Menu

Смазка для сцепления автомобиля: инструкция с фото и видео. Смазка для выжимного подшипника сцепления Какую смазку заложить в выжимной подшипник

Содержание

Смазка для выжимного подшипника сцепления

Главная функция сцепления заключается прежде всего в том, чтобы плавно отсоединять трансмиссию и двигатель. Сцепление в обязательном порядке должно выдерживать напряжение, которое превышает максимальный момент (крутящий) в двигателе. Здесь просто непременным долгом любого сцепления считается:
  • защита от возможной перегрузки;
  • прерывание силовых потоков между коробкой и двигателем передачи в процессе остановки;
  • размыкание силовых потоков в случае переключения передачи;
  • плановое подсоединение массы автомобиля к рабочему двигателю;
  • гашение колебаний
Для долгой и бесперебойной работы сцепления, его узлы необходимо обслуживать. Это относится и к выжимному подшипнику сцепления, смазка которого является неотъемлемым условием нормальной работы сцепления.

Выжимной подшипник сцепления

На самом деле, смазка подшипников осуществляет целый ряд важных функций, среди которых особенно следует выделить следующие:
  1. Препятствует проникновению внутрь подшипника посторонних тел — пыли, песка и прочих загрязнений
  2. Препятствует коррозии металла
  3. Благоприятно способствует охлаждению внутренней среды
  4. Ощутимо снижает коэффициент трения между целой поверхностью качания, которые способны возникнуть в случае их даже частичной деформации под серьезной нагрузкой, деформирования в ходе работы самого подшипника
  5. Между основными рабочими поверхностями оно образует тонкую масляную пленку, снижающую трение тел качения о кольца или сепаратор, тем самым увеличивая возможный срок эксплуатации самого подшипника, а также помогает снизить уровень шума в процессе движения.
  Для того, чтобы ваш автомобиль работал без каких-либо проблем, рекомендуется очень ответственно отнестись к подбору наиболее качественной и надежной смазки выжимного подшипника сцепления. От смазки для выжимного подшипника сцепления на самом деле зависит очень многое и именно по этой причине, следует предварительно проконсультироваться с опытным специалистом, который сможет подобрать для вашего автомобиля наиболее подходящий вариант — как по цене, так и по своим техническим показателям.

Смазка для выжимного подшипника

На самом деле, следует обязательно учитывать еще и тот момент, что смазка выжимного подшипника сцепления представляет собой достаточно трудоемкий процесс, который требует последовательности, внимательности, аккуратности и так далее. Поэтому если нет опыта в осуществлении данной деятельности, лучше сразу обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Кстати, выжимной подшипник является одним из самых ответственных, но в это же время, наиболее «хрупких» звеньев в системе сцепления, который расположен на основной муфте для разъединения двигателя и трансмиссии. Самая главная причина, из-за которой происходит его преждевременный выход из строя – это низкое качество и неправильное применение смазочных материалов. Неправильная смазка узла приводит к быстрому износу и, как следствие, появлению всевозможных посторонних шумов, постоянного полномерного гула. Сложность полноценного доступа к имеющемуся подшипнику помимо этого предъявляет значительные повышенные требования к применяемым для его полноценного обслуживания смазкам — закладываемые смазочные материалы должны иметь увеличенный срок эксплуатации, а также сохранять собственные рабочие свойства в самом широком диапазоне возможных температур (начиная от самых низких, заканчивая очень высокими). Помимо этого, смазка для выжимного подшипника сцепления обязательно должна максимально эффективно работать даже при повышенной скорости вращения. Для иномарок и редких автомобилей мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис с хорошей репутацией, чтобы подбором смазки и выполнением работ занимались высококвалифицированные профессионалы.
Ни в коем случае не следует экономить на материале и работах по смазке выжимного подшипника сцепления.
Безусловно, легче всего провести смазку на отечественных автомобилях. Если же вы все-таки решились на достаточно трудоемкий процесс, связанный со смазкой сцепления и снятия КП (коробки передач), тогда заодно рекомендуется обследовать и лучше всего поменять сальники коленвалов. Если же вы обнаруживаете утечку в основном картере сцепления – просто устраните ее и это просто избавит от возможного загрязнения сцепления. Как правило, для самостоятельных работ используется Литол или аналоги. Подшипник можно смазать с помощью медицинского шприца. Для этого смазку нужно нагреть до 60-80 градусов (но, не больше!) и с помощью шприца ввести смазку в подшипник через имеющиеся щели. Перегрев смазки недопустим, так как это может повредить пластмассовую обойму подшипника.

Выжимной подшипник со смазкой Castrol

Не забудь сохранить статью!


Решение задачи повышения надежности сцепления автомобиля с помощью смазочных материалов Molykote и EFELE

В статье рассмотрены особенности конструкции и работы сцепления автомобиля. Даны рекомендации по применению смазочных материалов Molykote и EFELE для повышения надежности и устранения неисправностей различных узлов сцепления.

Основная задача сцепления в автомобиле – передача крутящего момента от двигателя к коробке передач, разъединение двигателя и трансмиссии при переключении передач, а также обеспечение плавного трогания автомобиля с места и его остановки без остановки двигателя.

Сцепление состоит из привода, который передает усилие от педали, и самого механизма сцепления.

Гидравлический привод включает следующие элементы:
  • Педальный узел
  • Главный и рабочий цилиндры
  • Вилка выключения сцепления
  • Выжимной подшипник
  • Трубопроводы
Механизм сцепления состоит из следующих частей:
  • Нажимной диск
  • Ведомый диск с износостойкими накладками
  • Ведущий диск – задняя поверхность маховика коленчатого вала двигателя
  • Кожух

Сцепление автомобиля работает следующим образом: ведомый диск зажимается между задней поверхностью маховика и нажимным диском. Нажимной диск удерживается в нажатом положении пружиной.

При работе сцепления с гидравлическим приводом усилие нажатия через педаль, шток и поршень передается жидкости, содержащейся в трубопроводах привода. Далее жидкость передает усилие от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и выжимной подшипник, который передает это движение пружине и разгружает ее. При отпускании педали сцепления сила возвратных пружин возвращает все детали привода и механизма сцепления в исходное состояние.

В случае механического привода усилие от педали передается на вилку выключения сцепления через трос.

Для повышения надежности работы сцепления обычно приходится решать задачи по предотвращению или устранению следующих типичных проблем:
  • Сцепление «ведет» (неполное выключение сцепления)
  • Сцепление проскальзывает, буксует (неполное включение сцепления)
  • Рывки при работе сцепления
  • Шумы при работе сцепления
  • Заедание педали сцепления
  • Скрип при нажатии педали сцепления

Причинами таких неисправностей может быть износ деталей сцепления. Их устранение и профилактика заключается в проведении ремонтных работ и своевременного технического обслуживания с использованием правильно подобранных смазочных материалов в зависимости от назначения и условий работы каждого из узлов.

Шумы при выключении сцепления чаще всего появляются при износе выжимного подшипника. Для увеличения его ресурса применяемые смазки должны отвечать условиям эксплуатации. Так как доступ к подшипнику конструктивно затруднен, то смазочный материал должен обладать свойствами  долговременной смазки. В зимнее время при недостаточно прогретом двигателе обычные смазочные материалы густеют и перестают эффективно поступать в зону трения, приводя к неправильной работе подшипника и его перегреву. Поэтому для выжимного подшипника должны применяться смазки, работающие при повышенных скоростях вращения в условиях низких температур.

Одной из причин повышенного шума при включении сцепления является неправильная работа или выход из строя демпферных пружин ведомого диска. Смазочный материал, применяемый для увеличения срока их службы, должен защищать пружины от фреттинг-коррозии, обеспечивать долговременную смазку, работать при высоких нагрузках. Коррозия пружин демпфера является одной из частых причин выхода из строя сцепления, поэтому смазка для них должна обладать высокими антикоррозионными свойствами.

Утечка жидкости из главного и рабочего цилиндров привода  вызывает падение давления и ухудшение работы сцепления. Поэтому смазочные материалы для цилиндров должны обеспечивать герметичность, быть совместимыми с эластомерами и обладать высокими противоизносными свойствами. Смазочные материалы на минеральной основе в данном случае применять недопустимо, т.к. они приводят к ускоренному разрушению уплотнений.

При подборе смазочного материала для опоры вилки выключения сцепления необходимо учитывать, что она работает в коррозионно-активной среде при высоких нагрузках. Неправильный выбор смазки может привести к схватыванию, задирам и заеданиям.

Скрип при нажатии педали сцепления возникает при неправильной работе шарниров педального узла, который расположен в салоне автомобиля. Для устранения скрипа необходимо применять смазочные материалы, совместимые с пластмассами и эластомерами, с минимальным испарением и отделением базового масла, без запаха.


Смазочные материалы EFELE для механизма сцепления

Рекомендации по применению смазочных материалов Molykote и EFELE для узлов трения сцепления приведены в нижеследующей таблице.

Узлы трения Требования к смазочным материалам Рекомендуемые смазочные материалы Molykote
Выжимной подшипник Повышенные скорости вращения

Широкий диапазон рабочих температур

Малый пусковой момент при низких температурах

Долговременная смазка

Синтетические пластичные смазки для высокоскоростных подшипников качения
Molykote BG-20,
Molykote G-2001,
Molykote 44 Light,
EFELE SG-301,
EFELE SG-311,
EFELE SG-392
Главный цилиндр Совместимость с эластомерами и выполнение защитных функций

Герметизирующие свойства

Хорошие противоизносные и антифрикционные свойства

Защита от коррозии

Широкий диапазон рабочих температур

Смазочные материалы на основе силиконовых масел, модифицированные антифрикционными наполнителями и присадками
Molykote PG-54
Рабочий цилиндр Совместимость с эластомерами и выполнение защитных функций

Герметизирующие свойства

Широкий диапазон рабочих температур

Molykote G-807,
EFELE SG-393
Ведомый диск (демпферные пружины) Высокие антикоррозионные свойства

Высокие нагрузки

Долговременная смазка

Широкий диапазон рабочих температур

Защита от фреттинг-коррозии

Литиевые пластичная смазка
Molykote BR2 Plus,
EFELE MG-212
Опора вилки Высокие антикоррозионные свойства

Предотвращение схватывания, задиров и заедания

Высокие нагрузки

Пасты
Molykote G-n Plus,
Molykote Cu-7439 Plus,
Molykote HSC Plus,
EFELE MP-413
Педальный узел (шарниры) Совместимость с пластмассами

Широкий диапазон рабочих температур

Отсутствие запаха

Синтетические пластичные смазки
Molykote PG-21,
Molykote YM-102,
EFELE SG-311,
EFELE SG-391
Трос привода Совместимость с пластмассами и эластомерами

Устойчивость к смыванию

Силиконовые пластичные смазки
Molykote 33 Light,
Molykote 33 Medium,
Molykote G-72
Синтетическая пластичная смазка
EFELE SG-311

Благодаря правильно подобранным смазочным материалам для механизмов сцепления управление автомобилем становится легким и безопасным.

Смазка для сцепления автомобиля


KIA Rio › Бортжурнал › Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного подшипника. Убираем скрип и ступеньку педали сцепления.

Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.


Желательно купить данную смазку в баллончике, с длинной трубкой. Мой же баллончик был оснащён маленькой трубкой, но слава богу подошла трубка от вдэшки.
4. Литиевая высокотемпературная смазка.
Я купил фирмы ВМПАвто. Но мне кажется тут нет особой разницы какой фирмы использовать смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.

Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.

3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.

для наглядности первичный вал

После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчез

Нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Сцепление – это неотъемлемая составляющая трансмиссии авто. Оно представляет собой корзину, которая объединяет все составляющие: ведомый и нажимной диски, пружину, выжимной подшипник, вилку.  В некоторых случаях при ремонте агрегата есть необходимость заменять лишь диски. При таком раскладе прочие элементы нуждаются в обязательной смазке. Но нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке, если деталь подвергается замене?

Немного о сцеплении

Данный механизм выполняет сразу несколько функций:

  • Подводит крутящий момент к колесу;
  • Защищает двигатель от возможной перегрузки;
  • Размыкает силовые потоки в момент переключения скоростного режима;
  • Подавляет колебания.

Для того чтобы сцепление на вашем автомобиле служило как можно дольше его необходимо обслуживать. Обслуживание подразумевает своевременную замену запчастей, которые износились и создание условий для долговременной службы всех комплектующих.

Восстановление подшипника

Этот элемент изнашивается медленнее, чем другие составляющие механизма, исключения составляют случаи, когда автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях. В деталь может попасть песок, грязь, вода, и тогда она начинает шуметь. Решить проблему может промывка и смазка элемента.

Сложность же заключается в необходимости демонтировать коробку передач. Именно поэтому многие водители предпочитают не заниматься восстановление, а сразу ставить новую запчасть.

Смазка новой детали

Новая запчасть не нуждается в дополнительной подготовке, поскольку смазочный материал уже нанесен в заводских условиях. Но здесь многое зависит от производителя. Очень часто в недорогие автозапчастях используется самая дешевая смазка соответствующего качества. В этом случае можно добавить дополнительную порцию смазочного материала, чтобы избежать сложностей в дальнейшем.

Чем смазывать?

Сегодня производители автомобильной химии предлагают большой выбор густых универсальных смазочных составов. Почти все они подойдут и в данном случае. Ранее для этой цели широко использовался солидол и нигрол, немного позже – молибденовая и графитовая смазка. Многие водители и сейчас  применяют такие средства.

Заказать новый выжимной подшипник и сопутствующие материалы вы можете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Позвоните нам, и мы поможем подобрать все необходимое для ремонта вашего авто!

общая информация о сцеплении | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Вступление

В далёком 2003 году РИК пригласил  меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.


Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

 

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

 

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах  При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

  • медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
  • несоосность двигателя и трансмиссии.
  • Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
  • Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
  • разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

 

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

 

Маховик

Обязательно проверить плоскость .

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

  • ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
  • СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
  • ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

бывает и такое

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

Рекомендуемый порядок сборки
  •  визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
  •  проверить диск на биение
  • если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
  •  смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
  •  надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
  • С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
  •  зачистить направляющую втулку . Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
  •  зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
  • Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
  • обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
  • в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
  • определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
  • с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.
  • классическое сцепление

    сцепление «обратного типа»

  • Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,
  • затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.
  • Применение пневмо-инструмента не допускается.
  • Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
  • где есть, установить новую или очищенную вилку
  • присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов

  • При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
  • Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
  • Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
  • Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
  • Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

Удачи на дорогах!

Официальный сайт Sachs Automotive здесь

© 2003 г. Яков Финогенов

——————————————————————————————-

сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:

-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков ( к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)

Так что — рекомендую.

 

Чтобы сцепление цепляло

Проблема - вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие - увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно


Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.


Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика


Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.


Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.


Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.


С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.


Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.


Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.


Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.


В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.


Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.


В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)


Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши


Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.


Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала


Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.


ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить


Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора


Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой


Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры


И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»


Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.


Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,


причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом


Рекомендации напоследок

Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:

-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты

-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов

-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.

-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет


Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Простой способ смазки шарика вилки сцепления

Ненавижу писк. Это заставляет мою Тойоту звучать как (вставьте ваш презираемый домашний любимец). Я действительно надеялся, что мне это вылизали, когда в прошлом году я снял трансмиссию и получил вилку / шар / новый выжимной подшипник полностью и смазанным. Что ж, черт возьми, через 10 км моя молибденовая смазка явно не на высоте.

Обратите внимание, это для скрипа сцепления super duper , который некоторые из нас слышат; не тот слабый скрип, который исходит от пластика на педали под приборной панелью, например:

(видео с прошлого года, но уже звучало почти так же плохо)

https: // youtu.be / 1AWqhYEu_zY

Ого, я не люблю, когда мой грузовик кружит голову. Я слышал это каждую смену ... как досадно! Давай исправим.

Необходимые вещи:
- трещотка 3/8 дюйма с головкой на 12 мм
- тряпка для смазки
- хорошая смазка в баке или тюбике. На этот раз я пробую высокотемпературную смазку для ступичных подшипников
- соломинка для питья, получите одну бесплатно В следующий раз, когда вы пойдете на Mickey Ds
-ножницы
-портативный фонарь, если вы делаете это на подъездной дорожке в час ночи, как я,
-Я терпеть не могу пиво, но некоторые люди работают с ним лучше

Итак, первое, что нужно сделать, Убедитесь, что грузовик не перевернет вас, поэтому поставьте под колеса колодки, установите тормозной механизм и включите передачу.Двигатель выключен, да! Хватай храповик и пролезай под грузовик за переднее колесо со стороны водителя. На верхней части рабочего цилиндра сцепления есть 2 болта, которые вы не видите, выньте их и немного отодвиньте рабочий цилиндр. Линия сцепления может немного погнуться, но не увлекайтесь.

Убрав это, снимите резиновый пыльник вокруг вилки. У вас должно остаться это:

[​IMG]

Ack. Уже высохли.

Возьмите эту соломинку и дважды отрежьте конец ножницами, вот так.

[​IMG]

Затем окуните ее на 1/4 дюйма в ванну или тюбик со смазкой.Это дает вам небольшую каплю жира внутри соломинки, с которой можно работать. Вы не должны нуждаться (или хотеть) там слишком много.

Обратите внимание, что мы не используем консистентную смазку в аэрозольной упаковке. Плохо разбрызгивать вокруг сцепления! Отсюда и соломинка.

Одной рукой я удерживал вилку от мяча, а другой просунул деловой конец соломинки между ними. Этот шар находится всего в 2 дюймах от отверстия, так что это несложно. Переместите его немного, как кисть, чтобы получить лучшее покрытие, затем зажмите его между ними и потяните, чтобы выдавить остальное.Переместите вилку назад и вперед несколько раз, чтобы убедиться, что она хорошо ложится на мяч.

Соломинка отлично работает, потому что она может изгибаться в пространстве, в котором вам нужна смазка, она очень дешевая, и нужно быть действительно глупым, чтобы как-то потерять ее в кожухе колокола.

Наденьте багажник на место, нанесите немного смазки в карман на конце вилки для шарика ведомого (предотвращает ржавчину), снова прикрутите рабочий цилиндр и наслаждайтесь ездой без скрипа.

Легко и просто! Снова бесшумное переключение передач.

Это определенно было похоже на длинную рецензию для 15-минутной работы ... да ладно, приятно, когда это исправлено (снова).

.

348 Пластины сцепления автомобиля 5 Повторная смазка диска маховика, ремонт дискового сцепления

Q1: Как гарантировать качество промышленных деталей?

A1: мы сертифицированная ISO 9001-2008 фирма. у нас есть интегрированная система контроля качества промышленных деталей. У нас есть IQC (входящий контроль качества), IPQCS (в разделе контроля качества процесса), FQC (окончательный контроль качества) и OQC (выходной контроль качества) для контроля каждого процесса производства промышленных деталей.

Q2: Какие преимущества у ваших деталей для промышленных товаров?

A2: Наше преимущество - конкурентоспособные цены, быстрая доставка и высокое качество.Наши сотрудники ответственные, доброжелательные и внимательные. Наши промышленные детали отличаются строгими допусками, гладкой поверхностью и долгим сроком службы.

Q3: какое у нас обрабатывающее оборудование?

A3: Наше обрабатывающее оборудование включает фрезерные станки с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ, штамповочные станки

, зубофрезерные станки, токарные автоматы, резьбонарезные станки, шлифовальные станки, винтовые станки

, отрезные станки и так далее.

Q4: Какие способы доставки мы используем?

A4: Как правило, мы будем использовать UPS или DHL для доставки товаров. Наши клиенты могут достичь

продуктов в течение 3 дней.
Если они не нужны нашим клиентам срочно, мы также будем использовать FedEx и TNT.
Если товары имеют большой вес и большой объем, мы отправим их морем. Таким образом можно сэкономить

нашим клиентам много денег.

Q5: Кто наши основные клиенты?

A5: HP, Samsung, Jabil Group, Lexmark, Flextronic Group.

Q6: С какими материалами вы можете работать?

A6: латунь, бронза, медь, нержавеющая сталь, сталь, алюминий, титан и пластик.

Q7: Как долго длится доставка вашей промышленной части?

A7: Вообще говоря, нам потребуется 15 рабочих дней на обработку деталей и 25 рабочих дней на

the для штамповки деталей. Но мы сократим время выполнения заказа в соответствии с требованиями клиентов

, если сможем.

.

Высококачественная сборка подшипника выключения сцепления автомобиля

Высококачественный подшипник выключения сцепления автомобиля сборки для SCANIA

1 Использование

Деталь

Выжимной подшипник сцепления

OE NO.

3151000151, 500115810, 7737-7744, 34 3151 000 111, 34 3151 000 151
34 3151 000185, 34 3151 000 197, 34 3151 000 731
34 3151 000 851, 34 3151 001 192, 34 3151 281 101

Размер

OEM Стандарт

Модель автомобиля

для SCANIA

Сертификат

ISO / TS16949

Для разных скоростей передачи, чтобы адаптироваться к изменениям дорожных условий.Больше подходит для высокопроизводительных автомобилей для соревнований.

MOQ

100 штук

Время выполнения

В течение 15-35 дней после подтверждения заказа

Рынок

Северная и Южная Америка, Европа, Ближний Восток и т. Д.

Superior Raw Material

Все сырье должно храниться только после серьезной проверки и соответствующего отчета о проверке.

Форма

Торцевые уплотнения по индивидуальному заказу могут быть изготовлены по вашим образцам или чертежам

Инспекция

Строгая система контроля качества для контроля качества продукции в течение всего производства.

Эти полуфабрикаты, находящиеся в процессе производства, должны регулярно проверяться, чтобы гарантировать научность нашей технологии и возможность контроля низкокачественных продуктов.

Перед отгрузкой

100% контроль качества перед отправкой

Управление качеством

Профессиональное управление качеством является гарантией вашего удовлетворения внешним видом и спецификациями нашей продукции.

Еще

Пробный заказ

Одна поставка с разными товарами и заказами

Дополнительная отправка по плану

Складское обслуживание

Страхование

Поддержка создания бренда

POP Материал

Обзор рынка и поддержка стратегической корректировки

Если вам нужна другая поддержка, просто сообщите нам.

.

【Продукты для обслуживания автомобилей】 Смазки | SUMICO LUBRICANT CO., LTD.

Изображение продукта Название продукта NLGI NET, упаковка, код Внешний вид Описание Приблизительный диапазон рабочих температур
Sumigrease BG № 3 400 г × 20
(Код: 262965)
2.5 кг × 2
(Код: 262972)
16 кг
(Код: 262975)
Светло-коричневый Литиевая мыльная смазка с превосходной водостойкостью и устойчивостью к сдвигу, лучше всего подходит для ступичных подшипников или деталей скольжения. −20 ~ + 130 ℃
№ 2 400 г × 20
(Код: 262865)
2,5 кг × 2
(Код: 262872)
16 кг
(Код: 262875)
№1 400 г × 20
(Код: 262765)
16 кг
(Код: 262775)
Sumigrease WB №3 16 кг
(Код: 265875)
Литиевая мыльная смазка; Лучше всего подходит для ступичных подшипников больших транспортных средств, таких как грузовики и автобусы.
Sumigrease EP № 2 400 г × 20
(Код: 264265)
16 кг
(Код: 264275)
Литиевая мыльная консистентная смазка с превосходными противозадирными свойствами. может также применяться в условиях ударной нагрузки или несбалансированной нагрузки.
№1 400 г × 20
(Код: 264165)
16 кг
(Код: 264175)
Смазка Moly Lithium S № 3 400 г × 20
(Код: 262365)
16 кг
(Код: 262375)
Черный Смазка с литиевым мылом, в состав которой входят противозадирные присадки и дисульфид молибдена (MoS2), с отличной износостойкостью и противозадирными свойствами.Его можно наносить на подшипники, детали скольжения, шестерни или пальцы транспортных средств с большой нагрузкой и строительного оборудования.
№ 2 400 г × 20
(код: 262265)
16 кг
(код: 262275)
№1 400 г × 20
(Код: 262165)
16 кг
(Код: 262175)
№ 0 16 кг
(Код: 262075)
Смазка Moly LG-S №1 2,5 кг × 2
(Код: 212172)
16 кг
(Код: 212175)
Смазка для шлицев сцепления; в состав входит дисульфид молибдена (MoS 2 ) и противозадирный агент.
Изображение продукта /
Размер контейнера
Название продукта NET, упаковка, код Внешний вид Описание
Консистентная смазка на основе молибдена 50 г × 48 (12 × 4)
(Код 720558)
Черный Консистентная смазка на основе растительных масел с превосходной смазкой резины.Он лучше всего подходит для смазки поршневых колпачков колесных цилиндров, поршней главных выпускных цилиндров и задних пластин, контактирующих с тормозными колодками. Moly Rubber Grease - это черная смазка, в состав которой входит дисульфид молибдена (MoS 2 ).
х40 × Ш155 × Г41
Консистентная смазка на основе молибдена PGM- 100 100 г × 60 (6 × 10)
(Код 60 750160)
Черный Резиновая смазка на основе синтетических масел с превосходной смазкой резины.Он лучше всего подходит для смазки поршневых колпачков колесных цилиндров, поршней главных выпускных цилиндров и задних пластин, контактирующих с тормозными колодками. PGM-100 - это черная смазка на основе дисульфида молибдена (MoS 2 ). PGF-100 - желтая смазка на основе молибденорганического соединения.
х45 × Ш180 × Г45
FM Смазка для каучука PGF- 100 100 г × 60 (6 × 10)
(Код : 750260)
Желтый
х45 × Ш180 × Г45
Смазка для тормозных шайб 50 г × 48 (12 × 4)
(Код : 720258)
500 г × 6
(Код : 720267)
Медно-коричневый Термостойкая консистентная смазка для регулировочных шайб дискового тормоза, состоящая из мелких частиц дисульфида молибдена (MoS 2 ), графита и меди.Он лучше всего подходит для предотвращения заклинивания скользящих деталей, анкерных штифтов тормозного барабана или резьбовых болтов, закрепленных на выхлопных трубах, подверженных воздействию более высоких температур.
50г: В40 × Ш155 × Г41
Силиконовая консистентная смазка 100 г × 24 (12 × 2)
(Код: 253960)
Бежевый Силиконовая смазка с превосходной химической стабильностью, используется для смазки тормозных систем автомобилей. Также можно использовать консистентную смазку для тормозных накладок
и резиновую смазку.
х45 × Ш193 × Г44
.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о