Menu

С каким усилием затягивать: что такое момент затяжки болтов крепления ГБЦ, схема и последовательность

Содержание

что такое момент затяжки болтов крепления ГБЦ, схема и последовательность

Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

  1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
  2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
  3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

К ним можно отнести следующее:

  • оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
  • завышение величины усилия затягивания болтов;
  • применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
  • несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
  • использование болтов несоответствующей длины.

Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

Трещина ГБЦ

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
  • небольшое количество моторного или любого другого масла;
  • ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

  1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
  2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
  3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
  4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

 Загрузка …

Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

С каким усилием затягивать головку блока цилиндров

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Затяжка ГБЦ

Моменты затяжки резьбовых соединений

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Пример динамометрического ключа, цена 50-100$

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.

P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала

  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

  • Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Ступичная гайка — 181 Нм

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика — 1 мая
  • Jap Days — 22 Июня
  • JAP CAR FEST — 19-21 июля

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

  • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
  • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
  • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
  • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
  • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

  1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
  2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
  3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
  4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
  5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
  6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
  7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
  8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

  • вороток;
  • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
  • удлинитель;
  • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

Усилие затяжки болтов

StartGameN

День добрый. Кто-нибудь может подсказать, с каким усилием должны быть затянуты болты крепления ложи к ресиверу (обычно в болтовиках их два) и в какой последовательности затягивать. Единственное упоминание от производителей, которое смог найти — это рекомендация от Браунинга для евроболта: затянуть сначала задний, а затем передний «с максимально возможным усилием». Как хочешь, так и понимай. С уважением,

вадим

с максимально возможным можно и бошку болту свернуть.ИМХО достаточно будет до упора без усилия и потом 3/4 оборота.а вообще лучше спросить Errrero,он наверняка точно знает.

GreenG

Решение может быть таким:
Берется фирменный данного производителя ключ и тянется до появления явных следов на скручивание. Ессно сабж должен быть ком иль фо, а не с базара. Обычно все подобные ключи заточены под максимальный момент руки и ручки ключа, пардон за тавтологию.

Я тоже прежде задний тянул, но без фанатизма.

StartGameN

GreenG
Решение может быть таким:
Берется фирменный данного производителя ключ и тянется до появления явных следов на скручивание…

Эээээ… Спасибо, конешно… Вот токо чем «появление явных следов на скручивание» понятнее чем «максимально возможное усилие» я пока не того… (про «фирменый ключ» я пока аще молчу 😊) Может, в каких циферках что-то?
Про 3/4 спасибо, оценил, бум осмыслять… 😊

STASIL0V

Когда явные следы скручивания проявились ( в смысле рука ощущает как бы уменьшение прикладываемого момента для затяжки) — то уже поздно. Металл резьбового соединения уже потёк (находится в зоне пластических деформаций) и на самом деле несущая способность соединения утрачена. Фирменный или динамометрический ключи здесь могут не помочь, тк допустимый момент не известен. Есть конечно (и не лабораторные)способы и инструменты для вылавливания этого самого момента перехода из эластической зоны в пластическую — но вряд ли они по карману так сказать рядовому вольному стрелку.

Я бы посоветовал взять 3..5 таких же точно болтов и намеренно сорвать резьбу , замеряя при какой величине приложенного момента это случилось. Потом взять минимальное значение, разделить его пополам, настроить динамометрический ключ на эту величину и затягивать на здоровье на реальной матчасти этим ключем.

Что до максимального возможного усилия, то помнится на спортивном Урале так и делал — затягивал штатной ответкой из ЗИПа пока своя рука терпит. Затягивал попеременке в конечной стадии: четверть оборота задний, потом передний на четверть оборота, потом опять задний итп. Никогда ни от кого не слышал, чтоб ураловские болты сорвались при такой затяжке. Впрочем с ураловским беддингом — тяни и кашу маслом не испортишь, пока болты целы. Сдуру применил этот же подход на Савадже с пластиковой ложей. Один из болтов прошел насквозь через всю пластмассу — пришлось ставить большую шайбу под головку, увы с каковой и стреляю. С этой шайбой (субъективно) хватило момента затяжки прядка 5…10 НМ .

AlexBT

В инструкции к Штайеру сказано — затягивать д-м ключом с усилием 7Nm !

С уважением,
Александр

GreenG

Я недостаточно ясно выразился. Берем Г образный шестигранник нужного размера, закручиваем руками, как только наблюдаются пружинные деформации на Ключе останавливаемся. То же с Т образными ключами, как только он начинает вится, останавливаемся. С динамометрическим ключом, конечно, не сравнить, но вполне можно.
Конечно, если поплыл металл болта, его нужно менять. Но болты обычно куда прочней ключей, имхо, именно от очумелых ручек.

tex

У каждой размера резьбы имеются предельные моменты затяжки, дальше всё, прийдётся освоить приятный навык по удалению остатков болта из резьбового отверстия 😊
Выложить таблицу?

MaksimK

StartGameN
День добрый. Кто-нибудь может подсказать, с каким усилием должны быть затянуты болты крепления ложи к ресиверу (обычно в болтовиках их два) и в какой последовательности затягивать. Единственное упоминание от производителей, которое смог найти — это рекомендация от Браунинга для евроболта: затянуть сначала задний, а затем передний «с максимально возможным усилием». Как хочешь, так и понимай. С уважением,

Хвостовой винт затягивается последним.
Если без влулок то 5 ньютоно метров или чуть слабее смотреть по результатам стрельбы
Со втулками 6,78-7,9 ньютоно метров

GreenG

Откуда дровишки?

В смысле хорошо бы источник и для какой винтовки..

Machete

На сайте www.hsprecision.com представлен Т-образный ключ с усилием 65 фунтов на дюйм (http://www.hsprecision.com/new_accessory.htm).

На ХПБТ упоминалось, что сначала затягивается передний винт, потом — соответственно, задний.

У меня от Хеклера остался комплект шестигранников, затягиваю до упора — останавливаюсь, когда уже становится страшновато 😊.

StartGameN

Спасибо всем. Примем за руководство к действию: «остановиться, когда станет страшно» или «остановиться при появлении пружинных деформаций шестигранника», что раньше наступит 😊

Machete

Однажды, проживая в гостинице во Франкфурте-на-Майне, за завтраком нечаянно согнул рукоятку установки для выжимания сока из апельсинов. Ну не привык я оставлять половину сока в апельсине 😊
Глаза официантки не забуду никогда.

Сорри за офф.

shtift1

tex
У каждой размера резьбы имеются предельные моменты затяжки, дальше всё, прийдётся освоить приятный навык по удалению остатков болта из резьбового отверстия 😊
Выложить таблицу?

Или ещё более приятный по восстановлению сорванной резьбы в ресивере (такое, увы, бывает)

глухарь

А кто мешает взять диномометрический ключь и заворачивать с определенным усилием.

StartGameN

Да в принципе, я и спрашивал, что есть понятие «определенное усилие» — в циферках. Вот ответили — в инструкции к Штайру 7Nm. В моих инструкциях такого нету…

Warbird

Источник перепечатка в журнале «Ружье» статьи из «Ганз&Аммо» Росса Уильямса «Секреты укладки»

STASIL0V

Если критическая величина момента неизвестна, то более практичных рекомендаций, чем даны уважаемым GreenG наверное дать невозможно.

Если есть желание использовать динамометрический ключ, и нет рекомендаций по затяжке в инструкции, то НАДО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ с моментом настройки ОБЯЗАТЕЛЬНО. По моей практике этот момент существенно зависит от конкретной конструкции соединения (знаю на практике сборочных операций массового производства — черт бы их всех побрал). Если, скажем, болт М6 требует момента затяжки в некоем соединении , например, 5 НМ, то точно такой же болт в других условиях может запросто выдержать\потребовать 20НМ — поверьте опытному человеку. Таблицы предельных значений моментов затяжки отражают, так сказать, среднетемпературнобольничный простой случай стандартного соединения винт-гайка. Они не годятся т.к. имеется существенное отличие болтового соединения ложа-ствол от общего случая болт-гайка из-за некоторой податливости материала ложи.

Кстати, 65 фунтов на дюйм по-человечески будет 5,42НМ.

Warbird

[QUOTE]Originally posted by STASIL0V:
Они не годятся т.к. имеется существенное отличие болтового соединения ложа-ствол от общего случая болт-гайка из-за некоторой податливости материала ложи.

В статье упоминаются в т.ч. беддингованые ложи.
с уважением

STASIL0V

Тады ой!

Machete

У меня ресивер крепится к алюминиевой шине, поэтому не боюсь затягивать до упора.

У уважаемого GreenG’а — аналогичная ситуация.

Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши. Моменты затяжек резьбовых соединений Затяжка коренных шеек

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления головки цилиндров М12х1,25, См. разделДвигатель
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегату М10х1,25 31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату М12х1,25 60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла М14×1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления крышки фиксаторов М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц передних колес М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка тяги рулевого привода М18х1,5 121–149,4 (12,3–15,2)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозного трубопровода М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента , не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16 . Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.



  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

  • Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — . Если коротко, возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос . При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Читайте также

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

  • Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


  • Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

    Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

    Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

    Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

    Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

    Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

    Видео.

    Многие автолюбители, которые привыкли сами ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя является очень сложным и ответственным делом.

    Поскольку ремонт силового агрегата требует от автолюбителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

    Помимо этого также расскажем о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей, нюансах и последовательности проведения этой операции, и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания в теме, прочитав нашу статью.

    Понятие о КШМ

    Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является для двигателя наиболее важным узлом агрегата. Главной задачей данного механизма является изменение прямолинейных движений поршня во вращательные, а также наоборот. Происходит этот момент вращения за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

    Как известно газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Далее они под большим давлением толкают поршни двигателя в низ, а те в свою очередь передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно за счет специфической формы коленвала в моторе происходит преобразование одного движения в другое, что и позволяет в конечном итоге колесам машины вращаться.

    По своим функциям КШМ является самым загруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, кокой вид будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Связано это с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. В одних автомобилях требуется максимальная мощность двигателя, его малый вес и габариты, в других же в приоритете простота обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и изготавливают для разных типов двигателей различные виды кривошипно-шатунных механизмов. Разделяются КШМ на однорядные и двухрядные.

    Роль вкладышей коленвала

    Коленвал должен выдерживать сильные нагрузки во время работы двигателя. Но подшипники для этого устройства применить невозможно. Эту роль на себя взяли коренные и шатунные вкладыши. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Делают вкладыши из биметаллической полосы, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также сплава алюминия АСМ или баббита.

    Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленвала. Для предания стойкости и износоустойчивости вкладыши во время работы двигателя покрываются тончайшим, микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое масляное давление. Эту роль на себя и взяла система смазки двигателя. Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению срока эксплуатации двигателя.

    Виды и размеры вкладышей

    В целом вкладыши коленвала разделяются на две группы:

    1. Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
    2. Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.

    Изготавливаются коренные и шатунные вкладыши для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров существуют и ремонтные вкладыши. Наружный размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.

    Не секрет, что при больших пробегах автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства и приводят к потребности заменять вкладыши номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш шейку растачивают под определенный диаметр. Причем диаметр выбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

    В случае если, например, уже был применен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от недостатков на шейках коленчатого вала следует применять размер 0,5 мм, а при серьезных задирах 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если конечно другие системы автомобиля будут исправны.

    Также бывают варианты, когда не требуется расточка и вкладыши просто меняются на новые. Но люди, занимающееся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняют это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно возникают микродефекты, которые не видны на первый взгляд. В общем, без шлифовки есть вероятность быстрого износа и небольшого ресурса КШМ.

    Признаки износа вкладышей коленчатого вала

    В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: «Застучал движок» или «Провернуло вкладыши», эти слова чаще всего и относятся к износу вкладышей. Это в свою очередь является серьезной поломкой в моторе. Первыми признаками таких неисправностей является потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет тяжело определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

    Для профессионала прослушать и поставить диагноз не составит серьезных проблем. Обычно такую процедуру выполняют на холостых оборотах двигателя, резко нажав на педаль газа. Считается, если звук глухого тона или скрежет железный, то проблема в коренных подшипниках. При неполадках шатунных вкладышей стук звонче и сильнее.

    Есть еще один способ проверки износа. Необходимо попеременно откручивать свечи зажигания или форсунки у дизелей. В случае если при выкручивании какой-либо свечи пропадет стук, значит это и есть тот цилиндр, в котором существуют проблемы.

    Проблема низкого давления масла может появиться не обязательно от износа вкладышей. Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или изношена постель распредвала. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что конкретно ремонтировать.

    Измеряем зазор между вкладышем и коленвалом

    Выпускаются вкладыши 2-мя отдельными частями, имеющими специальные места для монтажа. Основной задачей при сборке следует обеспечить требуемый зазор между шейкой вала и вкладышем. Обычно чтобы определить рабочий зазор между ними используется микрометр, а нутромером измеряется внутренний диаметр вкладышей. После этого производятся некоторые расчеты, которые и позволяют выявить зазор.

    Однако намного проще сделать такую операцию с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Кусочки требуемого размера укладываются между вкладышем и шейкой, после чего подшипник зажимается с нужным усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в наборе вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валу. Чем шире раздавленная измерительная полоса, тем меньше зазор в подшипнике. Этот метод позволяет контролировать требуемое расстояние между шейкой и вкладышем с высокой точностью.

    Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?

    Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.

    При этом помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.

    Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

    Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.

    Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей «Лада Приора» момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

    Далее приступаем к установке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных. К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

    Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей. В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя. Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.

    Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.

    Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя. Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать. В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

    Рейтинг 3.50

    С каким усилием затягивать ступичную гайку, какой момент затяжки колесной гайки

    Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

    Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

    Особенности затягивания ступичной гайки

    Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

    Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

    Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

    Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

    Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

    Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

    Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

     

    С каким усилием


    С каким усилием затягивать свечи? — DRIVE2

    Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы. Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п.

    К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»

    Эти утверждения и убеждения в корне неправильны. Все дело в том, что если не следовать «картинкам» на упаковках, то свеча работать правильно не будет. Связано это с плотным контактом в резьбовой части и отводом тепла от нее, а также от шайбы (прокладки), которая одета на резьбовую часть в месте прилегания седла и части головки цилиндра. Как заявляют все производители свечей, шайба тоже участвует в теплоотдаче и если свеча будет неплотно затянута, то это приведет к чрезмерному повышению температуры свечи и её нестабильной работе.

    Информация и вправду не новая, учитывая, что свечи зажигания придумали давно, но получается хорошо забытая. Я решил проверить, так ли на самом деле доступна эта информация как описывал это дилер, тем более что эту информацию на каждом СТО нашего города знать не просто должны, а обязаны.

    Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.

    На каждой отдельно взятой упаковке свечи Denso информации по монтажу нет вовсе. Хотя это не камень в огород Denso. Торговая точка, отпускающая эти свечи, обязана сама предупредить клиента. Цепочка тянется от дилера, у которого закупаются эти свечи. Видимо, недостаточно информированы наши продавцы, либо просто не желают сильно растягивать процесс продажи «каких-то там свечей».

    Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 1\2 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 1\16 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.

    Каталоги — удел продавцов и сервисмэнов – именно так считает Denso, судя по упаковке. Ведь информация указана только на упаковке, где хранятся свечи по 10шт оптом, да еще и со ссылкой на этот самый каталог, который обычный потребитель-автомобилист никогда и в глаза не видел.

    В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.

    Первое, что рекомендует сделать Денсо — это отчистить резьбу свечного колодца от масла и прочих загрязнений. Как считают специалисты этой фирмы, смазывать резьбу свечи вообще нельзя — это приведет к неправильной затяжке.

    Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).

    И следующий, последний пункт гласит о том, с каким моментом затягивать свечу динамометрическим ключом, либо, если в наборе не имеется динамометрический ключ, сколько сделать оборотов обычным свечным ключом. Обратите внимание на таблицу! Стандартная свеча с резьбой М14 с шайбой-прокладкой – 20-25 ньютон на метр, либо 1/2 оборота ключа (это ровно 180 градусов) для новой свечи и 1/12 оборота для уже использованной свечи с уже замятой шайбой.

    Для свечей NGK тоже справедливо правило затяжки свечей. Только на упаковке каждой свечи с шайбой уже указано не только 1/2 оборота, но и 2/3, к тому же сектор на кружке закрашен все-таки на 2/3. По этой разметке я так и четко не понял как именно мне затягивать свечу на 1/2 (90 градусов), или на 2/3. Для конического седла, там дается такое же значение, как и у Denso 1/16 оборота ключа. (Если кто знает для чего указано еще и значение 2/3 для свечи с шайбой, прошу указать это в комментариях к статье. Однако оф. дилер говорит затягивайте свечу на 1/2 оборота).

    На картинке выше приведены новая свеча и старая перегретая свеча, выкрученная с двигателя. Обратите внимание на потемневший керамический изолятор. Это прорвавшиеся продукты горения. В нескольких источниках от производителей я находил описание процесса, при котором в следствии перегрева уменьшалось уплотнение в металлической насадке (гайке) с керамическим изолятором сердечника. У нормально работающей свечи этого быть не должно. Потеря уплотнения в этих местах приведет к еще более сильному нагреву (ведь именно через керамику стержень отдает тепло гайке и далее головке блока). Вследствие этого могли быть пропуски зажигания (нестабильная работа), мог чрезмерно греться наконечник свечного провода. Если болезнь запустить, то мы можем получить полностью неработающую свечу, испорченный, растрескавшийся, высохший или оплавленный наконечник, а иногда и повреждения двигателя – были случаи, когда части свечи попадали в цилиндр.

    Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.

    Дополнение по затяжке свечей

    В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья — С каким усилием затягивать свечи? Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.

    Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.

    Разрезали металлическую шайбу свечи зажигания, чтобы посмотреть, насколько плотно прилегала шайба к керамическому изолятору. Не рекомендуется повторять эту операцию – в процессе резки было сломано не одно ножовочное полотно и порезан не один палец на руке ( 🙂 ).

    После того, как разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.

    Хорошего Драйва)

    Page 2

    Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы. Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п.

    К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»

    Эти утверждения и убеждения в корне неправильны. Все дело в том, что если не следовать «картинкам» на упаковках, то свеча работать правильно не будет. Связано это с плотным контактом в резьбовой части и отводом тепла от нее, а также от шайбы (прокладки), которая одета на резьбовую часть в месте прилегания седла и части головки цилиндра. Как заявляют все производители свечей, шайба тоже участвует в теплоотдаче и если свеча будет неплотно затянута, то это приведет к чрезмерному повышению температуры свечи и её нестабильной работе.

    Информация и вправду не новая, учитывая, что свечи зажигания придумали давно, но получается хорошо забытая. Я решил проверить, так ли на самом деле доступна эта информация как описывал это дилер, тем более что эту информацию на каждом СТО нашего города знать не просто должны, а обязаны.

    Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.

    На каждой отдельно взятой упаковке свечи Denso информации по монтажу нет вовсе. Хотя это не камень в огород Denso. Торговая точка, отпускающая эти свечи, обязана сама предупредить клиента. Цепочка тянется от дилера, у которого закупаются эти свечи. Видимо, недостаточно информированы наши продавцы, либо просто не желают сильно растягивать процесс продажи «каких-то там свечей».

    Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 1\2 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 1\16 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.

    Каталоги — удел продавцов и сервисмэнов – именно так считает Denso, судя по упаковке. Ведь информация указана только на упаковке, где хранятся свечи по 10шт оптом, да еще и со ссылкой на этот самый каталог, который обычный потребитель-автомобилист никогда и в глаза не видел.

    В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.

    Первое, что рекомендует сделать Денсо — это отчистить резьбу свечного колодца от масла и прочих загрязнений. Как считают специалисты этой фирмы, смазывать резьбу свечи вообще нельзя — это приведет к неправильной затяжке.

    Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).

    И следующий, последний пункт гласит о том, с каким моментом затягивать свечу динамометрическим ключом, либо, если в наборе не имеется динамометрический ключ, сколько сделать оборотов обычным свечным ключом. Обратите внимание на таблицу! Стандартная свеча с резьбой М14 с шайбой-прокладкой – 20-25 ньютон на метр, либо 1/2 оборота ключа (это ровно 180 градусов) для новой свечи и 1/12 оборота для уже использованной свечи с уже замятой шайбой.

    Для свечей NGK тоже справедливо правило затяжки свечей. Только на упаковке каждой свечи с шайбой уже указано не только 1/2 оборота, но и 2/3, к тому же сектор на кружке закрашен все-таки на 2/3. По этой разметке я так и четко не понял как именно мне затягивать свечу на 1/2 (90 градусов), или на 2/3. Для конического седла, там дается такое же значение, как и у Denso 1/16 оборота ключа. (Если кто знает для чего указано еще и значение 2/3 для свечи с шайбой, прошу указать это в комментариях к статье. Однако оф. дилер говорит затягивайте свечу на 1/2 оборота).

    На картинке выше приведены новая свеча и старая перегретая свеча, выкрученная с двигателя. Обратите внимание на потемневший керамический изолятор. Это прорвавшиеся продукты горения. В нескольких источниках от производителей я находил описание процесса, при котором в следствии перегрева уменьшалось уплотнение в металлической насадке (гайке) с керамическим изолятором сердечника. У нормально работающей свечи этого быть не должно. Потеря уплотнения в этих местах приведет к еще более сильному нагреву (ведь именно через керамику стержень отдает тепло гайке и далее головке блока). Вследствие этого могли быть пропуски зажигания (нестабильная работа), мог чрезмерно греться наконечник свечного провода. Если болезнь запустить, то мы можем получить полностью неработающую свечу, испорченный, растрескавшийся, высохший или оплавленный наконечник, а иногда и повреждения двигателя – были случаи, когда части свечи попадали в цилиндр.

    Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.

    Дополнение по затяжке свечей

    В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья — С каким усилием затягивать свечи? Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.

    Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.

    Разрезали металлическую шайбу свечи зажигания, чтобы посмотреть, насколько плотно прилегала шайба к керамическому изолятору. Не рекомендуется повторять эту операцию – в процессе резки было сломано не одно ножовочное полотно и порезан не один палец на руке ( 🙂 ).

    После того, как разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.

    Хорошего Драйва)

    Момент затяжки и регулировка гайки подшипника ступицы

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:- Размеров подшипника;- Регламентированного осевого зазора;- Диаметра и шага резьбы;

    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Совет:

    Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    А Б В Г
    1 ВАЗ 2101 — 2107, ОКА 19,6 – 19,9 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 19,6 – 19,9
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 22,6–24,7 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 22,6–24,7
    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
    АБВГ
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5
    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
    АБВГ
    1 НИВА 19,1 – 19,5 М18х1,5
    2 Ланос 18,4 — 20,4 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 25,4–30,0
    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
    АБВГ
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175
    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
    АБВГ
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5
    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
    АБВГ
    1 Астра H 150 (15,0) (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра. Потребуются следующие приспособления:1. Трещотка с головкой под контргайку;2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;3. Рулетка;4. Маркер;

    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    M = P•l, где

    P — прикладываемая сила, Н;l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.

    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;M1 — масса груза, кг;

    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    Последовательность действий:

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
    Полезные видео

    Как обойтись без динамометрического ключа:

    Правильная затяжка ступичной гайки:

    Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и с каким усилием её затягивать

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

    Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

    Она в себя включает:

    1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
    2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
    3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

    Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

    Головка блока цилиндров

    Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

    О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

    Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

    Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

    Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

    Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

    Болты крепления Головка блока Порядок затяжки Протяжка винтов

    В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

    Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

    Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

    Основные рекомендации

    Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

    Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

    Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

    Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

    Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

    .

    Какие ошибки могут возникнуть

    К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

    К ним можно отнести следующее:

    • оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
    • завышение величины усилия затягивания болтов;
    • применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
    • несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
    • использование болтов несоответствующей длины.

    Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

    Трещина ГБЦ

    Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

    Порядок и контроль затяжки ГБЦ

    При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

    Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

    • динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
    • небольшое количество моторного или любого другого масла;
    • ветошь.

    Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

    Порядок выполнения работы будет примерно таким:

    1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
    2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
    3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
    4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

    Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

     Загрузка …

    Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

    Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

    Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши

    Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

    Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием,  а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

    Что такое подшипники скольжения

    Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом.  Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

    Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

    Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

    Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

    Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера.  Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

    Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

    Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм  является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

    Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается  обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

    Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

    Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

    1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
    2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.
    Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки  предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

    Подведем итоги

    Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

    Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

    По этой причине затяжка производится при  помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей  несколько отличается.

    

    Моменты затяжки ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

    Деталь

    Резьба

    Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

    Двигатель

    Болты крепления головки блока цилиндров

    М12х1,25

    1-й прием: 20,0 (2,0)
    2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
    3-й прием: довернуть на 90°
    4-й прием: снова довернуть на 90°

    Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    М8

    21,0–26,0 (2,1–2,6)

    Гайка крепления натяжного ролика

    М10х1,25

    34,0–42,0 (3,4–4,2)

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

    М8

    18,7–23,0 (1,87–2,30)

    Болт крепления шкива распределительного вала

    М10

    68,0–85,0 (6,8–8,5)

    Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

    М6

    6,8–8,4 (0,68–0,84)

    Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    М8

    16,0–23,0 (1,6–2,3)

    Болт крепления крышек коренных подшипников

    М10х1,25

    69,0–84,0 (6,9–8,4)

    Болт крепления масляного картера

    М6

    5,0–8,0 (0,5–0,8)

    Гайки болта крышки шатуна

    М9х1,0

    44,0–54,0 (4,4–5,4)

    Болт крепления маховика

    М10х1,25

    62,0–87,0 (6,2–8,9)

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    М6

    78,0–80,0 (0,78–0,80)

    Болт крепления шкива коленчатого вала

    М12х1,25

    99,0–110,0 (9,90–11,0)

    Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

    М6

    4,1–5,1 (0,41–0,51)

    Гайка крепления приемной трубы глушителя

    М8х1,25

    21,0–26,0 (2,1–2,6)

    Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

    М8х1,25

    16,0–23,0 (1,6–2,3)

    Гайка болта крепления передней подвески двигателя

    М10

    42,0–51,0 (4,2–5,1)

    Гайка болта крепления левой подвески двигателя

    М10

    42,0–51,0 (4,2–5,1)

    Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

    М10

    32,0–51,0 (3,2–5,1)

    Гайка болта крепления задней подвески двигателя

    М10

    28,0–34,0 (2,8–3,4)

    Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

    М12

    62,0–98,0 (6,2–9,8)

    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

    М6

    8,0–10,0 (0,8–1,0)

    Болт крепления маслоприемника к насосу

    М6

    7,0–8,0 (0,7–0,8)

    Болт крепления масляного насоса

    М6

    8,5–10,0 (0,85–1,0)

    Болт крепления корпуса масляного насоса

    М6

    7,2–9,2 (0,72–0,92)

    Пробка редукционного клапана масляного насоса

    М16х1,5

    46,0–73,0 (4,6–7,3)

    Штуцер масляного фильтра

    М20х1,5

    38,0–87,0 (3,8–8,7)

    Датчик контрольной лампы давления масла

    М14х1,5

    24,0–27,0 (2,4–2,7)

    Гайки крепления карбюратора

    М8

    13,0–16,0 (1,3–1,6)

    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

    М6

    2,0–4,7 (0,2–0,47)

    Сцепление

    Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

    М12х1,25

    55,0–88,0 (5,5–8,8)

    Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

    М12х1,25

    55,0–88,0 (5,5–8,8)

    Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

    М6

    5,0–6,5 (0,5–0,65)

    Болт крепления кожуха сцепления к маховику

    М8

    19,0–31,0 (1,9–3,1)

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

    М6

    4,9–7,8 (0,49–0,78)

    Коробка передач

    Конический винт крепления шарнира тяги привода

    М8

    16,6–20,0 (1,66–2,0)

    Болт крепления механизма выбора передач

    М6

    5,1–8,2 (0,51–0,82)

    Болт крепления корпуса рычага переключения передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Гайка крепления хомута тяги привода

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

    М20х1,5

    123,0–149,0 (12,3–14,9)

    Выключатель света фонарей заднего хода

    М14х1,5

    29,0–45,0 (2,9–4,5)

    Болт крепления вилок к штоку

    М6

    12,0–19,0 (1,2–1,9)

    Болт крепления крышки фиксаторов

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

    М10х1,25

    65,0–83,0 (6,5–8,3)

    Гайка крепления корпуса привода спидометра

    М6

    4,5–7,2 (0,45–0,72)

    Гайка крепления оси рычага выбора передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

    М16х1,5

    28,0–45,0 (2,8–4,5)

    Конический винт крепления рычага штока выбора передач

    М8

    28,0–35,0 (2,8–3,5)

    Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Пробки заливного и сливного отверстий

    М22х1,5

    29,0–46,0 (2,9–4,6)

    Передняя подвеска

    Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

    М8

    20,0–24,0 (2,0–2,4)

    Гайка крепления шарового пальца к рычагу

    М12х1,25

    80,0–96,0 (8,0–9,6)

    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    М12х1,25 

    79,0–96,0 (7,9–9,6)

    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    М12х1,25

    79,0–96,0 (7,9–9,6)

    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

    М12х1,25

    79,0–96,0 (7,9–9,6)

    Гайка крепления растяжки

    М16х1,25

    160,0–180,0 (16,0–18,0)

    Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

    М10х1,25

    43,0–53,0 (4,3–5,3)

    Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

    М8

    13,0–16,0 (1,3–1,6)

    Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

    М10х1,25

    43,0–53,0 (4,3–5,3)

    Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

    М14х1,5

    67,0–82,0 (6,7–8,2)

    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

    М10х1,25

    50,0–63,0 (5,0–6,3)

    Гайка крепления ступиц передних колес

    М20х1,5

    225,0–250,0 (22,5–25,0)

    Болт крепления колеса

    М12х1,25

    65,0–95,0 (6,5–9,5)

    Задняя подвеска

    Гайка нижнего крепления амортизатора

    М12х1,25

    68,0–84,0 (6,8–8,4)

    Гайка крепления рычага задней подвески

    М12х1,25

    68,0–84,0 (6,8–8,4)

    Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

    М10х1,25

    28,0–34,0 (2,8–3,4)

    Гайка верхнего крепления амортизатора

    М10х1,25

    51,0–63,0 (5,1–6,3)

    Гайка подшипников ступиц задних колес

    М20х1,5

    190,0–225,0 (19,0–22,5)

    Тормоза

    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

    М12х1,25

    117,0–150,0 (11,7–15,0)

    Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

    М8

    31,0–38,0 (3,1–3,8)

    Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

    М10х1,25

    29,0–36,0 (2,9–3,6)

    Болт крепления заднего тормозного щита к балке

    М10х1,25

    35,0–43,0 (3,5–4,3)

    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    М8

    10,0–16,0 (1,0–1,6)

    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

    М10

    27,0–32,0 (2,7–3,2)

    Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    М10

    27,0–32,0 (2,7–3,2)

    Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

    М10

    15,0–18,0 (1,5–1,8)

    Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

    М10х1,25

    30,0–33,0 (3,0–3,3)

    Рулевое управление

    Гайка крепления картера рулевого механизма

    М8

    15,0–19,0 (1,5–1,9)

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

    М8

    15,0–19,0 (1,5–1,9)

    Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

    М6

    Завернуть до отрыва головки

    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

    М8

    23,0–27,0 (2,3–2,7)

    Гайка крепления рулевого колеса

    М16х1,5

    32,0–51,0 (3,2–5,1)

    Контргайка рулевой тяги

    М18х1,5

    123,0–150,0 (12,3–15,0)

    Гайка крепления шарового пальца тяги

    М12х1,25

    28,0–33,0 (2,8–3,3)

    Болт крепления рулевой тяги к рейке

    М10х1,0

    70,0–86,0 (7,0–8,6)

    Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

    М38х1,5

    46,0–55,0 (4,6–5,5)

    Электрооборудование

    Свеча зажигания

    М14х1,25

    31,0–39,0 (3,1–3,9)

    Гайка болта крепления генератора

    М12х1,25

    59,0–73,0 (5,9–7,3)

    Гайка шпильки крепления генератора

    М10х1,25

    28,6–46,0 (2,86–4,6)

    для винтов и болтов, насколько туго затянуто?

    Филипп Фридман


    Я сорвал резьбу на одном сантехническом соединении, и теперь мои братья шутят, что я Джек Стриптизерша. Я никогда не переживу этого. Серьезно, когда винт, болт или сантехнический фитинг достаточно затянут?

    Это зависит от того, что вы пытаетесь затянуть. Для сантехнических фитингов или труб в сборе закрепите детали вручную, а затем используйте гаечный ключ для завершения.Дополнительная степень затяжки с помощью гаечного ключа известна как обороты после затяжки вручную или повороты после затяжки вручную (TPFT или TFFT соответственно). Величина TPFT может варьироваться от одной шестой оборота для небольшого латунного развальцовочного фитинга до одной четверти оборота для гайки на гибкой подающей трубе стояка до трех полных оборотов для стального фитинга большого диаметра.

    При установке сантехнического фитинга, такого как смеситель, распылительная головка или гибкая трубка, прочитайте инструкции, прилагаемые к детали, или проверьте мелкий шрифт на этикетке продукта; информацию о TPFT легко не заметить.Спецификации отдельных деталей, продаваемых оптом, таких как развальцовочные фитинги, обычно указаны на веб-сайте производителя или в каталоге деталей. Для товарных позиций, таких как фитинги для труб, если на веб-сайте производителя нет информации, сделайте от одного до трех TPFT, пока деталь не будет плотно затянута и не будет направлена ​​в правильном направлении. Всегда удерживайте ту часть, против которой вы восстаете. Например, если вы накручиваете ниппель на трубу, удерживайте трубу вторым гаечным ключом.

    Затяжка других винтов и болтов может быть более сложной.Производители и организации по стандартизации имеют строгий набор значений крутящего момента для клеммных и крепежных винтов на электрических устройствах, а также для винтов и проушин внутри сервисных панелей, но исследования показали, что эти стандарты не соблюдаются. «Даже опытные электрики часто превышают или занижают электрические соединения», — говорит инженер-электрик и лицензированный мастер-электрик Кристель Хантер. «Просто не имеет смысла выполнять эту работу без надлежащих инструментов, таких как динамометрическая отвертка или динамометрический ключ.»

    Типичный крепежный винт сбоку электрической розетки или выключателя требует крутящего момента 12 дюйм-фунтов, но для соединений внутри сервисной панели дома может потребоваться в несколько раз больше. Конкретное значение крутящего момента обычно указывается производителем; его также можно найти в столбце B информационного приложения I.1 и I.2 Национального электротехнического кодекса.

    Это подводит нас к болтовым соединениям. За исключением руководств по эксплуатации автомобилей и наружного силового оборудования, информация о продуктах обычно не включает значения крутящего момента.На самом деле PM редко перечисляет их в строительных проектах. Так что ты сам по себе. Мы рекомендуем затягивать гайку, болт или крепежный винт вручную до тех пор, пока они не соприкоснутся с шайбой или поверхностью заготовки. Затем с помощью разводного ключа или торцевого ключа сделайте одинаковое количество оборотов, чтобы убедиться, что все болты имеют одинаковый крутящий момент. Конечно, если вы строите что-то вроде стальной конструкции или скрепляете машину болтами, прочитайте инструкции производителя, чтобы узнать, указаны ли значения крутящего момента.

    Моментные наконечники

    Вот некоторая помощь, когда поток становится трудным:

    1. Отремонтируйте отверстия для электрических винтов и наконечников с помощью тройного метчика, инструмента, который нарезает новую резьбу или очищает те, которые забиты ржавчиной, грязью или краской.

    2. Сотрите грязь пластиковой щеткой для очистки деталей; очищает резьбу, не повреждая ее.

    3. Нанесите немного Super Lube на поврежденную резьбу, чтобы облегчить ее прилипание.

    4. Распылите силиконовую смазку на бумажное полотенце или щетку для очистки деталей, чтобы очистить грязную резьбу.

    Рой Берендсон Старший домашний редактор Рой Берендсон проработал более 25 лет в Popular Mechanics, где он писал о плотницких работах, кладке, покраске, сантехнике, электрике, деревообработке, кузнечном деле, сварке, уходе за газоном, использовании бензопилы и уличном силовом оборудовании.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Слишком слабо или слишком тесно? 10 шагов к контролю крутящего момента

    В мире производства и сборки затяжка, контроль или измерение крутящего момента на крепежных деталях необходимы для повышения эффективности производства. Неправильно затянутый крепеж может вибрировать или ослабнуть; и наоборот, если натяжение слишком велико, застежка может сломаться или сорвать резьбу. Столкнувшись с этими проблемами, производители осознают, что точное управление крутящим моментом может означать разницу между безопасным, надежным и экономичным продуктом и полной катастрофой.

    Любой, кто должен затягивать резьбовое соединение и должен контролировать, контролировать или измерять крутящий момент, нуждается в сложных динамометрических инструментах, — говорит Брэд Маунтц, президент/генеральный директор Mountz Inc. безопаснее на рабочем месте, повысить качество продукции или снизить ответственность; только специализированные высококачественные динамометрические инструменты помогут выполнить работу должным образом».Определение требований к крутящему моменту
    При определении правильных характеристик крутящего момента инженер должен учитывать максимальную нагрузку, воздействующую на крепеж, прочность соединяемого материала, а также твердость или мягкость соединения. Жесткий шов напрямую соединяет материалы. В этом случае застежка поворачивается очень на несколько градусов, чтобы развить полное зажимное усилие после контакта с материалом. Поскольку мягкое соединение содержит прокладку или включает в себя сжимаемые материалы, оно требует дополнительной затяжки после того, как застежка соприкоснется, для достижения полного усилия зажима.

    Одним из общепризнанных методов является проведение разрушающего испытания с помощью калиброванного инструмента для контроля крутящего момента на реальном материале и соединяемом крепежном элементе. Оценка обычно проводится с десятью деталями, десятью крепежными элементами и калиброванным инструментом контроля крутящего момента с датчиком. Сначала крепеж затягивается до точки отказа, затем это повторяется несколько раз для проверки согласованности точки отказа. Теперь начинается еще одна серия испытаний, в ходе которых соединение затягивается до 75% точки разрушения.В зависимости от того, как детали будут использоваться, затяжка может быть уменьшена на любую необходимую степень. Если детали машины подвергаются сильной вибрации, для хорошего контроля крутящего момента необходимо, возможно, 85% общей силы.

    2. Выберите правильный инструмент для измерения крутящего момента
    Для контроля и измерения крутящего момента, прикладываемого к крепежным деталям, доступен широкий спектр инструментов: от пневматических и электрических отверток до больших промышленных динамометрических ключей, тестеров крутящего момента, датчиков крутящего момента и мультипликаторов крутящего момента. .В этих инструментах используются калиброванные механизмы установки крутящего момента, которые могут быть предварительно настроены на заводе или определяться пользователем. При достижении заданной настройки инструмент подает визуальный, звуковой или тактильный сигнал.

    Ожидаемый объем производства, тип соединяемых материалов, величина требуемого крутящего момента и указанные крепежные детали определяют выбор инструментов для любого конкретного применения. Для более легких материалов, таких как дерево или пластик, могут потребоваться только легкие инструменты; аналогично, для тяжелых материалов, таких как сталь, могут потребоваться более прочные или более крупные инструменты.Инструменты также должны иметь порты для подключения кабеля ПК RS-232, если данные о крутящем моменте необходимо собирать в электронном виде.

    3. Использование тестеров крутящего момента
    Эффективное использование анализатора крутящего момента — это быстрый и надежный метод калибровки инструментов крутящего момента для их надлежащих настроек. Тестеры крутящего момента также можно использовать для быстрых испытаний на линии или в лаборатории, чтобы определить, удерживают ли инструменты крутящего момента заданную настройку. Они также позволяют инспекторам по контролю качества калибровать датчики крутящего момента и проверять крутящий момент на крепежных деталях.

    «Качественный анализатор крутящего момента должен иметь достаточно памяти для записи нескольких сотен показаний и хранить данные калибровки для нескольких датчиков крутящего момента», — сказал Маунтц.

    Оборудование для проверки крутящего момента можно использовать для калибровки и проверки динамометрических ключей на ручных, пневматических, динамометрических, электрических отвертках, импульсных инструментах, мультипликаторах крутящего момента и других инструментах с крутящим моментом.

    4. Необходимо сотрудничество
    Организация успешной программы по крутящему моменту требует обширной командной работы во всех производственных отделах, чтобы обеспечить последовательное соблюдение спецификаций по крутящему моменту.Планировщики производства, супервайзеры, инженеры, специалисты по контролю качества и сборщики должны работать вместе, чтобы эффективно контролировать процесс. Во избежание проблем консультируйтесь со всеми, когда вводятся изменения, касающиеся использования или типа крепежа.

    5. Обучение сотрудников
    Поставщики профессиональных динамометрических инструментов часто предлагают тренинги и семинары для персонала. Темы для рассмотрения: базовая теория крутящего момента, типы доступных инструментов, как работать с конкретными инструментами, профилактическое обслуживание, вопросы безопасности и эргономика, связанная с работой.

    6. Безопасность сотрудников
    С помощью программ обеспечения безопасности и высококачественных инструментов можно избежать усталости рабочих и потенциальных травм. В критически важных приложениях, где безопасность является проблемой, правильное использование инструментов может снизить количество дорогостоящих судебных исков и отзывов продукции.

    Во избежание несчастных случаев необходимо регулярно проверять инструменты и рабочую зону. Изношенные компоненты должны быть заменены, а небезопасные условия на сборочной линии должны быть устранены до того, как возникнут травмы.Снижение утомляемости рабочих также необходимо учитывать для достижения согласованности производственной линии и снижения травм от повторяющихся движений. Доступны инструменты контроля крутящего момента, которые улучшают эргономику и снижают усилия, необходимые для последовательной затяжки.

    7. Создание программы калибровки
    Калибровка — это точная настройка процесса управления крутящим моментом в производственной среде. Калибровка должна периодически проверяться, чтобы определить, работают ли динамометрические инструменты с правильными настройками.Многие инструменты не имеют блокирующего устройства, и пользователи могут легко изменить настройки крутящего момента. Когда это происходит, инструмент выходит из регулировки.

    Регулярная программа калибровки позволяет специалистам по контролю качества исправить отклонения от правильных настроек, будь то из-за нормального проскальзывания инструмента с течением времени или из-за настроек инструмента. Начните с первоначальной установки интервала калибровки в зависимости от серьезности применения и рекомендаций производителя инструмента.Если приложенные значения крутящего момента выходят за пределы диапазона, сократите интервал калибровки вдвое и повторно проверьте инструменты.

    8. Профилактическое обслуживание
    Для обеспечения постоянной точности динамометрические инструменты необходимо периодически проверять на наличие износа или дефектных деталей. Правильно составленная программа профилактического обслуживания оптимизирует производительность инструмента и сокращает время непредвиденных простоев, тем самым экономя время и деньги в долгосрочной перспективе.

    Отслеживание количества циклов в день и общего количества часов, в течение которых инструмент используется, является наиболее точным способом определения надлежащих интервалов технического обслуживания.Рекомендуется обслуживать инструменты после 100 000 циклов или при обнаружении старой или сухой смазки, деталей с признаками чрезмерного износа или незатянутых винтов или болтов.

    9. Контроль крутящего момента повышает контроль качества
    Точный контроль крутящего момента является ключом к качественной сборке и гарантирует, что изделия будут работать должным образом. Во многих случаях компании тратят много времени и денег на утилизацию или ремонт поврежденных деталей во время сборки в результате неправильной затяжки.Что еще хуже, даже если эти продукты поступают на рынок, производители сталкиваются с недовольством клиентов, если они разваливаются из-за ослабленных винтов или сорванной резьбы.

    10. Повышение окупаемости инвестиций
    Поставщики инструментов должны предлагать рекомендации и ответы на вопросы производителей по контролю крутящего момента. Позволят ли их инструменты сборщикам строить быстрее и с меньшими затратами времени? Дадут ли инспекторам по контролю качества больше времени для тщательной проверки деталей? Снизят ли они количество ошибок в процессе сборки? И сэкономят ли они деньги и время для компании в целом?

    Нужно ли затягивать свечи зажигания? (Механика хак) — Rustyautos.ком

    Ничто не сравнится с удовольствием от починки собственного автомобиля. За 140 долларов в час вы сэкономите кучу денег, просто выполняя простые действия. В конце концов, как сложно заменить некоторые свечи зажигания, верно!

    Свечи зажигания должны быть затянуты в соответствии со спецификациями производителя. Однако можно удовлетворительно затянуть свечи без динамометрического ключа.

    Затяните новые или бывшие в употреблении прокладки свечей зажигания следующим образом:

    1. Вручную затяните свечу зажигания до упора.
    2. Используя свечной ключ и храповик, поверните новые свечи зажигания (размер резьбы 18 мм и 14 мм) на пол-оборота (180°) по часовой стрелке, чтобы затянуть их.
    3. Затяните использованные заглушки на 30°.

    Затяните конические новые или бывшие в употреблении свечи зажигания следующим образом :

    1. Вручную затяните свечу зажигания до упора.
    2. Используя свечной ключ и трещотку, поверните как новую, так и бывшую в употреблении коническую свечу на 22,5° по часовой стрелке, чтобы затянуть.

    Я механик с двадцатилетним стажем, и вы абсолютно правы, что обслуживаете сами, это не сложно, но важно сделать это правильно. Путаница может привести к серьезным проблемам. Но к концу этого поста вы узнаете, как затянуть свечи зажигания без динамометрического ключа.

    Важно правильно затянуть свечи зажигания

    Свечи зажигания находятся в рабочей части вашего двигателя. Циклы сжатия двигателя, сгорания, нагрева и охлаждения могут привести к ослаблению заглушек, если они не затянуты должным образом.

    Заглушки слишком ослаблены

    Очевидно, важно, чтобы они были герметичными, т.к. пробки герметизируют камеру сгорания. Когда заглушка отвинчивается, компрессия в цилиндре теряется, и цилиндр вдыхает кислород через незакрепленную заглушку при ходе поршня вниз. Избыток кислорода внутри цилиндра и отсутствие достаточной компрессии вызывают пропуски зажигания и потерю мощности двигателя.

    Незатянутая свеча зажигания и обедненный цилиндр нагреваются сильнее, что может вызвать другие проблемы: преждевременное зажигание; повреждение поршня и цилиндра; повреждение клапана; повреждение прокладки ГБЦ; Повреждение электрода штекера; Повреждена резьба ГБЦ; Осечка; Бережливые коды; Горит лампочка двигателя.

    Свеча зажигания может быть затянута в соответствии со спецификацией и все же ослабнуть, если это произойдет, подозревайте повреждение резьбы головки блока цилиндров, повреждение резьбы свечи зажигания или неправильную длину свечи или диапазон температур.

    Заглушки слишком тугие

    Чрезмерная затяжка свечей зажигания приводит к трудноустранимым повреждениям головки блока цилиндров. Заклинившие заглушки, поперечная резьба, истирание. Слишком большой крутящий момент также может повредить свечу. Чрезмерное затягивание может легко вызвать растяжение, которое может привести к разрыву нитей, что затруднит извлечение. Внутренняя искровая утечка, растрескивание изолятора.

    Типы заглушек

    Как вы знаете, существует множество различных типов вилок. Длина, диаметр, тип резьбы, длина резьбы и диапазон нагрева. Но два основных типа, которые важны, когда речь идет о спецификации крутящего момента, — это свечи зажигания с прокладками и конические свечи зажигания.

    Пробка с прокладкой

    Заглушки с прокладками довольно очевидны, у них будет свободная, но прикрепленная шайба и конец резьбы. Шайба известна как раздавливающая шайба, и когда заглушка затягивается, шайба деформируется по форме головки блока цилиндров, создавая идеальное газовое уплотнение.

    Коническая заглушка

    Коническая заглушка, ну, коническая. Поскольку на пробке нет шайбы, которую можно раздавить, для ее затяжки требуется меньший крутящий момент, имеет смысл?

    Заглушки

    Затяжку свечей, как известно, можно успешно выполнить без динамометрического ключа. У механиков, как вы знаете, калиброванный большой палец, которым они регулярно пользуются. Как правило, вы не увидите, чтобы механик использовал динамометрический ключ, если рассматриваемая работа не является сверхчувствительной к таким характеристикам, как колеса, большие передние крышки из сплава, масляные поддоны из сплава, головки цилиндров и т. д.

    Затяжка свечи зажигания приходит с опытом и несколькими перетяжками.

    Взлом механики

    Все производители будут рекомендовать спецификации свечей зажигания для своих автомобилей, и в идеальном мире с двигателем на стенде это здорово. Но поверните двигатель боком, поместите его в коробку из-под обуви и попробуйте манипулировать динамометрическим ключом. Во многих случаях это невозможно и не нужно.

    Ответ механика – затягивайте на ощупь, когда вы делаете это достаточное количество раз, вы развиваете чувство.Но эмпирическое правило для начинающего механика выглядит примерно так:

    .
    • Прокладочные (шайбы) пробки вручную вкрутить в холодный двигатель до упора, затем с помощью храповика и торцевой головки затянуть пробки на пол-оборота прибл.
    • Для конических заглушек затяните вручную до упора, затем с помощью торцевой головки и храповика затяните на четверть оборота примерно .

    Затяжка с помощью динамометрического ключа

    Спецификации крутящего момента

    существуют не просто так, поэтому, где это возможно, мы будем их соблюдать.Как указывалось ранее, в некоторых случаях даже небольшая ошибка в характеристиках крутящего момента может привести к дорогостоящим отказам, поэтому важно знать, что вы можете и не можете крутить на ощупь.

    Колесо всегда должно быть затянуто в соответствии со спецификацией. Посмотрите этот пост о моем динамометрическом ключе «1/2 или 3/8 динамометрический ключ».

    Общие характеристики крутящего момента для новых и повторно используемых шайб и конических шайб:

    Промытый
    • Новые и бывшие в употреблении заглушки Диаметр резьбы 18 мм и 14 мм 35 Нм (26 футов).фунтов)
    Конический
    • Новое и бывшее в употреблении коническое седло 10 Нм (7 фут-фунтов)

    Инструменты для установки свечей зажигания

    Установка свечи зажигания не сложная работа, но некоторые двигатели будут более сложными, чем другие, V6 и 8 могут быть сложными, поскольку недвижимость обычно тесна, когда двигатель устанавливается на седан.

    Я импровизирую с несколькими вакуумными шлангами, прикрепленными к концу заглушки, что помогает попасть в эти неудобные задние цилиндры.Я использую магнит или когти, чтобы вытащить вилку из цилиндра, резиновое уплотнение внутри штепсельной розетки делает свою работу довольно хорошо, когда она новая, но мои инструменты были повсюду, если вы понимаете, о чем я.

    Если вы предпочитаете затягивать свечи зажигания, вам понадобится динамометрический ключ на 3/8 дюйма с диапазоном крутящего момента в районе 5 с лишним футо-фунтов. В любом случае, вот несколько инструментов, чтобы сделать работу максимально безболезненно. Вы найдете ссылки на инструменты, которые я использую, включая динамометрический ключ 3/8 дюйма, здесь, на странице инструментов механики.

    • Plug Boot Clother
    • Разъем
    • Расширение
    • Swivel
    • Swivel
    • Magnet
    • Hose Pipe
    • Di-Electric Gaz
    • Di-Electric Grease
    • Генеральный ключ
    • Anti-Seize (опция)
    • 9026

      Связанные вопросы

      Нужно ли смазывать резьбу свечей зажигания? Не следует смазывать резьбу свечи зажигания, это может привести к перетягиванию свечи зажигания. Чрезмерное затягивание вилки приводит к тому, что вилка растягивается и выходит из строя.Он также может оторваться и остаться частично застрявшим в головке блока цилиндров.

      тайтово или лузово: Насколько плотными должны быть ваши грузовики?

      В скейтбординге мало споров, столь же бесполезных, как драма о том, насколько тесными должны быть грузовики. С одной стороны, команда шатающегося грузовика клянется, что не сможет кататься на скейтборде, если гайка шкворня закручена до упора. С другой стороны, отряд грузовиков настаивает на том, что им нужна стабильность раздавленных втулок. Итак, кто прав?

      Ответ на этот вопрос прост.Все правы. Герметичность грузовика зависит от личного выбора. Это ваша доска, и только вы должны на ней кататься, так что настраивайте ее так, как вам нравится. С другой стороны, есть несколько вещей, которые следует учитывать при регулировке грузовиков. Мы углубимся в них, но давайте сначала разберемся с простыми вещами.

      Как отрегулировать жесткость тележки

      Регулировка большей части оборудования скейтборда — это простой вопрос затяжки гаек на тележке и осевых болтов. Однако корректировки вора в законе немного более субъективны.Невозможно установить гайку на идеальную высоту за один раз. Единственный инструмент, который вам понадобится, — это гаечный ключ на 9/16 дюймов (14 мм), так что положите его в карман и найдите ровный участок открытого тротуара.

      Во-первых, просто встаньте на доску и сильно надавите, перенося вес с пятки на носок доски. Доска должна прогибаться, когда вы переносите свой вес на края. Этот наклон заставляет грузовики поворачиваться, что позволяет вам управлять. Если доска не сильно наклоняется, ослабьте гайки шкворня на обеих тележках, убедившись, что нейлоновая полоска на гайке все еще касается резьбы.Если дека касается верхних частей колес при полном наклоне, затяните гайки шкворня.

      Затем оттолкнитесь и покатитесь. Наклоняйтесь, чтобы повернуться в каком-либо направлении (спереди или сзади), и постепенно нажимайте все больше и больше, чтобы затянуть поворот. Вы должны достичь точки, в которой ваша доска будет сопротивляться дальнейшему наклону, не касаясь колес. Меняйте направление, обращая внимание на то, насколько сильно вы можете повернуться. Если вам нравится регулировка, поверните доску и катайтесь, поставив заднюю ногу на нос.

      Вы сами решаете, насколько плотными или свободными должны быть тележки. Единственное, что действительно важно, так это то, что они затянуты одинаково. Если есть заметная разница между герметичностью передней и задней тележки, это будет очевидно, когда вы едете с носа. Итак, регулируйте грузовики, пока вы не сможете отличить переднюю часть от задней.

      Когда затягивать

      Основное внимание при регулировке грузовиков нужно уделять скорости.Чем быстрее вы собираетесь ехать, тем теснее должны быть ваши грузовики. Плотные тележки обеспечивают устойчивость на высоких скоростях, уменьшая вероятность того, что вы поймаете ужасные колебания скорости. Если вы планируете кататься под гору или в вашем будущем есть вертикальная рампа, подумайте о том, чтобы затянуть свои грузовики в целях безопасности.

      Узкие грузовики также пригодятся, когда в игре есть большие падения. Тесные грузовики предотвращают закусывание колес, что может привести к неприятным ударам. Большие промежутки обычно требуют высокой скорости, и последнее, что вам нужно, это нажать на тормоза при приземлении.Подтяните грузовики, чтобы этого не произошло.

      Еще одна вещь, которую следует учитывать при регулировке грузовиков, — это техничность вашего катания на скейтборде. Более плотные траки позволяют свесить пятку с края доски — например, во время установки кикфлипа — без отклонения доски в сторону. Если вы заметили, что изо всех сил пытаетесь оставаться в сети, когда настраиваете трюки с переворотом, попробуйте подтянуть свои грузовики.

      И последнее замечание по поводу тесных грузовиков: они намного бережнее относятся к лодыжкам, чем свободные грузовики.Стабильность, которую вы получаете от тесных грузовиков, может предотвратить некоторые травмы стопы и лодыжки. И тесные грузовики могут вернуть вас на доску быстрее после того, как вы повредили ногу или лодыжку.

      Когда следует расслабиться

      В большинстве случаев тесные грузовики мешают. Они препятствуют вашей способности поворачиваться и затрудняют выстраивание линии на препятствии. Если вам часто приходится нажимать на хвост при повороте, вероятно, пришло время ослабить гайку шкворня.

      Если вы привыкли кататься на тесных грузовиках, ослабьте их, чтобы улучшить плавность движения на скейтборде. Вам не придется перепрыгивать препятствие или сильно наклоняться, когда вы откатываетесь, ваше катание станет более легким и беззаботным. Если ваш стиль кажется жестким, попробуйте ослабить траки.

      Незакрепленные грузовики также прощают несовершенные приземления. Посмотрите видео части любого профессионала, и вы увидите, что они иногда приземляются немного косо после разрыва или рельса. Тем не менее, они все еще могут провернуть трюк, потому что они инстинктивно оказывают давление на доску, чтобы заставить ее катиться по линии.Этот спасительный ход возможен только с незакрепленными грузовиками. Чем плотнее грузовики, тем ближе должна быть идеальная посадка.

      Герметичность ваших грузовиков увеличивается при переходе на коньках. Как правило, чем выше переходные стены, тем теснее должны быть ваши грузовики. Однако бетонные скейтпарки часто имеют разные переходы, разбросанные повсюду. Единственное ограничение для линий в скейтпарке — ваше воображение, но чтобы их найти, нужно уметь вырезать.

      Правда

      Независимо от того, насколько тугими или свободными могут быть ваши тележки, вы должны двигаться на скейтборде очень быстро, чтобы столкнуться с колебаниями скорости — намного быстрее, чем вы могли бы толкнуть.Незакрепленные грузовики обычно не представляют опасности, хотя иногда могут представлять опасность тесные грузовики. Чем теснее грузовик, тем меньше радиус поворота. Таким образом, тесные грузовики могут заставить вас с трудом управлять, когда вам нужно что-то избежать.

      Большинство фигуристов предпочитают, чтобы их грузовики были где-то между смехотворно тугими или свободными. И почти все меняют свои вкусы в регулировке грузовика по мере того, как их скейтбординг развивается и развивается. Поиск собственных предпочтений — это часть путешествия на скейтборде.

      Никогда не слушайте никого, кто говорит вам, что ваши тележки слишком тугие или слишком свободные, и игнорируйте то, что делают все остальные.Пусть ваш собственный стиль диктует ваши предпочтения.

      Зачем нужен динамометрический ключ

      Крутящий момент — это крутящая сила. Мышца, которую вы прикладываете к верхней части банки с мармеладом с завинчивающейся крышкой, — это крутящий момент. И когда вы используете гаечный ключ на резьбовом креплении (например, болте, гайке, винте или шпильке), вы применяете крутящий момент, чтобы либо затянуть, либо ослабить его. Но насколько тесно? Определенные типы крепежных деталей, многие из которых используются в различных механических устройствах, в том числе в автомобилях, требуют определенной затяжки, чтобы компонент работал должным образом.Вот тут-то и пригодится динамометрический ключ. Какой динамометрический ключ самый лучший? Это нелегко сказать. Самый простой способ ответить на этот вопрос — указать, что существует множество хороших ключей (см. список в конце этой статьи для нескольких предложений), поэтому важно, чтобы вы знали, что делает динамометрический ключ и что вам нужно знать, чтобы найти лучший динамометрический ключ для вас.

      Как работает динамометрический ключ?


      Разница между обычным ключом и динамометрическим ключом заключается в том, что последний показывает — с помощью электронного окна, щелчка, иглы или манометра — точное усилие, приложенное к его рукоятке.Важно, но малоизвестно, что для многих крепежных изделий требуется очень специфическая затяжка. Когда дело доходит до определенных гаек и болтов на автомобилях, предположение о том, что они «достаточно затянуты», почти никогда не бывает правильным.

      Зачем он мне нужен?

      Почему важно точно знать, какое усилие или крутящий момент прикладывается? Если слишком свободно, застежка может отстегнуться, вызывая очевидную проблему. Слишком туго, и застежка или застегивающаяся часть могут быть повреждены или деформированы. Например, чрезмерно затянутые гайки на колесе могут привести к деформации ротора тормоза, менее эффективному торможению, преждевременному износу тормозов и значительному неудобству из-за заедания проушин.Вы даже можете отломить колесную шпильку (резьбовая часть). С другой стороны, недостаточное затягивание этих гаек может фактически привести к тому, что ваши выступы ослабнут, упадут и могут привести к падению колеса. Вот почему в большинстве руководств по эксплуатации указан момент затяжки зажимных гаек.

      Гетти Изображений

      Если вы планируете выполнять какие-либо серьезные работы с двигателем или некоторыми основными компонентами трансмиссии, вам обязательно понадобится динамометрический ключ.Например, чрезмерная затяжка болтов головки блока цилиндров может легко привести к дорогостоящим повреждениям и катастрофическим потерям охлаждающей жидкости. Слишком затянутые болты выпускного коллектора могут привести к его растрескиванию. Спецификации крутящего момента настолько важны для правильного ремонта автомобиля, что в большинстве руководств по ремонту они приводятся вместе с этапами ремонта, а затем также включаются в таблицы на последней странице с указанием местоположения крепежа, обозначения и индивидуальных спецификаций. Крутящий момент может быть измерен в единицах метр-килограмм (мкг), ньютон-метр (Нм) и фунт-фут (фунт-фут).Если вы покупаете новый гаечный ключ, убедитесь, что он откалиброван с использованием тех же единиц измерения, которые вы используете в процедурах ремонта, или имейте под рукой таблицу преобразования. Большинство автомобилей, продаваемых в США, имеют параметры крутящего момента, выраженные в фунто-футах.

      Как работает динамометрический ключ


      Существуют приличные динамометрические ключи в различных ценовых категориях (от 40 до 140 долларов США) с размерами торцевых головок ¼, ⅜, ½, ¾ и 1 дюйм. Меньшие обычно используются для таких вещей, как установка чувствительных переключателей температуры в хрупких литых корпусах.Большие используются для сильного закручивания шкивов коленчатого вала или гаек трансмиссии. Как и в случае с торцевыми ключами, вы можете справиться с большинством основных ремонтных работ с помощью ключа на ½ дюйма. (Этот размер мы используем в тестовом гараже Car and Driver для затяжки гаек.)

      Гетти Изображений

      Типы динамометрических ключей

      Существует четыре основных типа динамометрических ключей, каждый из которых имеет немного разные принципы работы: балка или отклонение, циферблатный индикатор, щелчок и цифровой.В лучевых и циферблатных индикаторах используется простая механическая система, которая соединяется с указателем, парящим над шкалой крутящего момента, прикрепленной к рукоятке или к циферблатному индикатору. Когда к изгибающей рукоятке ключа прикладывается усилие, шкала или циферблат показывает величину крутящего момента, эквивалентную отклонению рукоятки. Если вы покупаете лучевой или циферблатный индикатор, вам понадобится большой указатель или циферблат для работы в темных местах под капотом.

        Для некоторых гаек и болтов недостаточно просто угадать, достаточно ли они затянуты.

        Ключи Clicker

        отличаются друг от друга и удивительно удобны в использовании. У них есть регулируемое кольцо вокруг основания рукоятки, которое позволяет установить точный крутящий момент, который вы хотите приложить к гайке или болту. Когда вы затяните крепеж до установленного крутящего момента, храповой механизм громко щелкнет, чтобы предупредить вас о том, что установленный крутящий момент достигнут, и вам следует прекратить затягивание. Никакого тщательного изучения трудночитаемых циферблатов во время затягивания. Ввинчивание и вывинчивание рукоятки перемещает индикатор вверх и вниз по шкале, изменяя точку, в которой происходит щелчок, указывающий на крутящий момент.

        Цифровые динамометрические ключи являются одними из самых дорогих и самых точных. В них используется электронный тензодатчик внутри ручки для отправки сигнала на светодиодное окно. Недостатки в том, что с ними нужно обращаться осторожно и требуется батарея.

        Для правильного измерения важно, чтобы ключ был откалиброван и хранился в минимальном положении, а также знать, проводятся ли измерения на сухих или смазанных крепежных элементах.

        Какой динамометрический ключ лучше?

        Лучшим динамометрическим ключом для вас является тот, который соответствует вашим потребностям с точки зрения возможностей и цены.Динамометрические ключи существуют так давно, что есть много высококачественных. Вам не нужны самые дорогие, и вам подойдут многие фирменные ключи. Вам нужно решить, для какой работы он вам нужен, но в целом гаечный ключ на ½ дюйма сделает большую часть того, что вам нужно. Это размер, который мы используем в гараже Car and Driver , чтобы вращать колеса на наших тестовых автомобилях и сеять всевозможные другие механические разрушения. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся в качественном динамометрическом ключе:

        • Прочный рычаг для применения с крутящим моментом от 20 до 150 фунт-футов.
        • Удобная ручка для ситуаций, когда смазка или масло сделали предметы скользкими.
        • Сертификат точности ISO 6789 (плюс-минус 4 процента до 25 000 циклов).
        • Защитный футляр для обеспечения точности в течение длительного времени в суровых условиях цеха.
        • Для гаечных ключей с защелкой простая, быстрая и точная регулировка крутящего момента с помощью стопорного кольца.

          А теперь иди и начинай затягивать!

          Правильно затяните болты с помощью этих высококачественных динамометрических ключей

          Динамометрический ключ Craftsman с приводным микрометром 1/2 дюйма

          GearWrench Динамометрический ключ с приводом на 1/2 дюйма

          Динамометрический ключ промышленной марки CDI с крутящим моментом 1/2 дюйма и микрометром

          Цифровой динамометрический ключ Craftsman с приводом 1/2 дюйма

          Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

          ЗАТЯЖКА САНТЕХНИКИ МОГУТ БЫТЬ ТРУДНЫМИ

          Ремонтники-сантехники… Не торопитесь, чтобы сделать это правильно!

          Если вы сами занимаетесь простым ремонтом сантехники, то знаете, что подтяжка сантехнических фитингов — не всегда самая простая задача в вашем списке дел. Не торопясь и следуя этим основным советам, вы сможете повернуть гаечный ключ как профессионал, не повредив сантехнику.

          1. Крепче рук — это правильно.  Кажется, это противоречит здравому смыслу, но сантехника не обязательно должна быть очень тугой, чтобы нормально функционировать. На самом деле, трубы должны быть затянуты только вручную, чтобы облегчить поток воды по всему дому. Уникальная конструкция и конфигурация труб означает, что они должны быть достаточно затянуты; если сделать их очень плотными, это может фактически помешать воде течь должным образом. Чрезмерное затягивание также со временем деформирует резиновые фитинги внутри труб, что может увеличить риск утечек.Поворачивайте сантехнический фитинг только до тех пор, пока не почувствуете, что он затянут, затем остановитесь. Продолжение поворота за эту точку может привести к проблемам.
          2. Без зачистки.  Сантехника выглядит как очень большие болты. Внутри каждого болта имеется резьба, которая позволяет фитингу навинчиваться на трубы для создания герметичного уплотнения. Если вы слишком сильно затянете фитинги, вы можете сорвать резьбу внутри фитинга или снаружи трубы. Как и в случае с любым бытовым винтом, после снятия резьбы почти невозможно затянуть фитинг на трубе.Это повышает вероятность возникновения утечки, а также увеличивает вероятность появления трещин или разрывов труб в экстремальных погодных условиях или при высоком давлении воды.
          3. Левти Луси, Правти Тайти.  Это не просто детская песенка; это действительно работает. Поворот винта, открытие банки или бутылки, управление краном и регулировка сантехнического фитинга — все это работает по одному и тому же принципу. Поворот влево ослабляет сантехнический фитинг; поворот вправо затягивает его. Запоминание этой простой рифмы может предотвратить плохое уплотнение и сорванные фитинги.Это также удобно в крайнем случае, если вам нужно быстро перекрыть подачу воды.
          4. Водопроводная лента — ваш друг.  Одно из самых надежных секретных орудий сантехника — обычная сантехническая лента. Обычно он изготавливается из силикона и помогает создать более прочное водонепроницаемое уплотнение на трубах и фитингах. Использование сантехнической ленты вокруг фитингов во время их затягивания предотвратит чрезмерное затягивание, защитит от утечек и обеспечит хорошее уплотнение. Сантехническая лента доступна в большинстве хозяйственных или хозяйственных магазинов в отделе сантехники.
          5. Держите фитинги в тепле.  Если вы работаете с наружными трубами, расположенными за пределами вашего дома, целесообразно обернуть сантехнические фитинги магнитной изоляцией. Вода, которая вытекает или разбрызгивается из незакрепленных фитингов снаружи в холодную погоду, увеличивает вероятность замерзания, растрескивания и разрыва, что также означает большие проблемы внутри вашего дома. Обертывание наружных фитингов для защиты от суровых погодных условий поможет поддерживать постоянную температуру и обеспечит хорошее состояние ваших труб.Вы также можете найти изоляцию для труб в магазинах товаров для дома, скобяных изделий или сантехники.

          Нужен профессионал? Обратитесь к местному сантехнику Horizon!

          Готовы записаться на следующий сантехнический ремонт? Не ждите, пока не станет слишком поздно! Мы обслуживаем таких же клиентов, как и вы, в следующих областях и не только!

          Узнайте больше о местном сантехнике Horizon или просто позвоните по телефону, чтобы узнать, как наша команда может вам помочь.

          Насколько плотными должны быть свечи зажигания?

          Насколько плотными должны быть свечи зажигания?

          У производителей каждой марки есть ответ –

          Очень важно затянуть свечу зажигания до указанного угла поворота или крутящего момента, так как крутящий момент напрямую влияет на способность свечи зажигания отводить тепло из камеры сгорания. Чрезмерная затяжка  может привести к повреждению резьбы в головке блока цилиндров и резьбе свечи зажигания, создать нагрузку на внутреннее уплотнение свечи зажигания или сломать изолятор свечи зажигания. Недостаточное затягивание  предотвратит правильную посадку свечи зажигания на головке цилиндра, что приведет к недостаточному контакту с головкой для передачи тепла. Любой из них приведет к повышению температуры в камере сгорания с последующим преждевременным зажиганием и детонацией.

          Правильная процедура затяжки

          Очистите резьбу свечей зажигания и убедитесь, что на головке цилиндров нет мусора.

          Вкрутите свечу зажигания вручную, пока прокладка не упрется в головку блока цилиндров. Затем затяните пробку, как указано ниже:

          С динамометрическим ключом:

          Обратите внимание, что у разных производителей свечей зажигания есть небольшие различия в рекомендациях по крутящему моменту. Чтобы найти рекомендованный производителем параметр крутящего момента, введите номер свечи зажигания в поле поиска. При просмотре страницы сведений о детали щелкните вкладку «Характеристики». Если рекомендация была сделана, она появится под заголовком «Технические характеристики».

          Без динамометрического ключа:

          Если динамометрический ключ недоступен, затяните свечу зажигания от руки, затем затяните свечным ключом.

          Autolite  -Для свечей зажигания с прокладкой: 1/4 оборота для 10-мм свечей, 3/8 оборота для 12-мм свечей, 1/2 оборота для 14-мм и 18-мм свечей. Свечи на 1/16 оборота с конусным седлом.

          Bosch — пробки на 1/4 оборота с прокладкой. Свечи на 1/16 оборота с конусным седлом.

          Champion — пробки на 3/8-5/8 оборота с прокладкой.Свечи на 1/16 оборота с конусным седлом.

          Denso — заглушки на 1/4-1/2 оборота с прокладкой. Свечи на 1/8 оборота с конусным седлом.

          E3  – Для свечей зажигания с прокладкой: 1/2 оборота для 10-мм свечей, 3/8-1/2 оборота для 12-мм свечей, 1/2-3/4 оборота для 14-мм свечей.

          Добавить комментарий

          Ваш адрес email не будет опубликован.