Сайлентблоки задние переднего рычага – Как поменять сайлентблоки на передних рычагах
Как устроен задний сайлентблок переднего рычага и сколько он служит?
Задний сайлентблок переднего рычага – это один из составляющих элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески и вместе с рычагами терпит колоссальные нагрузки с колес. Однако вместе с этим у данного элемента есть множество отличий. Какие – далее в нашей статье.
Почему сайлентблок?
В переводе с английского «сайлент» означает «тихий». И это название ему было дано неспроста. Дело в том, что главная функция данной запчасти заключается в гашении колебаний, которые передаются с одного узла другому. Таким образом, уменьшая силу сопротивления, он способствует тихому и плавному ходу автомобиля. Машина, у которой вышел из строя задний сайлентблок переднего рычага, начинает издавать истошные звуки. Слышен надоедливый скрип – пора менять деталь.
Что он собой представляет?
Сайлентблок — это 2 стальные втулки, между которыми размещается резиновая вставка. Собственно, из-за этой конструкции он получил свое второе название — резинометаллический шарнир. Колоссальные нагрузки терпят оба составляющих, поэтому задние сайлентблоки передних нижних рычагов никогда не ремонтируются и ремкомплектов на них нет. Они меняются целиком.
Материал
Если внутренняя часть сайлентблока состоит из стали, то внешняя изготавливается из высокопрочного полиуретана. Состав резины у каждого производителя разный, поэтому цена и срок службы у каждой детали соответствующие.
Срок службы
Задний сайлентблок переднего рычага может служить очень долго, до 100 тысяч километров. Однако сейчас на рынке очень много некачественных деталей, которые не выдерживают и 50 тысяч километров. После этого требуется замена заднего сайлентблока переднего рычага. Но в целом срок службы данной детали находится в диапазоне от 70 до 100-110 тысяч км.
Как определить текущее состояние детали
Чтобы определить исправность сайлентблока, необязательно ехать на СТО и обращаться к услугам профессионалов. Осмотр и диагностику данной детали можно произвести и самостоятельно. Обычно российские автолюбители проверяют состояние сайлентблоков через каждые 50 тысяч километров. При условии состояния наших дорог это максимум, сколько могут продержаться некоторые детали, как правило, дешевые. Так вот, для начала следует произвести визуальный осмотр устройства и убедиться в целостности шарнира. На сайлентблоке не должно образовываться никаких резиновых отслоений. Далее проверяем люфт детали. Если резина на сайлентблоке слоится или сам механизм люфтует, следует произвести срочную замену. Весь процесс установки не очень затруднителен, за исключением запрессовки. Здесь нужно применить особые знания, инструменты и навыки. В остальном все должно пройти легко и быстро. Но после того как вы запрессуете новый задний сайлентблок переднего рычага и соберете все детали на место, не забудьте произвести развал-схождение колес.
Игнорировать замену данной детали не стоит, так как последствиями могут быть не только истошный скрип во время движения, но и неравномерный износ покрышек.
fb.ru
Сайлентблоки передних рычагов: диагностика, замена
Сайлентблоки передних рычагов необходимы для погашения колебаний во время езды. Они довольно быстро выходят из строя, ведь принимают на себя огромные нагрузки, стараясь противостоять деформации. Поэтому необходимо знать, как правильно заменить их в случае поломки.
Для чего нужен сайлентблок рычага подвески
Резинометаллический шарнир или сайлентблок — это деталь, состоящая из двух металлических трубок, между которыми находится полиуретан или втулка, именно из-за этого его называют полиуретановым сайлентблоком. Объяснить его предназначение поможет расшифровка самого названия. «Сайлент» с английского языка переводится как «тихий», следовательно деталь используется в механизме для подавления вибрации и шумов. При помощи сайлентблока осуществляется соединение деталей подвески, а резиновая вставка помогает смягчать удары на ее узлы. Они закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.
Еще сайлентблок используется для соединения задней подвески. А также для прикрепления амортизаторов, коробки передач или двигателя. Эта деталь способна выдерживать огромные нагрузки, поэтому она быстро выходит из строя и требует частой замены. На работоспособность сайлентблока влияет состояние дорожного покрытия, резкие перепады температур, срок эксплуатации самого автомобиля. В некоторых случаях резина начинает трескаться от старости.
Обычно изготовитель детали дает гарантию, что она сможет выдержать пробег в сто тысяч километров. Но если учитывать состояние дорог в нашей стране, лучше так не рисковать. Каждому автолюбителю стоит проводить визуальный осмотр сайлентблока уже через 50000 км пробега. Сделать это очень просто даже в домашних условиях.
Диагностика сайлентблоков передних рычагов
Главным признаком того, что сайлентблок пора заменить, является ухудшение управляемости автомобиля. Руль перестает быстро «слушаться» водителя, начинает реагировать на действия с задержкой. Еще более опасным сигналом может послужить виляющие движения машины по дороге. Если такой признак появился, существует реальная опасность для пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения. К тому же, если отказаться от своевременного ремонта, могут быть повреждены другие более дорогие детали машины, произойдет быстрый износ покрышек.
Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, можно обратиться в сервисный центр. Но существует возможность и продиагностировать поломку самостоятельно, проведя визуальный осмотр. Для этого совершите следующие действия.
- Подгоните автомобиль на смотровую яму или расположите на подъемнике.
- Уберите с детали лишнюю грязь, она помешает разглядеть неисправности.
- Внимательно осмотрите резиновую часть на предмет разрывов и мелких трещин. Если она вздулась или отшла, также требуется срочная замена.
- Обратите внимание на люфт. Если он достаточно большой, это может привести к поломке посадочных мест шарнира. В таком случае придется заменять весь рычаг полвески.
- Уберите машину с ямы или подъемника и проверьте развал-схождение. Если оно неправильное, это тоже может быть признаком порчи сайлентблоков.
Как провести замену сайлентблока переднего рычага
Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.
- Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
- Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
- Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
- Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
- После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
- Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
- Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
- Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
- Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
- Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
- Не забудьте восстановить развал-схождение колес.
При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.
voditelauto.ru
Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками
Разбитый задний сайлентблок или подушка задней опоры (кому как удобней, некоторые еще эту деталь называют втулкой задней опоры, но надеюсь, что всем будет ясно, о чем идет речь) рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) может доставлять довольно ощутимый дискомфорт во время движения автомобиля. Это будет выражено гулким стуком в подвески машины и потери комфорта в его управлении. Автомобиль будет постоянно тянуть то влево, то вправо во время движения по прямой, также возможно появится небольшая вибрация в руле. И все это терпеть нельзя))). Как можно быстрей обратитесь к специалистам автодела для проведения ТО автомобиля или же, сделайте осмотр самостоятельно. Тем более, что определить вышедший из строя сайлентблок не составляет особого труда, да и его замена так же не будет проблемой. Думаю, что если Вы прочитаете эту статью до конца, Вы со мной согласитесь. И так, прошу…
Сначала давайте попробуем определить вышел из строя задний сайлентблок (подушка задней опоры) рычага передней подвески или нет. Для этого необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Берем в руки монтировку или большую отвертку и забираемся под автомобиль. Устанавливаем монтировку между сайлентблоком и рычагом (фото 1) и пробуем покачать назад и вперед. Если сайлентблок разбит, то ось рычага будет заметно выходить из сайлентблока. Если же, сайлетнблок «тянется» за рычагом, то тогда с ним все ок. И на случай, если у Вас остались какие-нибудь сомнения. Можно использовать самый верный способ для определения исправности сайлентблока (подушки). Он заключается в том, что придется просто открутить два крепежных болта скобы (кронштейна) сайлентблока. Это не займет много времени, но Вы точно сможете поставить диагноз))). Открутили болты и пробуйте снять или покрутить сайлетнблок. Если он прокручивается и перемежается по оси рычага, то его следует однозначно заменить, так как исправный сайлентблок с рычага даже используя молоток, сбить с первого раза не получается.
Несколько слов по запчастям. Здесь все просто, сам покупаю и всем советую приобретать сайлентблоки (хоть задние, хоть передние) серьезных фирм – SWAG, Febi, Ruville
Инструмент. Для быстрой и комфортной замены заднего сайлентблока (подушки задней опоры или втулки задней опоры) рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) необходимо иметь в наличии – торцовый ключ на 14, монтировку, заостренный металлический стержень диаметром 9-8 мм, молоток, домкрат ромбический или маленький, гидравлический домкрат «столбик».
Дальше, переходим к описанию замены заднего сайлентблока рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):
1. Ключом на 14 откручиваем два крепежных болта скобы (кронштейна) сайлентблока (фото 3). При помощи монтировки отгибаем рычаг вниз (для фиксации рычага в таком положении можно положить между ним и кузовом машины деревянный брусок подходящего размера, фотография 4) и снимаем сайлентблок вместе со скобой.
2. Проверяем состояние оси рычага (фото 5), если будет заметен сильный износ (например, вместо гладкой поверхности, ось рычага будет иметь ребристые выступы), то тогда Вам можно посоветовать заменить рычаг полностью, так как замена сайлентблока будет временной мерой по устранению стука. И в ближайшее время Вам опять придется «наслаждаться» уже знакомым звуком в подвеске своего автомобиля.
3. Молотком или кувалдой набиваем сайлентблок на ось рычага (фото 6), предварительно ось рычага можно смазать мыльным раствором. Именно, набиваем. Если сайлетблок одевается легко, то это может свидетельствовать о бракованном сайлентблоке или изношенном штоке рычага.
4. Надеваем скобу на сайлентблок и подживаем ее домкратом (фото 7), предварительно убрав деревянный брусок (конечно же если Вы его использовали)) ). Вкручиваем болты. Если отверстия на скобе не совпадают с резьбовыми отверстиями (в большинстве случаях так и бывает), то центруем их с помощью металлического стержня (фото 8) и монтировки, которой двигаем рычаг в необходимую сторону. Пожалуй, что только эта операция, может вызвать небольшие трудности в данной работе. Но, немного терпения и упорства, помогут Вам их преодолеть! Болты затягиваем с усилием 7-8 кгс-м.
Это все. Надеюсь, что данный материал будет для Вас полезен.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
www.avtorem.info
замена сайлентблоков в рычагах | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
Процедура почти одинаковая, что для Гольф2/3, что для Пассата.
Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.
Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам
Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах
Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.
слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем
-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.
-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)
-снимаем колёса
-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры, гайки стоек стабилизатора, поливаем «жидким ключом»
-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры
На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.
-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.
-откручиваем стойки стабилизатора
-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал
-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.
-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.
Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.
-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага
-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.
Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.
-двигатель можно приподнять упором в поддон
Или с помощью длинной монтировки (ломика)
-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.
если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать
Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки
вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть
-вместо неё можно использовать обычную гайку, но что бы не приходилось каждый раз залезать в салон, желательно её и приварить. Для этого можно сделать два надреза «болгаркой»
затем отогнуть получившийся «язык», вставить снизу длинный болт, накрутить на него гайку
-а затем можно и обварить
-загнуть «язык» обратно, можно и швы заварить
-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно
-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.
-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении
-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.
-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги
-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.
Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.
-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения
-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.
Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,
но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.
-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:
-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:
-при торможении смещение происходит в другую сторону
-теперь смотрим на сам сайлентблок
-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.
-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов
-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.
слева цельнолитой, справа штатный
он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках
-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.
-болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них
-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.
ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,
но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.
-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,
а лучше — ставить новые болты.
-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Положение рычага относительно балки определяется специальными «подковками», приваренными к самой балке
тут наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.
Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.
-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.
Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.
-сразу затягиваем и задние болты
-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.
-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.
-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !
-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку
-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя
-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.
remontvw.spb.ru