода воздуха. Если неправильно работает датчик расхода воздуха, электронный блок управления будет получать ошибочную информацию и отдавать неправильный сигнал;

  • Неправильно выставлен угол опережения зажигания. По данной причине точка максимального сгорания топлива приближается к верхней мертвой точке, что приводит к повышенному давлению в цилиндре и опасной детонации;
  • Поломка датчика гашения детонации. Обязательно, если появились стуки пальцев в двигателе, нужно проверить датчик гашения детонации. Обнаружив проблему, замените его;
  • Неправильный бензин. Производители автомобилей указывают, какой бензин необходимо заливать в двигатель. Если использовать топливо с более низким октановым числом, чем рекомендует производитель, возникнут проблемы со сжатием. Также они возможны, если на заправке в бак был залит некачественный бензин.
  • Стоит отметить, что стук пальцев двигателя – это не всегда приобретенная в процессе эксплуатации проблема. Бывают ситуации, когда автомобиль поставляется с завода с неправильно подключенными датчиками, что приводит к такой проблеме. Данная ситуация особенно опасна, поскольку новый двигатель может получить серьезные повреждения. Если вы услышали стук пальцев в двигателе, незамедлительно устраните проблему.

    Стучат пальцы в двигателе: причины

    Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа применительно к соединению головки шатуна и поршня.

    Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб. В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.

    Стучат поршневые пальцы: почему так происходит

    Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:

    • механические неисправности;
    • особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;

    В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук. Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.

    Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.

    Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе, значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.

    Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

    По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

    Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС

    Как уже было сказано, поршень к шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным виновником является детонация.

    Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

    • в результате общего или локального перегрева мотора;
    • если возникли проблемы с составом смеси;
    • заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
    • если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда также возникает детонация;
    • неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;

    Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).

    Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели, после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей кодов ошибок.

    Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ. Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.

    Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

    Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или деталями. В этом случае момент загорания становится полностью неконтролируемым.

    Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.

    Что в итоге

    Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой и т.д., тогда для начала следует:

    • залить качественное топливо;
    • произвести проверку и регулировку момента зажигания;
    • исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
    • проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
    • продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
    • провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

    Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

    Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

    Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

    Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

    Устройство и назначение поршневого пальца в конструкции кривошипно-шатунного механизма ДВС. Виды, особенности изгтовления и установки поршневых пальцев.

    Назначение поршня в конструкции ДВС. Особенности и устройство поршня, маслосъемные и компрессионные кольца.

    Стучат пальцы в двигателе при нагрузке – АвтоТоп

    С таким понятием как «стук пальцев» знаком, наверное, каждый отечественный автомобилист, независимо от того, профессионал он или любитель. Однако мало кто знает, что в действительности за этим скрывается не стук поршневых пальцев, а такое явление как детонация. Объяснить почему так произошло можно следующим образом. В старые времена в двигателях стучали действительно поршневые пальцы. Под действием больших температур и знакопеременных нагрузок из-за низкой прочности и твердости деталей появлялись зазоры в посадочных местах поршневого пальца, которые и являлись источниками стука. Сейчас же благодаря использованию качественных сталей и более высокоточным методам обработки деталей этот недостаток удалось устранить. Только вот название («имя») его осталось прежним, скрывая такое явление как детонация.
    Признаки детонации
    Детонацию очень легко определить на слух — она, как правило, проявляется в виде звонкого металлического стука. Кроме того, ее сопровождают и заметное снижение мощности, перегрев и неустойчивая работа двигателя, кратковременное появление черного дыма из выхлопной трубы, снижение температуры отработавших газов.

    Что такое детонация?
    Детонация — это самовоспламенение горючей смеси в камере сгорания, которое имеет характер взрывной волны. Наиболее часто она появляется при резком повышении нагрузки, например, при резком ускорении или же при движении на подъем. В этой ситуации водитель, как правило, со всей силой жмет на педаль газа, чем обеспечивается подача богатой смеси в цилиндры двигателя. Попав в цилиндры и заполнив все его объемы, на богатую горючую смесь начинают воздействовать высокие температура и давление. Высокое давление в камере сгорания создается по двум причинам: во-первых, при такте сжатия поршень движется вверх и сжимает горючую смесь, т.е. повышает давление, во-вторых, после воспламенения основной части горючей смеси волна пламени, распространяясь по всей камере сгорания, создает фронт высокого давления, который также способствует повышению давления.

    Под воздействием высоких давления и температуры в местах скопления несгоревшей горючей смеси образуются активные соединения (перекиси, альдегиды, спирты и т.д.). Достигнув критической величины, между этими соединениями начинают возникать цепные окислительные реакции, которые в итоге приводят к самовоспламенению смеси, имеющей к тому же взрывной характер. В месте взрыва происходит значительное повышение температуры и образование взрывной волны, фронт пламени которой распространяется со скоростью 1000 — 2300 м/с. Для сравнения, скорость распространения фронта пламени при нормальном сгорании горючей смеси — 20-30 м/с. Двигаясь с такой огромной скоростью взрывная волна ударяется о стенки цилиндров и камеры сгорания, при этом образуя все новые очаги самовоспламенения. В результате таких процессов в цилиндрах появляется большое количество взрывных волн, которые являются источником возникновения колебательных процессов в цилиндрах, вызывающих вибрации двигателя.

    Что касается звонкого металлического стука, называемого в народе «стуком пальцев», а в теории двигателей — детонацией, то он появляется именно в результате многократно повторяющихся ударов взрывных волн о стенки цилиндров.

    Последствия детонации
    Бытует мнение, что увеличение давления за счет роста скорости распространения фронта пламени должно положительно отразиться на повышении мощности двигателя. На самом же. деле все происходит наоборот. Взрывные волны «живут» очень мало — меньше 0,0001 с, и на столько же времени происходит повышение давления на поршень, поэтому повлиять на повышение мощности за столь короткий промежуток времени они просто не успевают. А вот чтобы принести огромный вред этого времени, к сожалению, достаточно.

    Ударяясь с огромной скоростью о стенки цилиндров, взрывная волна разрушает масляную пленку, которая предохраняет детали цилиндро-поршневой группы от сухого трения и коррозионного износа под воздействием активных элементов продуктов сгорания. Давление фронта взрывной волны достигает величины более 70 кгс/см2, что может привести к механическим повреждениям деталей двигателя. При наличии ударных волн резко возрастает отдача тепла от сгоревших газов к стенкам цилиндров, что вызывает перегрев двигателя. А перегрев, в свою очередь, становится причиной разрушения некоторых деталей двигателя: прокладки между головкой и блоком, обгорания кромок поршней, свечей зажигания. В сумме все эти негативные влияния приводят к значительному уменьшению моторесурса двигателя.

    Кроме механических повреждений, детонация несет в себе и ухудшение эксплуатационных показателей работы двигателя, о которых мы уже упоминали, — снижается мощность двигателя, ) повышается расход топлива.

    Факторы, влияющие на появление детонации
    Появлению детонации способствуют много факторов, и все они имеют одну общую черту — уменьшают задержку самовоспламенения несгоревшей части горючей смеси, удаленной от свечи зажигания или, проще говоря, в камере сгорания создаются благоприятные условия для более быстрого протекания окислительных реакций горючей смеси. Итак, появлению детонации способствуют следующие факторы:

    Во-первых — состав горючей смеси. Так, богатая смесь, имеющая соотношение воздух — топливо, равное 9,0, при попадании в камеру сгорания под действием высокого давления и температуры формирует в ее отдаленных уголках очаги возникновения окислительных реакций, которые являются (источниками самовоспламенения — детонационного сгорания топлива.

    Во-вторых — угол опережения зажигания. Его увеличение приводит к сдвигу пика максимума давления в процессе сгорания горючей смеси ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), из-за чего происходит увеличение давления в камере сгорания. А увеличение давления, как мы уже знаем, входит в число основных виновников «рождения» детонации.

    В-третьих — октановое число топлива. Чем ниже октановое число топлива, тем больше вероятность детонационного сгорания горючей смеси. Объясняется это ростом химической активности топлива к окислению при снижении его октанового числа. Именно поэтому мы наиболее часто и слышим «стук пальцев» при использовании 76-го бензина в двигателях, которым рекомендуется бензин с октановым числом 92 и более.

    В-четвертых степень сжатия. Для начала напомним: степень сжатия — это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Увеличение степени сжатия приводит к повышению давления и температуры в камере сгорания и, естественно, к созданию благоприятных условий для детонационного сгорания топлива. По этой причине для всех двигателей с высокой, степенью сжатия должен использоваться высокоэтилированный бензин.

    В-пятых — конструкционные недостатки. К ним можно отнести: а) более плохие условия охлаждения несгоревшей, удаленной от свечи зажигания части горючей смеси; б) замедленный процесс догорания смеси из-за неудачной конструкции камеры сгорания; в) плохой отвод тепла от центра поршня к стенкам цилиндра, например, из-за выпуклой конструкции днища поршня, где теплу требуется пройти больший путь, чем при плоской конструкции днища; г) большой диаметр цилиндров с одной стороны ухудшает отвод тепла, с другой — камера сгорания получает большее количество удаленных от свечи зажигания зон, чем увеличивается вероятность появления очагов детонационного сгорания горючей смеси.

    Барьеры на пути детонации
    Хорошо, что в противовес факторам, способствующим появлению детонации, существуют и факторы, препятствующие ее возникновению. Все они, как правило, ускоряют сгорание несгоревшей части горючей смеси во фронте пламени, идущей от искры зажигания, или же замедляют протекание окислительных реакций — источника самовоспламенения.

    Это, во-первых, повышение числа оборотов двигателя. За счет этого уменьшается время на протекание окислительных реакций, соответственно уменьшается и вероятность самовоспламенения.

    Во-вторых, турбулизация (вращение) потоков смеси в камере сгорания. Организация вращения потоков горючей смеси в камере сгорания ускоряет распространение фронта пламени от искры зажигания, чем предупреждается появление детонации.

    В-треть их, уменьшение пути проходимого фронтом пламени. Это скорее конструкционное решение проблемы. На практике оно выражается в уменьшении диаметра цилиндров или же в установке двух свечей зажигания на один цилиндр.

    В недалеком прошлом в борьбе с детонацией большой популярностью у некоторых наших автолюбителей-рационализаторов пользовались «капельницы» — устройства, подающие воду в цилиндры двигателя. Они действительно снижали вероятность появления детонации, однако из-за малой надежности конструкции, а главное из-за негативных свойств воды (коррозионная активность, высокая температура замерзания) не получили дальнейшего распространения.

    Успешным примером борьбы с детонацией в отечественном автомобилестроении может стать форкамерно-факельное зажигание, используемое в двигателе автомобиля ГАЗ-3102 «Волга». Камера сгорания такого двигателя состоит из двух полостей — большой и малой. В малой полости происходит образование богатой горючей смеси, а в большой — бедной. В момент подачи искры в малую полость происходит воспламенение и сгорание богатой смеси, а образовавшийся фронт пламени, попадая через специальные отверстия в большую полость, воспламеняет бедную смесь. Этим и исключается появление детонации.

    За рубежом борьба с детонацией идет еще более активно. Развитие электроники позволило создать микропроцессорные системы управления двигателем. Их интеллектуальные возможности позволяют с помощью специальных датчиков следить за происходящими внутри цилиндров процессами и влиять на их протекание путем изменения состава горючей смеси и угла опережения зажигания.

    Самым последним и, пожалуй, эффективным достижением в борьбе с детонацией стало создание двигателя, способного работать на сверхобедненных смесях, имеющего в среднем по всему объему камеры сгорания значение соотношения воздух — топливо 40:1 у Mitsubishi или даже 50:1 у Toyota.

    Калильное зажигание
    Очень часто среди владельцев автомобилей возникают споры относительно того, чем отличается детонация от калильного зажигания. С детонацией, я думаю, мы уже разобрались, теперь познакомимся с калильным зажиганием, которое также хранит в себе массу опасностей для автомобильного двигателя. Напомним, что калильное зажигание — это воспламенение топлива (горючей смеси) в камере сгорания от нагретых деталей двигателя (головок выпускных клапанов, электродов свечей зажигания) или же от раскаленных частиц нагара. Воспламенение может происходить преждевременно, т.е. до подачи искры на свечу зажигания или после воспламенения основной части топлива.

    Основным отличием калильного зажигания от детонации является скорость распространения фронта пламени. При воспламенении горючей смеси от накаленных поверхностей скорость распространения фронта пламени почти такая же, как и при воспламенении от искры свечи зажигания. Поэтому калильное зажигание не несет в себе той разрушительной силы, которая скрыта во взрывной волне при детонации. Тем не менее оно также таит неприятности. При преждевременном воспламенении смеси происходят резкие обратные удары на коленчатый вал, иногда вызывающие его поломку. Как и при детонации, при преждевременном воспламенении от накаленных деталей происходит увеличение отдачи тепла от отработавших газов к стенкам камеры сгорания из-за увеличения нахождения этих газов в камере сгорания. А это вызывает перегрев двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Определить на слух калильное зажигание трудно, так как оно выражается в глухих стуках и на фоне общего шума его почти не слышно. Легче всего его обнаружить при выключении зажигания. Если двигатель продолжает работать значит топливо воспламеняется от нагретых поверхностей деталей или частиц нагара, т.е. «работает» калильное зажигание. Для борьбы с этим недостатком, основным виновником которого является нагар, в настоящее время имеется множество средств (присадки к топливу, аэрозолей и т.д.). Самым же простым «дедовским» методом в борьбе с калильным зажиганием считается режим движения автомобиля в течение 5-10 мин., при котором он полностью загружен и движется с максимальной скоростью на прямой передаче. Этого времени ему вполне достаточно для выгорания скопившегося нагара в камере сгорания. Если же источником калильного зажигания являются раскаленные детали двигателя, ищите причину перегрева, не забыв при этом о детонации, как источники перегрева.

    Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Разбираемся в проблеме

    Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться, отчего возникает это явление. В нормальном состоянии воспламенение горючей смеси происходит равномерно. Взрывное сгорание топлива начинается возле свечи и одновременно распространяется в разные стороны. Скорость распространения взрыва около 20-30 м/сек. В случае детонации переобогащенная смесь начинает взрываться сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна движется хаотично, наталкиваясь на стенки цилиндра, остатки смеси взрываются. Скорость волны при этом может достигать 1000 м/сек.

    Последствия. Как мы уже выяснили детонация, это по сути неуправляемое сгорание топлива. При этом, стенки цилиндра нагреваются неравномерно, в местах ударов взрывной волны температура повышается значительно. Это может приводить к деформации блока цилиндров. Также может перегреться и деформироваться поршень. Взрывная волна при определенных условиях может испортить клапана. Также она может повредить шатуны. В любом случае, систематическая и сильная детонация приведет к необходимости капитального ремонта двигателя.

    Данное явление может вызывать большое количество факторов. Они имеют разную степень опасности. Иногда, небольшая детонация вполне допустима. Ниже будут рассмотрены все возможные варианты появления этого явления.

    Самой безобидной можно назвать детонацию, которая возникает при резком увеличении оборотов. Если при 1000 об/мин резко выжать педаль газа, ускоряя работу силового агрегата до 4000-5000 об/мин, то можно услышать кратковременную детонацию. Это вполне рядовое явление. Бояться этого не стоит, в этом случае детонация не приведет к печальным последствиям. Причина в резком увеличении топлива, подаваемого в двигатель, количество воздуха сначала остается на прежнем уровне, это и вызывает преждевременно окисление топлива, которое сопровождается взрывами. Единственный способ борьбы с этим явлением – отказ от резкого увеличения оборотов.

    Но, иногда детонация может появляться при нормальной работе силового агрегата. Вот в таких случаях необходимо максимально быстро выявить и устранить неисправность. Иначе, это приведет к ремонту мотора. Итак, у детонации могут быть следующие причины:

      Неправильно выставленный угол опережения зажигания. При увеличении этого показателя, точка с максимальным давлением при сгорании топлива смещается к ВМТ. Из-за этого возникает повышенное давление в цилиндре, и соответственно появляется . При появлении беспричинных стуков, обязательно проверьте правильность работы зажигания;

    Ошибка в работе . При отказе датчика расхода топлива, бортовой компьютер может давать ошибочные команды. В итоге, двигатель начинает не только дергаться, но и детонировать;

    Практически все современные машины оборудованы датчиком гашения детонации. Если вы наблюдаете явление регулярно, то проверьте состояние этого небольшого прибора. При необходимости нужно заменить его;

  • Низкое октановое число. У каждого автомобиля имеется своя степень сжатия, соответственно, рассчитывается этот показатель, исходя из топлива, которое будет использоваться в двигателе. Чем выше степень сжатия, тем большим должно быть октановое число. Если залить в бак топливо с меньшим показателем, то в цилиндре возникнет неуправляемая реакция. Если вы в целях экономии залили менее качественный бензин, то желательно слить его, и залить топливо с подходящим октановым числом. Иногда, подобное явление может возникать .
  • Одним из элементов кривошипно-шатунного механизма является поршневой палец. Служит данное устройство для шарнирного соединения поршня с шатуном, то есть он является своеобразной осью, относительно которой шатун и совершает колебательные движения. Нередко автомобилисты сталкиваются с проблемой появления посторонних стуков в «пальцах». Появляется стук в основном при наборе машиной скорости. Данное нарушение должно вызвать настороженность у водителя. Даже если неисправность никак не отражается на ходовых характеристиках автомобиля, само ее появление должно стать серьезным поводом для проведения диагностики транспортного средства. В рамках данного материала детально остановимся на этом вопросе и попробуем разобраться с причинами и методами устранения неполадки.

    О чем свидетельствует стук пальцев при разгоне?

    Само определение «стук пальцев» в корне неверно. Дело в том, что посторонние шумы не являются признаком стука самих пальцев. Характерный звук появляется в результате возникновения ударной волны взорвавшегося топлива о стенки цилиндров. В нормальном состоянии горючая смесь воспламеняется равномерно. Начинается взрывное сгорание топливной смеси возле свечи и после равномерно распространяется в различные стороны. Как правило, скорость распространения ее составляет 20-30 м/с. При детонации обогащенная смесь взрывается сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает распространяться и сталкивается со стенками цилиндра на огромной скорости. В результате этих столкновений и появляется характерный шум. При хаотичном движении элементов сгорания в топливе повышается температура стенок цилиндров. При постоянной работе в таком режиме возникает дополнительная нагрузка на все элементы. Игнорирование данной проблемы может привести к следующим проблемам:

    • Искривлению блока цилиндров;
    • Деформации поршня;
    • Повреждению клапана и шатунов.

    Здесь важно понимать, что игнорирование стука пальцев может привести к дорогостоящему ремонту. Поэтому не стоит запускать проблему, иначе необходимость капитального ремонта возникнет быстрее, чем ожидалось.

    Появление стука при разгоне: почему происходит?

    При разгоне автомобиля стук пальцев считается нормальным, так как для автомобиля эта ситуация считается стрессовой. При выжимании педали газа в пол происходит резкий набор оборотов, который всегда сопровождается стуком. При этом в двигатель попадает большее количество топлива с прежним содержанием воздуха, что и приводит к детонации смеси. Не нормальной считается ситуация, когда при спокойном старте наблюдаются характерные стуки. В таком случае водителю понадобится быстро выявить причину неполадки и устранить ее. При нормальной работе двигателя пальцы могут стучать по вине следующих факторов:

    1. Отказ датчика расхода воздуха;
    2. Неверно выставлен угол опережения зажигания;
    3. Неисправность датчика гашения детонации.

    Стук пальцев может возникать и по причине залития в бак неправильного бензина. Дело в том, что автопроизводители всегда указывают марку бензина приемлемую для конкретного мотора. Использование бензина с низким октановым числом приведет к возникновению проблем с зажиганием.

    В видео будет рассказано, к чему может привести стук пальцев:

    Стук при нажатии на педаль газа, причины и как устранить неисправность


    Любые посторонние шумы в двигателе автомобиля часто вызывают у владельцев чувство настороженности. И даже если эти звуки никак не отражаются на ходовых качествах, само их появление заставляет водителя задуматься о диагностике. На многих автомобилях стучат «пальцы» при разгоне, но эта проблема часто игнорируется. Звук появляется, когда машина набирает скорость. Если вовремя не обратить на это внимание, возникают куда более серьезные проблемы. При этом определить причины появления стуков, а также исправить эту проблему автолюбители самостоятельно не могут. Давайте рассмотрим причины этих неприятных водительскому уху звуков, а также узнаем, как устранить данные проблемы с мотором.

    Стук пальцев

    Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат «пальцы» при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к «пальцам», установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.


    Природа этого стука носит другой характер. Он вызывается детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгорать неправильно. Взрывная волна в камере сгорания отражается от поршня и от стенок цилиндра. При этом создаются те самые звонкие металлические стуки, в которых специалисты слышат стук «пальцев».

    Негативные последствия от детонации

    Детонация по своей природе несет разрушающий характер, может привести к поломке различных деталей и узлов, а также стать основополагающей причиной для проведения капитального ремонта двигателя. Поэтому, современные ДВС, функционирующие на высоких оборотах, могут в короткие сроки выйти из строя, именно из-за детонационных процессов.

    Среди автовладельцев очень распространенно ошибочное мнение, что рост показателя давления за счет увеличения скоростного режима положительно отражается на повышении мощности мотора. Но ситуация складывается прямо противоположно. Временная продолжительность взрывной волны очень маленькая (0,0001 с).

    Такое же время отводится на увеличение давления на поршни. Следственно, они никаким образом за такое мизерное количество времени не смогут повлиять на мощность двигателя. А нанести существенный вред разным узлам и деталям вполне вероятно.

    Когда взрывная волна с огромной силой ударяется о стенки цилиндра, она значительно разрушает масляную пленку. Эта пленка защищает детали ЦПГ не только от «сухого» трения, но и от коррозионного воздействия, поэтому ее разрушение неизбежно приведет к частичному механическому износу и повреждению деталей.

    К тому же при образовании ударной волны в резкой форме начинает возрастать к стенкам цилиндров тепловая отдача от сгоревшего газа, что вызывает перегрев ДВС. Это, в свою очередь, отразиться на состоянии и эксплуатационных характеристиках прокладок, уплотнителей, свечей зажигания, поршней и т.д.

    Почему «пальцы»?

    Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

    Причины возникновения

    При корректной работе силового агрегатасохраняется последовательность процесса сгорания топлива. Стартует он со свечей зажигания, а затем равноудаленно заполняет всю камеру.

    Детонационное горение происходит абсолютно по-другому. Весь объем топливно-воздушной смеси взрывается одномоментно, резко, провоцируя значительное повышение показателя давления и температуры самих цилиндров. При таких условиях в местах наибольшей концентрации несгоревшего топлива образовываются химические активные соединения.

    При достижении критических величин возникают цепные химические реакции, способствующие воспламенению взрывного типа. Образовавшаяся волна, двигается достаточно быстро, сильно ударяет стенки камеры и поверхности цилиндров, одновременно организуются новые точки самовозгорания. Итогом становятся многочисленные колебательные явления, провоцирующие вибрации силового агрегата.

    Данное явление и есть детонация, которая становится первопричиной того, почему стучат пальцы в двигателе.

    Может возникнуть по разным причинам, самыми распространенными являются:

    • Состав топлива. Если воздух и топливо находятся в пропорции 9-0, чем нарушают средний показатель, то в случае проникновения в камеру с повышенной температурой и давлением на отдаленных участках формируются различные реакции окислительного вида, являющиеся первоисточником процесса самовоспламенения, то есть детонации.
    • Величина угла опережения зажигания. Повышение данного показателя провоцирует сдвиг максимального пика давления, что становится фактором возникновения детонационных процессов.
    • Октановое число топливной смеси. Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность возникновения детонации. Уменьшение данного критерия приводит к росту химической активности горючего к процессу окисления. Поэтому автовладельцы, использующие 76-й бензин намного чаще отмечают стук поршневых пальцев, чем водители, заливающие в бак 92-й бензин.
    • Степень сжатия. Показатель, характеризующий соотношение объема одного цилиндра к общему объему камеры сгорания. Его увеличение приводит к тому, что неизменно начинают возрастать давление и температура, а значит, увеличивается риск возникновения детонации. Поэтому, если установлен силовой агрегат с достаточно большим показателем степени сжатия, то автовладельцу рекомендовано использовать высокоэтилированный бензин.
    • Калильное зажигание, вызывающее сгорание самопроизвольного характера топливной смеси в цилиндрах. Возникает из-за наличия горящей сажи либо от высокой температуры в камере. Не менее важно грамотно подбирать тип свечи зажигания. Различают «холодную», «теплую» и «среднюю» свечу, характеризующуюся разным калильным показателем. Это необходимо для того, чтобы не вызвать возгорание приперегреве изолятора центрального электрода свечи.
    • Увеличенная нагрузка на мотор. Если водитель будет предпринимать попытки каждый раз стартовать, например, с третьей передачи, то в определенный момент он неизменно услышит, как стучат пальцы его двигателя.

    Детонация – что это?

    Если стучат «пальцы» при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат «пальцы» при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

    Могут ли стучать пальцы? Часть 1: детонация.

    Тема объёмная поэтому будет несколько статей: про детонацию, углы зажигания, виды смеси и калильное зажигание. Итак, приступим.

    Многие знают эту фразу про стук пальцев и ассоциируют её с характерным металлическим звоном при работе двигателя. Да от детонации может происходить стук поршней и излишняя вибрация от деталей ШПГ. Но если взять алюминиевый поршень и постучать им о стенки цилиндра особого звона вы не получите. Да и исполнение современных двигателей по точности зазоров такое, что пальцы могут стучать только при повышенном износе. Выражение стучат пальцы скорее можно отнести к конструктивным особенностям. И чуть позже( в следующих частях) я объясню почему.

    Поэтому здесь стоит разобраться откуда исходит этот звонкий металлический звук. Детонация представляет собой нестабильное и и неравномерное сгорание смеси. Сгорание смеси приобретает в таком случае взрывообразный характер при очень высоких скоростях распространения пламени в камере сгорания.

    При нормальном сгорании смеси она горит со скоростью 20-40 м/с (от 70 км/ч), а при детонационном горении она горит со скоростью 2000 м/с (только вдумайтесь это более 7000 км/ч). То есть детонационное горение происходит на скоростях превышающих скорость звука в несколько раз.

    Отсюда и появляется этот металлический звенящий звук. Это возникающие при детонации волны высокого давления ударяются о стенки цилиндров и камер сгорания, а также непосредственно о сами поршни и производят этот звук . Появляется сильнейшая вибрация всех деталей ШПГ. Это приводит к возрастающим нагрузкам на поршни и шатуны.

    Так что длительная работа мотора при возникновении детонации приводит к разрушению поршней и шатунов. Лопаются и гнутся шатуны, откалываются юбки и перегородки поршней.

    Причины явления такого пагубного процесса всегда кроются в простых вещах:

    а)

    Самая главная причина- это неверно подобранное октановое число топлива для конкретного мотора, либо попросту некачественный бензин. Чем выше степень сжатия двигателя, тем сильнее поршень сжимает топливную смесь, соответственно тем выше будет компрессия в цилиндре. И если октановое число конкретного бензина будет низким, то и устойчивость его к детонации будет низкой. Для атмосферных моторов показатель степени сжатия варьируется от 10 и выше.

    Почему возникает детонация?

    Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.


    Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно высокая, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание – это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления – недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, почему стучат «пальцы» в двигателе при разгоне, – это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная. Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат «пальцы» на разгоне именно из-за перегрузок силового агрегата. Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.

    Внезапный стук в двигателе при движении

    Автосервис › Статьи ›Внезапный стук в двигателе при движении

    Критическое увеличение величины рабочих зазоров между компонентами ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

    Если стучат поршни

    Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

    Если стучат поршневые пальцы

    Звук при стуке поршневых пальцев – металлический, звонкий и высокий по тону. Посторонний шум, появляющийся при зазоре 0,1 мм, отчетливо прослушивается при перегазовке, при ускорении, а также при сбросе газа. Звук локализован в блоке цилиндров. Подобный стук (детонация) может появляться при использовании неподходящего топлива, а также при высокой нагрузке на двигатель при низких оборотах коленчатого вала при движении по крутому подъему на повышенной передаче.

    Стук вкладышей коленвала

    Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

    Стук вкладышей шатунов

    При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Эксплуатация транспортного средства с таким шумом недопустима по причине высокого риска заклинивания двигателя.

    Часто задаваемые вопросы

    • Когда проходить техосмотр в 2021 году
    • Что делать, когда горит индикация check engine? Мы предоставляем комплексные услуги по текущему и капитальному ремонту Предварительная диагностика бензиновых двигателей позволяет максимально точно определить причины неисправности и
    • Почему горит лампа аккумулятора Мы предоставляем комплексные услуги по текущему и капитальному ремонту Предварительная диагностика бензиновых двигателей позволяет максимально точно определить причины неисправности и

    Еще о причинах стука

    Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат «пальцы» при разгоне («Приора» не является исключением).


    Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры больше топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации. Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.

    Что происходит на самом деле

    Прежде чем назвать причины, почему в двигателе стучат пальцы, нужно вникнуть в суть этого выражения.

    Старые автомобили действительно достаточно часто издавали посторонний звук, провокатором которого выступали поршневые пальцы. Это было обусловлено тем, что машины тех времён оснащались металлическими деталями с низкими показателями прочности и устойчивости к износу при активной эксплуатации.

    На пальцы воздействовали высокие температуры, повышенные нагрузки. Всё это приводило к тому, что на посадочных местах поршневых пальцев появились зазоры. Именно из-за них формировались посторонние звуки, которые получили справедливое название стук пальцев.

    Но если говорить про современные автомобили, то в их отношении вопрос о том, почему в двигателе при разгонах стучат пальцы, звучит не совсем корректно и правильно. Это скорее вопрос привычки и устоявшаяся фраза.

    Нынешние автопроизводители применяют сталь высокого качества, используют особые технологии обработки всех компонентов. Всё это привело к тому, что вероятность дефекта и повреждения самого пальца практически полностью исключена. Если на современном авто деформируется палец, тогда придётся думать уже не про устранение стука, а про капитальный ремонт.

    Несмотря на все изменения, термин не исчез, и продолжает активно использоваться.

    В настоящее время под стуком пальцев в действительности понимают звуковые колебания, возникающие от ударной волны, которая образуется при взрыве топливовоздушной смеси внутри камеры сгорания. Если говорить коротко, это детонация двигателя.

    В случае с новыми машинами под стуком пальцев подразумевается детонация в моторе.

    Вне зависимости от того, какое понятие удобно применять автомобилисту, проблема требует обязательного и срочного вмешательства. Следует разобраться в том, как определить появившийся стук пальца непосредственно в поршне (детонацию), и каким образом справиться со сложившейся ситуацией.

    Типовые причины звона «пальцев» при нормальной работе ДВС

    Если стучат «пальцы» при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат «пальцы» при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.


    Некачественное топливо – это причина всех бед, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно описано выше. Нужно заметить, что стук пальцев – это не всегда проблема, которая сформировалась в процессе использования автомобиля. Случаются ситуации, когда машина уже с завода идет с неверно подключенными датчиками. В итоге это приводит к детонациям и стукам. Такая проблема особенно опасна, потому как двигатель находится на обкатке и детонация для него особенно вредна. Ее следует исключить.

    Причины и способы устранения

    Данное явление может вызывать большое количество факторов. Они имеют разную степень опасности. Иногда, небольшая детонация вполне допустима. Ниже будут рассмотрены все возможные варианты появления этого явления.

    Самой безобидной можно назвать детонацию, которая возникает при резком увеличении оборотов. Если при 1000 об/мин

    резко выжать педаль газа, ускоряя работу до
    4000-5000 об/мин
    , то можно услышать кратковременную детонацию. Это вполне рядовое явление. Бояться этого не стоит, в этом случае детонация не приведет к печальным последствиям. Причина в резком увеличении топлива, подаваемого в двигатель, количество воздуха сначала остается на прежнем уровне, это и вызывает преждевременно окисление топлива, которое сопровождается взрывами. Единственный способ борьбы с этим явлением – отказ от резкого увеличения оборотов.

    Но, иногда детонация может появляться при нормальной работе силового агрегата. Вот в таких случаях необходимо максимально быстро выявить и устранить неисправность. Иначе, это приведет к ремонту мотора. Итак, у детонации могут быть следующие причины:

    • Неправильно выставленный угол опережения зажигания. При увеличении этого показателя, точка с максимальным давлением при сгорании топлива смещается к ВМТ. Из-за этого возникает повышенное давление в цилиндре, и соответственно появляется детонация двигателя. При появлении беспричинных стуков, обязательно проверьте правильность работы зажигания;
    • Ошибка в работе блока управления двигателем. При отказе датчика расхода топлива, бортовой компьютер может давать ошибочные команды. В итоге, двигатель начинает не только дергаться, но и детонировать;
    • Практически все современные машины оборудованы датчиком детонации
      . Если вы наблюдаете явление регулярно, то проверьте состояние этого небольшого прибора. При необходимости нужно заменить его;
    • Низкое октановое число
      . У каждого автомобиля имеется своя степень сжатия, соответственно, рассчитывается этот показатель, исходя из топлива, которое будет использоваться в двигателе. Чем выше степень сжатия, тем большим должно быть октановое число. Если залить в бак топливо с меньшим показателем, то в цилиндре возникнет неуправляемая реакция. Если вы в целях экономии залили менее качественный бензин, то желательно слить его, и залить топливо с подходящим октановым числом. Иногда, подобное явление может возникать при заправке плохим бензином.

    Как избежать детонации?

    Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.


    Как только детонация возникает, мембрана датчика фиксирует напряжения, величина которых зависит от частоты и от амплитуды взрывной волны в цилиндре. Исполнительная система принимает сигнал с сенсора и изменяет алгоритм работы системы зажигания. Если у вас стучат «пальцы» при разгоне («Таврия»), причины этого явления могут быть в бензине, настройке карбюратора, угле зажигания. Самый простой способ избежать детонации – предотвратить преждевременное воспламенение. Также можно увеличить обороты мотора. При управлении рекомендуется повышать обороты плавно.


    Если нужен резкий старт, то специалисты рекомендуют раскрутить мотор до старта, а затем начать движение. Снизить детонацию можно методом подбора калильного числа свечей. В этом случае рекомендуется использовать более горячие свечи. Они будут сжигать всю топливную смесь без остатка, и никаких турбулентностей не будет.

    Как выставить зажигание по маркам ВАЗ 2106. Как выставить зажигание в ВАЗ2106

    Правильно установленная точка зажигания, равно как и правильно выставленная, оказывает значительное влияние на работу двигателя. Установка момента зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 или другими словами угла опережения производится с помощью стробоскопа.

    Как правило, при неправильно выставленной точке зажигания автомобиль не развивает полную мощность, резко увеличивается расход бензина, в работе двигателя бывают перебои, особенно на холостом ходу, автомобиль начинает перегреваться, все это косвенные признаки неправильной установки Угол впереди.Если зажигание установлено слишком раньше, при остановке двигателя возникает детонация, что очень опасно и может привести к аварийной поломке двигателя.

    Для установки момента зажигания нам потребуются: ключ на «13», контрольная лампа на 12В или вольтметр. Опережение зажигания можно поставить как для первого цилиндра, так и для четвертого. Разберем порядок установки на примере первого цилиндра.

    Если обратить внимание на крышку газораспределительного механизма, то в самом ее верху три литых метки, короткая средняя и длинная.Эти метки отвечают за опережающее возгорание и соответствуют:

    1. Короткая метка — вперед на 10 градусов.
    2. Средний угол наклона метки равен 5.
    3. Длинная этикетка — впереди впереди 0.

    На ободе шкива также выбита метка NMT, а на шкиве ступицы делается прилив против этой метки.

    Установка момента зажигания происходит следующим образом:

    • Снимите первую свечу цилиндра и заткните ее пальцем или резиновой пробкой.
    • Специальным гаечным ключом провернуть коленвал до такого момента, пока из первого цилиндра не пойдет воздух или не вылетит резиновая пробка (если вы закрыли свечное отверстие), продолжая проворачивать коленвал, выровняйте риск к шкиву коленчатого вала одной из меток на крышке газораспределительного механизма. Если вы используете бензин с октановым числом 92 или 95, то необходимо совместить со средней оценкой, а если бензин с октановым числом ниже 92, то совместить с длинной этикеткой (угол 0 градусов).
    • С помощью фиксатора снимите крышку с распределителя зажигания.
    • При повороте коленчатого вала ротор распределителя зажигания должен подняться в такое положение, при котором его внешний контакт будет смотреть в сторону первого цилиндра на крышке распределителя.

    После объединения тегов посмотрите на дистрибьютора. Воображаемая линия, проходящая через защелки крышки, должна быть примерно параллельной оси двигателя, если нет, то:

    • Снимите гайку крепления распределителя и переставьте резину вверх и, продвигая ось ротора, установите как требуется, то есть параллельно оси двигателя.
    • Установите распределитель и затяните гайку крепления, но не затягивайте.

    Теперь приступим непосредственно к установке момента зажигания.

    • Возьмите лампочку и подключите один провод к выводу катушки зажигания, подключенному к проводу распределителя низкого напряжения, а второй провод накиньте на «массу».
    • Включите зажигание.
    • Немного повернув достижение преемника по часовой стрелке, сделайте так, чтобы контрольная лампа не горела, если лампа больше не горит, затем ничего не делайте.
    • Теперь медленно поверните распределитель против часовой стрелки и в момент, когда загорится контрольная лампа, то есть пойдет напряжение, зафиксируйте положение распределителя и затяните гайку его крепления.
    • Выключите зажигание и установите крышку траверсы на место.

    Теперь нам нужно проверить установку момента зажигания. Проведем проверку во время движения машины. Для этого разгоняем машину до скорости 45 км / ч и включаем четвертую передачу и при этом резко нажимаем педаль газа до упора.В первые 2-3 секунды после нажатия на педаль акселератора должна появиться детонация, которая по мере разгона исчезнет. Если детонация появилась, но по мере разгона автомобиля не исчезает достаточно долго или полностью, зажигание слишком «раннее». Если детонация вообще не появилась, зажигание тоже «позже».

    При раннем зажигании повернуть трамблер на 0,5-1 деление по часовой стрелке. И наоборот, при позднем проверяем на 0,5-1 деление против часовой стрелки.После окончания регулировки отметьте краской на распределительном корпусе относительно блока положение шкалы средней опасности.

    Все на этом ремонтные работы по завершены.

    Правильно отрегулированный момент зажигания — один из определяющих факторов правильной работы. бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Даже незначительные нарушения его регулировки приводят к потере мощности. мощность агрегата, увеличение расхода топлива, перегрев, возникновение детонационных процессов.

    В этой статье мы поговорим о том, что такое метки зажигания, зачем они нужны, и как правильно выставить момент зажигания горючей смеси На примере восьми и шестнадцати самоклеящихся двигателей ВАЗ-2110. Кроме того, мы рассмотрим концепцию опережения и разберемся, как ее корректировать.

    Почему момент так важен

    Плавающая топливно-воздушная смесь в камере сгорания ДВС Должна быть четко видна в конце цикла сжатия до достижения поршня верхнего основания.Если зажигание начнется раньше этого момента (раннее зажигание ), Давление газа будет противодействовать движению поршня, вызывая детонацию. При возгорании в верхней мертвой точке происходит обратное явление. В дальнейшем воспламенение характеризуется воспламенением смеси при увеличивающемся объеме камеры сгорания, что приводит к снижению мощности силового агрегата.

    Какой угол опережения зажигания

    Оптимальная точка воспламенения достигается регулированием времени его опережения.Эта величина характеризуется углом поворота коленчатого вала, при котором напряжение подается на свечу до того, как поршень окажется в верхней мертвой точке. Естественно, он не может быть постоянным.

    Для определения желаемого угла регулировки необходимо учитывать качество топлива, так как оно зависит от времени сгорания смеси, а также количества оборотов двигателя.

    Как регулируется впереди вперед

    В инжекторных автомобилей ВАЗ-2110.Настройка зажигания осуществляется электронным блоком управления. Он получает необходимую информацию от датчика положения коленчатого вала и определяет момент, когда необходимо подать искру. Но это происходит только тогда, когда фазы газораспределения выставлены правильно. В противном случае все может произойти с точностью до наоборот.

    Установка угла опережения в карбюраторных двигателях также производится в автоматическом режиме. Для этого служит корректор вакуума. Принцип его работы заключается в изменении угла опережения в зависимости от числа оборотов двигателя.Это происходит из-за разницы давлений, возникающей под дроссельной заслонкой карбюратора, с которой корректор соединен трубкой.

    Кроме того, регулируется угол опережения и вручную поворачивается крышка распределителя зажигания в ту или иную сторону. Это своего рода грубая настройка, позволяющая настроить двигатель на качество топлива.

    Какие метки и зачем они нужны

    Для удобства регулировки фаз газораспределения на каждом автомобиле Двигатель Имеются соответствующие метки зажигания.Применяются к приводным элементам газораспределительного механизма.

    На клин маховика тоже есть риск. Это видно, если вытащить резиновую заглушку, закрывающую смотровое окошко на крышке коробки передач. Метка на заводной головке при правильном зажигании обязана совпадать с такой же меткой на КПП.

    Проверяем и корректируем метки на восьмиточечном впрыске

    Для регулировки зажигания потребуются следующие инструменты:

    • домкрат;
    • ключ цилиндровый;
    • ключ (головка) на 10;
    • ключ на 13;
    • ключ на 17;
    • ключ на 19;
    • отвертка большая шлицевая;
    • фонарик.

    Еще желательно привлечь помощника.

    Порядок выполнения работ:


    Как поставить зажигание в перчатку шестнадцатого двигателя ВАЗ-2110

    Для регулировки зажигания по «десятке» впрыска шестнадцатого калибра потребуются те же инструменты. Процесс настройки практически аналогичен, но необходимо учитывать, что у этого силового агрегата не один, а два соответствующих вала. Порядок работы следующий:

    1. Ставим машину на ровную площадку, блокируем колеса.Подставил его от переднего правого колеса. Снимаем колесо.
    2. В моторном отсеке Демонтируем декоративную накладку на двигателе.
    3. Откручиваем пять болтов, которые крепят переднюю крышку крышки ГРМ.
    4. Выше описанного метода демонтировать шкив коленчатого вала.
    5. Сначала прокрутите колесо и сравните метки на шестернях распредвалов с метками на верхней части задней крышки. Когда они совпадают, проверьте положение, отмеченное на шкиве коленчатого вала.Если он совпадает с положением точки на крышке масляного насоса — зажигание в порядке.
    6. Если они не совпали, снимите ремень ГРМ и проведите регулировку по описанному выше восьмиточечному алгоритму.

    ОСОБЕННОСТИ Настройки зажигания в карбюраторном двигателе

    Установка зажигания по меткам карбюраторный двигатель Осуществляется так же, как и инжекторный восьмипозиционный. Единственное отличие — нужна ручная регулировка угла зажигания. В условиях СТО выполняется с помощью стробоскопа и тахометра.

    Но можно и настройку провести «на глаз». Все, что потребуется для такой регулировки, это накидка ключа на 10. Алгоритм следующий:

    1. Поднимаем капот и отпускаем ключ на три гайки, прижимая крышку распределителя зажигания к корпусу.
    2. Прокрутите крышку так, чтобы метка на ней совпала с «нулевым» риском на шкале кузова.
    3. Запустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры.
    4. Прокрутите крышку вниз по часовой стрелке, пока двигатель не начнет набирать максимальное количество оборотов.После этого включаем половину деления влево.
    5. Садимся за руль, разгоняем машину до 60-70 км / ч на 4-х передачах. Давим на педаль газа резко вниз, прислушиваемся к двигателю. Если при этом ровная детонация (пальцы стучат) — у нас слишком раннее зажигание. Останавливаемся и поворачиваем крышку еще немного против часовой стрелки. При правильном выставлении зажигания уголь, когда мы давим на газ, детонация должна продолжаться не более 2 секунд, после чего двигатель, набирая обороты, продолжает работать в штатном режиме.
    6. Достигнув желаемого результата, затяните гайки крышки.

    Современный автомобиль Мир, полный новых систем и технологий. Но больше любители тольяттинской классики не передались, что доставляет удовольствие «копаться». Эти автомобили привлекают тем, что его можно самостоятельно регулировать, настраивая и доводя двигатель, а также другие агрегаты. Для опытных автовладельцев тольяттинские творения не составят проблем в решении вопроса, как поставить зажигание на ВАЗ-2107 или другую модель.

    Почему стоит регулировка зажигания

    Если автомобиль настроен правильно, это только положительно влияет на работу большого количества двигателей. Бывает, что некоторые водители долго бегают со сбитым зажиганием, не подозревая об этом. И это причина увеличения расхода топлива, снижения динамики железного коня. Поэтому и разговоры о качестве и долговечности двигателей Фиатовского, которые морально устарели и не могут нормально работать. Естественно, это не во всех случаях отражает действительность.

    Конечно, использование бесконтактного зажигания в автомобиле намного надежнее и точнее, а современные автомобили сконструированы таким образом, что требуют минимальной регулировки. А если и производятся, то только с помощью компьютера. Именно поэтому сегодня далеко не каждый может справиться с таким очень несложным процессом, как регулировка зажигания.

    Как работает трамблер

    Чтобы провести правильную регулировку зажигания, необходим специальный набор инструментов:

    • накипь плоская;
    • ключ звукового сигнала с 12 на 13;
    • комплект регулировочных щупов;
    • кривой стартер;
    • свечной ключ.

    Если сделать все разумно, это займет не более пятнадцати — двадцати минут. Вся суть настройки заключается в изменении времени написания искры. Это нужно делать не тогда, когда поршень «стоит» в мертвой верхней точке и заявленная искра не дает должного результата, а на несколько мгновений раньше. Конечно, это образное значение в «несколько мгновений» каждого владельца «ласточки» и определяется им по заводским параметрам. Для моделей 2016 года угол опережения установлен в один градус, а у ВАЗ-2101 — три градуса.Именно при таких настройках происходит топливная смесь и ее полное сгорание.

    Для регулировки в каждом цилиндре используется распределитель зажигания (трамблер), который подает искру в свечу в том порядке, в котором срабатывают цилиндры. Схема срабатывания цилиндров должна быть известна точно — это один, три, четыре, два. Основными рабочими элементами таймлайна являются бегунок и контакты. Напряжение на ползунке распределяется с помощью крышки по цилиндрам, и с помощью контактов в момент их размыкания и замыкания определяется момент искры.

    Что необходимо предусмотреть, чтобы произвести правильную настройку

    Можно один раз в течение длительного времени, например, год или два, и можно делать это ежемесячно, но в некоторых случаях чаще. Все это зависит от того, соблюдены ли условия, которые необходимы для успешного завершения начатого:

    • Перед регулировкой нужно убедиться, что весь комплект свечей находится в рабочем состоянии.
    • Снимите контакты прерывателя, проверьте его состояние и зазоры.
    • Должен быть Б. в хорошем состоянии BB Провода. У них не должно быть повреждений, цоколи свечей, катушки зажигания и контакты с боевым тросом должны быть в полном порядке.
    • Должен быть подключен вакуумный привод зажигания, он должен иметь свободный ход.

    Только выполняя все эти инструкции, вы можете регулировать.

    Настраивайте заранее

    • Для начала нужно определить такт сжатия на четвертом цилиндре. В головке блока, перекрывая палец или что-то еще, производим поворот на кривую коленвала стартера.Когда фиксирующий объект выскочит, наступит момент сжатия четвертого цилиндра.
    • Далее необходимо совместить метки, которые наклеены на крышку двигателя и на.
    • Далее вам нужно установить трамблер так, чтобы GBC располагался перпендикулярно бегуну. После этого следует очень важная манипуляция — нужно поднять корпус бедра и скрестить ползун с валом по часовой стрелке на один зуб. Затем нужно выставить угол зажигания в искре.Для этого вставьте запальный элемент в колпачок, обеспечив плотный контакт с массой. Затем поверните коленчатый вал на четверть против часовой стрелки. Далее при включении зажигания провернуть коленчатый вал до образования искры. Также желательно проверить положение, в котором находится шкив. Если он есть на этикетках — все нормально, есть небольшая нестыковка — произведите простую регулировку, подгоняя положение часов к среднему положению метки.

    Аналогично можно отрегулировать лампочку.

    Регулировка с помощью стробоскопа

    Если есть стробоскоп, процесс настройки будет выглядеть намного проще и быстрее. Просто нужно подключить прибор к цоколю одной из свечей и подключить питание. Настройка выполняется на холостом ходу. Для определения момента зажигания прибор требуется направить на коленчатый вал, а его лампочка будет дублировать внешний вид искры, а также отображает момент, в который метки крышки и шкива совпадут. При совпадении необходимо немедленно исправить трамблер.

    Подведем итоги

    Самостоятельная регулировка зажигания не только сэкономит какую-то копейку в бюджете, но и поможет «сблизиться» с вашим автомобилем. Правильно регулируемое зажигание — залог правильной работы двигателя.

    Каким бы грамотным и квалифицированным он ни был, настройка зажигания ВАЗ-2106 зависит не только от мощности и динамики силового агрегата, но и от расхода. Неправильную работу зажигания можно выявить в следующих точках:

      жесткий запуск;

      недостаточная мощность двигателя;

      высокое потребление;

      нестабильный режим xx;

      повышенная температура;

      детонация после выключения;

      при резком нажатии на «ГАЗ» появляется характерный стук пальцами.

    Настройка зажигания на ВАЗ

    В зависимости от того, какой тип зажигания установлен на вашей модели, в настройках системы есть некоторые особенности. При этом принцип выполнения этой операции для всех модификаций схож. Регулировка зажигания ВАЗ-2106 осуществляется в 3 этапа:

      Узб — Калибровка угла контакта в закрытом положении.

      Воз — регулировка угла наклона вперед.

      Контроль работоспособности в движении.

    Регулировка углов контактов зажигания

    Для работы нам потребуются:

      набор ключей, в том числе специальный ключ для коленвала;

    • комплект щупов к ВАЗ-2106;

      электронный тахометр.

    Если в вашей модели применяется классическая или транзисторная система зажигания, настройка зажигания выполняется в следующем порядке.

      Демонтируем крышку с боя и надфил для очистки контактов, чтобы они плотно сомкнулись друг с другом.При необходимости подметаем неподвижный элемент.

      Вращая специальную шпонку коленвала, установите максимальный зазор. При отсутствии ключа эту процедуру можно проделать, толкнув автомобиль, предварительно включив 4-ю передачу.

      После установки максимального зазора, отвинтить винт опорной плиты.

      Затем пластина 0,4 мм калибрует зазоры, а затем фиксирует положение, закручивая винт.

      Контролировать расстояние между электродами пластин на 0,35 и 0,4 мм.В этом случае тонкий масляный щуп должен легко проходить, а жирный инструмент — нет. Ставим крышку трамбла.

      Запустить двигатель и проверить тахометром Узб. Оно должно быть 55 ° ± 3 °. При необходимости выполняет его калибровку.

      Регулировка угла опережения зажигания

      Для выполнения этой процедуры существует несколько вариантов, оптимальными являются следующие:

      • с помощью стробоскопа;

        с лампочкой;

        в искре;

      — Самый быстрый и точный метод калибровки при наличии данного устройства.Для начала нужно подключить устройство к сети машины. Затем его следует снять с бедра и заглушить регистр края корректора. После этого прогрейте двигатель до рекомендованной температуры. После этого ослабьте крепежный болт боя и направьте луч стробоскопа в область шкива. При устойчивых поворотах ХХ, вращая корпус узла, установите метку первого шкива напротив второго деления, которое находится на крышке газораспределителя.Регулируя нужное положение, закрепите коробку перекоса, закручивая болт крепления.

      Настройка с помощью лампочки Выполняется при отсутствии стробоскопа. Регулировка производится при помощи двенадцатигранной лампочки, к которой предварительно подключены 2 провода и специальный ключ для коленвала.

        Сначала повернув коленчатый вал, установите его перед нулевым делением на крышке газораспределителя.

        Один провод лампочки соединяется с катушкой через кабель, идущий от боевой руки, а другой — с массой тела.

        Центральный кабель передка снимается и подключается к земле.

        Выкрутить немного болт крепления корпуса корпуса.

        Включите систему зажигания, лампа должна гореть.

        По часовой стрелке закрывает корпус, установите положение, при котором контрольная лампа погаснет.

        После этого переместите корпус обратно в точку, когда лампа снова включится.

        Зафиксируйте трамбер болтом.

      Если ваша модель оснащена тиристорной или транзисторной схемой зажигания ВАЗ-2106, то эту регулировку производят с помощью лампочки, в связи с тем, что имеющегося на контакте трамвайного блока напряжения может не хватить включить лампу.В этом случае настройку следует производить с помощью диодного щупа или вольтметра.

      Регулировка по наличию искры Основана на том, что искра появляется при разрыве контактов. Предварительно установите коленчатый вал в положение, при котором его метка совпадает с первым делением на крышке газораспределителя. В этом случае бегунок гусеницы окажется напротив силового кабеля 1-го цилиндра. Снимите центральный трос трима и поместите его на расстоянии 5 мм от массы.Откручиваем болт крепления боя и включаем зажигание. Затяните корпус по часовой стрелке на 25-30 градусов. После этого медленно отодвиньте корпус назад и в момент появления искры зафиксируйте трамбер.

      Корректировка на слух Следует проводить только в исключительных случаях, когда вышеперечисленные варианты не могут быть реализованы по той или иной причине. Сначала включаем двигатель, а потом ослабляем крепление корпуса трамбла.Вращая корпус, установите максимальное вращение мотора. После этого слегка поверните трамблер по часовой стрелке и закрепите корпус болтом. При этом вполне вероятна большая ошибка, однако достаточно будет добраться до ближайшей СТО или вашего гаража, где вы сможете произвести более точные настройки.

      Видео Установка зажигания на лампочку

      Управление зажиганием

      Результаты настройки зажигания необходимо проверять во время движения машины.Перед этим предварительно прогрейте двигатель и после разгона 45-50 км / ч, включив 4-ю передачу, энергично нажмите на педаль газа. Для правильной регулировки зажигание в этот момент должно быть кратковременным (1-2 секунды) и сразу исчезнет характерный хлопок в результате детонации с последующим энергичным набором скорости. Если этого не произошло, проверьте корпус сайта на 1 позицию против часовой стрелки. Когда детонация длится более 2 секунд, необходимо проверить корпус по часовой стрелке на 1 деление.

    Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива. От них зависит мощность мотора, расход топлива, такелаж, легкость запуска. Неудачная установка момента зажигания карбюраторного двигателя приводит к появлению детонации, кальминальному зажиганию, повышению температуры выхлопа и быстрому выходу из строя агрегата. Установить зажигание на ВАЗ 2106 можно несколькими способами. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

    Как устроена система зажигания на классических двигателях ВАЗ

    1. Ядро. 2. Изолятор. 3. Внешний магнитопровод. 4. Первичная обмотка. 5. Вторичная обмотка. 6. Слой гофрокартона. 7. Изоляционные бумажные обмотки. 8. Создайте вторичную обмотку. 9. Наружная изоляция первичной обмотки. 10. Весна. 11. Крышка. 12. Концевой вывод обмотки. 13. Клемма высокого напряжения (вывод вторичной обмотки). 14. Контактный винт. 15. Клемма «+ B» вывода начала первичной обмотки и конца вторичной.16. Резка скоб. 17. Корпус 18. Лезвие изолятора. 19. Шайба радиатора. 20. Кольцо уплотнительное. 21. Корпус. 22. Род. 23. Изолятор. 24. Контактная гайка. 25. Центральный электрод. 26. Боковой электрод. 27. Контактная часть. 28. Пружинное кольцо. 29. Стопорная шайба. 30. Шайба. 31. Pad. 32. Весна. 33. Цилиндр. 34. Corpus. 35. Ротор. 36. Запорная штанга противоугонного устройства. 37. Текстолитовая шайба. 38. Весна. 39. Ролик. 40. Выступ для соединения с цилиндром 41. Выступ для соединения с ротором 35.42. Паз для соединения с ведущей втулкой противоугонного устройства. 43. Контактные кольца ротора 35.

    Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объемом, но имеют одинаковую конструкцию. Размытые, ГРМ, передняя крышка с шильдиком и шкив коленвала сменные при ремонте. Встречаются контактная (CWS) и бесконтактная (BSZ) системы зажигания. В первом случае размыкание контактов происходит механически, когда синхронизация деревянного блока составляет 90 0. Во втором варианте датчик Холла и контроллер, позволяющий точно определять момент искры в цилиндры.

    Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:

    • Замок зажигания, он же выключатель;
    • Катушка зажигания с двумя обмотками для высокого напряжения;
    • Прерыватель механический, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
    • Ротор и контактная крышка для распределения напряжения на свечи зажигания;
    • Центробежные и вакуумные регуляторы;
    • Транзистор для снижения силы тока в первичной обмотке и увеличения срока службы;
    • Свеча зажигания;
    • Провода высоковольтные.

    Принцип работы любой системы зажигания следующий. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, обмотки змеевика открываются. Высокое напряжение через крышку-распределитель падает по высоковольтному проводу на соответствующую свечу зажигания, на электродах которой возникает мощная искра. Воспаление. Этот процесс называется рабочим процессом поршня.

    При увеличении оборотов двигателя изменяется угол опережения зажигания (УАЗ), а центробежный регулятор делает угол оптимальным.Регулятор вакуума показывает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиться оптимальной мощности на всех режимах работы двигателя.

    Признаки неисправности

    Регулировка зажигания на машине требуется после ремонта двигателя или снятия люфта. Как и любая механическая система, имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

    • Двигатель не запускается или работает с перебоями. Если в карбюратор попадает бензин, то причина кроется в неправильной регулировке угла зажигания или смещении метки на цепи привода ГРМ.
    • Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Воспламенение смеси происходит не в самый лучший момент, поэтому КПД снижается.
    • Увеличьте расход топлива. Это происходит при позднем зажигании, когда для предыдущей динамики необходимо активно нажимать педаль газа. Часть бензина не успевает сгореть и улетает в выхлопную трубу.
    • Позже возгорание является причиной хлопка в глушителе, когда воспламенение несгоревшей топливной смеси происходит в момент открытия выпускного клапана.
    • Возможна тяжелая работа двигателя при раннем воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент замыкания поршня на ВСТ является причиной характерного тарачного звука и срыва.

    Интересная статья о биотопливе, производимом из обычных опилок, Подробнее.

    Обнаружив неисправность, необходимо проверить правильность установки зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать. Для работы вам понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, ламинированный зонд.

    Инструкция по зажиганию ВАЗ 2106

    Разбираем 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

    С помощью строба (по тегам)

    Этот метод позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует удаления перекоса и крышки клапана. Весь процесс настройки занимает 5 минут. Строб можно найти в любых автоматах. Порядок действий Далее:

    1. На погрузившемся автомобиле ослабить гайку крепления аккумулятора, предварительно приняв исходное положение на его кузове;
    2. На передней части двигателя находим две короткие и одну длинную табличку, очищаем их от грязи и масла;
    3. Минорный провод строба подключаем к «массе» двигателя, плюсовой — к катушке зажигания, а специальный зажим — к высоковольтному проводу первого цилиндра;
    4. Пустите двигатель и включите стробоскоп.Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
    5. Медленно поворачивая корпус дистриктора добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
    6. Проверить обороты двигателя по тахометру и при необходимости отрегулировать холостой ход карбюратора;
    7. Затяните боевую гайку.

    Теги имеют значение 0 0, 5 0 и 10 0 относительно верхней мертвой точки (NTT).Для правильной работы На 92 бензин выбирайте впереди 0 градусов.

    Установка на лампочку

    Если под рукой не оказалось стробоскопа, а зажигание требуется выставить точно, рекомендуем использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К нему припаяны два провода с зачищенными контактами. Настройка производится в такой последовательности:


    Показ зажигания по слухам

    Быстро отрегулировать приблизительное положение траверса можно без каких-либо приспособлений. Потребуется немного терпения и хорошие слухи.Этот метод применим только в зависимости от состояния карбюратора и времени. Таким образом:

    • Дать двигателю прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки в карбюраторе должна быть утоплена;
    • Немного ослабьте фиксатор горла и начните плавно его поворачивать;
    • При повороте на большие углы двигатель будет работать или наоборот увеличиваться;
    • Необходимо добиться равномерного холостого хода в диапазоне 700-800 об / мин без посторонних лиц и детонации;
    • В этом положении закрепите трамблер.

    Такая регулировка слуха требует проверки в дороге или стробоскопом, но для первичной настройки это оптимальный вариант.

    Как установить бесконтактное (электронное) зажигание

    Установка электронного зажигания — это самый простой способ улучшить работу мотора. Переход на бесконтактную систему дает такие преимущества:

    • Уверенный холодный старт;
    • Стабильная работа двигателя на любых оборотах;
    • Высокая надежность;
    • Увеличивается срок службы свечи зажигания;
    • Мощная искра;
    • Нет регулировки зазора и центробежного регулятора.

    В готовый комплект входит блок датчиков салона, специальная катушка зажигания и выключатель. Провода высокого напряжения могут быть оставлены и старые.

    для установки бесконтактного зажигания Взамен нам понадобится ключ на «13» и на «10», два винта для крепления переключателя и стробоскоп для регулировки угла опережения.

    Порядок выполняемых работ:

    1. Подведите шкив коленчатого вала к метке на крышке двигателя, поршень первого цилиндра должен находиться в NTC.
    2. Отсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи.
    3. Снимите крышку со старого распределителя и отметьте положение каретки относительно двигателя. Это поможет вам быстро установить и настроить новый трамблер.
    4. Отсоединяем провод идущий от катушки зажигания, откручиваем ключ от ключа на «13» и снимаем трамбер с блока двигателя.
    5. Новый распределитель устанавливается по сделанным маркерам, пытаясь совместить метки на корпусе и положение бегунка.Крепление полностью не затягиваем.
    6. Заменяем катушку зажигания на новую и устанавливаем выключатель под капотом. Электронный блок размещаем в сухом месте, вдали от нагретых деталей. Например, на крыле или моторном щите.
    7. Подключаем проводку по схеме в инструкции к БСЗ. Подключите высоковольтные провода.
    8. Закрываем крышку аккумуляторного отсека и закручиваем гайку крепления. Система установлена ​​и готова к работе. Осталось только отрегулировать угол опережения зажигания.

    Проверка угла зажигания при движении автомобиля

    Проверку работы системы зажигания после любой регулировки лучше проводить в движении. Это связано с особенностями конструкции трамблора и октановым числом используемого бензина. Бывает, что указанные на бирках углы зажигания не дают достаточной динамики и резкости. Помогает регулировка слуха в начале детонации:

    • Разгоняю машину до скорости 45-50 км / ч на ровном участке дороги;
    • Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвертая) и нажимаем педаль газа до упора;
    • Должен появиться характерный звон (детонация), который исчезнет через 2-3 секунды, а разгон будет плавным и мощным без сбоев;
    • Если при разгоне детонация не пропадает, то угол зажигания «Ранний»;
    • Полное отсутствие глохнет и вялая динамика говорят о задержке искры в цилиндрах;
    • Отрегулируйте положение троса на месте в пределах 3-5 градусов;
    • Когда регулировка закончена, положение корпуса площадки относительно блока маркируют риском или краской.

    Работы по регулировке зажигания необходимо проводить регулярно. Удобный интервал обслуживания контактной системы зажигания — 15 000 км, для электронной — вдвое больше. Также проверяется состояние зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко производить самостоятельно, гараж для этого не нужен. Мастерство самостоятельного ремонта Зажигание ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальней дороге или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

    Страница не найдена | MIT

    Перейти к содержанию ↓
    • Образование
    • Исследовать
    • Инновации
    • Прием + помощь
    • Студенческая жизнь
    • Новости
    • Выпускников
    • О MIT
    • Подробнее ↓
      • Прием + помощь
      • Студенческая жизнь
      • Новости
      • Выпускников
      • О MIT
    Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
    Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

    Предложения или отзывы?

    Из чего состоит трамблер ВАЗ 2109.Правильная работа трамблера на ВАЗ девятой модели — дело рук автовладельца

    Правильная работа двигателя любого автомобиля полностью зависит от исправности системы зажигания. А это пустые декларативные заявления. Теперь мы должны убедиться, как один маленький узел может повлиять на работу всего движка. Распределитель ВАЗ второго поколения (восемь-десятки) не самое сложное устройство, но многое зависит от его технического состояния.

    Тримблер в системе бесконтактного зажигания

    Контактная система зажигания, которая устанавливается на допотопные классические модели ВАЗ — образец итальянской надежности, стабильности и ремонтопригодности. Эта система (не принципиально система зажигания, а именно ВАЗ) была разработана концерном Fiat в 1963 году и оставалась практически неизменной на протяжении всей эпохи правления классических Жигулей, пока из ворот Ижевского завода не выкатился последний ВАЗ 2107. . у последних семерок уже была бесконтактная система зажигания, особых изменений она не претерпевала.


    На автомобилях семейства Самара — 2108, 2109, 2114 система зажигания бесконтактная. Что это значит и чем она отличается от контактной системы? Вот они:

    • в трамблере ВАЗ 2109 нет контактной группы;
    • : работа системы бесконтактного зажигания управляется электроникой, а не одноячеечными электромагнитными реле;
    • Регулировка угла опережения зажигания осуществляется другими методами;
    • Бесконтактный распределитель ВАЗ 2109 компактнее классических распределителей ВАЗ.

    Принцип работы системы зажигания и ее основные задачи не изменились с применением бесконтактной системы. Его стало легче обслуживать, он стал меньше зависеть от механического износа контактной группы, а больше от качества электронных полупроводниковых компонентов. Электронные блоки управления старой 2109 требуют обязательной проверки перед покупкой, ведь качество отечественных радиодеталей может быть не всегда стабильным.

    Назначение распределителя ВАЗ 2109

    В любой системе зажигания, бесконтактной или контактной, есть две цепи — высоковольтная и низковольтная.Распределитель, распределитель зажигания — это как раз то устройство, которое занимается как высоковольтной проводкой, так и низковольтной проводкой. Его основная задача — распределение высокого напряжения между ними в нужное время и в определенном порядке.

    Таймер управляет следующим образом: — В катушке зажигания создается высокое напряжение за счет электромагнитной индукции. По высоковольтному проводу подводится к центральному контакту крышки распределителя. Контакт находится в постоянном взаимодействии в ползунке, который распределяет ток по четырем контактам, соответствующим свече в цилиндре.Ползунок находится в постоянном вращении и поочередно замыкает центральный контакт с заглушками. По высоковольтным проводам к свечам зажигания ток течет в порядке, определяемом последовательностью работы цилиндров — 1-3-4-2. Бегунок приводится в движение приводным валом, который соединен с распределительным валом.


    Датчик работы холла и центробежный механизм

    Устройство таймера ВАЗ 2109 позволяет регулировать угол опережения зажигания при работе двигателя.Это достигается за счет центробежного устройства, которое способно перемещать ползун с резким увеличением количества оборотов. Конструкция центробежного механизма аналогична тем, что устанавливались на трамблерах с контактной системой зажигания.


    Также в трамблере ВАЗ 2109 предусмотрен вакуумный корректор. Работает он следующим образом — при создании разрежения во впускном коллекторе, с которым связан корректор, разрежение передается по трубке в камеру с резиновой диафрагмой.Диафрагма соединена с корпусом, который шарнирно прикреплен к пластине, на которой расположен датчик Холла. Именно этот датчик заменил контактную группу в распределителе и позволил сделать систему зажигания более устойчивой. Вместе с пластиной датчик может перемещаться, регулируя момент зажигания, увеличивая или уменьшая угол в зависимости от интенсивности набора оборотов и от разрежения в коллекторе.

    Распределитель ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (он же распределитель зажигания) — электромеханическое устройство системы зажигания автомобиля, предназначенное для подачи искры на свечу.Распределитель устанавливается только на карбюраторные модели автомобилей Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, на инжекторных моделях распределителя нет. Принцип работы распределителя заключается в механическом замыкании контакта катушки зажигания с высоковольтным проводом соответствующего цилиндра в зависимости от положения распределительного вала. Вал распределителя зажигания приводится в движение от распредвала двигателя автомобиля. На валу распределителя установлен бегунок. Этот бегунок вращается и передает искру на высоковольтный провод соответствующего цилиндра Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099.

    Устройство таймера ВАЗ 2109
    Распределитель также имеет два важных устройства, расположенных внутри него:
    1) Датчик Холла.
    2) Вакуумный корректор.
    Датчик Холла — самый главный из всех датчиков карбюраторных моделей Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099. Рассмотрим устройство распределителя. Датчик Холла установлен внутри корпуса распределителя и работает на специальном шлицевом барабане. Сигналы от датчика Холла поступают на переключатель и позволяют ему точно определять время переключения катушки зажигания с образованием искры.
    Вакуум-корректор соединен трубкой с впускным коллектором двигателя. В зависимости от разрежения в коллекторе апертура корректора регулирует угол опережения зажигания через специальный рычаг. Если двигатель работает на малых оборотах, разрежение слабое и регулировка не требуется. Однако при высоких оборотах двигателя возникает необходимость подачи искры несколько раньше, для этой функции предназначен вакуумный корректор.

    Авария Trouble
    1) Горение контактов крышки трамблера;
    2) Неисправность датчика Холла;
    3) Горение и выход из строя бегунка.

    4) Плохой контакт разъема датчика Холла.
    При неисправностях трамблера Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 машина либо вообще не заводится, либо заводится с трудом.

    Чек Вламер 2109

    Проверить работоспособность трамблера следующим образом:
    а) Отсоединить центральный провод трамблера, поднести его к массе и, проворачивая двигатель, посмотреть, есть ли искра от катушки зажигания.
    Если искры нет, то вариантов может быть много, один из них — выход из строя датчика Холла.
    б) Если есть искра, то необходимо отдельно проверить наличие искры на всех высоковольтных проводах свечей.
    в) Если искры от трамблера нет вообще, скорее всего вышел из строя бегунок. Также необходимо проверить исправность резистора на бегунке.
    Мультиметром измеряем его сопротивление, оно должно быть равным 1 кОм. Если мультиметр показывает мегомас, а то и обрыв цепи
    значит сгорел резистор.
    г) Если искра слабая, или она не на всех цилиндрах, возьмите мелкую наждачную бумагу, снимите крышку трамблера, бегунка и очистите их контакты.

    Стоимость
    Цена на трамблер Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 около 20 долларов. Ну, как всегда, все зависит от производителя и качество одних немного дешевле — 17-18 долларов, а других дороже — 22-25 долларов. Но средняя цена на рынке 20 долларов.


    Снятие-установка трамблера Ваз 2109.
    В снятии и установке трамблера нет ничего сложного, есть только один важный момент, о котором нельзя забывать.Перед снятием трамблера обязательно оставьте следы на корпусе по мере регулировки зажигания. Потому что если вы открутите гайки, а потом поймете, что не сделали отметки, то все — поезд ушел, придется заново регулировать зажигание.


    Ну, конечно, запоминаем или отмечаем, как сидели высоковольтные провода, чтобы потом их соединять в правильной последовательности.
    И так, запомнив этот момент, ничего сложного: отсоединить высоковольтные провода, снять шланг вакуум-корректора, отсоединить разъем датчика Холла, отсоединить крепления троса дроссельной заслонки, ослабить гайки крепления к двигателю и все, распределитель стоит В твоих руках.

    Также следует учитывать, что система зажигания ВАЗ 2109 бесконтактная, то есть распределитель с классическими моделями ВАЗ, имеющими контактную систему зажигания, не подходит для установки. В классических распределителях нет датчика Холла; есть конденсатор, настроенный на резонанс с катушкой зажигания.

    Неисправный трамблер зажигания (трамблер) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может вызвать ряд проблем в двигателе.

    Порядок подключения проводов к крышке трамблера для ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — крышка трамблера «проткнутая»
    Места «поломки» обычно хорошо видны при визуальном осмотре детали.Неисправная крышка дает возможность протекать частям тока, что вызывает перебои в работе двигателя на разных режимах его работы, от холостого до мощностного, и темпы разгона падают.

    — окислились или разрушились контакты в крышке
    Окисленные контакты можно очистить и протереть уайт-спиритом. Крышку с разрушенными контактами следует заменить. Одна из самых частых причин «двигателестроения» автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

    — развал или стерся контактный уголек в крышке трамблера
    Двигатель не запускается или запускается с трудом. Замените тлеющий уголь или всю крышку.


    — «бегунок» бегун
    Очень часто из-за «пробитого» ползунка становится невозможно запустить двигатель или он заводится и глохнет.

    — отказал резистор помехоподавителя в ползунке
    Те же последствия.Заменить резистор.


    — неисправен датчик Холла
    В этом случае двигатель не запускается.

    — обрыв провода от датчика Холла к соединительной колодке
    Должен держаться.

    — изношен верхний подшипник распределителя
    В этом случае при установке опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в луче стробоскопа метка на маховике не стоит на месте, а непрерывно скачет (утечка тока через «пробитую» крышку и бегунок может тоже быть причиной скачков).Холостой ход нестабилен. Необходимо заменить ролик на центробежный регулятор и подшипник или полноценный распределитель.

    — Неисправен вакуумный регулятор угла опережения зажигания
    Двигатель не тянет на подъеме, его мощность и ускорение снижаются, так как регулятор вакуума делает опережение зажигания немного раньше в условиях нагрузки. Возможно, корпус вакуумного регулятора негерметичен, либо шланг от карбюратора, идущий к нему, заедает своей поворотной пластиной.Необходимо устранить протечку и заклинивание пластины, либо заменой бракованных деталей, либо заменой регулятора опережения зажигания (трамблера) в сборе.

    — неисправен центробежный регулятор угла опережения зажигания
    Падает мощность и разгон двигателя. Это может быть: ослабление или поломка пружин грузов, потеря демпфирующих колец грузов, заклинивание грузов. Необходимо снять трамблер и устранить причины.

    Примечания и дополнения

    — Дополнительно следует проверить осевой люфт ролика распределителя. Он должен быть не более 0,35 мм. Его величина регулируется подбором шайб под центробежный регулятор. Для этого необходимо будет снять и разобрать трамблер.

    — При наличии сильной смазки в корпусе распределителя необходимо заменить его сальник.

    21. С помощью отвертки снимите две пружины противовесов со стоек.Чтобы не перепутать пружины при сборке, отметьте стойку, к которой крепится маленькая пружина.

    22. Снимите ведомую пластину центробежного регулятора с экраном.

    23. Вес центробежного регулятора должен свободно вращаться на осях. В противном случае снимите стопорные кольца грузов.

    24. Затем снимите оба груза с осей. Очистите отверстия в грузиках и смажьте их консистентной смазкой. Замените ролик, если он сильно изношен или имеет задиры.

    25. Для того, чтобы заменить датчик Холла, снимите два крепежных винта и снимите датчик Холла от базовой пластины.


    Примечание На части распределителей зажигания, датчик Холла крепится к опорной пластине с помощью заклепок. В этом случае датчик Холла заменяется на опорной плите сборки.

    26. Протрите крышку распределителя изнутри и снаружи. Замените крышку трамблера с трещинами, следами поломки (очень мелкие трещины), сколами или изношенными контактами.Угол контакта должен свободно перемещаться внутри крышки распределителя. Если контактный уголек треснул, потрескался, сильно изношен или сломалась угольная пружина, снимите его вместе с пружиной с крышки распределителя и замените.
    27. Собрать распределитель зажигания (трамблер) в обратной последовательности, предварительно смазав втулки и ролик тонким слоем моторного масла.

    28. Перед установкой муфты установите ползун внешним контактом по направлению контакта 1-го цилиндра в крышке.

    29. Затем установите сцепление на вал так, чтобы шпильки сцепления совпали с пазами на распредвале с поршнем 1-го цилиндра, установленным в ВМТ.

    Устройство распределительное дано. Нормальное функционирование трамблера — залог стабильной работы ДВС. Причина в том, что с помощью распределителя на электроды свечи зажигания подается искра. Причем происходит это не только при движении автомобиля, но и в режиме холостого хода.

    Для чего нужен дистрибьютор?

    Чрезвычайно важно, чтобы распределитель работал нормально для достижения идеальных динамических характеристик, когда двигатель быстро набирает обороты. Функция заключается в том, что он используется для корректировки момента опережения зажигания. Другими словами, он выбирает подходящий момент, чтобы подать искру на электроды свечи зажигания. Причем этот момент зависит от определенных факторов, в том числе от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки двигателя и многих других. Также стоит отметить, что необходимо правильно распределить искру по всем свечам.Это задача распределителя зажигания, то есть распределителя зажигания. Если двигатель на автомобиле ВАЗ 2109, устройство распределителя которого рассмотрено в статье, начинает дергаться, или делает это с трудом, то, скорее всего, необходим ремонт самого распределителя. Процесс этот несложный, образование электрика не требуется, достаточно следовать небольшой инструкции.

    Конструкция распределителя


    Это основной элемент всей системы зажигания.Это необходимо для регулирования управления и передачи электрических сигналов малой амплитуды от электронного переключателя. А также распределить высокое напряжение на свечи зажигания в строгой последовательности. Причем эта последовательность зависит от цилиндра, в котором должен иметь место ход зажигания. На автомобиле ВАЗ 2109, устройство распределителя которого практически совпадает с одноименным узлом на «классике», на автомобилях этой серии никогда не используются системы Контактного типа. Они использовались на всех ранних моделях автомобилей ВАЗ.Но такая система ушла в небытие, так как в ней много недостатков. Основное из них — наличие распределителя автоматических выключателей. Функции этого механизма в системе бесконтактного зажигания перешли на датчик Холла. Стоит отметить, что работа обеих систем практически одинакова. Единственное исключение — конструкция прерывателя. Вот простое устройство распределителя ВАЗ 2109. Если в системе питания карбюратор, то распределитель зажигания является основным элементом. Если машина инжекторная, то трамблер в ней отсутствует.

    Конструктивные особенности


    Кроме того, устройство, о котором идет речь в статье ниже, включает в себя вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания. В дополнение к ним есть несколько других элементов, которые способствуют нормальной работе распределителя. Помимо корректора вакуума, датчика Холла, центробежного регулятора, есть пластиковый экран, защищающий внутреннюю поверхность распределителя от пыли и грязи. Бегунок, закрепленный на роторе распределителя зажигания, имеет в своей конструкции постоянное сопротивление.Его величина составляет около 1 кОм. Также есть упорные и стопорные шайбы, несколько регулировочных пластин, опорные пластины и уплотнительные кольца. Все это собрано в едином алюминиевом корпусе. Крышка крепилась с одного края двумя болтами. Из этих элементов состоит трамблер ВАЗ 2109, устройство, фото и дизайн которого приведены в статье.

    Как определить неисправность распределителя зажигания


    Определить неисправность электронного распределителя зажигания достаточно просто.Начинает дергаться во время движения. И других предпосылок нет. То есть в баке качественное топливо, топливный насос в норме, карбюратор исправен. Двигатель начинает троить, когда машина набирает определенную скорость. Часто причиной этого является смазывание контактов, которые находятся на корпусе распределителя. Также двигатель может вообще не запуститься. При разгоне слышен стук поршневых пальцев. Если скорость набирается крайне медленно, увеличивается расход бензина, значит, происходит поломка распределителя зажигания или некоторых его элементов.Крышка трамблера ВАЗ 2109 может обрушиться.

    Что может выйти из строя?


    А чаще всего прожигает бегунок, распределяющий высокое напряжение на электроды свечей. Контакты, расположенные непосредственно в пластиковой крышке, тоже могут перегореть. Если двигатель вообще не запускается, то возможно, что центральные контакты в крышке трамблера ВАЗ 2109 были разрушены. Устройство распределителя такое, что без таких контактов не обойтись.Также может выйти из строя непосредственно датчик Холла. Очень часто подшипник этого датчика выходит из строя или происходит его разрушение. Даже малейшая трещина в крышке трамблера зажигания может привести к тому, что двигатель не запустится или будет работать с перебоями. Возможно, вилка, к которой подключен датчик Холла, имеет очень плохой контакт.

    Снятие трамблера


    Инструкция Вам понадобится в случае замены трамблера ВАЗ 2109. Также для ремонта нужно снять распределитель зажигания.Для этого необходимо сначала отсоединить отрицательную клемму от АКБ. Затем — отключите все бронированные кабели, ведущие к крышке распределителя зажигания. Он также отключает шланг, идущий от вакуумного корректора к карбюратору. После нужно отсоединить скобу, удерживающую все провода. Для этого откручиваем гайку. Обратите внимание, что под ней находится шайба, которую очень важно не потерять.

    Установка распределителя


    Обратите внимание, что автомобиль ВАЗ 2109 может быть установлен распределителем только в одном положении ротора.Поэтому перед снятием трамблера на ВАЗ 2109 с распредвала никаких меток наносить не следует. Просто откручиваем три гайки, которыми крепится корпус к ГБЦ. Но перед этим необходимо вынуть вилку из розетки, которая соединяла датчик Холла с выключателем.

    Если не снимать ремень ГРМ, а проводить работы только с распределителем зажигания, то при установке распределителя не нужно ставить коленвал по меткам. Конструкция привода распределителя зажигания на «девятках», а также «восьмерках» и карбюраторных «десятках» отличается от применяемой в автомобилях классической серии.Дистрибьютора нельзя как-то неправильно поставить, он становится только в одной позиции. В этом случае контакт ползунка всегда будет в том положении, в котором он должен быть. О том, как установить трамблер на ВАЗ 2109, много говорить не стоит. Главное правильно маркировать распредвал и коленвал.

    Начало разборки распределителя


    Сначала откручиваем два болта, которые производят крепление крышки к корпусу распределителя. Затем вытащите ползунок, потянув его вверх.Обратите внимание на его состояние, на нем не должно быть ни ржавчины, ни повреждений, ни следов износа или пригорания. При этом в обычном положении ползун должен плотно прилегать к ротору распределителя. Хорошая посадка обеспечивается небольшой листовой рессорой. В случае его ослабления или если он сломан или деформирован, необходимо полностью заменить бегунок целиком. Стоимость этого элемента небольшая, не более 50 рублей, поэтому проблем с ним не возникнет. Обратите внимание, что все провода трамблера ВАЗ 2109 должны быть отключены от электросети.

    Проверка ползуна и дальнейшая разборка


    Для проверки целостности ползуна необходимо измерить сопротивление, которое находится между медными контактами на нем. Сопротивление должно быть около 1 кОм. Далее нужно демонтировать пластиковый экран для защиты от пыли. Затем идет клемма, по которой передается низкое напряжение. Для этого нужно открутить болт, который ее фиксирует. С помощью отвертки затяните держатель и снимите провод.Затем откручиваются два болта, с помощью которых крепилась опорная плита датчика приближения Холла. После этого вы можете удалить его. Стопорное кольцо вытягивается; вполне возможно, что потребуются большие усилия. Но можно не волноваться, сломать этот узел вряд ли получится.

    После того, как нужно открутить два болта, которыми крепится вакуумный уравнитель, без него распределитель ВАЗ 2109 работать не будет. Его конструкция такова, что он производит изменения, анализируя работу двигателя.При помощи отвертки необходимо вытащить корректор этого корректора с опорой на пластину.

    Конец разборки


    После этого можно полностью вынуть вакуумный корректор из корпуса распределителя зажигания и вытащить опорную пластину. В случае, если на втулке имеются надрывы, надрывы или чрезмерный износ, необходимо полностью заменить этот элемент. Далее вам необходимо демонтировать стопорное кольцо. После этого снимается шайба, которая находится прямо за ней на валике распределителя зажигания.Штифт, фиксирующий муфту, прижимается пружинным кольцом. Его надо удалить. В том случае, если кольцо для уплотнения имеет износ, затвердевало или даже полностью порвалось, замените его на новое. Для выбивания штифта из муфты необходимо взять хотя бы небольшой гвоздь, а лучше тонкую выколотку. Затем демонтируйте пластину на центробежном регуляторе. Проверить, как веса этого регулятора вращаются по осям. Если он тяжелый, то необходимо снять стопорные кольца и эти грузы.Тщательно очистите в нем все дырочки и смажьте.


    Если вам необходимо заменить датчик-выключатель, то вам необходимо открутить два болта, которые используются для крепления его, а затем удалить его из опорной плиты. Обратите внимание, что в некоторых распределителях зажигания датчик может крепиться с помощью заклепок. В этом случае замену этого элемента необходимо производить вместе с пластиной, на которой он расположен. Вот как снять трамблер на ВАЗ 2109, а также полная разборка.Соберите в обратном порядке.

    Расход

    Mitsubishi Outlander 3.0. Реальные показатели расхода топлива на Mitsubishi Outlander. Иди далеко на электрической рубашке

    Эта модель использует такое название во всех странах, кроме Японии и США. Для них автомобиль выпускается под названием Airtek. Автомобиль был показан в 2003 году на автомобильной выставке в городе Детройт.

    Mitsubishi Outlander — среднеразмерный внедорожник с достаточно мощными моторами.Модель пока собрана, но с некоторыми изменениями.

    Официальные данные (л / 100 км)

    Двигатель Расход (город) Расход (трасса) Расход (смешанный)
    2.0 MT Бензин (механика) 10,5 6,8 8,1
    2.0 AT Hybrid (автомат) 1,9
    2.0 CVT бензиновый (вариатор) 9,5 6,1 7,3
    2.0 MT Дизель (механика) 8,7 5,7 6,7
    2.0 AT дизель (автомат) 8,7 5,7 6,7
    2.2 Дизель AMT (робот) 9,2 5,6 7,0
    2.3 MT Дизель (механика) 6,2 4.8 5,3
    2.3 AT дизель (автомат) 6,9 5,2 5,8
    2.4 МТ бензин (механика) 12,6 7,6 9,4
    2.4 CVT бензин (вариатор) 9,8 6,5 7,7
    3.0 AT бензин (автомат) 12,2 7,0 8,9

    1 поколение

    Первое поколение Mittsubishi Outlander оснащалось только бензиновыми двигателями.Их было двое. Первый из них получил объем в два литра, а мощность мог достигать 136 лошадиных сил. За управление двигателем могли отвечать как роботизированная, с четырьмя трансмиссиями, так и механическая, на пяти передачах, коробка. Привод устанавливался либо полный, либо передний. Расход топлива на 100 км в данной комплектации составил 9,6 л.

    Турбированная версия этого двигателя показала мощность в 202 лошадиных силы. Всегда была механика и полный привод, а расход бензина был на уровне 10.2 литра. Второй агрегат на 2,4 литра развивал 139, 142 или 160 лошадиных сил. На него устанавливались точно такие же коробки, а для промежуточной версии требовался полный привод. Расхода здесь осталось 9,8 л.

    «Машина покупалась с рук в очень хорошем состоянии. Планировалось использовать ее для дальних поездок, так как она достаточно удобная и быстрая, а также неплохо справляется с бездорожьем. Но не вышло. В итоге сейчас катаюсь по городу, выполняю повседневные задачи. Немного напрягает большой расход.У меня около 12 литров », — пишет Алексей из Москвы.

    «Машина давно в моем пользовании. Все понравилось, жаль, что пришлось продать, но решение не было связано с самой машиной. Минус только один — расход топлива. Не меньше по городу расходуется 14 литров, по трассе — 8 », — написал Руслан из Санкт-Петербурга.

    2 поколение

    Второе поколение продемонстрировали в 2006 году. Двухлитровый бензиновый двигатель решили не ставить, заменив на установку на 3 л.Его мощность составляла 220 лошадиных сил, а сопрягаться с ним только полный привод и автоматическая трансмиссия, имевшая шесть передач. Съел сей аппарат на 10,7 литрах топлива. Мощность агрегата 2,4 форсированная до 170 сил. Здесь покупателю доступен только полный привод, а автомат заменен на вариаторный.

    Появилось

    дизельных вариантов. Это были 2,0 и 2,2, развивающие мощность 140 и 156 лошадиных сил. В них входили как коробки, получившие шесть ступеней, так и полный привод. Поток у них примерно одинаковый — 6.8 и 7,1 л.

    «С этим автомобилем вы никогда не застрянете где-нибудь на дороге. Он очень надежный, все отлично работает. Также он показывает хорошие результаты на бездорожье, что не может не радовать меня — любителей рыбалки. Реальный расход Модель несколько отличается от паспортного значения. У меня было 10 литров », — рассказал Денис из Ставрополя.

    «Если брать эту модель, то только в наиболее заряженной комплектации, потому что мотор не вывозит мотор на два литра.Разгон очень много, обогнать кого-то вообще невозможно. Да и расход особо не менялся. Моя норма 9 литров. Примерно так же, как написано в трехлитровом варианте паспорта », — отметил Василий из Новороссийска.

    Рестайлинг (2010)

    Очередное обновление произошло в 2010 году. Только это была не смена поколения, а рестайлинг, а достаточно масштабный. Изменилась и комплектация. Дизель покупателям снова не предлагается.

    Аппарат на два литра вернулся в бензиновый ряд.Здесь он получил 227 лошадиных сил и расход 8,2 литра. Модификации на 2,0 и 2,4 литра могли оснащаться как вариатором, так и механикой, а также любым из приводов. Трехлитровый агрегат всегда шел строго с полным приводом и на автомате.

    «Машину купил только потому, что мне нужен был внедорожник, так как сходимость в семье переехала. Денег особо не было, поэтому брали с рук, но в хорошем состоянии. Немного, пришлось конечно вложиться в ремонт, но теперь у нас есть еще один железный конь, вполне комфортный и комфортный.Расход у него литров 10 », — рассказал Юрий из Петрозаводска.

    «Машину посоветовал мне друг. Сам ездит на таком же, а мне просто нужно было что-то в этом роде. Я всем очень доволен, мои денежные работы заслужили своих денег. Никогда не глохнет, не застревает, всегда заводится с первого раза , и потребляет около 9 литров бензина », — написал Евгений из Челябинска.

    3 поколение

    Следующие серьезные изменения произошли в третьем поколении выпуска 2013 года.Немного снизился расход бензиновых двигателей, примерно по литру каждого. Остальные показатели идентичны. Новинка стала гибридом, объемом два литра. Обладая пиковой мощностью 121 л.с., одноступенчатым автоматом и полным приводом, он потреблял всего 1,9 литра топлива.

    «Автомобиль сразу цепляет своим внешним видом. Ничего красивее из кроссоверов не видел. Хорош и внутри, салон качественный, функциональный и удобный. Пятеро здесь всегда помещаются с комфортом.Еще один плюс — небольшой расход. Я никогда не тратил больше 9 литров », — рассказал Роман из Пскова.

    «Машина принадлежит жене, так как ей нужно что-то легкое в управлении, маленькое и просторное. Эта модель тоже нравилась внешне, поэтому купил. Я был не против, так как знаю, что японцы надежны и экономичны. «9 заправляет жену Литры в городе», — сказал Федор из Сочи.

    Рестайлинг (2014)

    Очередной рестайлинг модели произошел в 2014 году.Ввиду малой популярности гибридных моторов от них решили отказаться. Все бензиновые версии стали оснащаться только коробкой передач с вариатором.

    «У меня трёхлитровый мотор, который разгоняет этот махин до приличных скоростей за секунды. Риво всего и в городе, и на трассе. Топливо при этом тратится совсем копейки — около 9 литров, и Неважно, летом на дворе или зимой », — сказал Константин из Ярославля.

    «Долго думал, взять эту модель, но выбрал японское качество.Не ошибаюсь, машина не подводит. Работает всегда нормально, в салоне тихо, удобно и комфортно. Двигатель мощный, быстро разгоняет машину. Его расход не превышает 10 литров », — рассказал Владимир из Омска.

    Рестайлинг (2015)

    Намного больше нового привнесло третье поколение во второй рестайлинг, который проводился в 2015 году. Как всегда, коснулся только бензиновый ряд. Был возвращен гибрид, который получил точно такие же показатели, как и раньше.

    Дизельный двигатель объемом 2,3 л, показывающий мощность в 150 лошадиных сил. Может быть как на автомате, так и на механике. Полный привод ставится на любой из них, а передний только на МКПП. Расходует эта установка 5,7 л топлива.

    «Очень красивая, удобная и мощная машина, подходящая для любых задач. Можно ездить как по городу, например, по магазинам, так и на разную рыбалку. Расход топлива очень слабый, обычно держится на уровне 8 литров», — рассказал Григорий из Тюмени. .

    «Эту машину приобрел совсем недавно, но уже понял, что у меня получилась прекрасная рабочая лошадка с мощным двигателем и комфортным салоном. У нее умеренный аппетит. Мой средний расход 9 литров. Для такого кроссовера результат очень хорошо », — сказал Геннадий из Томска.

    Mitsubishi Outlander — среднеразмерный внедорожник, конкурент Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Honda CR-V. Один из самых популярных кроссоверов на мировом рынке, в том числе в России.Продаем отечественный сборочный станок. Производство первого поколения модели началось в 2001 году. С появлением нового поколения автомобиль значительно изменился как в дизайне, так и в техническом плане. В настоящее время выпускается третье поколение Mitsubishi Outlander. Этот внедорожник впервые в своей истории получил гибридную установку с двумя электродвигателями. Эта версия наиболее популярна на европейском рынке с его ужесточенными экологическими нормами. Гибридный Outlander Phev (так обозначается гибридная версия) продавался в России, но в конце 2016 года продажи прекратились из-за низкого спроса.Помимо российской и японской сборки Outlander производят в Нидерландах, Таиланде, Индии. На базе модели были построены Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser.

    Mitsubishi Outlander

    , Двигатели

    Поколение 1 (2001-2007)

      бензин
    • , 2.4, 160 л. с., 11,2 сек до 100 км / ч, 13,8 / 8 л на 100 км, полный привод

    Поколение 2 (2007-2009)

      бензин
    • , 2.4, 170 сил, 9.6 сек до 100 км / ч, 12,6 / 7,3 л на 100 км, механика
    • Бензин
    • , 2,4, 170 сил, 10,8 сек до 100 км / ч, 12,6 / 7,5 л на 100 км, вариатор
    • Бензин
    • , 3,0, 220 сил, 9,7 сек до 100 км / ч, 15,1 / 8 л на 100 км, автомат

    Поколение 2 Рестайлинг (2009-2012)

      бензин
    • , 2,0, 147 сил, 10,8 сек до 100 км / ч, 10,5 / 6,8 л на 100 км, передний привод, механика
    • Бензин
    • , 2.0, 147 сил, 12.3 секунды до 100 км / ч, 10,6 / 7 л на 100 км, полный привод, вариатор
    • Бензин
    • , 3,0, 223 силы, 9,7 сек до 100 км / ч, 15,1 / 8 л на 100 км, полный привод, автомат

    Поколение 3 (2012-2015)

    • гибрид, 2,0, 121 л. с., 11 сек до 100 км / ч, полный привод, автомат
    • Бензин
    • , 2,4, 167 сил, 10,5 сек до 100 км / ч, 10,6 / 6,4 л на 100 км, полный привод, вариатор
    • Бензин
    • , 3.0, 230 сил, 8,7 сек до 100 км / ч, 12,2 / 7 л на 100 км, полный привод, автомат
    • Бензин
    • , 2.0, 146 сил, 12 сек до 100 км / ч, полный привод, вариатор

    1 поколение

    С двигателями 2.0 и 2.4, 139-142 л. с участием.

    • Олега, Москва, 2.0. У меня внедорожник 2003 года выпуска. Так я его ждал, что решил оформить предзаказ. Компактный и маневренный кроссовер, один из первых в своем классе. В нашей стране у нас была самая популярная наравне с конкурентами Toyota Ran-4, которая намного дороже.Машина до сих пор впечатляет. Отличная управляемость за счет полного привода. Машинка с мотором 2.0 и механикой кушает в среднем 12 литров на сотню километров. Это хороший показатель и по нашим меркам. В общем, менять пока не собираюсь, но рано или поздно придется. Тем более что аутлендер стал потихоньку поднимать, пробег все таки 150 тыс.
    • Николай, Харьков. Mitsubishi Outlander 2002 года, поддерживаемый автомобиль. На момент покупки в 2014 году одометр показывал 150 тысяч пробега.Сейчас его прибавили еще к 50. Машина уже как надо изношена. Двигатель 2.4 достаточно надежен, хотя его уже несколько раз разбирали и чистили. Автомобиль способен доставить удовольствие от вождения, особенно по бездорожью. С МКПП расход коробки 12 литров по городу.
    • Михаила, Новосибирск, 2.4. Автомобиль просто адаптирован к нашим условиям. Мотора в 140 сил вполне хватает. В целом, машина сама по себе легкая, а потому легко управляемая и раскрывает потенциал относительно скромного двигателя.По бездорожью автомобиль середнячок, но большего от него требовать не нужно. На иномарку до сих пор запчасти недешевые даже на Outlander первого поколения. Расход топлива с автоматом 13 литров по городу. На трассе крены ощутимы в поворотах — все из-за мягкой и долговечной подвески. В таких условиях машина кушает 11 литров.
    • Игоря, Белгород, 2.4. Купил версию 2004 г., поддержанную с пробегом 100 тыс. Км. Достался мне Митсубиси практически в подарок от друга.Машинка в хорошем состоянии. Старый мотор от 2.4 работает ровно, не троит. В салоне минимальная вибрация. Салон сохранен в пределах нормы, царапин нет. Видно, что хозяин порядочный. Расход топлива около 13 литров с механической коробкой. Просторный багажник и салон — этого чужеземца не отнимают, как хваленую геометрическую пассивность. Всегда перед выходом из бездорожья переключайтесь на шины с высоким профилем и глубоким протектором.
    • Алексей, Мурманск.Комфортное и недорогое обслуживание автомобиля. В любом случае по сравнению с Тойотой стоит намного дешевле. У меня был старый чакон, так что есть с чем сравнить. У меня версия с двигателем 2,4 и пулеметом, расход топлива от 10 до 13 литров в зависимости от трассы или городских условий. Машиной доволен, все детали надежные и до сих пор не требуют замены.
    • Илья, Петр, 2.0. Mitsubishi Outlander служит мне верой и правдой более десяти лет. Все нормально работает, и продавать не вижу смысла.Электрика вся в норме, вся комплектация стандартная — полный оригинал. Пробег 200 тысяч, буду обслуживать машину самостоятельно. И не в кустарных условиях, а в собственной мастерской — я автомеханик. Комфорт в машине как в грузовом фургоне, возраст конечно дает о себе знать. Надо бы шумоизоляцию поменять, но руки не доходят. Для меня это не что иное, как расход топлива — у меня 12-13 литров на сотню, это норма для такой машины.

    С 2.Двигатель 4 160 л. с участием.

    • Сергей, Одесса. У меня машина 2004 года выпуска, сейчас пробег 100 тыс км. Езжу в основном по городу. Почему-то хотелось именно кроссовер, они тогда только набирали популярность. У меня есть версии с 2,4-литровым мотором мощностью 160 сил. Расход топлива в городском цикле максимум 14 литров. Версия с механической коробкой, как переключает трансмиссию — нареканий нет. Все четко и гладко, и даже нанять много не получится.Автомобиль мне понравился, комфортный и с просторным салоном. Как-то проехал по трассе, чтобы разогнаться до максимального расхода — более 180 км / ч. Машина не разгонялась. Я скоро перейду на нового чужеземца.
    • Марина, Калининград. Mitsubishi Outlander у меня с 2004 года, сейчас на одометре под 100 тыс. Км. Возможны множественные неисправности. Расход топлива с двигателем 2.4 и автоматом около 14 литров на сотню. Вполне приемлемо, на газ ехать не собираюсь.Возможно, скоро будет, надо развиваться дальше.
    • Василий, Нижегородская область. Автомобиль куплен в 2015 году. Версия 2004 года, с пробегом под 150 тыс. Км. Перед покупкой отвезли на диагностику, мелкие недочеты выявили. С учётом стоимости чуши восстановить можно. Приставил и купил машину. Под капотом у авто 160-сильный атмосферный мотор, объемом 2,4 выдает солидный крутящий момент. Благодаря этому можно ездить по бездорожью или на горке.Расход топлива в среднем 13-14 литров по городу и до 12 литров по трассе. Коробка передач МКП, работает быстро и четко.
    • Александр, Томск. Люблю марку Mitsubishi за высокую надежность и хорошую управляемость. Да и вообще я люблю японцев. Мы начали их поставлять с 1990-х годов. И наконец мы поняли, что на свете есть не только советские машины. У меня аутлендер с мотором 2.4, мощностью 160 сил. Коробка передач автомат. Работает нормально, в сервис хожу только по регламенту.Расход 14 литров.
    • Николай, Харьков. Машина мне понравилась. Купил Аутлендер новым вместе с женой, это был наш первый внедорожник. До этого ездили всякие седаны и хэтчбеки советского производства. У нас были только поддерживаемые машины. Теперь они устали от варенья и решили купить новый. За 13 лет прошло 150 тыс. Км, собираемся продавать. Никаких отрицательных эмоций от этой машины. Типичный городской кроссовер, в салоне все продумано. С двигателем 2,4 160 л.с участием. Динамика нормальная, расход топлива до 14 литров по городу.
    • Денис, Смоленск. Outlander — отличный автомобиль с легендарной репутацией. Тогда это было первое поколение, но продажи машины быстро росли. Понял что брать. В моем темпе машина кушает 13-14 литров по городу. У меня версия 2.4 с механикой. Программы включаются быстро, на высоких передачах можно ехать без потери динамики.
    • Дмитрий, Липецк. Mitsubishi Outlander 2003 года, машину подарил отец на день рождения.Хотя, конечно, стабильно на нем намотал и намотал около 100 тыс км. В общем, мне пришлось считать себя поддерживаемой копией с движком 2.4. Мощности 160 лошадей хватит как для комфортной езды, так и для обгона грузовиков. С автомобилями лучше не спорить. Мы должны знать и понимать возможности вашего автомобиля. Расход топлива на самом динамичном режиме езды доходит до 15 литров на сотню.
    • Инна, Николаев. Попался по вкусу, до этого была старая Тойота Рав4 — тоже начала 2000-х.Обе машины из одной эпохи, отличия только в новизне. То есть я не поддерживал Митсубиси, купил в автосалоне. Хвалю авто за комфортный и качественный салон в плане сборки, хотя материалы отделки простоватые. Внедорожник с полным приводом отлично управляется. В сугробах или рискованных грязевых проблемах не знаю, 160 сил тянут абсолютно везде. Расход в среднем 12 литров.
    • Ярослава, Оренбург. На мой взгляд, Outlander первого поколения — это все же современный автомобиль.Я был бы не против, если бы у нас было запущено производство автомобилей под какой-нибудь маркой, и они не продавались бы очень дорого. У меня версия с мотором 2.4, расход топлива 13 литров. На одометре 100 тыс. Планирую аж сколько-нибудь накрутить, а потом продать.
    • Ольга, Воркута. Outlander создан как раз для тех условий, в которых я живу. Этакий компромисс между полноценным вездеходом. Выбирал такую, чтобы радоваться не только проходимости, но и управляемости.И вообще хотелось себе чистую машину. Митсубиси свои потребности оправдывает. Полноприводный кроссовер с метром 2,4, мощностью 160 сил. Коробка автомат работает отлично, под мотор гусеничный. Расход топлива в среднем 14 л / 100 км.

    С двигателем 2.0 200, 240 л. с участием.

    • Алексей, Краснодарский край. 200 л. с участием. Машину подарил себе на день рождения. Эх, мне повезло с моими родителями. Сейчас приношу туда, куда хотят — надо как-то отблагодарить.Мне 19 лет, скоро в армию пойду. Автомобиль мне понравился, с мощным гусеничным двигателем. Мне это просто было нужно. Расход топлива в среднем 12 литров по городу и 10 литров по трассе. Все варианты есть, материалы неплохие. Салон в целом просторный, а в багажник можно много положить. Я бы с удовольствием взял его с собой в армию!
    • Николай, Сахалинская область. Mitsubishi Outlander — автомобильный образец. Хорошее и надежное шасси, тяговые и прочные моторы. Ну кто не любит такую ​​машину.В нем главное не динамик, а то, что он практически никогда не ломается. Машина понравилась жене, детям и свекрови. Расход топлива до 12 литров на сотню.
    • Михаил, Красноярск, 240 л. с участием. Автомобиль понравился в целом, только топлива жрет много — иногда доходит до 14 литров. Это компактный класс, а не полноценный внедорожник. Не понимаю, почему так. Патриот примерно такой же расход. Хотя Митсубиси намного лучше по динамике, но и современнее, что вообще сравнивают с нашим патриком с его дизайном 80-х годов.Outlander Отличная машинка, бодро тянет и тормозит. Управляется хорошо. Расход топлива до 12 литров на сотню.
    • Зинаида, Минск. Машина с 200-сильным двигателем, пока все норм. Расход топлива в среднем 12-14 литров на сотню килограмм. Автомобиль вроде бы заранее говорит о том, что он не приспособлен для серьезного бездорожья. Но все же как-то удается съездить с друзьями на дачу, на пикник или еще куда-нибудь.
    • Яна, Пятигорск, 240 л. с участием. В салоне моего Митсубиси все сделано просто, но со вкусом.От себя скажу, что в машине неудобно, чувствую себя чужим в Outlander. Похоже, муж выбрал мне машину, ориентируясь на свои потребности. Он всегда один и тот же — дает мне то, что только ему. Расход топлива с двигателем 2.0 около 12 литров на сотню пробега. Салон удобный, просторный, в ногах можно сесть. В салоне есть всевозможные удобные боксы, потайные отделения. Это то, что мне нравится. Напрягает только расход топлива — 12-13 литров по городу.

    Поколение 2.

    С двигателем 2.0, 147 сил

    • Павел, Нижегородская область. Машина пришлась по вкусу, после всех моих цепей и икс-трейлов. Я думал, что быстро выкину его на помойку. Нет, есть очень хорошая машина. О его харизме можно сказать. Пробег 80 тыс км. Основные достоинства машины — надежность, просторный салон, просторный салон с понятным и удобным управлением. Салон точно такой же, как в десятом Лансере.У меня, кстати, был такой седан в кузове. В целом Чужестранец понравился. Двигателя 145 сил хватает для повседневных поездок. Расход топлива в среднем 12 литров с автоматом.
    • Ярослава, Оренбург. Машина мне понравилась. Outlander с 2007 года, с мощным 2,0-литровым мотором. По крайней мере, этот мотор не самый слабый среди конкурентов. До первой сотни разгон за 11-12 сек. Я вообще люблю ездить рвущуюся и динамично, потому что страдает расход топлива — около 14 литров с коробкой автомат.
    • Олег, Белгород. Нужна была подкрепленная машина, желательно иномарка. Нашел подходящий — Митсубиси аутлендер 2005 года выпуска, с пробегом 70 тыс. Км, в хорошем состоянии. Нужен был бобишный экземпляр, чтобы на бездорожье было нагло наслаждаться. Эта машина была в таком прелестном состоянии, что даже жалко было ездить по бездорожью. Да и для бездорожья машина не подходит. Пришлось снять запаску, которая закреплена сзади под днищем. Теперь все норм, колеи и неровности не зачем.И подвеска мягкая, с длинными ходами. Расход топлива 12 литров с двигателем 2.0 и механикой.
    • Святослава, Казань. Mitsubishi Outlander Для меня машины лучше не найти. Только что приехал к нему, и все. С двигателем 2 литра, мощностью 145 сил, вполне серьезно для внедорожника среднего класса. Это вам ни маленькая машинка. Да и расход тоже взрослый — с МКПП на 12 литров.
    • Борис, Ялта. Купил самую базовую комплектацию, с 2.0 мощностью 145 л.с. и механической коробкой. Машина 2006 года, еще до рестайлинга. Машина понравилась моей семье, я ее купил и они тоже достались ему. Скоро сыновья подрастут и пойдут отдавать в права, жена уже кончает. Остается сдать последний экзамен, и вуаля. Митсубиси Аутлендер потребляет в среднем 13 литров на сотню км. Комфортный и просторный салон, резвая динамика, все вполне на уровне. Через пять лет мы изменим внешний вид.
    • Мария, Новосибирск.Подходит машина для наших дорог и климата. При минус 30 запускается на ура, если температура еще ниже, приходится дольше крутить двигатель. Но он все равно заводится! Мощности 145 сил хватит на то, чтобы кататься по сугробам. Автомобиль довольно тяжелый, и за счет этого хорошее сцепление с обледенелым дорожным покрытием. Расход 12-13 литров с коробкой автомат.
    • Дмитрий, Красноярск. Outlander — машина с хорошей родословной, поэтому я взял. Начались обзоры, вот решил написать свое впечатление об этой машине.У меня есть версия с механикой и 2,0-литровым мотором, который тянет абсолютно везде. В целом мне нравится, как Out едет по бездорожью. Да и на асфальте ведет себя прилично, тоже построен на пассажирской платформе. Перед выездом на бездорожье всегда снимаю колесо, которое почему-то прикреплено под днищем сзади. Расход топлива 12-13 литров на сотню.
    • Антон, Донецк. Машина 2009 года, сейчас пробег 90 тыс. Км. С сервисом сейчас проблемы, у нас нет компании дилера.Буду обслуживать от частных владельцев. Что ж, хоть и не обязательно на них часто ездить — машина надежная, японское качество чувствуется на каждом километре. Мощность 140 лошадей, двигатель 2.0 — оптимальный вариант, да еще с механикой. Расход топлива — можно выложить 11 литров.
    • Василий, Симферополь. Купил поддерживаемый Митсубиси, мне нужен был полноценный внедорожник и с хорошей управляемостью. На мой взгляд, я не ошибся. Машина 2007 года, отъезд 100 тыс км. С ним на охоте и на даче можно без проблем возненавидеть.Запаска всегда въезжает в багажник, чтобы не успокаивать сзади. Мотор 2.0 литра — динамичный и резвый, как раз по мне. Обожаю такие машины — атмосферный и звучный разгон. Митсубиси надежный и неприхотливый, обслуживание только в компании компании, о которой Мня уже знает. Расход 12 литров на сотню с механикой.
    • Николай, Москва. Давно уже присматривал за Outlander, и машину планировал чисто для себя. Я не знал, какое из трех поколений выбрать.Конечно, третий однозначно лучше, но хотелось машину без изысков, с простым дизайном и недорогими запчастями. В итоге друзья посоветовали мне золотую середину второго поколения, с двигателем 145 сил на 2 литра. Коробка автомат работает плавно и не раздражает. Можно водить в ручном режиме. Машина еще нравится. Без забот и нервов сел и поехал. Расход 12-14 литров по городу.
    • Максим, Севастополь. Аутлендер на все случаи жизни, комфортная и надежная машина.Неплохо на бездорожье, в разумных пределах конечно. Расход топлива с двигателем 2.0 получается 12 литров на сотню. Машины хватит еще на троих, а то и больше. Пока у него все еще есть потенциал. Жена Вам передала права и просит руль.
    • Игорь, Архангельск. Машину купил жене, а то ей уже надоел маленький Пежо 107, да и мне тоже. Тем более у нас в семье пополнение, надо думать о будущем. В результате они нашли в объявлении поддерживаемого чужеземца.Татхал в хорошем состоянии, с пробегом 70 тыс. Км. Двигатель 2.0 работает отменен, коробка автомат слегка поползла. Модель 2008 года и для своих лет надежная и неприхотливая. Главное, чтобы он не ломался в дороге, а в гараже, если мы себя раскроем, у нас еще есть своя мастерская. Расход топлива 13 литров.

    С двигателем 2.4 170 л. с участием.

    • Дмитрий, Нижегородская область. На такой машине я готов покорять вершины, то есть путешествовать.Кроссовер создан специально для этого, а не чисто для города. В тесном мегаполисе машина надоедает, как и мне. Слава богу, я турист и могу позволить себе съездить в Европу или, в крайнем случае, в западную часть России. Расход топлива с двигателем 2.4 170 сил составляет 13-14 литров, не более.
    • Слава, Смоленск. Автомобиль комфортный и экономичный, несмотря на устаревший атмосферный двигатель. Его 2,4 и мощность 170 сил хватит на большинство повседневных движений.Расход топлива по городу 12-14 литров, по трассе 10 литров.
    • Ольга, Харьков. Аутлендер мне понравился, машина на все случаи жизни. Мотор на 2,4 литра хватает с запасом. Мощный и гусеничный, в снегу не трескается. У меня есть версия с связкой серебристый металлик. Кажется, что автомобиль с таким кузовом и дизайном никогда не устареет. Строгий и деловой стиль, только для серьезных людей, таких как я, таких директоров и менеджеров. У меня расход топлива 14 литров на сотню.
    • Александр, Тула. Автомобиль мне понравился, качественный и надежный. Настоящий японец. В следующий раз такая же покупка. Расход топлива у версии с 2,4-литровым мотором примерно 12-13 л / 100 км.
    • Алексей, Вологодская обл. Это моя первая машина. Купил и радоваться не мог. Потом эмоции прошли, и начали оценивать достоинства и недостатки. Скажу честно, никого не нашел. Я имею в виду, не с чем сравнивать, так как я никогда больше ни на чем не путешествовал. Вот такой отзыв, сразу скажу — машина нравится, надежная и хорошо управляемая.Расход 12-14 литров по городу.
    • Михаил, Ярославль. Автомобиль очень динамичный и резвый, как будто под капотом трехлитровый 220-сильный агрегат. По сути, это всего лишь атмосферный 2,4-литровый двигатель мощностью 170 сил. Ничего особенного в этом нет, но динамик впечатляет. Расход топлива с машиной 14 литров.
    • Андрей, Липецк. Купил Митсубиси в 2016 году. Имею поддерживаемый экземпляр 2014 года, с пробегом 100 тыс. Км. У машины еще есть потенциал, все узлы и агрегаты оригинальные.Авто надежное, и в дальней дороге не разочарует. Расход топлива в среднем по городу 12 литров, по трассе выходит не более 10 литров. У меня версия с мощным 170-сильным двигателем 2.4.
    • Анатолий, г. Казань. У меня версия с двигателем 2,4 л, 170 сил. На мой взгляд, самый оптимальный вариант за адекватные деньги. Расход топлива от 10 до 14 литров. В дальнейшем планирую поставить ГБО.
    • Ярослав, Московская обл. Мы студенты как одна семья. Поэтому мы решили потренироваться и купить машину по одному, чтобы укрепить нашу дружбу еще больше.Будет как память после окончания школы. Тачку используют как такси или транспорт для развлечений. Мы катаемся, мы друг с другом. У большинства из нас есть право. Автомобиль комфортный, мотор 2,4 литра динамичный. Расход 12 литров.
    • Олег, Оренбург. Mitsubishi Outlander — очень экономичный внедорожник с атмосферным двигателем. При объеме двигателя 2.4 он выдает честные 170 сил, а расход топлива всего 12 литров. Денег нужно немного. А когда поставлю газ, то вообще радости краю не будет.

    С двигателем 3.0 220 л. с участием.

    • Владимир, Московская область. Мне знакомые автопарки посоветовали, и указали на самый топовый пакет, с трехлитровым мотором мощностью 220 сил. Такой агрегат очень крашеный, но прожорливый. По городу кушает не менее 15 литров. Хотя лучше всего мотор раскрывает себя на прямой трассе. К тому же расход топлива в таких условиях намного меньше — около 12 литров на сотню. В целом двигатель — главное достоинство этой машины.А сделана машина просто, ничего особенного, Митсубиси никогда не умела удивлять, не факт, что французы.
    • Екатерина, Липецк. Это один из самых популярных внедорожников на российском рынке. Ну, по крайней мере, когда-то было. Потом купил, дело было в 2006 году. Машин десять за десять лет, пробег под 150 тыс км. У кроссовера еще есть потенциал, мощный трехлитровый его конец еще не исчерпал. Расход до 15 л / 100 м.
    • Олег, Ярославль. Выбрал Outlander с двигателем 3.0, мощность 220 лошадей. С таким двигателем машина отлично подходит для дальних загородных путешествий. Машина не беспокоит, все обгоняют, максимальная дальность около 210 км / ч. Машина мне понравилась. Он динамичный и в то же время достаточно практичный, с большим багажником и силоном. Расход топлива в среднем 14 л / 100 км. Немного не ждите, это совсем другой класс и взрослый двигатель.
    • Николай, Донецк. У меня самый мощный Outlander 2007 года. Но, несмотря на это, машина не умеет быстро ездить, ну разве что только по прямой.Витки сильно кубовидные, есть боковая штриховка корпуса. Да и расход топлива при вдавливании педали газа в пол достигает 17-18 литров на сотню.
    • Дарья, Махачкала. Решил не ломаться и купил самый топовый Outlander, с трехлитровым мотором и автоматом. Устаревшая коробка на удивление хорошо раскрывает потенциал 220-сильного мотора и настраивает на агрессивную езду. Можно со светофора разогнаться и всех наказать, наказать и т. Д.Двигатель позволяет, да и сама машина хорошо настроена для динамичной езды. Упругая подвеска, собранная управляемость и адекватный расход топлива 15 литров на сотню.
    • Игорь, Луганск. Машина была просто кстати, использую для бездорожья. Чужестранец выполняет свое дело на пять с плюсом. У меня есть поддерживаемая версия с мощнейшим трехлитровым двигателем. Расход топлива в среднем около 16 литров на сотню. Не скажу, что приемлемо, но терпимо. В любом случае газ нужен, но тогда пострадает динамик.Этого не достаточно.

    Поколение 3.

    С двигателем 2.0 146 л. с участием.

    • Ярослав, Воркута. Автомобиль в целом достойный — надежный и неприхотливый. Со стильным и спокойным дизайном. Предшественник выглядел намного агрессивнее и спортивнее. Новая машина выполнена в более практичном стиле. Имею версию ДВС с двухлитровой мощностью, 146 сил, с механикой. Обсиво разгоняется и быстро тормозит, управляемость в норме. Поломка не напрягает, расход топлива в среднем 10 литров.
    • Григорий, Архангельск. На одометре моего Outlander 170 тысяч пробегов, где я просто не эксплуатировал. В общем, машина есть. Для бездорожья лучше, чем предыдущие поколения. Расход топлива с версией 2.0 и МКП всего 10 литров на сотню. Мы должны уметь пользоваться.
    • Мария, Николаев. Мой Митсубиси Аутлендер — универсальный автомобиль, и я упал душой со всей семьей. За рулем я и муж, и дети уже выросли и переходят на права.Короче собрался всей семьей, решил сдать на права ездить на чужестранке. В целом машина достаточно серьезная, настраивается на спокойную езду. Салон сделан просто без изюма. Материалы отделки не скажут, что качество, но и на недостатки сборки не жалуюсь. У нас версия 145 сил, расход топлива 11 литров на сотню.
    • Никита, Оренбург. Машина компромиссная, и не для всех. Один из самых дорогих на уроках, и в то же время им не занимается.Например Тойота дороже, и денег на нее не жалко. Я думал, что так будет и с Outlender. Но он оказался простой и спокойной машиной с двухлитровым двигателем. По городу кушает примерно 10-12 литров на 100 км.
    • Валентина, Москва. Автомобиль на все случаи жизни, подходит как для семьи, так и для работы и путешествий. Благодаря длинной колесной базе очень удобно перевозить длительные периоды. Кроме того, вы можете сложить спинки задних сидений и добиться почти ровного пола. В результате получается небольшой грузовик, в котором можно перевезти холодильник, телевизор или стиральную машину.В целом машина очень практичная. Расход топлива с мотором 2.0 всего 11 литров.
    • Владимир Симферополь. У меня Митсубиси 2014 года, пробег сейчас 90 тыс. Км. Автомобиль мне в целом нравится, вот только грустно, что японцы сделали такой дизайн. На мой взгляд, последняя модель выглядела намного лучше — спортивнее и агрессивнее. Ну ничего, а все остальное только плюсы. Расход с двигателем 2.0 и МКП Всего 10-11 литров по городу.
    • Дмитрий, Нижегородская область.Купил поддерживаемый Outlander, в 2012 году. У меня одна из самых базовых версий, с двухлитровым мотором и механикой. Двигатель работает плавно и спокойно. По городу настраивает на динамичную езду, но для трассы не хватает трассы. Хотя вполне может достигать 200 км / ч, а то и больше. Расход топлива в городе составляет 12 литров на сотню, а по трассе не превышает десяти литров. В целом машина норм, комфортная и надежная.
    • Василий, Докучаевск. Я не могу жить без чужеземца, он для меня как вторая жизнь.Столько всего досталось машине, что ни разу от нее не тормозил. Я использую в такси, поэтому пот и клей. Машинка с двухлитровым мотором бодро едет и тормозит, средний расход топлива 11 л / 100 км. Ничего особенного, машина как машина. Я надежная мне машина.
    • Светлана, Тюмень. Внедорожник, как внедорожник, ничего не крутит и не привлекает. Обычная машина. Но, наверное, именно в этом есть преимущество аутлендера. Машину совсем не жалко, и такое ощущение не покидает меня 70 тыс км.Вот и все, что сейчас на одометре машины. У меня версия с МКП, выдает 145 сил при объеме 2.0. Расход топлива 10-12 литров на сотню. На мой взгляд, неплохо, по атмосферности очень экономичный.
    • Даниил, Новосибирск. Для наших условий Outlander неплохой. С двухлитровым мотором, механикой и расходом топлива от 10 до 12 литров на сотню. Машина норм, что тут еще сказать. При самой динамичной езде стучит передняя подвеска.
    • Станислав, Краснодар.У меня поддерживаемый Outlander, с двухлитровым мотором. Выбирали специальную базовую версию с механикой, чтобы было меньше затрат. Расход кушает в среднем 11 литров. Хвалю машину за просторный салон, мягкую подвеску и хорошие возможности разгона. Это вообще редкость для такого класса и с таким мотором, ведь до первой сотни можно разогнаться всего за 11 секунд.
    • Марина, Краснодарский край. Митсубиси Аутлендер с 2012 года, пробег сейчас 50 тыс. Км. Ничего особенного на машину пока не паял, катаюсь в основном по городу.Машина норм, тихая и экономичная, очень понравилась шумоизоляция салона. Расход топлива с двигателем 2.0 и автоматом составляет 12 литров.

    С двигателем 2,4, 167 л. с участием.

    • Николай, Приморский край. В моей машине тепло и уютно, посадка удобная и с множеством регулировок. Есть подогрев сидений, работает автономно отопитель. В целом Mitsubishi Outllander очень комфортный. Двигатель стоит 2,4, выдает 170 сил. На мой взгляд, для машины такого уровня хватит.Расход топлива всего 12 литров. У меня версия с автоматической коробкой.
    • Алексей, Воркута. Автомобиль в целом понравился. Прекрасно адаптирован к холоду и плохим дорогам. Расход топлива с двигателем 2.4 и автоматом 12-13 литров.
    • Борис, Саратов. У меня версия 2015 года, с пробегом 50 тыс. Км. Поддерживаемый экземпляр, практически новый. Купил под Новый год. В машине он ни разу не сломался, сел и поехал. В общем, всем советую покупать версию с 2,4-литровым ДВС мощностью 167 сил.Этот двигатель реально экономит топливо — получается 11 литров на сотню, если ехать на большой скорости.
    • Константин, Ростов. Mitsubishi Outlander стоит потраченных денег. Спокойный внешний вид и салон, машина словно настраивает на спокойную езду. Это чувствуется в настройках мотора и качения подвески. Машина практичная, кушает 12 литров.
    • Дмитрий, Таганрог. Аутлендер у меня два года, с момента покупки еще ничего толком не битого, и слава богу. Буду обслуживать только у дилера.Версия с двигателем 2.4 выдает 170 сил, расход топлива в городе приемлемый. Получается в среднем 12 литров на сотню, а по трассе около 10 литров.
    • Стас, Вологодская обл. Машина для души — сел, поехал и затупил как надо. Механика отлично раскрывает потенциал двигателя объемом 2,4. У меня расход топлива всего 12-13 литров на сотню.
    • Игорь, Днепропетровск. Машина 2014 года выпуска, с пробегом 80 тыс. Км. Это моя основная машина, он мне всегда помогает и в городе, и на трассе, и на даче, и вообще, где бы я ни был.Пару раз купалась в Литве, во время поездки поломки не обнаружила. С двигателем 2,4 на 170 сил можно разогнаться до 200 км / ч. Расход топлива по трассе 10 литров.
    • Тимур, Тула. Mitsubishi Outlander с 2014 года, за три года проехал 65 тыс. Км. За это время были только мелкие неисправности вроде течи уплотнителей в дверном проеме. Расход топлива с двигателем 2.4 и автоматом составляет 13 литров.
    • Питер, Екатеринбург. Мой чужестранец с 2.Двигатель 4 потребляет до 14 литров топлива на сотню километров. Это если вы едете в динамическом режиме по городу и с пробками. Получение для авто такого класса. Хотя мог бы и поменьше, если бы не атмосферный.
    • Ирина, Петр. Автомобиль для меня в некотором смысле как второй человек. Отведу куда хочу, свои команды регулярно исполняю. Outlander такой мощный и удобный. Двигатель 2.4 расход топлива 11 литров в смешанном цикле.

    Двигатель 3.0, 230 л. с участием.

    • Олег, Нижегородская область. Купил самую мощную версию с 230-сильным двигателем. У него разгон до сотни около 9 секунд, максимальная скорость больше 200 км / ч. Расход топлива для такого двигателя приемлемый. По городу получается 15 литров, а по трассе где-то 12. В салоне шумно на высоких скоростях, но в городе до 80-100 км / час комфорт обеспечен.
    • Валентина, Смоленск. Машина как раз для меня. Я энергичный парень и требую постоянно ехать от машины.Поэтому по городу езжу редко, потому что это выезд предназначено только для трассы. До 100 км / ч ускоряется за 9 секунд, расход топлива на трассе всего 11 литров.
    • Василий. Минск. Хвала Outlander возглавил за шустрый двигатель и автомат. Двигатель и коробка просто работают друг с другом, и это хорошо сказывается на экономии. В городе могу держать в 14 литров, если ехать в спокойном ритме. Но если исходить от души, то до 20 литров. В целом машина неоднозначная, и подходит далеко не всем.
    • Игорь, Санкт-Петербург. Автомобиль на все случаи жизни, универсальный и динамичный. Комфортная, с просторным салоном и большим багажником. У меня версия с мотором 3.0 и АКП, расход по городу 16-17 литров.
    • Олег, Московская область. С таким мотором мазать можно куда угодно, большого пути туда и обратно не будет. Ездил на Камчатку, там у меня родственники. В Новосибирске, Симферополе и еще нескольких городах. Автомобиль хорошо приспособлен для дальних поездок, иначе казалось бы, для чего нужен автомобиль.Расход с мотором 3.0 и автоматом на трассе 12 л.

    Официальные данные отражают предоставленный производителем автомобиля расход топлива, он указан в сервисной книжке автомобиля, также его можно найти на официальном сайте производителя. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях автовладельцев Mitsubishi Outlander III 2.0i CVT (146 л.с.) , которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте.

    Если вы владелец автомобиля Mitsubishi Outlander III 2.0i CVT (146 л.с.) А вы знаете хоть какие-то данные по расходу топлива вашего авто, то можете повлиять на статистику ниже. Возможно, ваши данные будут отличаться от приведенных выше показателей автомобильного топлива, в этом случае мы просим вас немедленно вносить эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцы будут добавлять свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем более точная информация будет получена об истинном расходе топлива конкретной машины.

    В таблице ниже приведены усредненные значения расхода топлива для Mitsubishi Outlander III 2.0i CVT (146 л.с.) . Рядом с каждым значением указано количество данных, на основании которых рассчитывается средний расход топлива (то есть это количество людей, заполнивших информацию на сайте). Чем больше эта сумма, тем дороже получаются данные.

    × Знаете ли вы? К автомобилю расход топлива Mitsubishi Outlander III 2.0i CVT (146 л.с.) Городской цикл влияет и на место движения, так как в населенных пунктах также разная загруженность движения, состояние дороги, количество светофоров, также выделяют температуру окружающей среды и многие другие факторы.

    # Населенный пункт Регион Расход Номер
    Домодедово Московская область 10,00 1
    Набережные Челны Республика Татарстан 10,00 1
    Дубна Московская область 10,50 1
    Нижний Тагил Свердловская область 11.00 1
    Смоленск Смоленская область 11,00 1
    Нижний Новгород Нижегородская область 12,00 1
    Ростов-на-Дону Ростовская область 12,00 1
    Воткинск Удмуртская Республика 12,00 1
    Истра Московская область 12.00 1
    Сургут Ханты-Мансийский автономный округ 12,00 1
    Ярославль Ярославская область 12,00 1
    Киев Киев 12,50 2
    Вологда Вологодская область 12,50 2
    Москва Москва 12.88 13
    Санкт-Петербург Санкт-Петербург 13,34 9
    Уфа Республика Башкортостан 13,67 3
    Киров Кировская область 14,00 1
    Владимир Владимирская область 14,00 1
    Нижнеудинск Иркутская область 14.00 1
    Саратов Саратовская область 14,00 1
    Кодинск Красноярский край 14,00 1
    Новосибирск Новосибирская область 14,00 1
    Челябинск Челябинская область 14,50 1
    Белгород Белгородская область 14.70 1
    Ногинск Московская область 14,80 1
    Мурманск Мурманская область 14,88 2
    Тверь Тверская область 15,00 1
    Жуковский Московская область 15,00 1
    Пермь Пермский край 15.00 1
    Калининград Калининградская область 15,00 1
    Самара Самарская область 15,67 3
    Сыктывкар Республика Коми 16,50 2
    Волгоград Волгоградская область 18,00 1
    Тольятти Самарская область 18.00 1
    Рязань Рязанская область 20,00 1
    Екатеринбург Свердловская область 22,50 1

    × Знаете ли вы? По расходу топлива Вариатор Mitsubishi Outlander III 2.0i (146 л.с.) Рустик цикл тоже влияет на скорость автомобиля, так как необходимо преодолевать силу сопротивления воздуха и сосредоточенность ветра.Чем выше скорость, тем больше усилий нужно приложить двигателю автомобиля Mitsubishi Outlander III 2.0i CVT (146 л.с.) .

    В таблице ниже подробно представлена ​​зависимость расхода топлива от скорости автомобиля. Mitsubishi Outlander III 2.0i CVT (146 л.с.) в дороге. Каждому значению скорости движения соответствует определенный расход топлива. Если у автомобиля Mitsubishi Outlander III 2.0i CVT (146 л.с.) Есть данные для нескольких видов топлива, они будут усреднены и будут показаны в первой строке таблицы.

    Mitsubishi Outlander — кроссовер среднего класса, выпускаемый с 2003 года. Машина японской разработки, ближайший конкурент Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan X-Trail, Peugeot 3008 и другим внедорожникам авто класса. В России Outlander — один из самых продаваемых кроссоверов среди конкурентов. На данный момент выпускается Outlander третьего поколения. Помимо обычных бензиновых версий существует гибридная версия с консолью PHEV. Это самая дорогая и экономичная модификация в истории Outlander.С 2017 года гибридный «Чужестранец» в России не продается из-за низкого спроса.

    Навигация

    Mitsubishi Outlander

    , двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

    Поколение 1 (2001-2007)

      бензин
    • , 2.4, 160 л. с., 11,2 сек до 100 км / ч, 13,8 / 8 л на 100 км, полный привод

    Поколение 2 (2007-2009)

      бензин
    • , 2,4, 170 сил, 9,6 сек до 100 км / ч, 12,6 / 7.3 литра на 100 км, механика
    • Бензин
    • , 2,4, 170 сил, 10,8 сек до 100 км / ч, 12,6 / 7,5 л на 100 км, вариатор
    • Бензин
    • , 3,0, 220 сил, 9,7 сек до 100 км / ч, 15,1 / 8 л на 100 км, автомат

    Рестайлинг (2009-2012)

      бензин
    • , 2,0, 147 сил, 10,8 сек до 100 км / ч, 10,5 / 6,8 л на 100 км, передний привод, механика
    • Бензин
    • , 2,0, 147 сил, 12,3 сек до 100 км / ч, 10,6 / 7 л на 100 км, полный привод, вариатор
    • Бензин
    • , 3.0, 223 силы, 9,7 сек до 100 км / ч, 15,1 / 8 л на 100 км, полный привод, автомат

    Поколение 3 (2012- …)

    • гибрид, 2,0, 121 л. с., 11 сек до 100 км / ч, полный привод, автомат
    • Бензин
    • , 2,4, 167 сил, 10,5 сек до 100 км / ч, 10,6 / 6,4 л на 100 км, полный привод, вариатор
    • Бензин
    • , 3,0, 230 сил, 8,7 сек до 100 км / ч, 12,2 / 7 л на 100 км, полный привод, автомат
    • Бензин
    • , 2.0, 146 сил, 12 сек до 100 км / ч, полный привод, вариатор

    Mitsubishi Outlander Отзывы владельцев

    Поколение 1.

    Двигатель 2.0, 2.4, 139 — 142 л. с участием.
    • Татьяна, Нижегородская область. Чужестранец окончательно стал моим, когда муж купил себе Тойоту Рав4. Мы вообще с ним большие поклонники японских автомобилей. Тачку поломка не раздражает, а двигатель объемом 2,4 имеет неплохой запас тяги. Расход от 10 до 13 литров на 100 км.
    • Руслан, Липецк. Машина 2003 года выпуска, очень достойная машина за свои деньги. Оснащен 2-литровым мотором мощностью 140 сил. Машина понравилась — брутально смотрится снаружи и внутри. Понравился дизайн салона — интерьер выполнен в модном ретро стиле. Outlander — один из лучших кроссоверов по проходимости, даже лучше моей бывшей Toyota Rav4. В салоне хватает на пять подвижных седанов, хорошие материалы отделки. Пластик дешевый, и это видно, но сборка салона безупречная.Расход 10-12 литров на сотню км.
    • Лиза, Воркута. Комфортная машина, в городе с ним чувствую себя рыбой в воде. Он бакенбарды и заводной механизм за счет мощного мотора, который выдает порядка 140 лошадей при объеме 2,4 литра. Удачное сочетание двигателя — трансмиссии. Кстати, на моем пути есть автомат — он битый, но для города то, что нужно. Расход бензина на 100 км составляет 12 литров марки АИ-95.
    • Нина, Санкт-Петербург. Я купил Outlander в 2004 году с автоматической коробкой и 2.5-литровый двигатель. Мощности 140 лошадей хватает, чтобы прогреться до 180 км / ч, и больше не нужно. Расход 12 л / 100 км.
      Ярослав, г. Челябинск. Хорошая машина на каждый день, отлично управляет и не раздражает кренов в поворотах. Кроссовер оснащен мотором 2.0 мощностью 140 сил. Двигатель экономичный, в городе потребляет 12-13 л / 100 км.
    • Алексей, Томск. Кроссовер 2005 года выпуска, куплен по предварительному заказу. Для нас машина поступила как раз в 2005 году, и на тот момент считалась чуть ли не эталоном в своем сегменте наряду с Toyota Rav4.Я помню то время. У меня версия с двухлитровым мотором и мощностью 140 сил, потребляет в среднем 12 литров на сотню. После 140 тыс. Км салон не скрипит, шумоизоляция достойная для этого класса. Также хвалят Outlander за большой клиренс и вместительный багажник. Практичная и комфортная машина в российской эксплуатации.
    С двигателем 2,4 160 л. с участием.
    • Анатолий, Нижегородская область. Митсубиси Аутлендер достался мне от отца, сейчас пробег 178 тыс. Км.Автомобиль идеально адаптирован к нашим дорогам. Подвеска мягкая, и в то же время хорошая управляемость. Пощупывает боковые склоки тела, но это не критично. 2,4-литровый мотор с автоматом потребляет в среднем 13 литров бензина на 100 км.
    • Павел, Иркутск. Комфортный кроссовер, с надежной управляемостью и сбалансированным шасси. Я думала, что надо брать, и муж был со мной полностью солидарен. С автоматом и двигателем 2,4 литра машина потребляет не менее 10 литров, максимум выходит 15 литров.
    • Валерий, г. Кировск. Удобно и заводно, как раз для моей глубины. Машина оснащена двигателем объемом 2,4 литра и автоматической коробкой передач. Достаточно динамична для наших условий, расход бензина 12 литров на сотню.
    • Игорь, Ростов. Автомобиль красивый, динамичный и универсальный. Радует всех членов моей семьи. Жене машина понравилась по комфорту и удобству, детям по мультимедиа и музыке с системой Bluetooth (это ненормально, поставил доп). А теща нужна ради большого багажника, который легко можно превратить в грузовой отсек.Версия 2.4 выдает 160 лошадиных сил, по динамике вполне приличная среднеразмерная сува. Автомобиль стоит своих денег, и тем более что в первой половине 2000-х Out считался одним из самых доступных в своем классе. Расход бензина марки АИ-95 11-12 л / 100 км.
    • Надежда, Ярославль. Outlander 2005 года выпуска комплектуется топовым 2,4-литровым двигателем. Автомобиль вместительный, с полноценными пятью местами. А еще у нее большой багажник. Практичная машина, вопросов к ней нет. Расход 10-12 литров на 100 до
    • Питер, Вологодская область, эту тачку посоветовали мои лучшие друзья, и обратили внимание на версию с 2.Мотор 4 литра, полный привод и автомат. Хлеб огонь, не люблю. Расход 12-13 л на 100 км.
    • Юрий, Ленинградская область. Outlander это мой первый кроссовер, до сих пор езжу на нем. Достойная машина выглядит стильно и брутально. В салоне скучно — все просто. В интерьере даже видны ассоциации с машинами 1970-х годов. Я считаю, что это спорное решение, но сделано оригинально. Мой Outlander оснащен двигателем объемом 2,4 литра и потребляет 12 литров на сотню.
    • Василий, Свердловск.Машиной доволен, Outlander оправдывает вложенные в нее средства. По крайней мере с надежностью и проходимостью у него полный порядок. Двигатель 2.4, коробка автомат. Расход от 10 до 13 литров на 100 км.
    • Никита, Новосибирск. Пожалуй, по проходимости это лучший внедорожник, а в остальном по паркету и по нотам мой чужестранец не устраивает. У меня версия 2005 года, с мощным двигателем 2,4 литра и пулеметом. Есть полный привод, все дела.По городу расход 12-13 литров.
    С двигателем 2.0 200, 240 л. с участием.
    • Александр, Москва. Машина 2004 года выпуска, в очень редкой комплектации с 240-сильным двигателем 2,0 л. Заказывал за границей, и насколько я помню, в России такая версия ни разу не продавалась. 240-сильный Outlander — практически спорткар. По динамике машину можно сравнить как минимум с Volkswagen Golf GTI. Разгон до сотни авто занимает менее 10 секунд, максимальная скорость составляет 220 км / ч.Но подвеска по-прежнему штатная, как на версиях с двухлитровым мотором. Из-за этого машина мягкая, сильно кренится и в поворотах не способна раскрыть потенциал этого мощного двигателя. Поэтому остается наслаждаться прямой дорогой. Средний расход 13-14 л / 100 км.
    • Юлия, Новосибирск. Машина 2005 года, с пробегом 207 тыс. Км. Оснащен 200-сильным двигателем объемом 2,0 л. Пожалуй, Outlander с таким двигателем можно считать актуальным автомобилем и сегодня, поскольку он не уступает одному из более современных конкурентов.Расходует 13 литров на сотню.
    • Светлана, Нижний Новгород. Мой Outlander выдает 200 лошадиных сил и работает с автоматической КПП. Словом, эта версия заслужила с моей стороны особого внимания. Автомобиль надежный, в среднем потребляет от 12 до 14 литров на 100 км.
    • Юрий, г. Екатеринбург. Outlander, которым я владею с 2006 года, оснащен топовым 200-сильным мотором. По городу потребляет 13 литров, а по трассе можно поставить 10 литров.
    • Ольга, Тверская обл.Купил Outlander для хозяйственных и семейных нужд. Перевожу вещи, ящики и чемоданы — это если кому-то из родственников придется переехать. С этим Outlander отлично справляется. А если сложить задний диван, то получится почти грузовой отсек, в котором достанется мини-холодильник, стиральная машина и еще кое-что. Тачка не только практичная, но и резвая. 200-сильный мотор делает свое дело — за 9 секунд доходит до первой сотни, это просто сказка, как для автомобиля такого класса и года выпуска.Расходует в среднем 14 литров на сотню.

    Поколение 2.

    С двигателем 2.0 147 л. с участием.
    • Дмитрий, Смоленск. Универсал не давит на бездорожье, а в городе ощущается как спорткар на трассе. Это конечно преувеличено, но для этого класса Outlander подходит очень хорошо. Двигатель 2.0 разгоняет Тацител за 11 секунд до первой сотни, что для такого мотора отлично. Высокоуровневая экономичность — по городу заходит от 10 литров.
    • Владимир, Тольятти. Outlander 2007 года выпуска, достойный автомобиль со всеми своими достоинствами и минусами. Высокий комфорт в салоне, мягкая подвеска и хорошие материалы отделки, как у Десятого Лансера. Двигатель 2.0 потребляет 10-12 литров.
    • Руслан, Питер. Автомобилем доволен, Mitsubishi Outlander — автомобиль, созданный специально для моих нужд. Хорошо управляется, эффективно тормозит, а другой Outlander способен разогнаться до 200 км / ч. В этом немалая заслуга двухлитрового мотора с отдачей 145 сил.Этот двигатель не впечатляет, но на многое способен. Расход бензина на 100 км — 10-13 литров.
    • Екатерина, Воркута. Типичный кроссовер на каждый день. Мне нравится его стильный спортивный дизайн и такой же интерьер. Пластик дешевый — пластик обыкновенный, но выглядит стильно и безупречно собран. Машинка с мотором 2.0 и МКП потребляет в среднем 12 литров.
    • Слава, Чебоксары. Митсубиси Аутлендер — автомобиль понятный, в нем много достоинств, которые перевешивают недостатки. Из последних отмечу крены в поворотах, не особо отзывчивый руль, жесткий пластик на передней панели, минимальное оснащение и неудобное размещение запаски — под днищем.Плюсы машины — приспособленность к российскому климату, мощный 147-сильный двигатель объемом 2,0, быстрая работа ручной коробки, хороший обзор, эффективные тормоза и ненавязчивая работа электронных систем ABS и EBD. Автомобиль потребляет в среднем 11 литров на 100 км 95-го бензина.
    • Кирилл, Санкт-Петербург. С этой машиной мне еще многое предстоит. Купил аутлендер на вторичке в 2015 году. Версия 2008 года, с механикой и двухлитровым мотором, есть полный привод.Сделок тысяч двадцать, машина мне понравилась, и я решил расстаться. Поломок не делаю, буду служить только официальным. Средний расход 10-11 литров на сотню.
    • Олег, Екатеринославль. Этот кроссовер мне понравился с первого дня поездки — даже во время тест-драйва. Сразу понял, что он специально для меня. По управляемости и комфорту — мой стиль, а еще я люблю практичность. С этим у авто тоже полный порядок — багажник огромен даже с хорошо обшитыми задними сиденьями.Машина оснащена двухлитровым двигателем, двигатель выдает 145 сил и потребляет от 10 до 13 литров в зависимости от скорости езды. К сожалению, часто оставляю 13 литров, так как езжу довольно быстро.
    • Святослава, Казань. Тачка Огонь, пришелец пришелся по вкусу, хвалите его за мощный двигатель с высокой упругостью, хоть запаса тяги хватает во всем диапазоне оборотов. При объеме 2.0 выдает 145 сил и потребляет 12 литров на сотню.
    • Марина, Новосибирск.Машина 2006 года, у меня это Аутлендер второго поколения. Я вообще фанат этой модели. Такеда надежная, а запчасти недорогие. С версией 2.0 и АКПП расход топлива стабильно держит 12-13 литров.
    С двигателем 2.4 170 л. с участием.
    • Владимир, Брянск. Машиной доволен, авто надежный и сбалансированный для всех типов дорог. Не зря Чужестранец один из самых популярных кроссоверов в России. Мощный двигатель — атмосферный 2,4 литра, проверенный временем.Капризов совсем нет, по городу машина потребляет 12-13 литров.
    • Сергей, Харьков. Автомобиль 2008 года выпуска, с двигателем 2.4 и пулеметом. Есть полный привод. Машина в целом устраивает. Единственный минус — неудобно расположенная утилизация, которая находится под днищем и часто щебечет, особенно на бездорожье. Расход топлива на 100 км — до 15 литров.
    • Ольга, Днепропетровск. Отличная машина на каждый день, давно мечтал о себе такой. Outlander мягок в городе и очень быстр на трассе.170-сильный мотор потребляет 12 литров.
    • Иван, Иркутск. Автомобиль куплен в 2007 году, сейчас пробег 170 тыс км. Гарантия уже давно прошла, но, несмотря на это, продолжаю обслуживать официального дилера. Я покупаю оригинальные запчасти, а китайские подделки не признаю. Возраст уже чувствуется в машине, но Аут крепкий орешек, не так быстро его ломает. У меня версия с мотором 170 сил, потребляет не более 13-14 литров на сотню. Максимальная скорость 210 км / ч.По городу не близко, машина довольно компактная, парковаться удобно. В салоне будет пять человек включительно. Багажник большой, у меня там есть свободное место.
    • Дмитрий, Новосибирск. Outlander — замечательная машина на все случаи жизни. Автомобиль с веселым и энергичным характером как раз для меня. С двигателем 2.4 и автоматом потребляет не более 15 литров, меня это устраивает.
    • Яна, Липецк. Машина 2009 года. Сначала муж пошел на яму, потом передал мне. Машина у меня с 2014 года, до сих пор езжу и не жалуюсь.Небольшая поломка, обслуживание в сервисе, как и положено. Мотор 2.4 работает с автоматом, средний расход бензина 12-14 литров.
    • Василий, Смоленск. Машиной доволен, универсальный автомобиль на каждый день. Хвалю Outlander за чисто пассажирское поведение в городских условиях — имею в виду азартную управляемость и задорную динамику. Агрегат мощностью 170 сил способен на многое, и при этом умеет экономить бензин. По трассе и в городе 12-13 литров на сотню километров.
    • Олег, Екатеринославль. Типичный внедорожник, ближайший конкурент Nissan X-trail. У меня было такое первое поколение. По проходимости обе машины примерно равны, поэтому взял Mitsubishi. Outlander отличается более современным спортивным дизайном, высоким качеством изготовления. Автомобиль оснащен двигателем объемом 2,4 литра и потребляет в среднем 12 литров.
    • Станислав, Пермь. Машиной доволен, аутлендер подходит как для хороших, так и для плохих дорог. Просто для наших дыр и Колдыбина.К тому же машина хорошо адаптирована к российскому климату. Двигатель 2.4 Мощность 170 сил, на морозе заводится с полоборота. В городском цикле расходуется 14 л / 100 км.
    С двигателем 3.0 220 л. с участием.
    • Толик, Новосибирск. Машина мне понравилась, машина быстрая и экономичная. Несмотря на три литра под капотом и отдачу в 220 лошадей, этому шестицилиндровому двигателю удается потреблять не более 14-15 литров на 100 км. По крайней мере, если вы едете на малых и средних поворотах. Конечно, на трассе я не отказываю себе в удовольствии раскрыть мотор на полную катушку.Максимальная скорость 220 км / ч, на низах даже больше. Быстрая автоматическая коробка, информативный педальный узел, хорошая шумоизоляция и управляемость — все это неоспоримые достоинства моего аутлендера в самой топовой комплектации.
    • Артем, Нижний Новгород. Тачка пожарная, с таким мотором Аут способна на многое. 220 лошадок и полный привод это что-то. Автомобиль тянет по любому бездорожью. Этот кросс имеет большой потенциал. В городе можно встретить 14-16 литров / 100 км.
    • Екатерина, Николаев.Машиной доволен, машина на каждый день совершенно не напрягает. Мощный двигатель, эффективные тормоза и удобная водительская посадка, хотя поясничной поддержки не хватает. 220-сильный мотор потребляет 14 литров.
    • Кирилл, Пенза. Тачка 2009 года выпуска, с АКПП и трехлитровым V6. Автомобиль мощный и с коронным характером, но шасси не позволяет использовать полную катушку, которая больше настроена на тихую езду. Outlander катается в поворотах, лениво крутит колеса.В целом машина с таким мотором (выдает 220 л. С.) Себя оправдывает только на прямых дорогах. Расход бензина на сотню 15 литров.

    Поколение 3.

    С двигателем 2.0 146 л. с участием.
    • Николай, Донецк. Хорошая машина, в целом меня устраивает. Расход бензина на трассе — 10 литров, в городском цикле получается в среднем 13 литров. Чужестранец мне понравился, только мне и моей семье. Практичная и недорогая машина, на которую способны более дорогие конкуренты.
    • Александр, Липецк. Классический городской кроссовер. Несмотря на брутальный дизайн, это не более чем паркет. Достаточно посмотреть небольшой клиренс и довольно крупные кузова спереди и сзади. В яме радует только тот двигатель, который при подстилке 2.0 расходует 12-13 литров на 100 км пути. Мощности 140 сил вполне хватает, на светофоре не проблема.
    • Надежда, Казань. У меня аутлендер 2014 года выпуска, одометр сейчас показывает 101 тыс. Км.Хорошая машина за свои деньги, до сих пор радует легендарной японской надежностью и отлично настроенной ходовой частью. С мотором 2.0 расходует от 10 до 14 литров на 100 км пробега. Все зависит от стиля и расценок.
    • Руслан, Тамбов. Комфортный и динамичный автомобиль, идеальный баланс комфорта и поведения на дороге. Расходует 12 л / 100 км пробега. Машиной доволен, поломка не напрягает, в общем посмотрим, что будет дальше.
    • Анатолий, Воркута. Красивая машина, купил ее в 2015 году.Дизайн солидный, выглядит презентабельнее. В целом машина воспринимается серьезнее, чем мой аутлендер первого поколения. За два года модель пробежала 96 тыс. Км, оснащена 145-сильным двигателем 2.0. Средний расход бензина 11-12 литров на 100 км. В салоне стало комфортнее, материалы качественные, комплектация более совершенная. В итоге появился тачскрин. В целом по оснащению Outlander не уступает конкурентам.
    • Олег, Днепропетровск.Машина 2014 года выпуска, с коробкой автомат и полным приводом. Расходует 12 литров на сотню. Экономичная машина, сбалансированная по управляемости и комфорту. Такой баланс будет соблюдаться редко. За три года серьезных поломок нет, а обслуживание относительно недорогое. Автомобиль в целом впечатляет. Руль хорошо ощущается, педали газа и тормоза отзывчивые, работают как надо. Работа электронных систем не навязчива, вступает в работу только при необходимости.
    • Нина, Смоленск.Довольна кроссовером я досталась от бывшего мужа. Состояние отличное, пробег на данный момент 107 тыс. Км. 145-сильный мотор динамичен и эластичен, потребляет не более 12 л / 100 км.
    • Алексей, Киев. Аутлендер как то не может подойти на роль автомобиля на каждый день, по крайней мере меня не раздражает. По городу расходует 12 литров, автомат перегоняется и быстро переключает трансмиссию. Война до 200 км / ч не проблема. В целом мой аутут имеет большой потенциал, машину еще нужно тестировать, а то на первые полгода эксплуатации не успеваешь.
    • Никита, Ярославль. Автомобиль куплен в 2015 году на поддерживаемом рынке. Нашел экземпляр 2013 года выпуска, в хорошем состоянии, с пробегом 155 тыс км. У этой модели под капотом двухлитровый агрегат с отдачей 145 сил, в целом мотор хороший — тянет абсолютно везде в городе, по трассе и по грязи. Расход 10-12 л / 100 км.
    С двигателем 2,4 167 л. с участием.
    • Юлия, Пермь. Внедорожник мне нужен был на каждый день, и мой Икс-Трейл стал идеальным выбором.За два года эксплуатации машина вела себя отлично. Расход бензина на 100 км составляет 12 литров. Кстати, под капотом находится 2,4-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 167 сил. Потрачена динамика и комфорт, шумоизоляция на высоком уровне.
    • Николай, Донецк. Универсальный автомобиль, стильный и динамичный. В прошлом году возник спор о том, что японцы якобы скопировали дизайн Lada Vesta. На самом деле машина оригинальная, и отличия на пальцах так просто не сосчитать.Короче двигатель с мотором потребляет от 15 до 100 т.
    • Алексей, Иркутск. С такой машиной я все равно буду готов к работе. Outlander рассчитан на дальние поездки, и для этого у него есть мощный 2,4-литровый мотор. Атмосфера выдает приемлемые 167 лошадиных сил, которых с лихвой хватит для поездок по городу и трассе, к тому же Outlander похвалит за великолепный комфорт, в салоне достаточно качественные материалы отделки, в целом понравилось . Надежность высокая, серьезные поломки решаются только на сотке.Сам капот открываю, только если нужно менять масло или фильтры. На дальней дороге Outlander никогда не подводил.
    • Николай, Таганрог. Машиной она осталась довольна, досталась от отца, а сам пересел на Хендай Солярис. Он говорит, что ему больше не нужны такие большие машины, в том числе внедорожники. Услышал и, видимо, решил вернуться к более бюджетным машинам. Кстати, расход бензина на сотню 10 литров на 100 км.
    • Давид, Смоленск. Машина красивая, без споров.За год эксплуатации только герметик, в остальном поломок практически нет. Машина потребляет в среднем 11 литров на сотню. Двигатель мощный, и поначалу не скажешь, что он дает всего 167 сил. К тому же порадовала мягкая подвеска и практически полное отсутствие кренов в девиасах.
    • Игорь, Ростов. Машина 2016 года выпуска, служит мне верой и правдой уже 55 тыс км. Я хожу много, по 15 часов в день. Часто бывает выезжать за город, и на трассе кроссовер раскрывает все свои достоинства.Мотор ура, а характер у машины чисто легковой, и нет ни единого намека на принадлежность к полноценным внедорожникам. Это чувствуется не только с точки зрения управляемости, но и приспособляемости к настоящему бездорожью. Мой чужестранец разве что освоишь передвижение по сугробам, не более того. Двигатель мотор 2.4 расходует в среднем 10-12 литров на 100 км.
    • Ярослава, г. Липецк. Кроссовер понравился, авто экономичное и надежное. В городском цикле расходует не более 13 литров, проверил.Поставил ГБО, расход по факту не изменился, остался на прежнем уровне. Но затраты снизились более чем вдвое.
    • Павел, Смоленск. Митсубиси Аутлендер в моем владении с 2015 года, пробег на данный момент 96 тыс км. Автомобиль на все случаи жизни и по этому показателю превосходит многих конкурентов. Мотор 2,4 литра — динамичный и заводной, потребляет в среднем 10-14 литров на сотню.
    • Марина, Московская обл. Хорошая и комфортная машина, идеально подходящая для легкого бездорожья или езды по городской / загородной трассе.Благодаря сбалансированной подвеске Outlander способен на многое, им даже управляют некоторые современные иномарки. Автомобиль укомплектован 2,4-литровым двигателем внутреннего сгорания на 148 сил, расход бензина на сотню составляет 12 литров на 100 км. Небольшая поломка, хожу и радуюсь. Это кстати моя первая иномарка в кузове кроссовер. Раньше яма была Шнива, потом ведро. Японцы совершенно другого уровня, и даже по сравнению с некоторыми себе подобными аналогами из Европы.
    С двигателем 3.0 230 л. с участием.
    • Алексей, Мурманск. Стоя машина, мне подарили на день рождения. Я беспорядочный ребенок, и мне нечего стыдиться. Вечно пьяный, пока молодой — это пословица обо мне. Люблю мощные машины, у меня уже есть Subaru Impreza WRX. Теперь мне предоставили еще одного японца — Outlander с трехлитровым двигателем мощностью 230 л.с. Автомобиль мощный и относительно экономичный. Есть полный привод, как в моей Субару. Конечно, Outlander предпочтительнее для бездорожья, поэтому взял.Сейчас на одной машине пользуюсь летом, а второй эксплуатирую зимой или в непогоду. Out потребляет в среднем 13-14 литров / 100 км.
    • Дмитрий, Калининград. Машиной доволен, это самый мощный кроссовер, который когда-либо имел. Трехлитровый мотор выдает приемлемые 230 лошадок. Ощущается запас тяги на всех поворотах. Одним словом, вагоны можно спокойно и не бояться обгонять. Средний расход от 12 до 15 литров на 100 км.
    • Ирина, Липецк. Комфортная машина на каждый день.На его вместительность автомобиль не влияет, атмосферный мотор не молод. Имею поддерживаемый вариант с пробегом 100 тыс. Км. Есть мелкие поломки, но это все заслуга военнослужащих, под капот вообще не лезу. Расход топлива 10-13 литров на сотню.
    • Константин, Москва. Мятая управляемость, мощный 230-сильный мотор, сбалансированное шасси, стильный дизайн внутри и снаружи, современные опции. Этот список можно продолжить перечислять, так как минусов в автомате не обнаружено.Трехлитрового мотора хватает с запасом, тяги у этого мотора предостаточно. Расход 14 литров.
    • Светлана, Рязань. Трехлитровый мотор мощностью 230 сил — отличное решение для моего Outlander. Взял не задумываясь машину с таким мотором. Mitsubishi Outlander хвалят за информативные тормоза и газ, разгон до сотни за 8-9 секунд и небольшой расход топлива — в среднем 12 литров на сотню. Салон напичкан расширенными опциями, особенно хочу отметить большой сенсорный дисплей, который в обновлении стал больше.Мотор поддерживает 95-й бензин, и это радует. Конечно, регулярно меняю масло в АКПП, делаю замену фильтров и тд, а все остальное — в сервисе.

    Официальные данные отражают предоставленный производителем автомобиля расход топлива, он указан в сервисной книжке автомобиля, также его можно найти на официальном сайте производителя. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях автовладельцев Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.) который оставил информацию о расходе топлива на нашем сайте.

    Если вы являетесь владельцем автомобиля Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.) И знаете хоть какие-то данные по расходу топлива вашего автомобиля, то вы можете повлиять на приведенную ниже статистику. Возможно, ваши данные будут отличаться от приведенных выше показателей автомобильного топлива, в этом случае мы просим вас немедленно вносить эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцы будут добавлять свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем более точная информация будет получена об истинном расходе топлива конкретной машины.

    В таблице ниже приведены усредненные значения расхода топлива для Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.) . Рядом с каждым значением указано количество данных, на основании которых рассчитывается средний расход топлива (то есть это количество людей, заполнивших информацию на сайте). Чем больше эта сумма, тем дороже получаются данные.

    × Знаете ли вы? К автомобилю расход топлива Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.) Городской цикл влияет и на место движения, так как в населенных пунктах также разная загруженность движения, также выделяется состояние дороги, количество светофоров, температура окружающей среды и многие другие факторы. .

    × Знаете ли вы? По расходу топлива Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.) Деревенский цикл также влияет на скорость автомобиля, так как необходимо преодолевать силу сопротивления воздуха и сосредоточенность ветра.Чем выше скорость, тем больше усилий нужно приложить двигателю автомобиля Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.) .

    В таблице ниже подробно представлена ​​зависимость расхода топлива от скорости автомобиля. Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.) на дороге. Каждому значению скорости движения соответствует определенный расход топлива. Если на автомобиле Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.) Есть данные для нескольких видов топлива, они будут усреднены и будут показаны в первой строке таблицы.

    Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.)

    Индекс популярности показывает, насколько этот автомобиль популярен на этом сайте, а именно процент добавленной информации о расходе топлива Mitsubishi Outlander III 2.4i CVT 4WD (167 л.с.) К данным о расходе топлива той машины, которая имеет максимальное количество добавляемых данных от пользователей. Чем выше это значение, тем популярнее автомобиль в этом проекте.

    Какой двигатель на ВАЗ 2106. Все автомобили ВАЗ

    Двигатель ВАЗ-2106 применим к установке на автомобили ВАЗ-2103, 2106, 21053, 2107.Двигатель 2106 был создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103. Объем двигателя увеличен с 1,5 л до 1,6 л за счет увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя — 74,5 л.с. вместо 71 л.с.

    Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива

    Параметр Значение
    Конфигурация L
    Количество цилиндров 4
    Объем, л 1 570
    Диаметр цилиндра, мм 79
    Ход поршня, мм 80
    Степень сжатия 8,5
    Количество клапанов на цилиндр 2 (1 вход; 1 выход)
    Газораспределительный механизм SOHC
    Порядок цилиндров 1-3-4-2
    Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 54.8 кВт — (74,5 л.с.) / 5400 об / мин
    Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 104 Н м / 3400 об / мин
    Система подачи Карбюратор
    Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 92
    Экологические стандарты Евро 0
    Масса, кг 121

    Конструкция

    Четырехтактный двигатель с карбюраторной системой питания, рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с одним верхним распределительным валом.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.

    Блок цилиндров

    Блок цилиндров собственный, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндра.

    Шатун

    Шатуны из кованой стали от модели 2101.

    Поршень

    В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.

    Параметр Значение
    Диаметр, мм 79,0
    Высота сжатия, мм 38,0
    Объем внутренней выемки, сс 3,7
    Масса, г 377

    Наружный диаметр поршневого пальца 21101 22 мм, длина пальца 67 мм.Вес швейной булавки 104 г.

    Головка блока цилиндров

    Используется головка блока цилиндров начиная с 21011. Распределительный вал приводится в движение двухрядной гильзой.

    Производство автомобиля ВАЗ 2106 было начато в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от него как внешне, так и внутренне. Итак, у новой модели новые бамперы с пластиковыми уголками и клыками, а также более мощный двигатель объемом 1600 куб. Тогда это была самая мощная легковая машина советского производства.

    Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в разных модификациях с разными объемами двигателя 1.3 и 1,5 л. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики шасси и невероятная выносливость.

    Технические характеристики ВАЗ 2106 габариты длина 4166 мм, ширина 1611 мм и высота 1440 мм, клиренс 17 см, размер багажного отделения 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, с пятью передачами.

    За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт в области ремонта и тюнинга автомобиля.Мощность двигателя и максимальная скорость 150 км / ч — это даже не самые главные положительные характеристики этого автомобиля. ВАЗ 2106 — классика отечественного автопрома со своей историей и с особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.

    Устройство ВАЗ 2106 показало, что этот автомобиль может эксплуатироваться в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию к ВАЗ 2106 и все технические подробности.Что ж, ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 по своей стоимости одна из самых низких для отечественных автомобилей.

    Технические характеристики ВАЗ 2106

    Двигатель 1,3л, 8-кл. 1,5 л, 8-кл. 1.6л, 8-кл. 1.6л, 8-кл.
    Длина, мм 4166 4166 4166 4116
    Ширина, мм 1611 1611 1611 1611
    Высота, мм 1444 1440 1440 1440
    Колесная база, мм 2424 2424 2424 2424
    Колея передняя, ​​мм 1365 1365 1365 1365
    Колея задняя, ​​мм 1321 1321 1321 1321
    Клиренс, мм 170 170 170 170
    Объем багажника, л 345 345 345 325
    Кузов / количество дверей Седан / 4
    Расположение двигателя Передний продольный
    Объем двигателя, см 3 1300 1452 1596 1596
    Тип цилиндра Рядный
    Количество цилиндров 4 4 4 4
    Ход поршня, мм 66 80 80 80
    Диаметр цилиндра, мм 79 76 79 79
    Степень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5
    Количество клапанов на цилиндр 2 2 2 2
    Система подачи Карбюратор
    Мощность, л.с. / об.мин. 64/5600 72/5600 75/5400 75/5400
    Крутящий момент 92/3400 104/3400 116/3200 116/3000
    Вид топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92
    Привод Задний Задний Задний Задний
    Тип коробки передач / количество передач МКПП / 4 МКПП / 4 МКПП / 4 МКПП / 5
    Передаточное число главной пары 4,1 4,1 4,1 4,11
    Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
    Тип задней подвески Винтовая пружина
    Тип рулевого управления Червячная передача
    Объем топливного бака, л 39 39 39 39
    Максимальная скорость, км / ч 145 150 150 155
    Масса снаряженная, кг 1035 1035 1035 1050
    Допустимая полная масса, кг 1435 1435 1435 1445
    Шины 175/70 R13
    Время разгона (0-100 км / ч), с 18 17 17,5 16
    Расход топлива в городском цикле, л / 100 км 9,5 9,8 10,1 10,3

    1.Краткие технические характеристики машины или двигателя

    2. Назначение, устройство и работа КШМ

    .

    3. Назначение, устройство и работа таймера

    4. Назначение системы электроснабжения, устройство и работа ее механизмов

    5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов

    6 техобслуживание двигателя

    1. Краткие технические характеристики машины или двигателя

    Двигатели — это машина, которая преобразует любую энергию в механическую.На автомобили ВАЗ-2106 устанавливается двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловая машина, в которой используется работа по расширению газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.

    Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипно-шатунного механизма, балансировочного механизма, газораспределительного механизма, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы запуска и системы зажигания.

    Каркас двигателя представляет собой блок-картер или картер, закрытый сверху головкой, а снизу поддоном.Между головкой и картером устанавливаются уплотнительные прокладки, а также между картером и поддоном.

    Рисунок: 1. Автомобильный двигатель ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3 — шкив привода вентилятора водяного насоса и генератора; 4 — трещотка; 5 — крышка привода распределительного вала, 6 — средняя крышка; 7-шкив генератора; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9 — вентилятор; 10 — блок цилиндров; 11- натяжной ролик; 12 — зубчатый ремень; 13 — ГБЦ; 14 — зубчатый шкив распределительного вала; 15 — крышка верхняя; 16 — Выпускной клапан; 17-впускной клапан; 18 — распределительный вал; 19- крышка механизма газораспределения; 20 — прокладка ГБЦ; 21 — маховик; 22 — кронштейн перед ней опоры; 23 — Буфер подушки передней опоры; 24 — подушка; 25 — блок-картер; 26 — поршень: 27 — маслосливная пробка; 28 — шатун; 29 — поддон.

    Все механизмы и системы двигателя расположены внутри или снаружи рамы.

    2. Назначение, устройство и работа КШМ

    .

    Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок 10 (см. Рис.1) цилиндров, ГБЦ 13, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.

    Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 блочно-картерного типа отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна вместе с цилиндрами, внутренние поверхности которых отшлифованы. Для увеличения жесткости конструкции нижняя плоскость блока расположена на 50 мм ниже оси коленчатого вала, а в местах опор коренных подшипников выполнены ребристые перегородки. Пространство между внешней поверхностью стенок цилиндра и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку.В поперечных перегородках нижней части блока расположены пять подшипников коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не являются взаимозаменяемыми и пронумерованы для правильной сборки. Блок закрыт снизу стальным штампованным поддоном, вмещающим необходимый запас масла. В передней части блока находятся части привода распределительного вала, которые закрываются крышками.

    Головки блока цилиндров Двигатели отлиты из алюминиевого сплава, они общие для всех цилиндров.Головки являются основной частью камеры сгорания, также они имеют впускной и выпускной каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания. Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра, по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.

    Поршень служит для восприятия силы давления газа и передачи ее через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов.Поршень состоит из двух частей: головки и юбки. Нижняя часть головки образует нижнюю часть камеры сгорания и поглощает давление газов при их расширении. Головка имеет пазы, в которые устанавливаются поршневые кольца.

    Юбка — это нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.

    Рисунок: 2. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4- шатун; 5 — болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки шатуна; 7-поршневая головка; 8 — патрон; 9 отверстий; 10- маховик; 11- подшипник приводного вала трансмиссии; 12- коронная шестерня маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15-вкладыши третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17-пружина расширительная; 18 — маслосъемное кольцо; В противовес; Б — шейка шатуна; Б — корневая шейка.

    Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка больше нагревается и, следовательно, больше расширяется) диаметр головки сделан меньше диаметра юбки. Юбка поршня в поперечном сечении имеет овальную форму с меньшей осью овала в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости действия поперечных сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить стук при холодном двигателе. Посередине поршня в юбке 8 расположены две бобышки. для установки поршневого пальца 3 .

    На днищах поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 фрезерованы отверстия 9 , чтобы предотвратить повреждение деталей механизма газораспределения и самого поршня.

    Кольца поршневые из специального чугуна имеют прорези (замки). Два верхних кольца 16 (рис.2 ) компрессионные, они служат для уменьшения утечки газа. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление задиров на гильзах цилиндров, нижнее — фосфатировано.

    Кольцо поршневое третье 18 — маслосъемник, на внешней поверхности имеет канавку и несколько щелевых прорезей для слива излишков масла, удаленного со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности маслосъемного кольца сделана канавка, в которую вставлена ​​стальная компенсационная пружина 17.

    Палец поршневой 3 (рис. 2) служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он полый, изготовлен из стали, его внешняя поверхность цементирована или закалена токами высокой частоты.

    От продольного перемещения, в результате которого на стенках цилиндров могут возникнуть задиров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 закреплен в верхней головке шатуна путем усадки.

    Шатун соединяет поршень с шейкой шатуна коленчатого вала. Он служит для передачи сил давления газа от поршня к коленчатому валу во время рабочего хода, а во время вспомогательных ходов — сил от коленчатого вала к поршню. Это двутавр с верхней и нижней головками.Нижняя головка разъемная, в нее вставлены тонкостенные вставки 2.

    Коленчатый вал 1 (рис. 2) Двигатель ВАЗ — пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с втулками 14 и 15. Вставки сталь-алюминий. Они состоят из двух одинаковых половинок, которые удерживаются от проворачивания выступами, входящими в соответствующие пазы. Противовесы используются для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил. А, отлиты вместе с валом. В корневых шейках АТ, просверлены каналы для подачи масла к шатунным подшипникам на щеках и шейках шатунов В, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, с одного из них с помощью зубчато-ременной передачи. Приводится распределительный вал, а также масляный насос и распределитель зажигания, а от другого при помощи обычного клина вентилятор с центробежным водяным насосом и генератор приводятся в движение ремнем.

    Все эти детали устанавливаются на сегментированные шпонки и фиксируются храповым механизмом, ввинченным в передний конец вала.Храповик используется для поворота коленчатого вала пусковой рукояткой. На заднем конце коленчатого вала 10 установлен чугунный маховик. Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми уплотнениями. Слив масла из сальников осуществляется с помощью маслосливной резьбы на шейке заднего вала.

    Маховик 10 (см. Рис. 2) служит для выведения поршней из мертвой точки, обеспечения; равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, способствует плавному запуску автомобиля за счет своей массы.На его обод прижимается стальной зубчатый венец, с помощью которого запускается двигатель стартером.

    3. Назначение, устройство и работа ГРМ

    Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них выхлопных газов. Для двигателя ВАЗ-2106 он состоит из распредвала (рис.3), рычагов 18 с пружинами 17, впуск 2 и выпускной 19 клапаны с пружинами 7 и 8 и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, детали привода.

    Пятиопорный чугунный распределительный вал с восемью кулачками установлен в корпусе 13, изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к ГБЦ с помощью шпилек и гаек. Распредвал приводится в движение шкивом 4 (рис.13) коленчатый вал с помощью зубчатого ремня 10, который одновременно через шкив 13 приводит в действие масляный насос, распределитель зажигания и топливный насос. Шкивы коленчатого и распределительного валов, ведущий вал масляного насоса шестеренчатые.

    Двигатели 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и ко всем другим классическим моделям ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте рассмотрим, что из себя представляет двигатель, какие с ним проблемы, как его отремонтировать.

    общее описание

    Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Волжский автомобильный завод начал выпуск двигателей в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.

    У двигателя ресурс 125000 км, однако это только паспортные данные.Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны преодолевать расстояние от 200 тыс. Км и более. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.

    Технические характеристики

    Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.

    Расход топлива по городу 10,3 на 100 км. По трассе можно немного экономичнее проехать. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетиты будут около 10 литров. Для эффективной работы двигателям необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 литра смазки на каждые 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.

    Отличительные особенности

    Они представляют собой довольно удачную ревизию предыдущей модели.В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

    Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего рабочего объема. При разработке и производстве инженеры особое внимание уделили повышению качества обработки камер сгорания. Благодаря модификациям и апгрейдам родился 10002011.Других отличий от базовой конструкции, кроме диаметра, данный блок не имеет.

    На производстве, в технологических процессах инженеры и специалисты придают каждому цилиндру блока определенный класс. Теперь можно выделить пять или более из этих классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу принадлежит конкретный агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. с индексом 21011-10005011-10 остались без изменений.Чтобы отрегулировать общий размер цилиндра, разработчикам и инженерам пришлось использовать новые прокладки ГБЦ.

    Что касается поршней, стандартные и принятые во всем мире поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным составляет 79 мм.

    Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические отверстия. Объемы тоже увеличились. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно.Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты оснащаются карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

    Особенности эксплуатации

    Двигатели для данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислим типовые неисправности.

    Предпусковой прогрев

    Чтобы силовой агрегат работал длительное время, к нему необходимо обращаться осторожно.Итак, любой механизм перед тем, как начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.

    Распредвал

    В работе двигателя ВАЗ-2106 есть еще одна особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распредвала. Водитель может распознать износ детали по характерному стуку на холостом ходу.

    Это будет слышно даже при закрытом капоте и в автомобиле. Для защиты распредвала от преждевременного и интенсивного износа требуется регулярная регулировка клапанов.

    Замена масла

    Если вы нарушите правила производителя и не замените моторное масло вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не добавляйте недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км.цилиндры с нехваткой масла выйдут из строя.

    Если агрегат потребляет больше масла, чем должен, это может означать, что клапаны или кольца вышли из строя. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а затем искать причину повышенного аппетита.

    Перегрев

    Проблема перегрева актуальна для любого мотора. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, а в штатном режиме не нагревается, то владельцу следует обратить внимание на термостат.

    Поменяли на более качественную.Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. В нем может образоваться воздушный шлюз.

    Двигатель горит

    Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров действуют только три. На это есть несколько причин. Итак, чаще всего неисправность — ненастроенная или перегоревшая арматура. Также происходит тренация из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неисправный карбюратор или неисправность системы зажигания.

    Дым из выхлопной трубы

    Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников клапанов или Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.

    Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

    Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары.Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжимайте сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и нужно время, чтобы снова стать жидким. С зимними маслами таких проблем не будет.

    Двигатель запускается стартером только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, снимите всасывающий патрубок. Его следует отпускать как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостого хода.

    Педаль акселератора периодически нажимается и отпускается для подачи смазки к компонентам двигателя и механизмам. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.

    Особенности капремонта

    Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарный и измерительный. Процесс сборки лучше доверить специалистам, но многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.

    Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться в сервисный центр.Разборка пальцев требует особых навыков. Также для проведения капитального ремонта требуются диагностические навыки. Завершаются ремонтные работы установкой двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, что такое силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент тюнингом и доработками этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Распространенный вид тюнинга — установка головки блока на 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность до 20 процентов.Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые используют турбонаддув, но это очень дорого.

    Двигатель ВАЗ 2106 устанавливается на легковые автомобили производства Волжского автомобильного завода, который начал свою деятельность в 1976 году. Двигатель ВАЗ 2106 — четырехтактный силовой агрегат, схема карбюраторная, устройство рядное.

    Особенности конструкции

    Охлаждение двигателя осуществляется по замкнутому контуру за счет циркуляции теплоносителя. Принцип работы системы охлаждения принудительный.

    Схема работы системы смазки комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.

    Порядок работы цилиндров следующий: 1-3-4-2.

    Устройство ДВС позволяет провести капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительную настройку двигателя ВАЗ 2106.

    Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после пересмотра новых цен на данный тип двигателя. Перед тем как приступить к замене двигателя, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.

    Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, НИВА, ВАЗ 2106. Автомобили УАЗ этими моторами не оснащены.

    Шестой двигатель — описание технических характеристик

    Основные технические характеристики мотора:

    1. Блок цилиндров 2106 выполнен из чугуна.
    2. Питание производится по карбюраторной схеме.
    3. Тип двигателя — бензиновый, рядный.
    4. Количество цилиндров в блоке — 4.
    5. Каждый цилиндр диаметром 79 мм оснащен двумя клапанами.
    6. Ход поршня 80 мм.
    7. Степень сжатия двигателя 8,5 атмосфер.
    8. Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 л.с.
    9. Обороты равны 5400 об / мин.
    10. Величина крутящего момента 116 Нм.
    11. Рекомендуемое топливо — АИ 92.
    12. Масса двигателя ВАЗ 2106 в сборе — 121 кг.
    13. Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — необходимое количество 3.5 литров.
    14. Рекомендуемые марки моторного масла: 10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
    15. Тюнинг ВАЗ 2106 — коня 200.

    Каждая инженерная доработка приводила к значительному усовершенствованию конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.

    Что существенно улучшено

    Улучшены характеристики ВАЗ 2106:

    • Применение нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
    • Двигатель ВАЗ 2106 имеет увеличенную мощность за счет увеличения общего объема силового агрегата и улучшения характеристик и свойств цилиндров.
    • Применение новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
    • Оснащен поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
    • Обеспечение равномерного нагрева поршней за счет цилиндрических отверстий в двигателе и использования стальных термостатических пластин на поршнях.

    Специальные термостатические пластины, установленные в поршнях, изготовлены из высококачественной стали.

    Техническое обслуживание силового агрегата 2106

    Для выявления возможных проблем в эксплуатации автомобиля необходимо проводить регулярную диагностику всего автомобиля. С помощью мастера устанавливаются стандарты функционирования всех систем механизма.

    Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится с приобретением определенного опыта и навыков. В помощь умельцам выпущено специальное руководство, которое можно приобрести в розничной сети в магазинах автозапчастей.

    ВАЗ 2106 Ремонт, сборка и разборка производятся с опытом работы, также понадобится полный набор инструментов и необходимые запчасти.

    Наиболее частые поломки шестого мотора

    Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:

    1. Внутренний диаметр цилиндра увеличивается на 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. Км. Этот дефект образуется, если не произвести своевременную замену моторной смазки.
    2. Распредвал изношен.
    3. Шумовые эффекты в виде постукивания в двигателе. Этот дефект устраняется регулировкой клапанов, заменой топлива на топливо с более высоким октановым числом. Если эти меры не помогли, то нужно обратиться в ближайший СТО, где будет проведена диагностика и ремонт поршней и шатунных подшипников.
    4. Падение давления масла. При этом смазка не поступает на трущиеся поверхности, в результате чего увеличивается сила трения, вызывая возгорание прокладок, ускоренный износ рабочих частей, устройство приходит в негодность.
    5. Скрипы говорят о поломке натяжителя цепи ГРМ, демпфера или подшипника насоса.
    6. Если двигатель глохнет на ходу, нужно разобраться с системой зажигания или питания.
    7. Двигатель выключается на холостом ходу при неисправности регулировки холостого хода или воздушной заслонки.
    8. Конструкция двигателя, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапана, прокладку ГБЦ. Триплет также может быть вызван топливом с низким октановым числом.

    Почему нагревается двигатель

    Самый частый дефект двигателя 2106 — перегрев. Рабочая температура двигателя до отметки + 96 ° C.

    Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут быть неисправности следующих систем и узлов:

    • термостат, возникновение шлюз;
    • радиатор, его засорение;
    • жидкость для охлаждения плохого качества;
    • вентилятор вышел из строя.

    При обнаружении перегрева двигателя необходимо срочно остановить автомобиль, провести тщательный осмотр и устранить причину. Если двигатель начинает нагреваться из-за поломки термостата, то это устройство необходимо заменить на новый экземпляр .

    При дефектах радиатора необходимо дать время охлаждающей жидкости полностью остыть и только после этого приступить к диагностике, слить антифриз и устранить поломку.

    Как повысить мощность двигателя ВАЗ

    Для увеличения мощности двигателя используются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 осуществляется с помощью тюнинга.

    Наиболее действенный способ — установка турбомотора на ВАЗ 2106 и удаление продуктов сгорания через прямоточную систему.

    Ваз 2106 с турбонаддувом соревнуется на дороге со многими известными марками.

    Турбина, турбонаддув установлена ​​на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. Причем его мощность значительно увеличивается. Установка специальных деталей внутри силового агрегата не дает такого же эффекта, как турбина.

    Ваз 2106 турбо используется любителями высоких оборотов. На заменяемый тюнинговый автомобиль установлено дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат на уход и контроль работы всех систем, на периодический технический осмотр. Стоимость установки до половины стоимости машины.

    🚶🏿 👵🏻 👨🏻‍🚀 Как заворожить понравившегося? Заговоры 🍳 ☠️ 👩‍🎤

    Нежная и страстная любовь независимо от возраста воспринимается как отличный подарок. Только вот оно «испорчено».То есть человек вдруг понимает, что его великолепный порыв натолкнулся на непонятное безразличие. И начинается мучительный поиск способов исправить ситуацию. Рано или поздно человек задумывается, как очаровать того, кто ему нравится. Правда, бывает, что подобный вопрос задают и те, кто легкомысленно относится к теме отношений, если не сказать «хулиган». Давайте разберемся, как безопасно сделать приворот, не допуская его негативных последствий.



    Самое главное — постановка цели

    Интересуясь тем, как очаровать того, кто нравится, люди смотрят на ситуацию очень однобоко.Это не особо плохо, только эгоистично, что ли. Вы должны понимать, что приворот — это вмешательство в чужую жизнь. Скажите, что это именно то, что вы хотите, стремитесь внести свою любовь в эту (чужую) жизнь, построить в ней счастье? Ну вроде ничего страшного. Но вот вопрос: вас туда пригласили? Если нет взаимности, значит, вы, видите ли, не особо интересуетесь этим человеком как человеком или объектом страсти. Стоит ли настаивать на своем? Вопрос, как правило, философский и не важен для тех, кто всерьез задумывается, как очаровать того, кому это нравится.Дайте им практику. Давайте перейдем к нему, а затем обсудим последствия.





    Способов много, выберите

    Для начала вы можете заворожить контакт удаленно, самостоятельно или через работу специалиста. Это все разные методы. У них есть свои плюсы и минусы. Решая проблему выбора, постарайтесь оценить негативные последствия каждого. Если дело не в рассуждениях, но вы действительно хотите на практике научиться очаровывать того, кто вам нравится, то смело выбирайте самостоятельную работу.Его главное преимущество в том, что ваши ошибки будут минимальными, а эффект в случае успеха потрясающий. Важно вложить в ритуал не только веру в его действенность, но и свою любовь, искреннее желание счастья другому человеку (назовем его жертвой). Как правило, об этом забывают. Но тщетно. Магия воздействует на эмоции и намерения. От них зависит, какие силы придут к вам на помощь. А в случае с приворотами тоже есть «плата» за эту услугу. Темные, как известно, захотят «крови».

    Простой белый метод

    Не рекомендуется начинать свои магические эксперименты с очень сложных ритуалов. Существует большое количество на первый взгляд простых, но внутренне чистых и богатых гармонией обрядов. Например, можно узнать простой заговор.Зачаровать на жизнь с его помощью может и не получиться.Но заинтересовать, привлечь внимание жертвы получится точно.А там, поглаживая, любовь расцветет естественно, без всякой магии. на любимую не будет греха, а желанное счастье вполне вероятно.Вот заговор: «Как птица не вьет гнезд без солнечного света, так и птенцов не заводит, так и ты (имя) страдаешь без меня, ты не знаешь мира. Как вода течет ручьем, спускается вниз, так в душе возникает любовь ко мне (имя), старается выплеснуть. Аминь! «Нужно мысленно произнести себя, глядя в глаза жертве. Если вы стесняетесь, скажите эти слова, чтобы угостить вас угощением, и предложите понравившемуся человеку. Это тоже сработает.



    Обряд любви

    Иногда невозможно воспользоваться обрядом, требующим контакта по той или иной причине.Многие просто стесняются или теряются в процессе. В этом случае нужно научиться завораживать на расстоянии. Тоже, кстати, ничего сложного. Например, возьмем обряд с яблоком. Вам нужны свежие фрукты, выращенные в вашем районе. Желательно оторвать самостоятельно (по возможности). Яблоко рекомендуется использовать как кровь красного цвета. Подготовьте небольшой листок бумаги, на котором напишите имена (свои и имена жертв). Еще нужна «золотая» нить (желтая или люрексовая). Разрезать яблоко в половине первого ножом пополам.Положите в него сваренный лист, закрепите плоды нитью, чтобы он не развалился, произнося такие слова: «Как яблоки с красной стороны сохнут на солнышке, так не допустит Господь раба (имя) , радостей жизни не знаю. Скорбеть, горевать, но не отчаиваться. Суши яблоко — возродится любовь! Аминь! »



    Обряд с портретом

    Иногда приворот не срабатывает из-за неопытности« волшебника ». Когда такой новичок узнает советы, как заворожить человека, он платит много внимание к деталям, полностью игнорируя создание необходимых мысленных образов.И это очень важно. Энергия должна быть направлена ​​на пострадавшего. В противном случае слова заговора, само намерение мага растворяются в пространстве, не доходя до адресата. И как справиться с ситуацией? Очаровывать фото! Использование портрета в обряде просто не позволяет магической энергии улететь «в молоко». Таким образом она привязана к жертве. И это рекомендуется делать. Ночью зажгите иглу в пламени свечи. Проколите указательный палец. Выдавите из него каплю крови.Проведите пальцем по фото, читая эти слова: «Я приказываю, я наказываю тебя страстью, чтобы меня сжечь, я не знаю чужих забот. Не справляйся (имя) с моей волей. Если вы хотите ослушаться, вы испытаете страдания и мучения! Если меня там нет, весь мир неприятен тебе! Моя сила проникает в твое сердце, покоряет тебя, не знает преград! Пусть будет так! Фотография должна быть надежно спрятана, чтобы на нее не упал посторонний взгляд, не отвратил поток магической энергии.И когда получите желаемое, сожгите его в пламени той же свечи!



    Последствия обряда

    Итак, люди ищут конкретную информацию о том, как очаровать человека самостоятельно, не понимая, что им придется заплатить за исполнение желания. Это большая ошибка. Дело в том, что белый или черный приворот — это вмешательство в «Божественное Провидение». Кстати, занимаясь такими практиками, люди даже не удосуживаются понять, в чем, собственно, их суть.Возможно, жертва приворота с радостью бросилась бы в объятия любви. Вам нужно только подобрать ключ. Тем не менее, применяя обряд любви, человек берет на себя определенную ответственность. Вы должны знать, что вам нужно будет чем-то помочь. И никаких разговоров о том, чем можно расплачиваться, пусть не дадут себя обмануть. Вы должны платить, и ни в коем случае не деньги.



    В лучшем случае это будет легкое недомогание или авария без серьезных последствий. Если вы серьезно согрешили, придется отдать что-то очень дорогое.К сожалению, это может быть покой, счастье, гармония. Приобретя желанный «объект страсти», вы со временем поймете, что он не имеет той ценности, о которой вы мечтали. И исправлять будет поздно. Испортите жизнь как жертве, так и себе. Так что вы будете ждать старости и смерти, ежеминутно расплачиваясь за легкомыслие и жадность. Такие шаги следует рассматривать, используя всю доступную информацию. И лучше верить, что Вселенная обязательно подарит вам взаимную любовь, без необходимости подчинять кого-то своей воле.

    Установка и регулировка нового карбюратора ВАЗ 2107. Регулировка своими руками. Ремонт пневмодроссельной заслонки

    Еще в недавнем прошлом, до появления инжекторов, автомобили ВАЗ оснащались карбюраторами нескольких типов: Solex, Ozone и Weber. За весь период эксплуатации мне приходилось слышать о них много положительных отзывов, и со временем популярность этих моделей только росла. Однако любое устройство требует бережного ухода, ему нужна чистка, настройка, а иногда и ремонт — регулировка карбюратора 2107 не исключение.

    Карбюраторы нескольких разных производителей работают по одному принципу и предназначены для создания топливно-воздушной смеси с подачей ее в камеру сгорания, где происходит воспламенение самой смеси.

    Есть три типа карбюраторов:

    2. Игольчатая.

    3. Пузырь — используется сравнительно редко.

    Как улучшить карбюратор ВАЗ 2107

    При наличии определенных претензий к работе автомобиля в виде нечеткой реакции на повышенную подачу газа, вяло набирает обороты, в этом случае можно произвести тюнинг карбюратора ВАЗ 2107.повысится.

    Пошаговое выполнение действий:

    1. Приобрести ремкомплект, желательно ДААЗ.

    2. Разберите карбюратор. Возьмите среднюю часть с основными диффузорами и отполируйте их бумагой с тончайшим абразивом. В результате этих действий можно будет снизить потери аэродинамики на воздухозаборнике. С аналогичной целью проводится обработка малых диффузоров — устанавливаемых над основными диффузорами форсунок.В нижней части диффузор нужно делать уже, но осторожно, чтобы канал эмульсии не открывался. После этого они полируются.

    3. Следующим шагом будет доработка дроссельных заслонок в нижней части карбюратора. Болты крепления створки к оси выполнены с потайной головкой. Для этого створку держат полностью открытой, болты пропиливают. В этом месте тоже нельзя перестараться, чтобы не вынуть полностью головку болта.

    4. Концы завернуты на заслонки, углы заточены. В этом случае важно не переточить заслонку, чтобы не нарушить ее прилегание к стенке камеры. Аналогичные действия необходимо провести с двумя створками — после этого их полируют.

    5. Нижняя и средняя части карбюратора собираются с новой прокладкой.

    6. Выбрано форсунок. Чтобы улучшить динамику разгона, важно изменить обогащение смеси.Первую камеру можно оставить без изменений, а во второй заменить главный топливный жиклер, вместо 150-го устанавливается 162-я.

    7. В первой камере 40-й «нос» ускорительного насоса можно заменить на 50-й. Так что при разгоне можно будет выиграть, а в совокупности с изменениями, внесенными со второй камерой — добиться резкого разгона.

    Полезный совет

    Выполняя генеральный ремонт автомобиля ВАЗ 2107, благодаря описанной выше настройке карбюратора удастся добиться улучшенной динамики разгона при практически таком же расходе топлива.Можно сказать, что доработка карбюратора рекомендована тем, кто желает сэкономить на бензине.

    Дополнительно для улучшения прохождения воздуха можно прибегнуть к установке фильтра низкого давления, но при штатном двигателе и установленном на нем «нулевом» фильтре результат не сильно изменится.

    Карбюратор 2107 ремонт своими руками

    • Главное, что нужно сделать — это внимательно осмотреть прибор, затем тщательно очистить и помыть, удалив грязь и другие недостатки.
    • Вымойте поплавковую камеру и очистите сетчатый фильтр.
    • Устранить засорение воздушных форсунок.
    • Отрегулируйте систему поплавка, спусковой крючок и холостой ход.

    Полезный совет

    Каждые 60 тысяч километров необходимо контролировать сетчатый фильтр, расположенный перед поплавковой камерой.

    Ниже вы можете посмотреть видео, как отремонтировать карбюратор ВАЗ 2107 своими руками.

    На протяжении десятилетий карбюраторные механизмы автомобилей ВАЗ 2106/2107 обеспечивают стабильную работу силовых агрегатов автомобиля.Однако независимо от года выпуска и комплектации карбюратор требует особого внимания к обслуживанию … В большинстве случаев ремонт или регулировка под силу самому водителю, но при этом рекомендуется соблюдать предельную осторожность.

    Какие модели устанавливаются на автомобили ВАЗ 2106/2107

    Все виды карбюраторных механизмов в оборудовании ВАЗ 2106/2107 ориентированы на снижение расхода топлива и придание автомобилю максимальной динамичности. Кроме того, немаловажную роль играет такой показатель, как экологичность.На протяжении десяти лет инженеры АвтоВАЗа отдавали предпочтение наиболее экологически чистым карбюраторам.

    На современные ВАЗ 2106/2107, а также на выпускаемые автомобили прошлых лет установлено

    карбюраторов трех разных моделей:

      Производитель — Димитровградский автоагрегатный завод (или ДААЗ). Следует отметить, что компания производила карбюраторы по лицензии Weber. Конструктивно эти устройства были максимально простыми как в эксплуатации, так и в дальнейшем обслуживании.Кроме того, их главным преимуществом было обеспечение отличных скоростных показателей для автомобилей шестой и седьмой моделей ВАЗ. При этом карбюраторы ДААЗ потребляют очень большое количество бензина — от 10 до 14 литров на 100 км пути.

      Производитель — ДААЗ, модификация «Озон». Это более совершенная версия ДААЗ первого типа, обладающая высокими показателями с точки зрения экологичности. Устройство обеспечивает хорошие разгонные характеристики и потребляет менее 10 литров топлива на 100 километров пути.Однако недостатком этой модели является оснащение второй камерой. В его работе важную роль играет пневмоклапан, который в случае загрязнения или некачественной регулировки способен остановить работу карбюратора.

      Производитель — ДААЗ, модификация 21053, выпускается по лицензии компании Solex. Один из самых современных видов карбюраторов для оснащения ВАЗ 2106/2107. Самый экологически чистый и производительный. Он имеет более сложную конструкцию, первый в линейке ДААЗ оснащен системой возврата топлива, что делает его максимально экономичным.Однако в «Солексе» требовательны к качеству бензина — иначе очень быстро засоряются топливные жиклеры.

    Таким агрегатом комплектуются современные модели ВАЗ 2107.

    Общее в конструкции карбюраторов для ВАЗ «шестерка» и ВАЗ «семерка»

    Карбюраторные механизмы, которыми оснащаются все модели ВАЗ 2106/2107 на протяжении всего периода выпуска автомобиля, двухкамерные, то есть имеют две камеры внутреннего сгорания. Конструктивно все карбюраторы состоят из трех неделимых частей:

      вверху — крышка устройства, защищающая механизм от грязи, и топливная арматура;

      средняя часть — корпус, внутри которого расположены камеры и диффузоры, передающие топливно-воздушную смесь к двигателю;

      в нижней части находится поплавковый отсек и дроссельные заслонки.

    В работе карбюраторов ДААЗ большое значение имеют мелкие детали — прокладки, форсунки, поплавок, экономайзер или демпферы. Все элементы системы связаны между собой и наличие сбоев в одной части неизбежно приведет к выходу из строя всего устройства.

    Карбюратор ДААЗ на ВАЗ 2106/2107 работает по следующему принципу:

      Бензин поступает в бак поплавковой камеры через впускной клапан.

      Требуемый уровень топлива регулируется иглой экономайзера принудительного холостого хода или экономайзера рабочего хода — в любом случае топливо поступает в камеру в строго определенной пропорции.

      В камере (или FAC) бензин измельчается на мелкие частицы и смешивается с воздухом.

      Когда крутящий момент увеличивается во время разгона, камера сгорания нет. 2 также можно активировать.

      После образования топливовоздушной смеси насос направляет ее к диффузорам, а через них — к двигателю.

    То есть основная задача карбюратора — формирование топливовоздушной смеси в строго выверенной пропорции для обеспечения бесперебойной работы двигателя.


    Наличие множества мелких элементов обеспечивает надежную работу

    Как отремонтировать карбюратор своими руками

    Ремонтные работы на карбюраторе ВАЗ 2106/2107 подразумевают снятие и разборку механизма.В этом случае ремонт включает в себя все два этапа:

      Промывка (очистка, продувка) элементов от нагара и приставшей грязи.

      Замена изношенных или вышедших из строя деталей.

    Перед тем, как проводить какие-либо работы с агрегатом, необходимо тщательно убедиться в неисправности карбюратора. Часто неправильная работа других систем может сказаться на работе карбюраторного механизма.


    Карбюратор находится под капотом, над двигателем

    Определение неисправности

    Карбюраторы

    ДААЗ любой модификации предназначены для стабильной работы вне зависимости от режимов работы.Однако именно смена режимов (например, холодный старт или ускорение при обгонах) может показать первые неисправности в устройстве. Карбюратор явно неисправен, если:

      на холостом ходу в моторе наблюдаются провалы;

      при движении замечен временной интервал между нажатием педали газа и разгоном автомобиля;

      рывков при работе двигателя на высоких оборотах;

      серия рывков при обгонах;

      Значительно увеличился расход бензина

      ;

      затруднение запуска двигателя после длительного пребывания.

    Каждый из этих признаков, а также их сочетание указывает на то, что в карбюраторе есть проблемы, необходимо провести ремонтные работы или регулировку.

    Перелив

    Одна из самых частых проблем карбюраторных моторов — это так называемый перелив. Во внутреннюю часть устройства подается избыточное количество топлива, а обратный клапан по каким-то причинам не может забрать лишний бензин обратно в бак. Поэтому водитель может заметить капли топлива под карбюратором и на нем.

    Выстрелов

    Это понятие неразрывно связано с переливанием крови. Если карбюратор начинает стрелять (или чихать) — то есть резко дергаться во время движения и даже воспламеняться — происходит утечка топлива. Требуется промывка механизма.

    Бензин не течет

    Проблема может заключаться как в самом карбюраторе (серьезно забиты жиклеры или вышла из строя помпа), так и в подающих шлангах. Рекомендуется продуть топливопровод и проверить работу топливного насоса.Если они работают в обычном режиме, вам придется снять карбюратор и промыть его.

    Не работает вторичная камера сгорания

    Отказ от работы КВС №2 сразу скажется на динамике автомобиля: он теряет почти 50% исходных скоростных характеристик. Дело в залипании дроссельной заслонки, регулирующей подачу топлива в полость камеры. Придется разобрать механизм и заменить демпфер на новый.

    Видео: как отремонтировать карбюратор на ВАЗ 2106

    Как снять блок

    Действительно, этот вопрос может застать врасплох неопытного обладателя «шестерки» или «семерки».Но сама процедура демонтажа не считается сложной. Главное, запомнить или записать места подключения разных шлангов, так как на первом опыте обратная установка может вызвать затруднения.


    Важно последовательно отсоединить топливопроводы и провода

    Подготовительный этап включает снятие корпуса воздушного фильтра, так как фильтр будет препятствовать свободному доступу к карбюратору. Дальнейшая работа займет не более 10 минут:

      Сначала от корпуса карбюратора отключаются два тонких провода — первый обеспечивает работу воздушной заслонки, а второй подключается к дроссельной заслонке.

      Возвратная пружина и ее фиксатор немедленно отсоединяются.

      Следующим шагом является отсоединение провода экономайзера принудительного холостого хода.

      Ослабьте хомутное соединение на широкой трубке подачи бензина и снимите сам шланг. После этого можно снимать шланг возврата топлива.

      Вентиляционный и вакуумный шланги можно отсоединить от фитингов в верхней части корпуса.

      На время работы открытое отверстие в коллекторе рекомендуется закрывать мягкими тканями или специальной заглушкой, которую можно приобрести у автосалона.Это сохранит двигатель в чистоте и предотвратит попадание грязи внутрь силового агрегата.

    Промывка ДААЗ без разборки

    Традиционный метод промывки карбюраторов — полная разборка на отдельные компоненты, что не всегда под силу неопытному владельцу ВАЗа. Для упрощения процедуры была создана методика промывки и очистки карбюратора без его разборки на компоненты. Этот метод основан на использовании специальных аэрозолей в баллончиках. Самыми доступными очистителями карбюратора являются аэрозоли производства ABRO и Mannol — их можно купить в любом автомагазине по цене 100–150 рублей.


    Бидоны снабжены тонкой трубкой для доступа ко всем частям карбюратора

    Эти очистители отлично справляются с очисткой карбюраторных механизмов и очень просты в использовании. Для промывки карбюратора рекомендуется выключить двигатель, дать ему остыть и продолжить процедуру:

      Снимаем коробку воздушного фильтра на автомобиле, отодвигаем в сторону.

      Выкрутите электромагнитный клапан из корпуса карбюратора.

      Надеть на аэрозольный баллон специальную узкую форсунку и обработать жидкостью каналы форсунок, первую и вторую камеры, заслонки и все видимые элементы карбюраторного узла.

      Затем распылите аэрозоль на внешние части механизма.

      Если за одну процедуру не успели как следует почистить карбюратор, то можно обработать его еще раз тем же аэрозолем.

    После такой чистки ВАЗ 2108/2109 значительно повысит свои динамические характеристики, так как налипание грязи не будет мешать нормальной работе всех частей карбюратора.

    Как поменять колодку

    За годы существования ДААЗ установил прокладки из самых разных материалов: термостойкого картона, паронита, металла. Основная функция прокладки — создание максимально надежного и плотного соединения корпуса карбюратора с поверхностью впускного коллектора двигателя. Это единственный способ обеспечить нормальную работу силового агрегата.

    После разборки карбюратора требуется осмотреть прокладку на предмет деформаций, разрывов или сильных вмятин.Производитель рекомендует менять уплотнение после каждого снятия карбюратора.


    Слева — новый, по центру — при первом демонтаже карбюратора, справа — после 3-х лет эксплуатации автомобиля

    Прокладка подбирается по типу старой. Нельзя устанавливать прокладку из другого материала или с изменением формы — она ​​не сможет обеспечить должного стыка между частями механизмов.

    Процедура замены прокладки несложная:

      На шпильки крепления карбюратора ставится новая прокладка.

      Перед этим нужно очистить посадочную площадку от копоти и грязи.

      Установите прокладку в то же положение, что и старую.

      Затем установите на него карбюратор и полностью затяните крепежные гайки.

    Регулировка своими руками

    В силах каждого автовладельца «шестерки» или «семерки» отрегулировать карбюратор самостоятельно. Регулировочные работы позволяют улучшить динамические качества автомобиля, а также сократить расход бензина. Несомненно, это важные показатели для любого автовладельца, поэтому за регулировку карбюратора стоит взять на себя ответственность.

    Подготовительный этап

    Перед началом работы нужно тщательно подготовиться. Этот этап необходим, чтобы ничего не отвлекало водителя при настройке и настройке.

    Рекомендуется предварительно подготовить рабочее место. Карбюратор следует устанавливать на ровную и твердую поверхность, лучше заранее запастись ветошью, так как возможны потеки бензина. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы помещение, в котором планируется регулировка, хорошо вентилировалось и имело качественное освещение.

    Второй пункт подготовки — это набор необходимых инструментов. Вам нужно будет заранее подготовить набор гаечных ключей и две отвертки — крестовую и плоскую с узким лезвием.

    Внимание! Регулировочные работы производятся только после промывки карбюратора, замены изношенных элементов и установки устройства на двигатель.

    Как обогатить или истощить смесь

    Обогащение или обеднение топливовоздушной смеси должно производиться на холостых оборотах двигателя:

      Запустите двигатель и подождите, пока он прогреется до рабочей температуры.

      Затянуть винты количества и количества топлива до упора.

      Проверив данные холостого хода в сервисной книжке ВАЗ, выставить необходимое количество оборотов, повернув винты в ту или иную сторону.

      То есть принцип регулировки смеси заключается в установке рекомендованных производителем оборотов холостого хода путем уменьшения или увеличения обогащения смеси (винт качества) и уменьшения / увеличения количества смеси (винт количества).


    Внизу трубки качественный винт, а немного правее в трубке меньшего диаметра — количественный винт

    Как уменьшить расход бензина

    Основным элементом карбюратора является поплавок. После того, как вы выполнили настройку обогащения / истощения, поплавок неизменно фиксируется на своей оси. Однако может быть немного выше нормы — в этом случае увеличится расход топлива. Кроме того, регулировка поплавка необходима еще и с целью снижения токсичности газовых выбросов, так как из-за некачественной герметичности автомобилей ВАЗ часть газов может попасть в салон.

    Поплавковый механизм настроен на полностью остывший двигатель. Чтобы добраться до него, вам нужно будет снять коробку с воздушным фильтром и открутить крышку карбюратора:

      Требуется регулировка язычка поплавка.

      Регулировка замков и опор оси позволяет установить желаемый ход.

      Затем необходимо установить крышку на карбюратор и прикрутить корпус фильтра на место.


    Регулировка язычка поплавка с винтами и зажимами

    Как установить карбюратор обратно

    После того, как агрегат был промыт и отремонтирован, карбюратор необходимо переустановить.Для этого сначала на место установки наносится новый уплотнитель, на него устанавливается сам карбюратор. На четыре установочных шпильки накручиваются гайки, обеспечивающие плотное прилегание корпуса карбюратора к коллектору двигателя:

      После этого нужно подключить два тонких шланга для вакуума и вентиляции к двум штуцерам, которые расположены в верхней части карбюратора.

      Шланг подачи топлива подключается к впускному клапану, хомут рекомендуется заменить на новый.

      С обратной стороны навинчивается «обратный» шланг.

      Лучше всего устанавливать возвратную пружину дроссельной заслонки перед подсоединением дроссельной заслонки и воздуха.

    Установка и подключение карбюратора ДААЗ считается завершенным.

    Основные операции по снятию / установке, промывке и регулировке карбюратора доступны водителям любого уровня подготовки и опыта. При этом следует учитывать, что механизмы считаются довольно капризными, поэтому все этапы ваших процедур потребуют повышенной концентрации.

    Изучаем конус иглы для проработки (в виде ободка на острие). Если не обнаруживаем признаков износа, то промываем клапан и седло (сначала промываем топливный фильтр) и еще раз проверяем затяжку иглы. Заменяем неисправную и изношенную иглу на новую. Восстановить работу клапана можно, если немного увеличить отверстие в седле, но эта операция требует аккуратности, слесарного мастерства и не всегда приносит успех.

    Демонтаж и осмотр деталей крышки карбюратора.

    Если пусковое устройство исправно, то шток вернется в исходное положение только после открытия канала. А если пусковое устройство протекает, то …

    5. … отверткой открутите три винта …

    Собираем верхнюю крышку корпуса карбюратора в обратной последовательности. Отрегулируем уровень топлива в поплавковой камере и степень открытия воздушной заслонки.

    Ремонт пневмодроссельной заслонки.

    Пневматический привод проверяем так же, как и пусковое устройство, а в случае неисправности меняем диафрагму пневмопривода по аналогии с пусковым устройством.

    Нажмите на шток диафрагмы и пальцем закройте впускной канал.

    Если пневмопривод находится в исправном состоянии, шток вернется в исходное положение после открытия впускного канала. Разбирать корпус пневмопривода следует только в случае необходимости, так как длину тяги придется подбирать экспериментальным путем.Если механизм пневмопривода второго демпфера был разобран, длину его тяги следует отрегулировать:

    4. Отпустите стопорную гайку тяги …

    Вставляем палец в шток и фиксируем соединение стопорным кольцом.

    6. Нажмите на шток пневмопривода, вдавив шток в корпус мембранного механизма. (Когда заслонка первой камеры закрыта, вторая должна оставаться закрытой).

    В частых случаях неисправность пневмопривода вызвана недостаточной герметичностью каналов, по которым разрежение подводится к диафрагме.В этом случае нужно проверить нижнюю поверхность корпуса карбюратора (см. Разборка и ремонт корпуса карбюратора). При затяжке гаек крепления карбюратора из-за температуры самолет может «покататься». В этом случае необходимый вакуум не создается и заслонка второй камеры не открывается или открывается не полностью, с задержкой.

    Разборка и ремонт корпуса карбюратора.

    Форсунку с корпусом промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.Заменить порванное резиновое уплотнительное кольцо новым.

    12. Снимите теплоизоляционную прокладку.

    13. Выкрутите клапан ускорительного насоса.

    14. Вытаскиваем из корпуса форсунку с клапаном и мягкими металлическими прокладками.

    Все это промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.

    15. Открутите воздушные жиклеры.

    16. Вынимаем из каналов эмульсионные трубки основной системы дозирования.Может быть, они сами не выпадают из каналов. В этом случае ввинчиваем метчик М4 в их отверстия и снимаем.

    17. Выключить основные топливные жиклеры.

    18. Откручиваем корпус топливного жиклера переходной системы.

    19. Снимите топливный жиклер с кузова.

    20. Откручиваем регулировочный винт ускорительного насоса.

    21. Отверткой отверните четыре болта крепления крышки ускорительного насоса.

    22. Снимите крышку, диафрагму и выньте пружину.

    23. Осторожно выбейте диффузоры …

    24. … и потяните их вверх.

    Эмульсионные трубки, форсунки и другие снятые детали, кроме прокладок, диафрагм и уплотнительных колец, промываются ацетоном и продуваются сжатым воздухом.

    25. Применяем прямую линейку к основанию корпуса и смотрим просвет кривизны корпуса.

    Плоскость корпуса должна быть плоской.Если есть искривление поверхности, вынимаем переходные трубки, для этого подбираем сверла чуть меньшим диаметром, чем отверстия трубок. Вставляем сверло в трубку, чтобы сверло пошло на растяжение, допускается наматывать мелкозернистой наждачной бумагой.

    26. Пассатижами вытаскиваем трубки.

    Если зазор между линейкой и плоскостью корпуса не более миллиметра, можно выровнять основание. Закрепляем тело в мощных тисках. Предварительно под губки тисков укладываем фанеру или деревянный брусок, чтобы не повредить верхнюю поверхность карбюратора.Если поверхность сильно деформирована, то предварительно выравниваем ее легкими ударами молотка, через деревянную брусок или киянку по загнутым углам основания. Делаем это аккуратно, чтобы не отломить кусок тела. После грубой заправки выровняйте поверхность широкой бархатной пилкой. Делать это тоже нужно аккуратно, держа пилку параллельно плоскости основы, не «заваливая» по краям. Контролируем процесс постоянно, прикладывая к поверхности линейку. Далее промываем тело в ацетоне и продуваем все каналы сжатым воздухом.Собираем корпус карбюратора в обратной последовательности.

    Жиклеры первой и второй камер имеют разные калибровки, и каждая из них должна быть установлена ​​на свое место.

    Разборка и ремонт корпуса дроссельной заслонки.

    Промываем золотник и корпус дроссельной заслонки в ацетоне или растворителе и продуваем каналы корпуса сжатым воздухом.

    17. Открываем заслонки и смотрим состояние переходных отверстий, при необходимости зачищаем их тонкой медной проволокой.

    18. Соберите корпус дроссельной заслонки в обратной последовательности, обращая особое внимание на правильное положение рычагов на оси. Перед затяжкой гаек убедитесь, что стопорный рычаг находится ниже плеча рычага дроссельной заслонки второй камеры.

    Качественный винт прикручиваем до упора (смочив резиновое кольцо моторным маслом) и выкручиваем на количество оборотов сделанных при разборке. При надежной работе системы холостого хода дроссельные заслонки закрывают свои каналы плотно — без зазора.Допустима еле заметная щель, которую можно увидеть только при взгляде на свет через ставни. В некоторых случаях можно устранить зазор, изменив положение заслонки в пазу оси. Но это делается в крайнем случае. Новый карбюратор отрегулирован.

    19. Открыть заслонку и сточить напильником резьбу винта — на заводе резьба смята. Для сборки сборки требуются новые винты.

    20. Отверткой открутите два винта и замените их новыми.

    Отпускаем стопорный винт рычага демпфера. Наименьшего зазора по всему периметру демпфера мы добиваемся изменением положения демпфера. Чтобы демпфер лучше прилегал к сенкам, можно заточить демпфер с торца. Лучше шлифовать небольшим плоским напильником.

    21. Перед сборкой убедитесь, что створки не заклинивают (очень важно для второй камеры) — при необходимости отрегулируйте их стопорным винтом. Заклепать новые винты крепления заслонок.

    22. Останавливаем стопорные винты, выжимая из их паза.

    Собираем карбюратор заменой поврежденных и деформированных прокладок.

    23. При установке крышки на корпус карбюратора следите, чтобы поплавок не касался стенок поплавковой камеры.

    Не затягивайте крепежные винты крышки слишком сильно, чтобы избежать деформации.

    Машины без инжектора по-прежнему актуальны на наших дорогах. Более того, их владельцы обычно любят сами ремонтировать поломки, которые уже довольно часты при длительной эксплуатации.Среди этих поломок — неисправности самого сложного блока подачи воздуха и бензина. Поэтому перед многими автомобилистами встает вопрос, как сделать ремонт карбюратора своими руками.

    Особенно когда начинаются перебои в работе мотора, пока нет возможности настроить такой сложный агрегат. На практике он терпит неудачу, и по нескольким причинам. Перечислим их.

    1. Срок службы агрегата невелик из-за сложности конструкции каналов.
    2. Регулярное употребление плохого бензина отрицательно сказывается на деталях, каналах, поверхностях сборочного узла.
    3. Также сказывается попадание картерных газов внутрь агрегата при изношенных компонентах двигателя.
    4. Попадание частиц грязи, например, через корпус воздушного фильтра, может быть абразивным и вызвать дефекты на поверхности.

    Как сделать ремонт на «классике»

    Изначально обсудим инструкцию по ремонту карбюратора от 2107.Нам пригодятся следующие инструменты:

    • отвертки;
    • Гаечные ключи
    • ;
    • Плоскогубцы
    • ;
    • линейка.

    Также узнайте про и.

    Ремонт карбюратора ВАЗ 2107 начинаем с демонтажа агрегата с автомобиля. Выполняется в следующей последовательности.

    1. В первую очередь демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом, открутив гайки.
    2. Отвинтив крепеж, отсоединить трос дроссельной заслонки и трос дроссельной заслонки.
    3. Отсоединить выпускной шланг картера.
    4. Ослабив хомут, снимите топливный шланг.
    5. Отсоедините шланг регулятора вакуума.
    6. Отсоедините пневмоклапан от экономайзера.
    7. Демонтируем микровыключатель с клемм.
    8. Отверткой выдавливаем наконечник из упора привода заслонки, после чего вынимаем возвратную пружину.
    9. Демонтируем всю сборочную единицу.

    Теперь, чтобы отремонтировать карбюратор от ВАЗ 2107 своими руками, нужно его разобрать, при этом заменив бракованные детали на новые (иногда их продают как специальный ремкомплект для ремонта ВАЗ 2105 — 2107), и также может потребоваться обработка присадочной плоскости.Опишем, как все это делать.

    1. Снимите трехплечий рычаг, пружину и шток.
    2. Демонтируем крышку, а также корпус с дроссельной заслонки. При необходимости замените прокладку.
    3. Осторожно снимите поплавок, вытащив ось.
    4. Открутите игольчатый топливный клапан, а также топливные жиклеры из поплавковой камеры. При необходимости заменяем детали.
    5. Отключаем топливный жиклер системы холостого хода. При необходимости заменяем.
    6. Отвернув болт ускорительного насоса, демонтировать крышку насоса, диафрагму и пружину.Эти детали также можно заменить.
    7. Вытаскиваем диффузоры, которые работали на заслонках.
    8. Откручиваем винт количества смеси.
    9. Все разобранные металлические детали промываем в ацетоне.
    10. Наносим линейку острием на плоскость верхней части туловища, которая стыкуется с другой плоскостью тела насадки демпфера. Проверка кривизны. Кстати, если до этого не было возможности правильно отрегулировать стабильные обороты холостого хода, это могло быть причиной этой кривизны, дающей утечку воздуха.При необходимости обрабатываем рубанок наждачным кругом вручную, без электропривода круга, предварительно сняв переходные трубки с рубанка. Мы делаем эту операцию очень осторожно.
    11. Собираем в обратном порядке, правда, как и установку на автомобиль.

    Добавляем, что ремонт карбюратора от ВАЗ 2106 производится аналогично, так как агрегат такой же, под маркой ДААЗ 2107. В целом ремонт ВАЗ 2105 производится аналогично, потому что, опять же, марка агрегата такая же.

    Отличия для переднего привода

    А теперь разберемся, в чем особенности процесса при необходимости ремонта карбюратора ВАЗ 2109.


    С переднеприводной Ладой применен агрегат под названием «Солекс», несколько улучшенный по сравнению с ДААЗ 2107. Демонтаж его с автомобиля осуществляется по уже описанному сценарию. Посмотрим, в чем отличия от приведенных выше мануалов при разборке и ремонте карбюратора от ВАЗ 2109.Инструменты те же. Точно так же перемещаемся по точкам и видим отличия.

    1. Снятие рычага.
    2. Крышка и корпус дроссельных заслонок снимаются аналогично предыдущей инструкции.
    3. Поплавковая камера здесь устроена аналогично — разбираем.
    4. Выкрутить аналогичные жиклеры топлива плюс игольчатый клапан.
    5. Топливный жиклер системы холостого хода обязательно заменен на электромагнитный клапан, клапан откручивается гаечным ключом.Потом вместо него устанавливаем новый — это желательно.
    6. Аналогично разбирается ускорительный насос, его детали, особенно диафрагма, заменяются на новые.
    7. Снимаем диффузоры.
    8. Винт количества смеси тут другой, тоже разбираем.
    9. Неизнашиваемые детали промываем в ацетоне.
    10. При необходимости обрабатываем плоскость верхней части тела, согласно приведенным выше рекомендациям.
    11. Сборку делаем, шаг за шагом возвращаясь назад, это касается и установки на авто.

    Как видите, инструкция мало чем отличается от приведенной ранее. Здесь следует добавить, что при ремонте карбюратора чаще всего возникает необходимость замены жиклеров, так как из-за их небольшого размера вкупе с жесткими требованиями к их эксплуатации срок службы этих деталей невелик.


    Кроме того, важно знать, что на «девятках» действительно установили карбюратор марки 2108, поэтому ремонт карбюратора от ВАЗ 2108 проводится именно по приведенной инструкции.Кроме того, модификации «восьмерки» и «девятки» имеют одинаковый блок, но модифицированный, с немного разными зазорами. Поэтому ремонт 21083 производят точно так же, но при регулировке руководствуются несколько другими значениями зазора. Их значения следует брать из технической документации. То же самое и с ремонтом на 21099.

    Настройки должны быть выполнены после установки.

    Кое-что о стоимости и ремонтопригодности

    Конечно, не каждый может отремонтировать такой сложный механизм, как карбюратор.Многие автолюбители чаще прибегают к автосервисам. Посмотрим, сколько денег они готовы выложить. Вот усредненные данные по крупным городам Российской Федерации.

    руб. руб.
    Город Стоимость
    Москва 2500 руб.
    Санкт-Петербург 2500 руб.
    Екатеринбург 1800
    Самара 1700 руб.
    Краснодар 1800

    Эти цены указаны ориентировочно на ремонт карбюратора типа 2108.Стоимость немаленькая, но примерно в два раза ниже, чем покупка нового агрегата. Хотя иногда без покупки не обойтись. Ведь могут быть случаи, когда ремонт и регулировка карбюратору не помогут.

    Например, описанная выше обработка криволинейных плоскостей может оказаться бесполезной из-за общей так называемой «усталости» металла.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.