Форум по маслам, присадкам и смазкам
Сообщение Gubkin » 12 июл 2015, 13:23
Вот такая заводская смазка в роликах GMB
смазка густая,много сухих участков
Сообщение Gubkin » 30 июл 2015, 07:19
Снял 4 ролика ремня навесного оборудования у себя
Ролики точно родные, пробег 95 тыс.км
Вот так было.. почти сухо
помыл мойкой высокого давления
и чуть смазал (только с одной стороны, так что надеюсь рекомендуемый объем 30% свободного про-ва не намного превысил)
ПОДЕЛИТЬСЯ: | Температурный диапазон, ° C | Температура каплепадения, ° C | Тип загустителя (мыло) | |
Литол-24 | от -40 до +120 | +180 | Литиевое | Минеральное |
Циатим 221 | от -60 до +150 | +200 | Кальциевое | Силиконовое |
Циатим 201 | от -60 до +90 | +175 | Литиевое | Нефтяное |
Suprema EP2 | от -35 до +160 | +260 | Литиевое | Минеральное |
МС 1510 Blue | от -40 до +180 | +350 | Литиевое | Минеральное |
Xado восстановительная | до +130-150 | +190 | Литиевое | Минеральное |
G-Energy LX EP 2 | от -30 до +120 | +250 | Литиевое | Минеральное |
Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.
Смазочные материалы данного ряда производятся путем загущения литиевым мылом. Но они лучше работают при средних и повышенных температурах, чем Литол-24. После непродолжительного перегрева состав сохраняет исходную форму и может работать без замены. Обычно автомобилисты выбирают ШРУС-4, изначально предназначенную для смазывания шарниров равных угловых скоростей. Температурный диапазон у нее не отличается от Литола-24, то есть, она выдерживает от -40 до +150 градусов. Свойства улучшаются за счет дисульфида молибдена, выполняющего роль противоизносной присадки.
Сейчас под названием ШРУС-4 выпускают продукцию разные бренды. Поэтому качество состава и тип присадок зависит от выбранной фирмы. Обычно в продаже встречается ШРУС 4М, например, от фирмы Русма. Компоненты средства не реагируют с пластиком и цветными металлами. Смазка хорошо работает даже при морозах до -50º C, единственный недостаток — она утрачивает свойства при попадании воды.
Средства из данной категории защищены от вымывания водой и не затвердевают раньше указанного срока. Это позволяет не производить повторное смазывание на протяжении всего срока эксплуатации узла. Для ролика ГРМ подойдет высокотемпературная Total ALTIS SH 2, изготовленная на основе синтетического эфира и полимочевинных усилителей. Срок службы данного продукта в два раза выше, чем у производимых из полиуретана. За счет повышенной адгезии состав не вымывается даже при частом контактировании с водой. Температурный диапазон смазки — от -40 до 180
Смазка Total ALTIS SH 2
Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.
Смазка Total Ceran XS 80
Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.
Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.
Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.
Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.
Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.
Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.
Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.
После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.
При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.
Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.
Шток натяжителя ремня откручивают при помощи 8-миллиметровой головки.
Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.
Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.
Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.
Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.
Здравствуйте дорогие подписчики, и гости!
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас «втыковый». И ждать пока этот самый «втык» произойдёт я не собираюсь.))))
Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин.
Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению).
Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.
Ну чтож, давайте начнем…))
Итак, что нам понадобится для начала работ:
1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы «CRC», которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь.
Ролики ГРМ имеют рабочий ресурс порядка 100 тыс. км, после чего нуждаются в замене. Но многие водители гораздо раньше сталкиваются с такой проблемой как заклинивание элемента. Как правило, это неисправность связана с недостаточным количеством смазочного материала. В этом случае гораздо выгодней купить его, нежели новые комплектующие. В данной статье мы разберемся, какая смазка лучше для подшипников натяжных роликов автомобиля?
Современный автомобиль может иметь один или два натяжных ролика. Данный элемент отвечает за натяжение цепи ГРМ. Узел работает в условиях высоких температур, поэтому смазывающее вещество для подшипников должно выдерживать сильный нагрев. Для этой цели следует выбирать высокотемпературные консистентные материалы, предназначенные для высоконагруженных деталей.
Обычно именно такие средства используют автопроизводители. Один из самых популярных продуктов в данной категории – Литол-24. Другие автовладельцы выбирают Циатим-221 и Циатим-201. Наиболее высокие технические характеристики среди них имеет Циатим-221, который способен выдерживать температуры от -60 до +150.
Еще одна достойная внимание отечественная разработка – MC 1510 Blue. Она подходит для эксплуатации при температурном режиме до +180 градусов, а температура каплепадения достигает +350 градусов. Для многих аналогов это заоблачный показатель.
Стоит рассмотреть и смазку XADO восстановительную. Это универсальный материал, подходящий для любых узлов и механизмов. В состав средства входит ревитализант. XADO позволяет частично восстанавливать геометрию деталей, образуя после нанесения металлокерамическое покрытие. Данный продукт подходит для ремонта подшипников.
Пользуется спросом и смазочный материал от Газпром – G-Energy LX EP 2. Он отличает отличными противозадирными свойствами и высокой стойкостью к окислению.
Тут стоит отметить Suprema EP2. Она является универсальной и подходит для всех видов высоконагруженных подшипников. Состав не вымывается водой, защищает металл от коррозий, значительно снижает нагрузку и замедляет износ деталей. Единственный минус, средство не подходит для северных регионов, где столбик термометра может опускаться ниже отметки -35 градусов.
Такие составы не вымываются водой, не застывают раньше времени и редко нуждаются в повторном нанесении. Достойный пример – Total ALTIS SH 2.
В числе плюсов:
Другой вариант – Total Ceran XS 80. Total Ceran XS 80 прекрасно защищает от задиров, коррозии, выдерживает температуры от -55 до +155.
Производится на основе литиевого масла с добавлением дисульфида молибдена. ШРУС-4 может выдерживать температурный режим от -40 до +150 градусов, но лучше всего себя показывает на средних и высоких температурах. В условиях Крайнего Севера этот состав лучше не использовать. Сегодня ШРУС-4 выпускается многими производителями. Качество и технические характеристики продукта во многом зависят от конкретной марки и состава.
Приобрести комплектующие для ремонта ГРМ вы можете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Мы предлагает огромный выбор автозапчастей по низким ценам. Возможна доставка по Краснодарскому краю, а также в другие регионы.
Смазочные материалы для подшипниковых узлов
Подшипники в авто могут нагреваться до очень высоких температур вследствие технического решения. Поэтому очень важно уделить внимание выбору такого элемента, как смазка для узлов. При сильном нагреве не рекомендуется использовать стандартные подшипники, поскольку из-за высоких температур изменяется структура металла, а также свойства различных материалов. Кроме того, при таких температурных режимах могут изменяться размеры подшипника.Смазывать подшипники нужно для того, чтобы избежать контакта металла с металлом между телами качения.Принцип действия основывается на том, что между ними создается масляная пленка.
Пленка между телами качения
Благодаря такому подходу предотвращается быстрый износ механизмов, и смазка уменьшает уровень шума и трение в подшипнике, в результате чего улучшаются общие характеристики. Как правило, подшипники смазываются специальным веществом или жидкой смазкой, а также есть целая система смазывания маслом, в редких случаях применяются более твердые смазочные вещества.Пластичные смазочные материалы
Такой материал используется в 90% случаев подшипников качения, и имеет ряд преимуществ:Масло
Что касается масляной смазки, то она состоит из ряда компонентов:Высокотемпературные смазочные материалы
Если груженая фура тормозит, то энергия переходит в тепло, в результате чего тормозные диски и подшипники сильно разогреваются. В этом время нужно, чтобы смазка хорошо удерживалась в узле.Высокотемпературные вещества в этом вопросе являются лучшими. Они подходят для смазки роликов, подшипников ГРМ и для других элементов.Смазочные материалы с высокой температурой действия отличаются рядом преимуществ, поскольку их применение обусловлено прочностью и другими оптимальными характеристиками.
Лучше не использовать вещества, которые содержат в составе стабилизаторы структуры, ведь они содержат воду, которая при разогреве испаряется, и масла будут вытекать, и комок загустителя останется внутри, что не очень хорошо повлияет на состояние подшипника.Многие пользователи приобретают не смазку, а промывку, думая, что это одно и то же. Категорически нельзя их путать, в противном случае просто придется купить новые подшипники.
Промывка
Для работы при высоких температурах широко используются смазочные материалы с графитовыми добавками. Ошибкой является выбор слишком экзотических смазок для удивления друзей, при этом забывается необходимость проверить основные характеристики смазочных материалов. Итак, выбор смазки – это достаточно трудное занятие, и для того чтобы сделать его правильно, необходимо ознакомиться со всеми предложениями и только потом приступать к поиску подходящего решения. Для того чтобы смазка вам подошла, необходимо определиться с ее целевым назначением, ценой, которую вы готовы заплатить, и, если есть сомнения, лучше всего проконсультироваться со специалистом.Не забудь сохранить статью!
25.07.2018
Подшипники являются очень важным элементом, отвечающим за качество езды. В них часто попадают грязь и вода, приводящие к износу. Если не контролировать это и не заниматься обслуживанием, то очень скоро вы услышите скрип. Механизм выйдет из строя. В современной технике подшипники нагреваются до высоких температур, поэтому с вниманием отнеситесь к выбору смазки для узлов. Материал подшипника тоже должен соответствовать температурным требованиям. Обычные подшипники могут не подойти по структуре и поведенческим характеристикам во время нагрева.
Если подшипники не имеют специальное керамическое покрытие, они нуждаются в регулярной смазке, чтобы избежать трения метала об метал. Благодаря смазке появляется масляная плёнка:
Снижает износ.
Препятствует появлению шума.
Исключает коррозию.
Различные условия требуют выбора подходящего смазочного материала.
Высокотемпературные смазки используются для большинства современных механизмов. Они имеют ряд преимуществ:
Даже при изменениях температуры они сохраняют окислительную стабильность.
Могут работать в режиме высоких нагрузок с температурой до +350 градусов.
Не меняют свою структуру при температурном разбросе от -40 до +200.
Экономит расход энергии.
Продлевает срок службы узлов механизма.
Имеет срок годности 5 лет.
Такие смазки подходят для роликов, ГРМ и других элементов.
Высокотемпературные смазки имеют высокую вязкость и изготовлены на основе литьевого состава. На данный момент есть два вида смазок данного класса:
Пластичные смазки имеют повышенную вязкость, из-за чего падает скорость, но присутствует стабильная защита от пыли и повышенная износостойкость подшипников.
Жидкие смазки обеспечивают лёгкость вращения любого подшипника, но необходимо более частое обслуживание, так как ресурс катания у этих смазок невысокий.
Выбирать смазку для механизма нужно с особой точностью. Часто люди ведутся на рекламу новинки, не изучив как следует характеристики. Покупать смазку необходимо только после консультации с техническим специалистом, заранее сообщив ему все особенности. Благодаря правильному выбору, ваши подшипники прослужат очень долго.
Пищит ремень генератора: что делать, если опыта ремонтных работ нет. Данная статья поможет разобраться с этой проблемой, так как в ней разбираются причины возникновения писка и даны рекомендации по устранению проблемы.
[ Скрыть ]
Если скрипит ремень генератора, то этот звук режет слух не только водителю и пассажирам, но даже прохожим. При возникновении таких звуков возникает мысль, что причина в ремешке и его надо срочно заменить, но это не всегда так. Поэтому прежде чем бросаться выполнять замену, следует разобраться с причиной возникновения писка.
Генератор присутствует в любом автомобиле, его назначение – обеспечение электроэнергией всех систем авто. Непрерывность вращения ротора устройства обеспечивается ременной передачей между коленчатым валом и генератором. Из-за трения со шкивом или проскальзывания резинового изделия возникает свист. Шкивы и ремни могут отличаться для различных устройств автомобиля, но принцип их взаимодействия одинаков. Причиной писка является трение деталей друг от друга. Поэтому часто свист возникает, когда ремень ослаблен и он проскальзывает по шкиву.
Причиной возникновения писка ремешка генератора может быть:
В холодное время года скрип может возникнуть при запуске не разогретой машины. Ремень – резиновое изделие, на морозе он твердеет и теряет эластичность. Как только материал разогревается, свист пропадает. Причиной свиста может быть повышенная влажность. В этом случае делать ничего не нужно, так как свист исчезает по мере высыхания поверхности.
Что делать, если слышен писк генераторного ремешка? Не стоит его сразу менять. Иногда свист есть, а ресурс расходника еще не исчерпан и его можно дальше эксплуатировать. Поэтому при возникновении посторонних звуков, следует осмотреть ременную передачу и выяснить, откуда появляется писк. Для диагностики следует открыть капот и осмотреть ремешок на предмет:
Замену следует делать, если изношена поверхность, есть трещины, сборки, обтрепанные края. Если обнаружены следы масла, охлаждающей жидкости или других загрязнений, можно попробовать почистить поверхность. Загрязнения мешают натягиваться изделию и равномерно двигаться. Если удалить их не удастся, то расходник нужно заменить.
Причиной возникновения передаче генератора может быть износ подшипника в натяжном ролике или генераторе. Для диагностики исправности натяжного ролика, нужно его демонтировать и проверить на наличие дефектов и люфта. При обнаружении неисправностей детали нужно заменить.
Покупать следует только оригинальные изделия, это может гарантировать, что они прослужат положенный срок.
На срок эксплуатации комплектующих влияют следующие факторы:
Чаще всего причиной свиста является плохое натяжение ремня. Чтобы его проверить, нужно нажать на изделие между шкивами генератора и коленвала где-то около середины.
Прогиб должен находится в пределах от 6 до 8 мм. Если натяжение не соответствует, его нужно отрегулировать. При плохом натяжении агрегат не вырабатывает полную зарядку. Для натяжения нужно проделать следующие действия:
После проведения процедуры регулировки натяжения нужно проверить работу агрегата. Перед тем как завести двигатель, нужно включить несколько устройств, питающихся от генератора, например, печку, кондиционер, дальний свет. Если все в порядке, то нет свиста и уровень зарядки находится на должном уровне.
Для улучшения работы ременной передачи можно смазать обе поверхности резинового изделия специальными жидкостями, например, кондиционерами Hi-Gear и VeryLube. С их помощью также можно избавиться от писка, но они дают временный результат. Регулярное применение кондиционеров продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза.
Ремень газораспределительного механизма является обязательным элементом любого современного двигателя. В предыдущей статье о ремне ГРМ была рассмотрена современная конструкция и основные причины обрывов и неполадок данного узла автомобиля. Инструкторы по вождению расскажут о правилах ухода за ним.
Среднестатистический срок службы ремня ГРМ составляет 60000 километров пробега. Но редко какой ремень доживает до этого срока без замены или каких-либо неполадок. Например, очень часто ремень страдает от «человеческого фактора».
Наиболее распространена перетяжка, почему-то многие мастера считают, что так ремень ГРМ будет лучше работать.
Но ведь прочность нитей корда не бесконечна. И при сильной натяжке они оборвутся быстрее. К аналогичному результату может привести и неправильное хранение ремня.
Однако и чрезмерно ослабленный ремень тоже прослужит не очень долго. Колебания, возникающие в подобном случае, приведут к перераспределению нагрузки в местах схода и захода ремня, что приведет опять же к обрыву зубьев.
Достаточно опасно халатное отношение к защитному кожуху. Если забыть, после ремонта поставить какую-то его деталь или его полностью, то любой попавший в ремень камень приведет к обрыву.
Рассеянность вообще опасна всегда и везде. Так, некоторые при замене забывают о направляющих и натягивающих роликах.
Но многие автопроизводители настойчиво рекомендуют менять их вместе с ремнем, так как подклинивающих из-за износа или недостатка смазки подшипник ролика может вызвать перегрев, появление трещин и, как следствие, обрыв.
Достаточно много неисправностей может вызвать деформация фланцев шкива, которая возникает при неаккуратном демонтаже. Поврежденный фланец работает словно нож, подрезая край ремня. Подобный эффект может давать и неправильно установленный кожух. Иногда, неправильная сборка приводит к тому, что шкивы находятся в разной плоскости. Последствия от этого аналогичны повреждению фланцев. Редко встречается и заклинивание распределительного вала из-за недостаточного количества смазки. Это приводит к возрастанию усилия в приводе и обрыву сразу нескольких зубьев.
Иногда встречается такой случай: ремонтируется двигатель, на котором стоит недавно обновленный ремень ГРМ, возможно ли его вторичное использование?
Использовать заново этот ремень можно, но он должен быть установлен так же, как стоял до демонтажа.
Если направления движения будет обратное, то ремень оборвется в короткие сроки.
Ремень ГРМ должен быть правильно натянут. Существует множество пособий, доступно объясняющих, как правильно это сделать.
Для машин с автоматическим натяжителем актуален вопрос его правильной работы. Зачастую, из-за его поломок ремень бывает слабо натянут.
Но дефекты натяжителя не всегда имеют естественные причины, достаточно распространенные его поломки, как следствие низкой квалификации работников СТО . Важным условием правильной работы ремня является легкость вращения всех валов. Если во время замены ремня ГРМ, вы заметили заклинивание одного из валов, то сначала следует устранить её причину, поскольку в противном случае новый ремень не прослужит долго.
Важно следить за протечками масла . Если смазка попадает на ремень, нужно устранит протечку, промыть его, а лучше поставить новый.
Не стоит забывать о самом элементарном правиле — всегда держите ремень в чистоте. Или он будет постоянно рваться.
Если вы собираетесь отправиться в автопутешествие , обязательно возьмите с собой запасной ремень ГРМ.
Посмотрим видеосюжет о правилах замены ремня ГРМ:
Следите за состоянием ремня ГРМ и будьте аккуратны!
В статье использовано изображение с сайта www.drive2.ru
Ремень генератора – это элемент конструкции двигателя, обеспечивающий передачу механической энергии от коленчатого вала к генератору, который, в свою очередь, преобразовывает ее в электроэнергию. Взаимодействие между генератором и коленвалом обеспечивается ременным соединением, установленным на шкивах.
Появившийся свист или скрип ремня обычно говорит о буксовании одного из шкивов, возникшем в результате чрезмерного трения между элементами.
Услышав неприятный звук из-под капота, не нужно сразу же бежать в ближайший сервис или совершать необдуманные поступки. В первую очередь необходимо самостоятельно проверить двигатель и разобраться с проблемой – вполне возможно, ее удастся исправить своими силами
Поиск подходящего решения проблемы должен начинаться с определения неполадок, вызывающих посторонние звуки. Причины свиста ремня генератора могут быть разными :
Конечно, могут возникать и другие причины свиста или иных звуков, доносящихся из подкапотного пространства, но описанные выше встречаются заметно чаще.
Нужно понимать, что автомобиль состоит из огромного количества систем, которые должны работать в одной связке
Нарушение работы одного механизма может повлечь за собой массу негативных процессов, вплоть до полного отказа отдельных органов управления.
В любом случае, прежде чем выносить окончательный вердикт, необходимо тщательно проверить систему. Для этого нужно провести следующие действия:
1. Сначала нужно узнать, цел ли ремень и нет ли на нем визуально заметных повреждений. Явление достаточно распространенное и происходит при длительной эксплуатации автомобиля без замены ремня.
2. Далее проверяется уровень натяжения ремня (даже хороший, но плохо натянутый ремень может стать причиной свиста). При наличии подобного симптома может быть заметен не только свист, но и некоторое снижение эффективности работы генератора.
3. Следующий шаг – проверка чистоты вала. Оказавшееся на ремне или валу масло может стать причиной проскальзывания и скрипа конструкции. Загрязнение ремня обычно происходит из-за протекания различных бачков, находящихся под капотом, или из-за неаккуратности владельца авто.
4. Последний этап – проверка шкивов обоих валов на смещение относительно оси. Шкивы генератора и коленчатого вала должны располагаться параллельно, иначе возникнет снижение трения и характерный свист.
Смысл работы ремня генератора заключается в постоянной и четкой передаче энергии за счет разности натяжений двух его сторон. Качественный и правильно установленный ремень может проработать долгое время в достаточно тяжелых условиях, обеспечивая при этом работу многих механизмов автомобиля и непрерывное вращение ротора генератора при запущенном двигателе.
Почему свистит ремень генератора?Появление свиста под капотом явным образом сигнализирует о неполадках в работе ремня . В результате подобное явление может вызвать ухудшение работы генератора, компрессоров и насосов, работа которых обеспечивается газораспределительным механизмом. Кроме снижения работоспособности двигателя, свист ремня генератора неприятен и сам по себе – его слышно издалека, и приятного в таком звуковом сопровождении мало.
Неопытные автолюбители, заслышав подозрительный звук, доносящийся из-под капота, зачастую принимают неверное решение – сразу же меняют ремень, ошибочно полагая, что проблема заключается в износе данного элемента. Но спешить с подобными выводами не следует, ведь проблема может разрешиться менее затратным способом.
В первую очередь стоит отметить, что свист ремня генератора – это достаточно распространенное явление, которое без особых проблем можно устранить.
Разобравшись с причиной свиста, можно приступать к ликвидации возникшей проблемы:
1. При наличии механических повреждений ремня (обтрепанные края, трещины и разрывы) или заметном износе ремень явно стоит менять. Ремни для разных автомобилей могут иметь существенные отличия, поэтому искать нужно деталь, предназначенную для конкретной марки и модели авто (в крайнем случае, можно подобрать взаимозаменяемую деталь).
2. Если ремень грязный, и на нем можно заметить следы технических жидкостей – его необходимо почистить и установить на свое место. Бывают случаи, когда устранить загрязнение не удается, а ремень после чистки и обратной установки продолжает свистеть – в таком случае его тоже стоит менять.
3. Визуально заметные повреждения – это только одна часть проблемы. Если же поверхностный осмотр не дал результатов, а противный звук при запуске двигателя все еще присутствует, значит, нужно проверить степень натяжения ремня. Для этого достаточно прижать ремень прямо посередине и замерить его прогиб. Оптимальный показатель – около 7 мм (перед проверкой стоит поинтересоваться точным значением прогиба ремня для своего автомобиля). Несоответствие значений придется устранять.
4. Иногда свист ремня возникает из-за отклонений шкивов по оси относительно друг друга. В нормальном состоянии оба шкива должны располагаться строго параллельно, но бывают ситуации, когда один из них сдвигается, и возникает неприятный звук. Для исправления проблемы потребуется выровнять шкивы.
5. Нередко ремень генератора начинает свистеть по причинам, от самого ремня не зависящим. Чаще всего такой причиной становится поврежденный подшипник, который не только заставляет ремень свистеть, но и сам способен отчетливо хрустеть. При обнаружении такой проблемы стоит сразу же менять подшипник – неприятные звуки должны исчезнуть.
6. Также стоит отметить, что в зимний период многие автовладельцы отмечают увеличение натяжения ремня. В этом случае бить тревогу сразу не следует – при прогреве двигателя ремень придет в рабочее состояние. Чтобы предотвратить такое явление, можно приобрести специальные присадки, нанесение которых на поверхность ремня генератора и шкивов повысит их сопротивляемость внешним факторам.
Свистящий ремень генератора – это далеко не самая большая проблема, которая может возникнуть у владельца автомобиля. Если своевременно и грамотно провести диагностику, то устранить неполадку можно будет без особых проблем. За здоровьем автомобиля нужно внимательно следить, и тогда он будет способен качественно выполнять свою работу на протяжении многих лет.
Как правило, замена приводного ремня – это относительно простая операция, которая не отнимает много времени и сил. Однако бывают ситуации, когда нет возможности по какой-либо причине заменить его. Здесь на помощь автомобилистам приходит спрей для приводных ремней.
Характерный писк ремня навесного оборудования при его проскальзывании хорошо знаком почти всем автолюбителям. Причиной этого явления выступают нижеследующие факторы.
Для экспресс-решения проблемы проскальзывающего приводного ремня разработаны специальные средства: спреи для ремней генератора.
Сегодня несколько производителей выпускает средства для обработки приводных ремней. Один из наиболее популярных и распространённых – это Keilriemen Spray от Liqui Moly. Продукция от других производителей имеют примерно тот же самый состав и принцип действия.
Спрей для клиновых ремней обладает одновременно несколькими действиями.
Таким образом, эти средства устраняют проскальзывание ремней и продлевают их срок службы. Но использовать спреи можно только для клиновых ремней. Зубчатые ремни ГРМ обрабатывать рассматриваемыми средствами нельзя.
Keilriemen-Spray содержит комплекс веществ, проникающих в поверхность ремня и увеличивающих коэффициент трения. Таким образом, устраняется проскальзывание, износ ремня и шкивов, устраняются шумы работы привода. Ремень способен передавать большую мощность. Состав предотвращает пересыхание и растрескивание ремня, что значительно увеличивает срок его службы. Годится для ремней из любых материалов: резины, кожи, кевларов, ткани и т.п. — Ухаживает и защищает — Обеспечивает эластичность — Предотвращает проскальзывание ремня — Защищает от старения — Повышает КПД и тяговую силу — Многофункциональное применение — Предотвращает скрип ремней Сокращает расходы на замену ремней, повышает надежность эксплуатации в целом. Позволяет приводу передавать повышенную мощность.
Нанести на боковые поверхности клиновых ремней с расстояния около 20 см. Повторить, если требуется более толстый слой. Через 10 мин. можно вводить в эксплуатацию. Внимание: не использовать для обработки зубчатых ремней привода газораспределительного механизма (ГРМ).
Роликовые цепи представляют собой широкую классификацию цепей, используемых для передачи электроэнергии. Все они имеют общий ролик втулки, который вращается вокруг шарнирных соединений или осей цепи; этот ролик снижает трение и износ между цепью и звездочкой.
Из них приводные цепи передают крутящий момент между двумя звездочками; в качестве примера можно привести цепь на велосипеде или мотоцикле. Тяговые цепи предназначены для вытягивания груза; в качестве примера можно привести цепь, используемую для вытягивания роликов на вершину холма. Зубчатые цепи точно и плавно передают положение вращения.
Все они передают мощность через натяжение цепи. Жесткая цепь является уникальным продуктом, который, в отличие от вышеперечисленных, также может толкать. Жесткая цепь SERAPID становится жесткой, когда она прямолинейная, и может быть использована, разомкнутая, для толкания или подъема груза.
Коррозия, истирание и правильные материалы
Из-за их применения и геометрии смазывание этих цепей имеет некоторые специфические требования и трудности. Условия эксплуатации могут представлять избыточный износ: цепи могут находиться на открытом воздухе, в прямом контакте с дождем и грязью, а также редко очищаться или смазываться. Ролики цепи могут катиться по грязным или зернистым звездочкам, или пластины цепи, скользящие друг за другом и вращающиеся по оси цепи, могут иметь загрязнения между пластинами, вызывающие абразивный износ. Если ролики погребены в цепи, то смазка между роликом и осью может быть затруднена. И, конечно же, любое окисление добавит коррозионного и абразивного износа. Только автомобильная цепь ГРМ работает в таком состоянии, когда смазка хорошо контролируется, очищается и непрерывно подается.
В идеале материал цепи должен иметь высокий предел прочности (текучести) и твердую поверхность для минимизации трения и износа. Он также должен быть устойчив к коррозии. К сожалению, многие материалы с хорошей коррозионной стойкостью не совместимы с высокими требованиями к прочности и твердости. Для того, чтобы преодолеть это, некоторые компоненты могут быть закалены (ролики и оси), а для повышения коррозионной стойкости и смазываемости можно использовать обработку поверхности. Возможно даже нанесение жертвенного покрытия на пластины цепи, которые создают гальваническую пару для защиты непокрытых деталей.
Выбор смазочных материалов
Все это требует, чтобы мы могли получить смазку там, где она нужна. Из-за скорости и нагрузки цепи она обычно работает в режиме пограничной смазки, когда смазки или скорости недостаточно для запуска гидродинамического слоя. Компоненты цепи скользят и катятся друг о друга только при наличии пограничного слоя смазки. Толщина этого слоя измеряется на молекулярном уровне.
Эффективная смазка имеет некоторые важные требования. Во-первых, она должна проникать. Она должна вытягиваться между пластинами цепи и между роликом и осью. Это проникновение осуществляется капиллярным действием, поэтому смазка должна иметь высокое поверхностное натяжение — молекулы смазочного материала должны обладать большим притягивающим усилием и малым углом контакта с металлом, чтобы втянуть смазку туда, где она необходима.
Смазка также должна иметь добавки EP/AW (Extreme Pressure / Антиизнос). EP-присадки сохраняют свою смазывающую способность и не экструдируются между поверхностями даже при молекулярной толщине. В качестве EP-присадок часто используют MoS2, графит или PTFE. AW-присадки химически связываются или реагируют с поверхностью, гарантируя, что полимерная цепь смазочного материала станет единым целым с поверхностью цепи. Такое сцепление отделяет металлические молекулы компонентов цепи и предотвращает адгезию и налипание.
Смазочный материал для цепей поставляется в нескольких формах; наиболее распространенной является влажная смазка. Она остается влажной. Сухая смазка проходит через мокрый носитель, который быстро испаряется. Часто в них не используются присадки AW, которые химически взаимодействуют с металлом, чтобы обеспечить его сохранность. Может потребоваться частое повторное смазывание. Большим преимуществом является то, что грязь не будет прилипать к нему.
Точно так же смазочные материалы на основе воска продолжают оставаться влажными, но быстро сохнут, оставляя восковую пленку; детали будут чувствовать себя похожими на пасту вощеной машины, очень гладкими и скользкими. Жир иногда используется там, где вода является проблемой, потому что он исключает воду очень хорошо. К сожалению, смазка является маслом с загустителем, этот загуститель наносит ущерб способности проникновения, что так важно для цепи.
Планирование графика технического обслуживания
Смазка может быть периодической, ручной или автоматической. Для ручной системы смазка может капать или распыляться. Преимущество заключается в том, что смазку можно наносить именно там, где она нужна. К сожалению, о ней легко забыть, и она может никогда не получить смазки.
Для автоматической смазки ее можно капать, распылять, чистить щеткой или даже наносить при помощи аппликатора со звездочками. Мокрая смазка — самый простой способ.
Как сухие смазочные материалы, так и смазочные материалы на восковой основе полагаются на очень летучие носители, которые, как правило, не поддаются хранению в незапечатанном виде, так как носитель может испаряться в дозаторе. Твердые частицы могут оседать, поэтому эти смазочные материалы следует проверять на эту вероятность. Если осаждение возможно, в диспенсере должна быть мешалка в резервуаре. Для сухих или восковых смазок не рекомендуется использовать щетку в качестве дозатора.
Существует множество систем распределения консистентных смазок. Стиль щетки, как правило, легче всего для смазки, потому что она будет распространять смазку как можно больше. Смазка не будет мигрировать в области, не покрытые щеткой.
Какая бы автоматическая система смазки ни использовалась, она не должна работать непрерывно. Она должна работать только во время движения цепи, а не каждый раз. Рекомендуемый объем смазки выходит за рамки данной статьи, а просто помещается; резервуар должен быть достаточным для подачи смазки в период между циклами технического обслуживания, но не настолько, чтобы это приводило к образованию лужицы под цепным приводом.
By Robert C. Adams, PhD, PE
Global Director of Research and Development
SERAPID Group
Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.
Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.
Порядок действий:
1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.
2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.
3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.
Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.
Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).
2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.
3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.
4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.
В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.
Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.
2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.
3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.
4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.
5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.
Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.
Если из-под капота при запуске двигателя, в начале движения или при переключении передач раздается характерный свист, пропадающий после повышения оборотов двигателя – пришло время обратить внимание на ремень генератора. Если же сигнальная лампа в виде аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска двигателя или загорелась в процессе движения, то, скорее всего, ремень уже вышел из строя.
Даже если вы не услышали характерного звука из-под капота, обрыв ремня генератора трудно не заметить – это можно понять как по загоревшейся лампе на приборной панели, так и по заметному снижению мощности всего электрооборудования. Впрочем, аналогичные симптомы могут быть следствием повреждения проводки, или же выхода из строя генератора, поэтому в отсутствии ремня на шкиве все же стоит убедиться путем визуального осмотра.
В идеале доводить приводной ремень до такого состояния, когда от чрезмерного износа он попросту ревется, конечно, не стоит. Для этого периодически необходимо проверять его состояние. Сделать это не составит труда, ведь ремень отлично виден при открытии капота. Достаточно просто взглянуть на него, например, доливая жидкость в бачок омывателя. При обнаружении на поверхности потертостей, трещин, отслоений, порезов и иных повреждений, необходимо заменить ремень генератора .
Чтобы проверить состояние натяжного ролика ремня генератора, необходимо прислушаться к его работе при запущенном двигателе. Если с правой стороны слышен отчетливый хруст, скрип или свист, при этом ремень в нормальном состоянии, необходимо заглушить двигателя, снять ремень (кстати, это позволит рассмотреть его лучше) и прокрутить ролик рукой. Если выяснится, что посторонние звуки издает именно он – деталь необходимо менять. В противном случае стоит проверить натяжной ролик ремня ГРМ и помпу.
В некоторых случаях низкий зарядный ток, вырабатываемый генератором, может стать причиной проскальзывания приводного ремня по шкиву из-за недостаточного его натяжения. Проверить натяжение можно, приложив усилие 10 кгс на участке между шкивом коленвала и генератора. При этом ремень должен прогнуться примерно на 1 см. Если прогиб больше, ремень необходимо подтянуть, отрегулировав положение натяжного ролика.
Спасибо за подписку!
Натяжение ремня можно контролировать и при закручивании шпильки натяжного механизма. Для этого вращать ключ можно при помощи обычного безмена – простейших пружинных весов. Когда его показания достигнут 2 кг – затягивание шпильки необходимо прекратить.
Своевременная проверка ремня генератора и его натяжения позволяет предотвратить разряд аккумуляторной батареи, а также необходимость замены приводного ремня в «походных условиях». Проверить состояние натяжного ролика приводного ремня можно путем его вращения, желательно без нагрузки. Появление посторонних звуков при этом свидетельствует о сильном износе.
Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней
Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)
Проверка состояния
Приводные ремни, иногда называемые ремнями V — образного сечения находятся в передней части двигателя и играют важную роль в работе автомобиля и его отдельных компонентов. Из-за особенностей материала и условий функционирования приводные ремни через некоторое время выходят из строя, и поэтому их состояние следует периодически проверять и регулировать усилие натяжения во избежание серьезных повреждений двигателя.
Количество ремней, используемых на конкретном автомобиле, зависит от установленных на нем агрегатов и систем. Приводные ремни применяются для приведения в действие генератора, рулевого насоса, водяного насоса и компрессора системы кондиционирования воздуха. В зависимости от расположения шкивов один ремень может приводить в действие сразу несколько компонентов. На иллюстрации изображено расположение ремней инжекторного двигателя, на иллюстрации показано, как проложены оба ремня карбюраторного двигателя, если установлен усилитель рулевого управления (сервоуправление). Если усилитель не установлен, применяется только один ремень. Если установлен кондиционер, изображенный на иллюстрации , ремень между генератором и коленвалом приводит в действие еще и компрессор. Если ремень прожимается больше чем задано, необходимо провести регулировку.
Расположение приводных ремней на инжекторном двигателе. Проверять натяжение на местах, обозначенных стрелками
Расположение приводных ремней на карбюраторном двигателе с усилителем рулевого управления. Проверять натяжение в обозначенных стрелками местах
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Регулировка
При необходимости регулировки натяжения ремня в сторону его увеличения или уменьшения это делается натяжителем. Хотя расположение ремней отличается, регулировка осуществляется одним и тем же образом. Ослабьте стопорный болт сбоку натяжителя и поверните соответствующий регулировочный болт, пока натяжение не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните болт и проверьте натяжение.
Для замены ремня следуйте приведенным выше инструкциям по регулировке, но при этом снимите ремень со шкивов.
В некоторых случаях Вам придется снимать больше одного ремня из-за особенностей их расположения в передней части двигателя. Поэтому, а также из-за того, что ремни имеет тенденцию выходить из строя одновременно, заменять их тоже лучше всего одновременно. Пометьте каждый ремень и соответствующую ему канавку на шкиве, чтобы правильно установить новые ремни.
При покупке новых ремней удобно брать с собой старые, чтобы иметь возможность непосредственно сравнить их по длине, ширине и конструкции.
Проверьте натяжение новых ремней после пробега нескольких сотен километров.
Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели индикатора низкого уровня зарядки АКБ.
Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.
Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.
Привод генератора бывает двух типов:
Как определить правильную степень натяжения:
Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:
В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.
При замене ремня ГРМ в большинстве мастерских рекомендуется заменить натяжные ролики ремня ГРМ, натяжитель ремня ГРМ, уплотнения распределительного вала и водяной насос. Многие читатели спрашивают меня, все ли это необходимо, и ответ прост; если у вас есть двигатель с помехами, в котором отказ натяжителя или холостого колеса может привести к повреждению двигателя, вам обязательно следует заменить все эти детали.Вот пример того, что может произойти, если повторно использовать натяжные ролики ремня ГРМ или натяжитель ремня ГРМ.
Во всех промежуточных роликах ремня ГРМ используется герметичный подшипник. Смазка внутри подшипника рассчитана на срок службы ремня ГРМ, который может составлять 60 000, 90 000 или до 110 000 миль в зависимости от производителя автомобиля и двигателя. Ремни ГРМ дешевы, но натяжные ролики, натяжитель и водяной насос действительно могут увеличить стоимость.Вот что произойдет, если повторно использовать старые натяжные ролики ремня ГРМ.
Слева вы можете увидеть направляющий ролик с зубчатым колесом со снятым сальником. В этом промежуточном ролике осталось мало смазки, но на шариках и обойме еще осталось немного смазки. Направляющий ролик шестерни справа — это тот, который следовало заменить при замене ремня ГРМ. В нем закончилась смазка, и он перегрелся, разрушив сепаратор и фактически расплавив некоторые шарикоподшипники.
Затем заедает холостой ход.В этом случае при вращении внутреннего кольца сломался стопорный болт. Как только это произошло, натяжной ролик наткнулся на натяжитель, расположенный над ним. Ремень ГРМ потерял натяжение, клапаны вышли из строя, и весь двигатель был разрушен.
Когда зубчатый холостой ход ослабляется, он ударяется о натяжитель и двигатель, стачивает зубья на холостом ходу и повреждает двигатель.
Обратите внимание, где клапаны контактировали с поршнем. На каждом поршне имелись одинаковые зоны удара.
Показанные ниже натяжные ролики и натяжитель ремня газораспределительного механизма стоят около 200 долларов. Этот двигатель был разрушен, потому что владелец решил заменить только ремень ГРМ, а не другие изнашиваемые детали. Помните, они рассчитаны на срок службы ремня ГРМ, а не двигателя.
©, 2020 Rick Muscoplat
Размещено автор Rick MuscoplatРоликовые цепи — это широкая классификация цепей, используемых для передачи энергии.Все они имеют общий ролик втулки, который вращается вокруг шарнирных соединений или осей цепи; этот ролик снижает трение и износ между цепью и звездочкой.
Из них приводных цепей передают крутящий момент между двумя звездочками; Примером этого является цепь на велосипеде или мотоцикле. Цепи тормозные предназначены для буксировки груза; Примером может служить цепь, с помощью которой американские горки поднимаются на вершину холма. Цепи привода ГРМ точно и плавно передают вращательное положение.
Все они передают мощность через натяжение цепи. Жесткая цепь — это уникальный продукт, который, в отличие от вышеперечисленного, также может толкать. Жесткая цепь SERAPID становится жесткой, когда она прямая, и ее можно использовать с открытым концом для толкания или подъема груза.
Коррозия, истирание и правильные материалы
Из-за их применения и геометрии смазывание этих цепей связано с некоторыми специфическими требованиями и трудностями. Условия эксплуатации могут создавать возможности чрезмерного износа: цепи могут находиться на открытом воздухе, в прямом контакте с дождем и грязью, а также нечасто очищаться или смазываться.Ролики цепи могут катиться по звездочкам, которые загрязнены или засыпаны песком, или пластины цепи, которые скользят мимо друг друга и поворачиваются на оси цепи, могут иметь загрязнения между пластинами, вызывающие абразивный износ. Если ролики заглублены в цепь, может быть трудно получить смазку между роликом и осью. И, конечно же, любое окисление усугубит коррозионный и абразивный износ. Только автомобильная цепь привода ГРМ работает в условиях, когда смазка хорошо контролируется, чиста и непрерывно подается.
В идеале материал цепи должен иметь высокий предел текучести и твердую поверхность, чтобы минимизировать трение и износ. Он также должен быть устойчивым к коррозии. К сожалению, многие материалы с хорошей коррозионной стойкостью несовместимы с высокими требованиями к прочности и твердости. Чтобы преодолеть это, некоторые компоненты (ролики и оси) могут быть закалены, а обработка поверхности может быть использована для повышения коррозионной стойкости и смазывающей способности. На пластинах цепи может даже быть защитное покрытие, которое создает гальваническую пару для защиты компонентов без покрытия.
Выбор смазочных материалов
Все это требует, чтобы мы могли получить смазку там, где она необходима. Из-за скорости и нагрузки цепи она обычно работает в режиме граничной смазки , где недостаточно смазки или скорости для запуска гидродинамического слоя. Компоненты цепи скользят и катятся друг по другу только с пограничным слоем смазки. Толщина этого слоя измеряется в молекулярном масштабе.
Эффективная смазка предъявляет несколько важных требований.Во-первых, он должен проникнуть. Он должен тянуться между цепными пластинами и между роликом и осью. Это проникновение осуществляется за счет капиллярного действия, поэтому смазка должна иметь высокое поверхностное натяжение — молекулы смазки должны иметь высокую силу притяжения и малый угол контакта с металлом, чтобы втягивать смазку туда, где это необходимо.
Смазка также должна содержать присадки EP / AW (противозадирные / противоизносные). Противозадирные присадки сохраняют свою смазывающую способность и не вытесняются между поверхностями даже при молекулярной толщине.Часто в качестве противозадирных присадок используются MoS2, графит или ПТФЭ. Добавки AW химически связываются или вступают в реакцию с поверхностью, гарантируя, что полимерная цепь смазочного материала становится единым целым с поверхностью цепи. Это соединение разделяет металлические молекулы компонентов цепи и предотвращает слипание и истирание.
Смазка для цепей бывает нескольких видов; самая распространенная — влажная смазка. Он остается мокрым и остается мокрым. Сухие смазочные материалы проходят через влажный носитель, который быстро испаряется. В них часто не будет добавок AW, которые химически взаимодействуют с металлом, чтобы гарантировать, что он остается на месте.Может потребоваться частая повторная смазка. Его самое большое преимущество в том, что к нему не прилипает грязь.
Точно так же смазки на основе воска остаются мокрыми, но быстро сохнут, оставляя восковую пленку; Детали будут напоминать вощеную машину, очень гладкую и скользкую. Смазку иногда используют там, где есть проблема с водой, потому что она очень хорошо отводит воду. К сожалению, смазка — это масло с загустителем; этот загуститель снижает проникающую способность, которая так важна для цепи.
Планирование графика ТО
Смазка может быть периодической, ручной или автоматической.Для ручной системы смазку можно капать или распылять. Преимущество в том, что смазку можно наносить именно там, где это необходимо. К сожалению, о нем легко забыть, и он может никогда не получить смазки.
Для автоматической смазки ее можно капать, распылять, чистить щеткой или даже наносить с помощью аппликатора со звездочкой. Влажная смазка — самый простой способ смазки для этого.
Как сухие, так и смазочные материалы на основе воска основаны на очень летучем носителе, который, как правило, не подлежит хранению в открытом виде, поскольку носитель может испаряться в дозаторе.Твердые частицы могут оседать, поэтому следует проверить эти смазочные материалы на такую вероятность. Если возможно оседание, дозатор должен иметь в резервуаре мешалку. Не рекомендуется использовать кисточку в качестве дозатора ни для сухой, ни для восковой смазки.
Доступно множество систем распределения смазки. Как правило, для смазки проще всего наносить кисть, поскольку она максимально распределяет смазку. Смазка не будет перемещаться в области, не покрытые щеткой.
Какая бы автоматическая система смазки не использовалась; он не должен работать постоянно.Он должен работать только тогда, когда цепь находится в движении, и нет необходимости работать каждый раз. Рекомендации по объему смазки выходят за рамки данной статьи. резервуара должно быть достаточно для подачи смазки между периодами технического обслуживания, но не настолько, чтобы это могло вызвать образование луж под цепным приводом.
Роберт С. Адамс, доктор философии, PE
Глобальный директор по исследованиям и разработкам
Группа SERAPID
Что делает цепь привода ГРМ?
Цепь привода ГРМ синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов, обеспечивая правильную синхронизацию и позволяет клапанам двигателя открываться и закрываться во время работы каждого цилиндра.Цепь расположена внутри двигателя и должна смазываться маслом в двигателе, поэтому обслуживание масла также важно. Каждый раз, когда вы запускаете двигатель, используется цепь привода ГРМ.
Когда нужно заменить цепь привода ГРМ?
Цепь привода ГРМ обычно необходимо заменять между 80 000 и 120 000 км пробега, если нет особой проблемы. Проблемы с цепью часто встречаются в автомобилях с большим пробегом. Если вы управляете старым автомобилем или автомобилем с пробегом около 100000 миль, рекомендуется искать симптомы неисправности или выхода из строя цепи привода ГРМ.
Поскольку цепь привода ГРМ может выйти из строя и ее необходимо будет заменить, важно уметь распознать симптомы и отремонтировать ее до того, как она выйдет из строя полностью.
Признаки необходимости замены цепи привода ГРМ:
Что вызывает шум цепи привода ГРМ?
Шум цепи привода ГРМ обычно наиболее заметен при холодном запуске автомобиля, когда давление масла и поток масла самые низкие.Чрезмерное провисание цепи привода ГРМ может вызвать дребезжащий звук или даже лязг, если провисание достаточно сильное, чтобы привести к контакту цепи с крышкой цепи привода ГРМ. Если двигатель оборудован гидравлическим натяжителем цепи привода ГРМ, шум может исчезнуть или уменьшиться по мере того, как моторное масло нагревается, а натяжитель устраняет некоторую слабину. Если износ цепи привода ГРМ достаточно велик, и натяжитель больше не может компенсировать провисание, шум может продолжаться даже после прогрева.
Что сигнализирует о повреждении цепи привода ГРМ?
Во многих случаях цепи привода ГРМ растягиваются из-за неправильного обслуживания владельцем.Слишком долгий перерыв между заменами масла и использование моторного масла неправильного типа или с номинальной вязкостью приводит к износу штифтов и пластин цепи привода ГРМ, что приводит к растяжению цепи привода ГРМ. Износ штифта и диска цепи привода ГРМ ускоряется из-за загрязнений в масле, поэтому требуется частая замена масла. Дело не в том, что старое масло не смазывает, частицы, которые попадают в масло, которые работают между штифтом / пластинами, вызывают ускоренный износ. Помимо пренебрежения заменой масла и неправильного использования масла, использование неправильного или некачественного масляного фильтра также может вызвать ускоренный износ цепи привода ГРМ.
Следует также заменить звездочки?
Да, Cloyes рекомендует заменять все компоненты системы газораспределения одновременно. Использование изношенной звездочки может привести к тому, что цепь не войдет в зацепление с изношенной звездочкой, что может привести к снижению производительности двигателя. Cloyes предлагает широкий спектр полных комплектов цепи привода ГРМ для большинства автомобилей, используемых сегодня.
Что вызывает разрыв или износ цепи привода ГРМ?
Со временем цепь ГРМ растягивается из-за износа внутренних компонентов.Натяжитель цепи или направляющие, которые соединены с цепью ГРМ, также могут изнашиваться, что приведет к полному выходу цепи ГРМ из строя. Если цепь выйдет из строя, автомобиль вообще не поедет.
Насколько важно качество масла?
Использование неподходящего масла — распространенный симптом, из-за которого цепь привода ГРМ изнашивается еще быстрее. Часто современные автомобили могут использовать только синтетическое масло, потому что они должны соответствовать определенным спецификациям, чтобы масло текло быстро и с надлежащим давлением.Неправильное масло может вызвать дополнительную нагрузку на цепь и двигатель не будет смазываться должным образом.
Каждый производитель транспортных средств указывает минимальный сервисный рейтинг масла API, рекомендуемую вязкость и часто конкретное масло. Неправильная вязкость масла также может серьезно повлиять на работу натяжителя цепи газораспределительного механизма, соленоидов и приводов регулируемых фаз газораспределения, а также на износ топливного насоса с прямым впрыском. Фактически, использование моторного масла с вязкостью, отличной от масла, рекомендованного заводом-изготовителем, может привести к включению индикатора проверки двигателя и повреждению двигателя.
Следует ли заменять ремень привода вспомогательных агрегатов при замене цепи привода ГРМ?
Цепь газораспределительного механизма расположена внутри двигателя, что требует нескольких шагов, чтобы добраться до привода газораспределительного механизма, что затрудняет проверку и замену цепи привода газораспределительного механизма и компонентов привода газораспределительного механизма. При замене цепи привода ГРМ важно, чтобы вспомогательный ремень, натяжитель, натяжные ролики и водяной насос были проверены, поскольку эти компоненты изнашиваются с одинаковой скоростью. Эти компоненты недорогие по сравнению с затратами на рабочую силу.
Смазочная шестерня, используемая для смазки цепи
Звездочка для смазки одинарной цепи
Размеры звездочки смазки цепи с прямой осью
Шестерня для смазки одинарной роликовой цепи
Цепной | Цепь-Разм. | G1 | G2 | № для заказа. |
---|---|---|---|---|
08 Б-1 | 1/2 «x 5/16» | M10 | M6 | 012 06 08B1 A |
10 Б-1 | 5/8 дюйма x 3/8 дюйма | M10 | M6 | 012 06 10B1 A |
12 Б-1 | 3/4 дюйма x 7/16 дюйма | M10 | M6 | 012 06 12B1 A |
16 Б-1 | 1 дюйм x 17,02 | M10 | M6 | 012 06 16B1 A |
20 Б-1 | 1 1/4 «x 3/4» | M16 | M10x1 | 012 06 20B1 A |
24 Б-1 | 1 1/2 «x 1» | M16 | M10x1 | 012 06 24B1 A |
32 Б-1 | 2 дюйма x 1 1/4 дюйма | M16 | M10x1 | 012 06 32B1 A |
Шестерня для смазки сдвоенной роликовой цепи
Цепной тип | Цепь-Разм. | G1 | G2 | № для заказа. |
---|---|---|---|---|
08 Б-2 | 1/2 «x 5/16» | M10 | M6 | 012 06 08B2 А |
10 Б-2 | 5/8 дюйма x 3/8 дюйма | M10 | M6 | 012 06 10B2 A |
12 Б-2 | 3/4 дюйма x 7/16 дюйма | M10 | M6 | 012 06 12B2 А |
16 Б-2 | 1 дюйм x 17,02 дюйма | M16 | M10x1 | 012 06 16B2 A |
20 Б-2 | 1 1/4 «x 3/4» | M16 | M10x1 | 012 06 20B2 А |
24 Б-2 | 1 1/2 «x 1» | M16 | M10x1 | 012 06 24B2 А |
32 Б-2 | 2 дюйма x 1 1/4 дюйма | M16 | M10x1 | 012 06 32B2 А |
Шестерня для смазки цепи, установленная с наклонной осью, и соответствующая пружинная пластина всегда имеют идеальное контактное давление на цепь.
Размеры цепной звездочки с наклонной осью и тарелкой пружины
Шестерня для смазки одинарной роликовой цепи
Цепной тип | № для заказа. | ||
---|---|---|---|
08 Б-1 | 012 06 08B1 W | ||
10 Б-1 | 012 06 10B1 Вт | ||
12 Б-1 | 012 06 12B1 Вт | ||
16 Б-1 | 012 06 16B1 W | ||
20 Б-1 | « | 012 06 20B1 Вт | |
24 Б-1 | « | 012 06 24B1 W | |
32 Б-1 | 012 06 32B1 W |
Шестерня для смазки сдвоенной роликовой цепи
Цепной тип | № для заказа. | ||
---|---|---|---|
08 Б-2 | 012 06 08B2 Вт | ||
10 Б-2 | 012 06 10B2 Вт | ||
12 Б-2 | 012 06 12B2 Вт | ||
16 Б-2 | 012 06 16B2 Вт | ||
20 Б-2 | 012 06 20B2 Вт | ||
24 Б-2 | 012 06 24B2 Вт | ||
32 Б-2 | 012 06 32B2 Вт |
Смазочный ролик с пружинной пластиной
Размеры смазочного ролика с прямой осью
Ролики смазочные с прямой осью
D | B | G1 | G2 | № для заказа. |
---|---|---|---|---|
Ø30 | 15 | M10 | M6 | 012 05 301520 |
Ø30 | 20 | M10 | M6 | 012 05 302020 |
Ø30 | 30 | M10 | M6 | 012 05 303020 |
Ø30 | 40 | M10 | M6 | 012 05 304020 |
Ø30 | 45 | M10 | M6 | 012 05 304520 |
Ø45 | 20 | M10 | M6 | 012 05 452020 |
Размеры смазочного ролика с пружинной пластиной
Смазочные ролики с пружинной пластиной
D | B | G1 | G2 | № для заказа. |
---|---|---|---|---|
Ø30 | 15 | M10 | M6 | 012 05 301510 |
Ø30 | 20 | M10 | M6 | 012 05 302010 |
Ø30 | 30 | M10 | M6 | 012 05 303010 |
Ø30 | 40 | M10 | M6 | 012 05 304010 |
Ø30 | 45 | M10 | M6 | 012 05 304510 |
Ø45 | 20 | M10 | M6 | 012 05 452010 |
Hinweispflicht zu Cookies
Webseitenbetreiber müssen, um Ihre Webseiten DSGVO konform zu publizieren, ihre Besucher auf die Verwendung von Cookies hinweisen und darüber informieren, dass bei weiterem Besuch der Webseite von der des Einzwillig in die Verwendung von Cookies ausgegangen wird.
Der eingeblendete Hinweis Banner dient dieser Informationspflicht.
Sie können das Setzen von Cookies in Ihren Browser Einstellungen allgemein oder für best Webseiten verhindern. Eine Anleitung zum Blockieren von Cookies Finden Sie
Плагин WordPress Entwicklung vonWir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Дурч Ihren Besuch стиммен Sie dem zu.
Orapi 608 Lithium Soap — это многоцелевая смазка на основе литиевого мыла и особо чистого мелкодисперсного дисульфида молибдена (MoS2).Разрешает смазывать подшипники, ролики и все тяжелонагруженные механизмы.
CT 4 особенно подходит для следующих применений:
Мыло | литий |
Цвет | Черный |
Вязкость базового масла при 40 ° C …… (ASTM D 445) | 120 мм2 / с |
Точка подачи …… (NFT 60-102) | 190 ° С |
Марка NLGI | 2 |
Пенетрация …… .. (NFT 60-132) | 5-295 |
Испытание на сварку корпуса с 4 шарами ……… (ASTM D 2596) | > 250 кг |
Коррозия EMCOR ………… (NFT 60 135) | 0-0 |
Проникновение / просачивание красителя 3 дня при 100 ° C… (AIR 1650A) | 1% |
Коэффициент DN | > 350 000 |
Диапазон рабочих температур | — от 35 ° C до 165 ° C (пиковая) |
Тщательно чистые детали, не смешивать с другой смазкой.Наносить тонкими слоями на смазываемые поверхности.
Может заменять неармированные литиевые смазки.
Хранить в оригинальной упаковке, избегая загрязнения окружающей среды.
Безвреден. Противозадирная присадка, содержащая не тяжелые металлы.
Orapi 606 Semi-Synthetic Grease — это высокоэффективная полусинтетическая смазка с длительным сроком службы.
CT DM EP 2 — это комплексная литиевая смазка для смазывания самых различных материалов, даже в особых атмосферных, скоростных и температурных условиях. Благодаря выдающейся стабильности работы, усиленным противоизносным свойствам, отличной стойкости к окислению и высоким температурам интервалы смазки увеличиваются в 3-5 раз.
Кроме того, основные характеристики CT DM EP 2 следующие:
CT DM EP 2 особенно подходит для следующих применений:
Мыло | литиевый комплекс |
Цвет | синий |
Точка подачи …… (NFT 60-102) | > 250 ° С |
Марка NLGI | 2 |
Рабочая проходка ………………… (NFT 60-132 | 265-295 |
Проникновение 100.000 ударов (NFT 60-132) | -30 |
Испытание на сварку корпуса с 4 шарами ……… (ASTM D 2596) | 315 кг |
Проникновение красителя / кровотечение 30 дней при 100 ° C | 0,5% |
Timken O.K нагрузка ………… (ASTM D 2509) | 45 фунтов |
Коррозия (EMCOR) ……… .. (NF 60-135) | 0/0 |
Срок службы при 10000 об / мин при 150 ° C | 1200 часов |
Тщательно очистите детали, затем нанесите смазку обычным образом.
Хранить при температуре окружающей среды вдали от воды, влажности и всех источников возгорания.
При нормальных условиях использования особой опасности нет.
|