Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.
Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.
Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».
Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.
Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.
Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).
Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.
Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.
Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.
Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.
Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.
Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.
Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).
Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.
Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.
Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».
Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.
Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.
Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.
Опрос
Изнашивались когда-нибудь стойки стабилизатора?
Всего голосов:
ANDREW Z: |
| … Машина с 50% износом аммортизаторов и меньше в горку забиралась,и маневры делала на меньшей скорости для попадания в заданый коридор, но самое плохое-тормозной путь увеличивался… АВС и ESP всякие не погают в таких случаях, если не наоборот. |
| цитата: |
| И почему я собственной задницей чувствую, что подвеска после 30k пробега работает уже совсем не так как новая |
Подвеска современного автомобиля — это очень сложная система, которую проектирует не один десяток специалистов. Она выполняет не только амортизацию при движении автомобиля, но и предохраняет его от наклонов или кренов. Особенно опасен крен в поперечном направлении. Он возникает из-за действия силы центростремительного ускорения на кузов авто. Во время поворота вес машины как бы смещается на наружное колесо, разгружая при этом внутреннее.
Стабилизатор поперечной устойчивости при появлении неравномерной нагрузки на колеса сопротивляется чрезмерному сжатию подвески с одной стороны автомобиля и тем самым уменьшает угол наклона. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости являются одним из необходимых компонентов этого узла.
Конструктивно стойка стабилизатора представляет собой рычаг с подвижным креплением на обоих концах. Существует три вида подвижного крепления:
Сам рычаг стойки может быть выполнен как цельнолитым, так и сварным.
Найти стойки легко. Учитывая, что узел непосредственно связан со стабилизатором поперечной устойчивости и стойками подвески, искать его проще возле стойки подвески. Так как рычаг ограничивает вертикальное перемещение подвески, то обычно он имеет вертикальное расположение недалеко от колеса. На передней оси автомобиля имеются две стойки стабилизатора. Замену передних стоек стабилизатора лучше производить парой. Тем более, что цена на данную услугу редко бывает высокой.
На дороге не обходится без ям и неровностей. Каждое движение независимой подвески двигает в том числе и стойку стабилизатора. Поэтому на стойки так же устанавливается срок эксплуатации. Обычно он составляет от 50 до 100 тыс. км. На практике из-за состояния автодорог в Украине ресурс стоек значительно ниже и редко превышает 30-40 тыс. км.
Изнашиваемая часть стоек – это шарниры: верхний и нижний. В результате их износа характеристики работы подвески меняются. Основные изменения приведены ниже:
После того, как вы убедились в наличии хотя бы одной неполадки в работе подвески, необходимо произвести осмотр авто, желательно используя эстакаду или подъёмник.
Первым делом обращаем внимание на пыльники. Если на них есть порывы или трещины – кронштейн однозначно подлежит замене. Как говорят бывалые мастера, попавшая в шарнир вода и грязь за несколько дней приведут шарнир в негодность.
Далее следует проверить металлическую часть на целостность и трещины. При наличии трещин тоже выбрасываем. И последнее — это зазоры в шарнире. Здесь уже потребуется помощник. Необходимо, раскачивая автомобиль, положить палец на место стыка шарнира и стабилизатора. Если вы почувствуете изменение расстояния, то стойку желательно заменить. В отсутствие помощника, можно попробовать пошатать стойку рукой, но так вы заметите только самый большой люфт.
Если у вас отсутствует возможность самостоятельно осмотреть подвеску, обратитесь в сервис компании АТЛ. Наши специалисты – мастера своего дела. Наши СТО оснащены всем необходимым оборудованием для замены задних стоек стабилизатора.
Осмотр не займет много вашего времени. Стоимость работ будет зависеть от марки автомобиля и состояния резьбовых соединений. В любом случае мы можем предложить вам самые конкурентные цены на замену стоек стабилизатора.
Автомобилисты должны понимать: то, что начинается как нарушение комфорта в управлении автомобилем, в любой момент может закончится поломкой в дороге. Поломка в дороге — это весьма большие неудобства, которые могут завершиться потерей времени и средств. Обратитесь в atl.ua — и ваши проблемы будут решены!
Во-первых, руль начнем хаотично трястись даже при езде по самой ровной трассе при скорости свыше 40 км./час. Во-вторых, трудность проворачивания. В третьих, малейшая ямка сулит страшный стук в районе ходовой части автомобиля.
Сорвать стойку-стабилизатор не так–то уж и просто, но если сорвали, то немедленно нужно ехать в гараж или сервисный центр для замены. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии небезопасна. Выше была описана ситуация и положение при одной сорванной стойке. Если сорвет сразу две стойки стабилизатора – автомобиль станет попросту неуправляемым.
На замену стоек стабилизатора уходит до 1 часа за одну стойку. Необходимо лишь наличие инструментов, инструкции и подъемного бокса или домкрата
Стойки стабилизатора рекомендуется менять вместе парами. В противном случае не исключена скорая поломка второй стойки, если учесть, что год выпуска, ресурс жизни и срок эксплуатации у них одинаковый.
Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.
На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.
Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.
Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.
Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.
Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.
Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.
Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.
Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.
Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.
Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.
Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.
Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.
С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.
Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.
Для обеспечения российских автомобилистов подлинной продукцией KYB и для её корректной установки, в России и странах Таможенного Союза действует сеть официальных дилеров – магазины и СТО, работающие по строгим стандартам KYB – уже сейчас это около 1000 партнёров. При установке четырёх амортизаторов на автомобиль на авторизованной СТО, клиенту предоставляется гарантия 3 года или 80 000 км пробега – это также наше серьёзное конкурентное преимущество. Контакты официальных дилеров KYB можно найти на интерактивной карте на сайте http://kyb.ru/ в разделе «Где купить».
При замене амортизаторов нередко забывают об их защитных комплектах — пыльниках и отбойниках, особенно если на них нет заметных дефектов. Даже в автосервисах защитный комплект порой переставляют со старых амортизаторов на новые, существенно снижая срок их службы. Рассказываем почему.
В конструкции любого амортизатора есть съёмный пыльник и отбойник, составляющие защитный комплект. Они могут быть как двумя отдельными деталями, так и единым целым. Пыльник и отбойник не входят в комплект поставки амортизатора — защитный комплект всегда приобретается отдельно. И это одна из причин, почему их не всегда меняют при замене амортизаторов — зачастую подходящих пыльников и отбойников просто не оказывается под рукой.
Состояние пыльника и отбойника напрямую влияет на срок службы амортизатора. Защитный комплект предохраняет шток и сальник от внешних воздействий: пыльник не даёт попасть на зеркальную поверхность штока песку, дорожной грязи и влаге, а отбойник защищает амортизатор от ударных нагрузок при пробое (максимальном сжатии) подвески на ямах.
Пыльник амортизатора или стойки представляет собой резиновую гофру-чехол, которая закрывает рабочую поверхность штока. Пыльник работает в самой грязной зоне автомобиля — колёсных арках, поэтому в его складках постоянно скапливается дорожная грязь и песок, активно перетирая резину. Внешне старый пыльник может выглядеть вполне нормально, но толщина резины между складками уже будет минимальной. Кроме того, от продолжительной эксплуатации и воздействия дорожных реагентов резина стареет, теряя необходимую эластичность. В итоге от вибрации пыльник рвётся в наиболее тонком месте, оголяя шток амортизатора.
Оперативно заметить это невозможно — никто не заглядывает с фонариком в колёсные арки перед каждой поездкой. А когда порванный пыльник, наконец, обнаружится — при смене шин или диагностике подвески, — может быть уже поздно.
Как только абразивная дорожная пыль начинает обильно попадать на зеркало штока, дни амортизатора сочтены. На поверхности штока быстро появляются царапины, которые изнашивают сальник амортизатора. Вскоре начинается масляное «потение» амортизатора, потеря эффективности работы, характерные клевки кузова и стук. В итоге из-за дешёвого резинового пыльника, не заменённого вовремя, амортизатор приходится досрочно менять. Точнее, два амортизатора — они меняются только парой.
Отбойник амортизатора или стойки — это резиновый цилиндр, насаженный на шток. Благодаря отбойнику внутренний механизм амортизатора не разрушается при пробое подвески, когда рабочий ход штока уже полностью выбран, а кузов автомобиля ещё движется вниз (при попадании в глубокую яму или прыжке на асфальтовых волнах). Водитель при этом слышит пугающий грохот — это корпус амортизатора ударяется о резиновый отбойник, который жестко, но эффективно демпфирует удар. Благодаря этому амортизатор и его шток, как правило, остаются целыми.
В процессе эксплуатации отбойник подвергается механическим и тепловым нагрузкам. Его резина стареет и покрывается трещинами, заметно теряя эластичность, а значит и способность смягчать удары — такой отбойник уже не спасёт амортизатор при пробое подвески. Кроме того, микротрещины отбойника накапливают мелкий абразив от дорожной пыли, который со временем начинает изнашивать поверхность штока амортизатора. Результат аналогичен разрыву пыльника — износ сальника, потеря герметичности и выход из строя амортизатора.
Также из-за механического износа увеличивается внутренний диаметр отбойника, из-за чего он перестаёт плотно прилегать к штоку. Если пыльник амортизатора закреплен на отбойнике или они являются единой деталью, защитный комплект разбалтывается и оголяет шток, пропуская к нему наружную грязь. В неквалифицированных автосервисах износ отбойника пытаются компенсировать с помощью изоленты, наматывая её на шток, что только ускоряет поломку амортизатора. От высокой температуры (амортизатор при работе серьёзно нагревается) клеевой слой изоленты «плывёт» — отбойник вновь начинает люфтить, а остатки изоленты постепенно сползают по штоку к сальнику, выводя его из строя.
Из-за того, что нормальная работа пыльников и отбойников критически важна для амортизаторов, замена защитного комплекта на новый — обязательное требование при оформлении гарантии на амортизаторы и стойки (например, фирменной трёхлетней гарантии KYB). Повторимся, визуальной диагностики и заключения механика «ещё походят» недостаточно — пыльники и отбойники в любом случае должны быть заменены на новые.
Если вы приобрели амортизаторы у неавторизованного продавца, устанавливаете их самостоятельно и не претендуете на гарантию, всё равно стоит заменить защитные комплекты — так вы существенно продлите жизнь амортизаторам. Тем более, что это не составит труда — стойка в любом случае будет собираться с нуля. Всё, что вам нужно — заранее запастись новыми пыльниками и отбойниками, подойдя к замене амортизаторов во всеоружии.
Найти подходящий защитный комплект для амортизатора можно с помощью подборщика запчастей Гиперавто. Введите VIN-код или номер кузова машины, или выберете нужный автомобиль из списка. В категориях запчастей выберите Подвеску или Ходовую часть, найдите пыльник и отбойник в списке запчастей или на схеме узла. Не забывайте, что защитные комплекты передних и задних амортизаторов отличаются.
Кликнув на пыльник или отбойник, вы увидите номер оригинальной детали и все доступные в Гиперавто аналоги, которые можно сразу добавить в корзину и оформить заказ. Если же поиск вызвал у вас затруднения, обратитесь к консультантам Гиперавто онлайн или непосредственно в магазине — они помогут подобрать запчасти квалифицированно и быстро.
Ответ — нет , однако ваш механик может порекомендовать заменить оба звена стабилизатора поперечной устойчивости, потому что оба звена обычно изнашиваются с одинаковой скоростью, и если одно из них плохое, другое тоже может скоро выйти из строя. … Нет необходимости заменять звено стабилизатора, если оно исправно и не изношено.
Обратите внимание на звенья стабилизатора поперечной устойчивости в каждой конечной точке стабилизатора (слева и справа).Как правило, вы заменяете их парами. Дело в том, что они продаются только парами из моего опыта .
Здравствуйте. Езда без концевых тяг стабилизатора поперечной устойчивости может быть опасной , потому что, как вы заметили, транспортное средство не будет правильно управляться. Концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости предназначены для стабилизации автомобиля при поворотах и на высоких скоростях. Вы можете установить конечные звенья стабилизатора с помощью YourMechanic для 97.00.
Теперь, когда речь идет об общем сроке службы стабилизатора поперечной устойчивости, он составит от четырех до пяти лет . Однако, если дороги относились к машине исключительно хорошо, а повороты были не такими резкими, можно ожидать, что они прослужат более пяти лет.
В основном, если рулевая рейка, рулевые тяги, подрамник или болты поперечного рычага были изменены или автомобиль был опущен, вам необходимо провести сход-развал.Снятие стабилизатора поперечной устойчивости и его замена не потребует выравнивания , если только для доступа к стабилизатору не потребуется перемещать то, о чем я упоминал выше.
Найдено 40 связанных вопросовПоскольку тяги стабилизатора поперечной устойчивости прикреплены к нижнему рычагу, рулевое управление и управляемость также подвергаются негативному воздействию, когда они начинают изнашиваться . … Рулевое колесо будет казаться «болтающимся», а кузов будет сильнее раскачиваться слева направо из-за износа тяг и втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Стабилизаторы поперечной устойчивости ничего не делают, если автомобиль не наклонен из стороны в сторону. Ваше качество езды останется прежним, если обе стороны подвески будут двигаться с одинаковой скоростью. Однако в поворотах машина будет чувствовать себя намного лучше. Просто получите переднее качание любого вида, и вы будете наслаждаться автомобилем больше.
Средняя стоимость замены стабилизатора поперечной устойчивости обычно составляет от 125 до 160 долларов , включая трудозатраты.Сами ссылки стоят от 40 до 110 долларов каждая, а работа обойдется вам в сумму от 50 до 70 долларов.
Наиболее частые признаки неисправности стабилизатора поперечной устойчивости:
Предупреждающие признаки сломанного или плохого звена стабилизатора поперечной устойчивости включают лязг и скрип . Чрезмерная поворачиваемость или чрезмерный наклон на поворотах также являются симптомами износа звеньев стабилизатора поперечной устойчивости, но они также могут быть признаком более серьезных проблем с системой подвески вашего автомобиля.
Поскольку стабилизатор помогает подвеске автомобиля оказывать большее давление на нагруженные пружины, сломанный стабилизатор означает, что подвеска автомобиля не сможет так же хорошо или быстро справляться с поворотами . Хотя можно ездить со сломанным стабилизатором поперечной устойчивости, в качестве меры предосторожности не входите в повороты с чрезмерной скоростью.
Стабилизатор и стабилизатор — это одно и то же . Если вы находитесь в инженерном мире, где они разработаны, они сокращаются до Sta-bar. Это было принято в качестве ориентира в разговоре и на вторичном рынке, поскольку это описывает, какая цель лучше с точки зрения непрофессионалов.
Поскольку сам стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой поворотный механизм, звено стабилизатора сглаживает передачу движения между стабилизатором поперечной устойчивости и рычагом управления…. Как и многие автомобильные детали, звенья стабилизатора со временем изнашиваются. Проникновение воды , которое приводит к ржавчине, старению и отсутствию смазки, со временем способствует износу.
Ответ — нет , однако ваш механик может порекомендовать заменить оба звена стабилизатора поперечной устойчивости, потому что оба звена обычно изнашиваются с одинаковой скоростью, и если одно из них плохое, другое тоже может скоро выйти из строя.Нет необходимости заменять звено стабилизатора поперечной устойчивости, если оно исправно и не изношено.
Концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой точки крепления между стабилизатором поперечной устойчивости и элементами подвески . Стабилизатор поперечной устойчивости, также известный как стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости, соединяет компоненты подвески с обеих сторон автомобиля, чтобы свести к минимуму наклон кузова в поворотах.
Признаки и симптомы неисправного звена стабилизатора поперечной устойчивости
Их можно найти на конце стабилизатора поперечной устойчивости, они помогают поддерживать стабильную езду и ограничивают крен кузова. Если звено стабилизатора сломается и ослабнет, оно может издать дребезжащий или лязгающий звук , поскольку оно ударяет по другим частям подвески.
Если проблема в конечном итоге связана со звеньями стабилизатора, хорошей новостью является то, что стоимость замены звеньев стабилизатора обычно ниже.Обычно вы можете удалить и заменить звенья стабилизатора примерно за между 75 и 150 долларами за звено , в зависимости от того, в какую автомастерскую вы его отправляете.
Замена звеньев стабилизатора поперечной устойчивости — это процесс ремонта, который можно выполнить с помощью нескольких основных инструментов. Если у вас нет доступа к нужным инструментам или у вас мало времени, попросите сертифицированного механика из YourMechanic заменить вам звенья стабилизатора поперечной устойчивости.
Стабилизатор не будет вызывать смертельное колебание . Панель сворачивает из-за того, что ссылки слишком короткие.
Нет, стабилизатор не может вызывать вибрации . Он может их передавать, но не вызывать.
Более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости не всегда лучше . В то время как увеличение жесткости заднего стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле с передним приводом может уменьшить недостаточную поворачиваемость, слишком жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости может вызвать избыточную поворачиваемость и затруднить управление автомобилем.
Стабилизатор прикладывает противодействующую силу к колесам и предотвращает слишком большой наклон автомобиля.Помимо предотвращения чрезмерного наклона, стабилизаторы поперечной устойчивости также поддерживают правильное выравнивание колес и подвески. … Кроме того, более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости могут иметь тот же эффект, что и более жесткая подвеска.
Хотя основной функцией стабилизатора поперечной устойчивости является снижение крена кузова в поворотах , он также влияет на общую управляемость. С их помощью вы можете точно настроить избыточную или недостаточную поворачиваемость.«Помимо производительности, связанной с меньшим креном кузова, стабилизаторы поперечной устойчивости также улучшают распределение веса между всеми четырьмя шинами.
Резиновая втулка рассчитана на срок службы резиновых шлангов. Однако срок службы вводов составляет около 14 лет , но этому фактору будут способствовать окружающая среда и управление.
Поэтому при движении автомобиля по неровной дороге неустойчивость кузова в конечном итоге приводит к поломке руля.Когда Z-образные звенья, прикрепленные к концам стабилизатора поперечной устойчивости, становятся жесткими или изнашиваются, это приводит к поломке стабилизатора на пересеченной местности . … Это тоже, скорее всего, сломает стабилизатор поперечной устойчивости.
Существует одно звено стабилизатора поперечной устойчивости , которое соединяет каждую сторону, поэтому, если ваш автомобиль имеет два стабилизатора поперечной устойчивости , , у вас будет четыре звена стабилизатора поперечной устойчивости всего.Важно помнить, что если никакие другие компоненты подвески не будут удалены, замена звеньев стабилизатора поперечной устойчивости не потребует от вас повторной регулировки автомобиля .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.
Кроме того, сложно ли заменить стабилизатор поперечной устойчивости?
Нет, но во многих автомобилях старое звено стабилизатора может быть чрезвычайно трудно снять, не повредив его, так как резьба может заржаветь. Из-за этого звенья стабилизатора поперечной устойчивости часто заменяются всякий раз, когда заменяется компонент (стойка или рычаг управления), к которому подключено звено.
Можно также спросить, как заменить стабилизатор? Шаги
Учитывая это, можно ли водить машину со сломанным стабилизатором поперечной устойчивости?
В зависимости от автомобиля вы управляете , вы можете иметь передний или задний стабилизатор поперечной устойчивости , или вы можете иметь оба.Если вы подозреваете, что стабилизатор поперечной устойчивости сломан , вы можете еще водить автомобиль , но вы должны соблюдать осторожность. То, как этот повлияет на ваш диск, будет зависеть от того, сломан ли передний или задний стабилизатор .
Сколько времени занимает замена звена стабилизатора?
Втулки должны пройти может минут 30-40 на поменять (парами) перед и зад.То же самое для ссылок . Втулки должны пройти может быть минут 30-40 на поменять (парами) перед и зад.
Сколько времени занимает замена звена стабилизатора? Замена втулок (попарно) спереди и сзади занимает 30-40 минут.
Если вы подозреваете, что стабилизатор поперечной устойчивости сломан, вы все равно можете управлять автомобилем, но вы должны соблюдать осторожность.Он будет чувствовать себя «свободнее», особенно при движении на высоких скоростях. Вполне возможно, что это приведет к тому, что вы потеряете контроль над автомобилем, что приведет к серьезной аварии, если вы не будете к этому готовы.
Средняя стоимость замены стабилизатора поперечной устойчивости обычно составляет от 125 до 160 долларов США, включая оплату труда. Сами ссылки стоят от 40 до 110 долларов каждая, а работа обойдется вам в сумму от 50 до 70 долларов.
Сколько времени занимает замена стабилизатора? Замена втулок (попарно) спереди и сзади занимает 30-40 минут.
Сами стабилизаторы поперечной устойчивости не очень дороги, а трудозатраты, связанные с ремонтом подвески, также находятся в нижней части спектра по сравнению с затратами на ремонт других автомобилей. В результате стоимость замены стабилизатора поперечной устойчивости очень доступна для большинства людей.
Если проблема в конечном итоге связана со звеньями стабилизатора, хорошей новостью является то, что стоимость замены звеньев стабилизатора обычно ниже.Обычно вы можете удалить и заменить звенья стабилизатора по цене от 75 до 150 долларов за звено, в зависимости от того, в какую автомастерскую вы его отправляете.
Если передний стабилизатор поперечной устойчивости сломан, вы почувствуете значительные различия в управлении автомобилем. Он может ощущаться «слабее», особенно при движении на высоких скоростях. Если вы не будете готовы, вы можете потерять контроль над автомобилем, что приведет к серьезной аварии.
Средняя стоимость замены комплекта тяг стабилизатора поперечной устойчивости составляет от 113 до 146 долларов США.Затраты на рабочую силу оцениваются от 46 до 58 долларов, а цены на запчасти — от 67 до 88 долларов.
Подходящим моментом для замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости является появление скрипа при движении автомобиля по неровностям или поворотам, а также при замене тяг стабилизатора поперечной устойчивости.
Стойки стабилизатора, вероятно, придется заменить более одного раза в течение срока службы вашего автомобиля.Их следует проверять при комплексных услугах, а также каждый раз, когда выполняются работы по регулировке колес или подвеске. Если тяга стабилизатора ослаблена или сломана, замените ее одним из наших опытных механиков.
Когда они работают правильно, эти звенья будут поддерживать устойчивость вас и вашего автомобиля за счет перераспределения всего веса автомобиля. Если тяга стабилизатора ослаблена, вы услышите шум из-под автомобиля. Если связь оборвется, шум, скорее всего, исчезнет, но вы столкнетесь с проблемами в управлении и чрезмерным креном кузова.
Основными отличиями стандартных стабилизаторов поперечной устойчивости от стабилизаторов вторичного рынка являются жесткость, вес и регулируемость. Стабилизаторы поперечной устойчивости на вторичном рынке часто легче, жестче и имеют более широкий диапазон регулировки.
Это полностью зависит от вас.Более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости особенно полезны для транспортных средств с высокими характеристиками или транспортных средств, которые перевозят или буксируют грузы, но любой может улучшить свою поездку, если стабилизаторы поперечной устойчивости дадут им то, что, по их мнению, является лучшим опытом вождения.
Однако не все обновления будут полезны. Увеличение жесткости стабилизаторов поперечной устойчивости на стандартном ежедневном автомобиле может ухудшить впечатления от поездки.
У вас есть вопросы, У привода есть ответы!
А. Скорее всего, у вас проблемы с втулками или звеньями стабилизатора. Вы можете услышать лязг, скрип, трущиеся звуки или стук. Вы также можете заметить разницу в ощущениях от вождения, когда вы поворачиваете или испытываете вибрацию. Эти симптомы, однако, не являются исключительными для неисправных стабилизаторов поперечной устойчивости и могут быть результатом другого неисправного оборудования подвески.
A. Автомобиль будет двигаться даже с неисправными деталями стабилизатора поперечной устойчивости, но тем самым вы можете создать небезопасную ситуацию.Если вы знаете, что какая-либо часть стабилизатора поперечной устойчивости вышла из строя, а ваш автомобиль рассчитан на использование такой детали, вам следует как можно скорее заменить ее.
A. Стоимость комплектов стабилизаторов может варьироваться от менее 200 до тысяч долларов. Все зависит от того, какой у вас автомобиль, какую марку вы покупаете и насколько высокого качества вы собираетесь пользоваться.
A. Несколько причин могут сломать стабилизатор поперечной устойчивости, в том числе сильные удары, интенсивное вождение, естественный износ и физические повреждения.
Мы здесь, чтобы быть опытными гидами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Комментарий ниже и давайте поговорим! Вы также можете кричать на нас в Twitter или Instagram, вот наши профили.
Джонатон Кляйн: Twitter (@jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)
Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)
Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)
Prothane Red 34 мм Комплект втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Комплект втулок стабилизатора поперечной устойчивости Moog, стандартный
Комплект втулок стабилизатора поперечной устойчивости Moog
Есть вопрос? Есть профессиональный совет? Отправьте нам сообщение: guidesandgear@thedrive.ком
Обзор
ПроблемаПри износе тяг переднего стабилизатора обычно они издавать раздражающий лязгающий звук каждый раз, когда вы наезжаете на кочку. Там могут быть, конечно, и другие причины этого лязга, но передняя тяги стабилизатора поперечной устойчивости часто являются причиной, но, к счастью, их легко заменить. Инструменты, навыки и деталиРабота очень проста в выполнении и не требует любой специнструмент. Уровень сложности Для этой конкретной работы требуются следующие инструменты (инструменты, отмеченные зеленая галочка не обязательна). Для этой конкретной работы требуются следующие запасные части (детали, отмеченные зеленая галочка не обязательна). Обратите внимание, что внутренние номера BMW предназначены для БМВ 535i Е34-89.
Снятие и установкаТяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости всегда заменяются парами. Их легко заменить и вы в любом случае должны поднять обе стороны автомобиля — так что нет никакого реального оправдания, почему бы не заменить обе. Запасные части состоят из двух тяг стабилизатора поперечной устойчивости и четырех самостопорящихся шестигранных гаек. Не использовать повторно старые гайки — купите вместо них новые (с которыми, кстати, работать намного легче, чем со старыми ржавыми). Одна новая тяга переднего стабилизатора (номер детали BMW: 31 35 1 134 582). Для каждой тяги переднего стабилизатора необходимы две новые самоконтрящиеся гайки с шестигранной головкой 16 мм (номер детали BMW: 07 12 9 964 672). Проще всего эту работу выполнить со снятыми колесами.Начните с ослабления (слегка) передней колесные гайки, а затем поднимите автомобиль и установите его на две подставки. Заблокируйте задние колеса, чтобы обеспечить машина от движения. Запрещается — при ЛЮБЫХ обстоятельствах — работать под автомобилем без крепления это с домкратами и поджатыми колесами! Внимание! Старые детали BMW имели 16-миллиметровую рукоятку и 17-миллиметровые самоконтрящиеся гайки, а новые — имеют рукоятку 16 мм и самоконтрящиеся гайки 16 мм. Снимите оба передних колеса, чтобы получить лучший доступ к стойкам переднего стабилизатора поперечной устойчивости.Тебе надо поднимите оба колеса от земли — иначе вы дадите нагрузку на стабилизатор поперечной устойчивости и усложнить удаление. Тяга переднего стабилизатора поперечной устойчивости (красная стрелка), расположенная с другой стороны ступицы колеса. Теперь отсоедините стойку стабилизатора от амортизационной стойки. Он прикреплен к пружине стойки с шестигранной гайкой на 16 мм. Тяга переднего стабилизатора поперечной устойчивости крепится к амортизационной стойке с помощью шестигранной гайки 16 мм (см. красную стрелку). Однако для снятия гайки требуется контрупор, иначе она будет просто вращаться. в шаровой опоре стойки стабилизатора. Уже есть подходящее место для подачи заявки контрупор на стойке стабилизатора — 16-миллиметровый захват между резиновым пыльником и служба поддержки. Только будьте очень осторожны, чтобы не повредить резиновый чехол стойки стабилизатора. Используйте рожковый ключ на 16 мм в качестве упора, а также торцевую головку на 16 мм и рукоятку с храповым механизмом (или шарнирный ключ, как показано на рисунке), чтобы открутить гайку. Следующий шаг — сделать то же самое в нижней части, где звено стабилизатора поперечной устойчивости и стабилизатор поперечной устойчивости связаны друг с другом. Установка производится в порядке, обратном снятию. Моменты затяжки
Сложно ли заменить стабилизатор? – М.В.ОрганизингСложно ли заменить стабилизатор?Замена звеньев стабилизатора поперечной устойчивости — это процесс ремонта, который можно выполнить с помощью нескольких основных инструментов.Если у вас нет доступа к нужным инструментам или у вас мало времени, попросите сертифицированного механика из YourMechanic заменить вам звенья стабилизатора поперечной устойчивости. Как узнать, неисправен ли мой стабилизатор?Некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности втулки или звеньев стабилизатора поперечной устойчивости:
Сколько времени занимает замена стабилизатора?Замена втулок(попарно) спереди и сзади занимает 30-40 минут. Опасно ли ездить с неисправным стабилизатором поперечной устойчивости?Если вы подозреваете, что стабилизатор поперечной устойчивости сломан, вы все равно можете управлять автомобилем, но вы должны соблюдать осторожность. Вполне возможно, что это приведет к тому, что вы потеряете контроль над автомобилем, что приведет к серьезной аварии, если вы не будете к этому готовы.Задний стабилизатор поперечной устойчивости: ситуация немного менее серьезна, если сломан задний стабилизатор поперечной устойчивости. Сколько стоит ремонт стабилизатора?Стабилизатор поперечной устойчивости со временем может изнашиваться или повреждаться, и в этом случае его необходимо заменить. Эта замена будет стоить вам от 130 до 160 долларов. Работа должна стоить вам от 50 до 70 долларов, а детали должны стоить от 75 до 95 долларов. Влияет ли стабилизатор поперечной устойчивости на рулевое управление?Поскольку тяги стабилизатора поперечной устойчивости прикреплены к нижнему рычагу, рулевое управление и управляемость также ухудшаются, когда они начинают изнашиваться.Руль будет казаться «болтающимся», а кузов будет больше раскачиваться слева направо из-за износа тяг и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Что произойдет, если связь стабилизатора сломается?Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости помогает подвеске автомобиля оказывать большее давление на нагруженные пружины, сломанный стабилизатор означает, что подвеска автомобиля не сможет так же хорошо или быстро справляться с поворотами. Хотя можно ездить со сломанным стабилизатором поперечной устойчивости, в качестве меры предосторожности не входите в повороты с чрезмерной скоростью. Как часто необходимо заменять звенья стабилизатора поперечной устойчивости?Хорошей новостью является то, что большинству владельцев потребуется заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости, возможно, один раз за время владения, если только вы не из тех, кто действительно регулярно подвергает свою машину испытаниям (гонки, крутые повороты на высоких скоростях и т. д.). .). Влияют ли звенья стабилизатора на выравнивание?Стабилизаторне влияет на выравнивание. Могут ли плохие тяги стабилизатора вызывать вибрацию рулевого колеса?Если они жесткие, это может привести к маневрированию автомобиля из стороны в сторону, что повлияет на управляемость и удобство маневрирования автомобиля, а также вызовет вибрации и опасные условия вождения. Сколько стоит замена тяг переднего стабилизатора?Средняя стоимость замены передней тяги стабилизатора поперечной устойчивости составляет от 126 до 161 доллара США. Затраты на рабочую силу оцениваются от 52 до 67 долларов, а цены на запчасти — от 74 до 94 долларов. В чем разница между стабилизатором поперечной устойчивости и стабилизатором поперечной устойчивости?Стабилизаторыудерживают две передние/задние шины близко к одному удлинению. Таким образом, центр тяжести остается ниже, поэтому он не будет так легко переворачиваться на бок.Стабилизаторы удерживают кастер/развал от раскачивания повсюду, и я не думаю, что они используются на багги. Поставляются ли звенья стабилизатора с втулками?Стабилизатор поперечной устойчивости соединяется через резиновые втулки с кузовом или рамой посередине. В большинстве автомобилей тяга стабилизатора поперечной устойчивости имеет два небольших шаровых шарнира на каждом конце. Со временем шаровые опоры стабилизатора поперечной устойчивости изнашиваются. Первым признаком износа стабилизатора поперечной устойчивости является стук в подвеске при медленном движении по неровностям дороги. Насколько затянуты втулки стабилизатора поперечной устойчивости?Втулка при установке в кронштейн фактически выступает за фланцы.При затяжке все должно сбалансироваться. Слишком туго — это плохо, так как вы хотите, чтобы штанга могла «работать» без заеданий. Важны ли втулки стабилизатора поперечной устойчивости?Значение. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости позволяют стабилизатору плавать и реагировать на движение гоночного автомобиля на трассе. Обычно расположенные на нижних рычагах подвески, втулки крепятся к шасси. Без втулок стабилизатор поперечной устойчивости имел бы жесткое соединение с шасси и остановил бы любое смещение веса. Является ли тяга стабилизатора такой же, как тяга стабилизатора?Деталь, которая соединяет внешние концы стабилизатора поперечной устойчивости с компонентом подвески, называется звеном стабилизатора.Стабилизаторы поперечной устойчивости являются частью подвески автомобиля. Их иногда также называют стабилизаторами поперечной устойчивости или стабилизаторами поперечной устойчивости. То же самое происходит со всеми частями автомобиля. Важны ли тяги стабилизатора?Тяги стабилизатора важны для управления автомобилем, они помогают сохранить его устойчивость в поворотах. Другой важной их функцией является повышение комфорта водителя и пассажиров автомобиля. Поэтому крайне важно вовремя распознать признаки выхода из строя стабилизатора поперечной устойчивости и заменить их. Можно ли ездить без стабилизатора поперечной устойчивости?Езда без концевых тяг стабилизатора поперечной устойчивости может быть опасной, поскольку, как вы уже заметили, автомобиль не будет правильно управляться. Концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости предназначены для стабилизации автомобиля при поворотах и на высоких скоростях. YourMechanic может установить конечные звенья стабилизатора за 97,00. Должен ли я отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости?Нет никакой причины отсоединять стабилизаторы поперечной устойчивости на своем дорожном автомобиле. А для полного привода их нужно отключать только при движении на малых скоростях по бездорожью.Стабилизаторы поперечной устойчивости предназначены для того, чтобы колеса вашего автомобиля не перемещались слишком далеко вверх или вниз независимо от противоположного колеса. Как заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивостиСтабилизатор поперечной устойчивости силы наложенные на стабилизатор поперечной устойчивости, подвергают его постоянному скручиванию и изгибу, что, в свою очередь, подвергает его различные резиновые опорные втулки большой нагрузке. Втулки постепенно изнашиваются и теряют свою эффективность. С годами резина затвердевает и начинает трескаться. Если масло загрязняет втулки, оно быстро размягчает их, и они могут даже разрушиться. Стабилизаторы поперечной устойчивости иногда устанавливаются только спереди. приостановка , но на многих автомобилях они также устанавливаются на заднюю подвеску. Проверяйте все втулки стабилизатора поперечной устойчивости с периодичностью, рекомендованной в графике технического обслуживания автомобиля, или с интервалом в 6 000 миль (10 000 км) или через шесть месяцев. Если какая-либо втулка повреждена или изношена, замените ее и соответствующую втулку с другой стороны автомобиля.Если один поврежден, другой, вероятно, тоже в плохом состоянии. Любые втулки, разделенные вдоль, как правило, можно заменить, не снимая полностью планку. Если куст не раскололся, планку необходимо удалить. Подъехать передней или задней частью автомобиля по пандусам или через смотровую яму. Проверка на износ Удерживая автомобиль на осевых опорах и сняв опорные колеса, возьмитесь за компоненты стабилизатора поперечной устойчивости и энергично толкните и потяните.Если вы можете что-то передвинуть вручную, то втулки изношены.Если вы используете пандусы, убедитесь, что ручной тормоз плотно прилегает и что колеса все еще находятся на земля забиты. Вес автомобиля на подвеску снижает нагрузку на крепления стабилизатора поперечной устойчивости и облегчает их отвинчивание и установку. Еще один способ замены кустовОднако вы можете обнаружить, что опорные катки мешают вам добраться до некоторых кустов, поэтому колеса следует снять.В таком случае поднимите машину другим способом, который также можно использовать, если у вас нет пандуса или ямы. Ослабьте гайки колеса на том конце, с которым вы работаете, поддомкратьте автомобиль и поддержите его. ось стоит под шасси члены. Снимите опорные колеса. Поддомкратьте каждый нижний рычаг подвески и поддержите его, чтобы уменьшить нагрузку на опоры стабилизатора поперечной устойчивости. Отвинтите гайки или болты, которыми П-образные зажимы и их втулки крепятся к полу. Сковорода . Внимательно запишите количество и положение компонентов при их удалении. Потяните вниз стабилизатор поперечной устойчивости, снимите втулки, если они разъемного типа. Если они не разделены, освободите конец стержня от его крепления на рычаге подвески и потяните втулку вдоль стержня и снимите ее. Старые втулки может быть проще вырезать или их можно смазать мыльным раствором, чтобы облегчить их движение вдоль стабилизатора поперечной устойчивости. Если вам необходимо заменить концевые втулки на стабилизаторе поперечной устойчивости, возможно, вам придется снять весь стабилизатор. Установка проушинНовые втулки с проушиной можно установить на место с помощью гнезда, длинного болта и большой шайбы. Муфта должна быть немного большего диаметра, чем втулка. Поместите гнездо с одной стороны проушины, в которую вы его вставляете, а втулку с другой стороны. Проденьте длинный болт через гнездо, проушину и втулку. Соответствовать шайбу и гайку и затяните весь узел. Это втягивает новый куст на место. Таким же образом можно поступить с втулками на коротких вертикальных тягах стабилизатора поперечной устойчивости. Иногда они надеваются на проушины, другие надеваются на вал самого звена. Выровнять новые втулки со следами износа на планке от старых. Установите различные прокладки , шайбы, хомуты и болты, и подтолкните планку к днищу или поперечине. Вверните крепежные болты. Убедитесь, что они полностью затянуты. В некоторых случаях эти гайки или болты следует затягивать с Гаечный ключ к конкретному крутящий момент параметр. Цифра будет указана в руководстве по обслуживанию автомобиля, в противном случае обратитесь к местному дилеру. После замены втулок снимите противооткатные упоры и опустите автомобиль на землю. Удаление вертикальных ссылокСтабилизатор поперечной устойчивости иногда соединяется с подвеской короткими вертикальными звеньями.Если стабилизатор поперечной устойчивости соединен с подвеской короткими вертикальными звеньями, вы можете заменить их втулки, сняв звенья, не нарушая основного стержня. Внимательно осмотрите их — вы сможете решить, возможно ли удаление. Если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля. Независимо от расположения звеньев, поддомкратьте конец автомобиля и установите его на подставки. В некоторых случаях концы стержня имеют резьбу и проходят через втулку в плече. Контргайка крепится к концу стержня, чтобы удерживать его на месте. Снимите гайку и вытащите стержень. На каждом конце стержня могут быть проушины, которые крепятся к скобе на рычаге подвески или оси с помощью шарнирного болта. Открутите и снимите болт. Внимательно запишите все шайбы, прокладки и распорки из которых состоит монтаж; они должны быть заменены точно в том же порядке, в каком они были сняты.Всегда заменяйте любые контргайки. Типы задней подвескиНа некоторых автомобилях стабилизатор поперечной устойчивости крепится к оси и шасси. Стабилизатор поперечной устойчивости может быть прикреплен к рычагам задней подвески. В торсионной подвеске стабилизатор поперечной устойчивости крепится к торсионным рычагам.Крепления стабилизатора поперечной устойчивости различаются от автомобиля к автомобилю. Некоторые стержни образуют звено через заднюю ось и крепятся к рычагу подвески с каждой стороны. Другие могут связать рессоры , проходя через трубу оси с прочными креплениями на элементах шасси или днище. вкл. торсион подвески, стабилизатор поперечной устойчивости проходит от одного рычага к другому, при этом центральная часть снова прижата к поддону пола. Установка торцевых штифтов или рым-болтовНекоторые стабилизаторы поперечной устойчивости имеют торцевые штифты или рым-болты. Резиновые втулки воспринимают удары и должны быть заменены, если они изношены.Некоторые стабилизаторы поперечной устойчивости имеют торцевые штифты или рым-болты.Некоторые стабилизаторы поперечной устойчивости имеют вертикальные звенья на концах, соединенных с подвеской. Звенья могут иметь концевые штифты или рым-болты. В частности, штифтовой фитинг может иметь распорку в виде трубки между двумя шайбами или концевыми пластинами. Распорки воспринимают нагрузку, а резиновая втулка воспринимает удары — не забывайте заменять распорку при установке новых втулок. Поднимите автомобиль на осевых подставках, используйте домкрат под рычагом подвески, чтобы снять нагрузку со стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы он не разлетелся сильно при отпускании монтажного зажима. Домкрат также можно использовать для подъема или опускания стрелы, чтобы помочь совместить вертикальное звено с монтажным отверстием. С помощью тисков запрессуйте новые втулки в стержень с проушиной, вдавливая втулку в проушину. Удаление бараС помощью торцевого ключа ослабьте крепежные болты U-образного хомута.Загляните под автомобиль, чтобы найти U-образные зажимы, которые крепят стабилизатор поперечной устойчивости к днищу или поперечине подвески. Внимательно отметьте все шайбы, прокладки и другие детали крепления. Убедитесь, что они заменены точно таким же образом. Снимите шайбы, хомуты, прокладки и другие детали, соблюдая порядок.Проверьте положение втулок и, в частности, положение любых меток или трещин на резиновых втулках по отношению к стержню, чтобы точно так же можно было установить новые втулки. С помощью торцевого ключа ослабьте крепежные болты и гайки П-образного хомута. Если у вас нет розетки, используйте накидной гаечный ключ. Используйте гаечный ключ с открытым зевом только в крайнем случае, так как эти гайки и болты, как правило, деформируются из-за коррозии и требуют наилучшего захвата. Используйте стержень, чтобы отодвинуть стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы вы могли вставить новую втулку на место.Снимите гайки, болты, шайбы, хомуты и прокладки с каждой опоры, с каждого конца и по направлению к центру стержня.Соберите все части и держите их в правильном порядке. Потяните стабилизатор поперечной устойчивости вниз от днища или поперечины до тех пор, пока не будет достаточно оформление чтобы вынуть это. Снимите все старые резиновые втулки. Рычаг каждый с помощью отвертки или подобного инструмента, если они не соскальзывают легко. Протрите планку начисто. Смажьте его мыльным раствором, чтобы смазать дорожки для тугих новых резиновых втулок. Напрессуйте каждую новую резиновую втулку на стабилизатор поперечной устойчивости.Убедитесь, что разрез резиновой втулки направлен в ту же сторону, что и старая, если это применимо, и что новые втулки подходят к следам износа, оставленным старыми втулками. Снятие штанги с кронштейна крепления задней рессорыСтабилизатор поперечной устойчивости закреплен под монтажным рычагом. |