Menu

С каким усилием затягивать болты на колесах: Момент затяжки колесных болтов на колесах легковых автомобилей, как определить

Содержание

Усилие затяжки болтов колес грузовых автомобилей. Почему нельзя затягивать колесные гайки пневмопистолетом

Откручивание и закручивание гаек — основная и самая простая операция в шиномонтажной мастерской. Сегодня в распоряжении мастеров шиномонтажа широкий спектр самого разнообразного технического оборудования и инструмента для выполнения этой незатейливой операции. Для простого откручивания-закручивания гаек и болтов используют специальные гайковерты, а для контроля момента затягивания или ослабления гаек и болтов — специальные динамометрические ключи. Иногда для откручивания сильно затянутых гаек необходимо использование специальных усилителей крутящего момента, а для контроля возможного ослабления гаек во время езды — специальных пластиковых индикаторов.

Тема ослабленных гаек и отлетевших при езде колес часто обсуждается автомобильной общественностью. Если такое случается, владельцы или должностные лица автотранспортных фирм начинают искать и причины ослабления гаек, и средства для предотвращения подобных случаев в будущем.

В некоторых случаях им приходится одновременно решать и обратную задачу — невозможность открутить сильно затянутые гайки колес. Часто бывает, что водитель хочет заменить в дороге проколотое колесо запаской, но никак не может открутить гайку с помощью имеющегося гаечного ключа. Он вынужден вызывать специальную службу помощи, которая, в особенности заграницей, вещь недешевая. Поэтому акцент делается на поиске оптимальных значений момента затяжки колесных гаек и контроле этих значений, а также на проверке водителями состояния затяжки колесных гаек после преодоления определенного расстояния с момента последней затяжки.

Особенно актуально это для грузовых автомобилей, поэтому описанные далее манипуляции и подробности их проведения в большей степени будут касаться грузового транспорта.

Откручиваем гайки

Ремонт колес всегда начинается с откручивания гаек. Ассортимент гайковертов достаточно велик: гайковерты пневматические, электрические, на транспортной тележке или же ручные.

Электрические гайковерты всегда изготовлены на транспортной тележке, что значительно облегчает работу персонала, так как ему не приходится таскать лишний вес от колеса к колесу. Пневматические при необходимости могут быть установлены на тележку, но на практике обычно используются вручную. Персонал шиноремонтных мастерских говорит, что таким образом нужные манипуляции проводятся быстрее, хотя мастер и вынужден проводить их в полусогнутом состоянии.

Для откручивания гаек на колесах грузовых автомобилей используются ключи с удлиненным однодюймовым валом, общим весом около одиннадцати килограммов. Конструкторы компаний-производителей пневматических инструментов задумались над этим изъяном и вскоре сконструировали облегченные модели, которые хоть и весят не полных восемь килограмм, дают возможность получить момент затяжки (крутящий момент) силой в 2100 Нм. Величина крутящего момента особенно важна в случаях, когда гайки слишком туго затянуты. В электрических гайковертах, оснащенных ударным механизмом с маховиком, в основном, нет проблем с откручиванием туго затянутых гаек.

В случае же использования пневматических гайковертов, в которых количество подаваемого сжатого воздуха иногда лимитируется, попытка открутить туго затянутые гайки с первого раза не всегда может быть успешной. В таких случаях для отрыва туго затянутых гаек на помощь придут специальные усилители крутящего момента, которые работают по принципу увеличения мощности посредством системы шестерней и зубчатого обода. На рынке, например, имеется даже усилитель с передаточным числом 68:1.

Он может использоваться не только в стационарных мастерских, но и в мобильных, или использоваться водителями транспортных средств при замене колеса на дороге. Ослабление и откручивание гаек проводится по окружности колеса. Открученные гайки рекомендуется хранить в предварительно подготовленном ящичке или же в любой другой чистой емкости для предотвращения загрязнения внутренней резьбы гаек. После откручивания всех гаек колесо беспрепятственно снимается со ступицы автомобиля.

Снимаем колеса

В большинстве современных автомобилей диски центрируются на ступице через центральное отверстие с минимальным зазором порядка десятых долей миллиметра. Этот метод крепления дисков обозначается как тип крепления М. В минимальном зазоре между диском и ступицей может возникнуть ржавчина, вызывающая прилипание диска к ступице. Следовательно, здесь уже нужен молот весом в несколько килограмм. Удары молотом следует наносить по боковине шины, ни в коем случае не по ободу диска. Если молот не помогает, нужно искать другие методы (езда и развороты на колесах с вручную затянутыми гайками, наезд на препятствие). Такие решения достаточно эффективны, но в то же время опасны, так как болты можно повредить и их нужно будет менять.

Профессиональным решением будет использование гидравлических съемников, которые делятся на два типа. Первый тип фиксируется между колесами на одной оси, а второй тип помещается между колесом и рамой транспортного средства. В обоих типах рекомендуется прилагать усилия в нескольких местах по окружности, чтобы постепенно ослабить ржавые соединения. Преимуществом гидравлического съемника является то, что при давлении в 500 бар он развивает усилие до 10 тонн.

После достаточного ослабления диска на ступице необходимо снять колесо с автомобиля. Чтобы не затрачивать для этого слишком много усилий и не повредить резьбы, следует снимать колесо с помощью манипуляционной тележки.

Бережем резьбу

В случае повреждения или загрязнения резьбы возможно искажение момента затяжки при последующем затягивании. Это может привести к созданию условий для неправильной затяжки. Поэтому гайки и болты всегда следует складывать в чистую емкость. Удобным решением является магнитная миска, которая крепится непосредственно к стойке подъемника. Болты (шпильки), являющиеся составной частью ступицы, должны очищаться механически с помощью проволочной щетки или специальной насадки на дрель. Вместе с очисткой резьбы болтов (шпилек) рекомендуется также механическая очистка контактной поверхности диска на ступице. После этого контактную поверхность следует обработать сепарационным средством. Наиболее часто используется медная паста или спрей. На очищенные болты (шпильки) рекомендуется нанести тонкий слой смазки, который должен помочь устранить вышеупомянутые проблемы с затяжкой гаек. После обработки болтов (шпилек) и контактных поверхностей проводится монтаж колеса на болты (шпильки) ступицы.

Устанавливаем колеса

Легковесные колеса можно поднимать и устанавливать на оси транспортного средства вручную или с помощью монтажного рычага. Более тяжелые колеса следует поднимать и устанавливать с помощью различных подъемных механизмов. Простым подъемным механизмом является ручная тележка, работающая по принципу рычага, которую можно комбинировать с насадками для болтов (шпилек), защищающими их резьбу.

Такие насадки реагируют на возможное ослабление гаек, что может стать причиной последующего биения колеса на оси транспортного средства. Еще одним подъемным механизмом является четырехколесная тележка с установленным на ней пневматическим или гидравлическим подъемником. Такая тележка поднимает колесо точно на высоту болтов (шпилек) и надевает его на них, не повреждая их резьбу. Использование таких тележек значительно облегчает нелегкий труд шиноремонтника.

Затягиваем гайки

Очень важно правильно провести затяжку гаек. Тогда как ослабление гаек проводится по окружности, их затяжка проводится «звездочкой», то есть крест-накрест в указанной последовательности. Такой способ затяжки гаек обеспечивает равномерное распределение давления диска по контактной поверхности ступицы. В случае затягивания по окружности существует большой риск, что часть диска будет в одном месте прижиматься значительно сильнее, чем в противоположной этому месту стороне.

В процессе эксплуатации колеса различные вибрации могут ослабить колесные гайки. После затяжки гаек нужно провести контроль с помощью динамометрического ключа. Ключи выбираются согласно диапазону крутящих моментов, а также согласно наличию насадок. Чаще всего используется ключ с однодюймовым четырехгранником. У грузовых автомобилей величина крутящего момента возрастает с увеличением резьбы. Например, у автомобилей DAF для резьбы М22х1,5 момент затяжки составляет 700 Нм (см. таблицу снизу). Важно, чтобы перед контролем затяжки динамометрическим ключом сама затяжка гайковертом была на порядок ниже значений, приведенных в таблице.

При подготовке персонала для обслуживания грузовых шин всегда подчеркивается, что нужно сдвигать динамометрический ключ в сторону дотягивания до щелчка. Только тогда шиномонтажник может быть уверен в надежности затяжки колес. Но здесь есть и другая сторона меда-ли — гайка слишком сильно затянута, и в следующий раз открутить ее будет проблематично. Рабочий процесс затяжки для легкового автомобиля аналогичен. Разница заключается лишь в моментах затяжки. Диапазон моментов затяжки здесь 80-150 Нм. Исключением являются лишь колеса с центральной гайкой, у которых момент затяжки составляет — 600 Нм.

Постконтроль

Контроль соответствия затяжки гаек приведенным в таблице значениям с помощью динамометрического ключа не является заключительным этапом. После преодоления пятидесяти километров рекомендуется провести повторную проверку затяжки гаек на колесах. Это значит, что водитель должен взять специальный колесный ключ и с его помощью проверить затяжку всех гаек на всех колесах.

Особое внимание следует обратить на сдвоенные колеса. Такие колеса более восприимчивы к последующим ослаблениям гаек в связи с эксплуатационными вибрациями. Для контроля ослабления гаек можно использовать и так называемые индикаторы ослабления. Это пластиковые втулки со стрелками, которые надеваются на гайки. Стрелки размещаются одна напротив другой, и в случае ослабления затяжки гайки они начнут расходиться. На гайках сдвоенных колес грузовых автомобилей, а также на прицепах используют индикаторы под названием Checkpoint. На передних колесах тягачей с защитным кольцом используются индикаторы под названием Dustite LR.

Комплект пластмассовых индикаторов содержит еще и фиксаторы под названием Checklink. Они работают по принципу двух пластиковых зажимов, соединенных друг с другом таким образом, что предотвращают полное ослабление гайки. Фиксаторы идут в комплекте с двумя металлическими шпонками, которые наклепываются на две соседние гайки. Металлические шпонки используются единоразово, все пластиковые компоненты могут быть использованы повторно. Однако нужно акцентировать внимание на том, что ни индикаторы, ни фиксаторы не освобождают водителей транспортных средств от личного контроля состояния гаек колес и их затяжки.

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка — достаточно будет тонкого слоя. Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми. Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты . Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов. Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут. Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.


Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс»м. Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька. Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса , призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом — тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ НА КОЛЕСАХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Производитель Модель Момент затяжки (Нм)
Alfa Romeo

145/146/147/Spider/GTV

155(V6)

88-108

83-103

73-90

95-105

AUDI

A2/A3/S3/A4/A6/100/А8

Quattro

3 Series/5 Series

90-110

100-110

CITROEN

AX10/AX11/AX14/AXGT/AX GTI/AC Sport

Saxo/Xsara

Xantia/XM

C15E

Berlingo

Dispatch

80-100

DAEWOO

Matiz

Nexia/ Lanos/ Espero/ Nubira

Leganza

Tacuma

Musso/ Korando

Cuore/ Applause/YRV/ Move/ Grand

Move/Terios

Charade/ Sirion/ Hi-Jet

90-110

80-120

88-118

88-118

89-118

FIAT

Stillo/Croma/ Coupe

Ukysee/Scudo

Ducato/Talento

Ducato MAXI

все сотальные модели

FORD

Ka/Mondeo (1996-2000)

Fiesta (1990-1993)

Escorte/ Estate (1995-2000) / Sierra

Probe

Cougar

Explorer

70-100

88-117

HONDA все модели 108-110
HYUNDAI

Pony/Stellar

S Coupe (1990-1992 )

h2/h300

все другие модели

70-80

88-108

120-140

90-110

JAGUAR

X-Type (2001-2002)

S-Type

XJR/XJ12

XJ8/XJ-S

68-92

65-85

88-102

66-82

KIA

Pride/ Mentor/ Sephia/ Clarus/ Carenes

Sedona/Sportage

Besta

88-118

88-108

90-120

LADA

Samara/Riva

Niva

70-78

88-91

LANCIA

Dedra/Kappa

остальные модели

LAND ROVER

Freelander

Defender

Range Rover

100-120

LEXUS все модели 103
MAZDA

Xedos 6

Xedos 9

MX-5

Demio

Premacy

Tribute

90-117

80-115

89-117

88-127

90-117

87-117

80-117

MERCEDES-BENZ

S-Class (1998-2002)/M-Class

CL (1999-2002)

V-Class(1995-2002)/Vito

200GE/ 230GE

Sprinter (1995-2002)

MB100D

508D/510

160-180

MINI Mini One/ Mini cooper 90-110
MITSUBISHI

Colt/ Lancer (1996-2002)

Carisma

Eclipse

Space Star

Space Runner (1998-2002)

Space Wagon (1998-2002 )

Shogun Pinin

Shogun Pajero

Micrad 992-2002)/ X-Trial

98-117

117-137

98-117

100-120

98-117

NISSAN

Almera (02)/Maxima (00-02)/ Serena (1996-02)

Terrano II/ Patrol GR/ Pick-up

98-118

118-147

OPEL

Agila

Frontera-B

другие модели

PEUGEOT

106/206/Estate

307/406/605/607

806/ Expert

Boxer

160-180

PORSCHE все модели
RENAULT

Twingo/ Clio/ Megane/ Safrane/ Kangoo

Laguna/Espace

Trafic (00-02)

Master

ROVER

Mini Cooper

25/45/MG

75 Tourer/ MG ZT-T

SAAB

900(1993-1998)

9000(1989-1997)

90-110

105-125

SEAT

Arosa/lnca

Ibiza/Cordobar

Toledo/ Leon

Alhambra

SKODA Fabia/Octavia
SUBARU все модели 78-98
SUZUKI

Alto

Swift

Liana/Ignis/Baleono/Wagon R/Super

Carry(1999-02 )

Jimny/GrankVitara

Vitara

70-100

80-100

TOYOTA

Yaris, Corolla, Carina, Avensis, Camry, Paseo

Celica, Supra, Picnic, Previa, RAV4,4 Runner

Landcruiser Colorado/ Prado (1996-02)

Landcruiser Amazon (1998-02)

Hi-Ace Power Van (1996-02)

VW

Lupo, Caddy

Passat (1996-02), Beetle

Sharan (2001-02)

VOLVO

S40/V40(1998-02), S70/V70(1997-00)

S60 (2002), V70 (2000-2002), S80



Затяжка колесного крепежа имеет огромное значение в эксплуатации автомобиля и его безаварийности на дороге.

Что же происходит при закрутке болтов пневмогайковертом? Под большим давлением и с высокой скоростью затягивается один болт, и, независимо от того, правильно ли он «сел» в болтовое отверстие диска и правильно ли «встали» другие отверстия по отношению к шпилькам (резьбовым отверстиям) ступицы. После этого, все остальные болты уже вынужденно затягиваются исходя из положения, которое заняло колесо относительно ступицы при затяжке первого болта.

Последствия пневматической затяжки болтов могут быть следующие: если колесо село на ступицу неправильно, это означает, что неправильно «сели» в отверстия на диске и конусные основания болтов или гаек. А это, в свою очередь, означает, что в движении автомобиля столкнутся две силы: либо бьющее колесо разобьет подшипник, либо колесо таки сместится и встанет на место (зависит от реального момента затяжки болтов). В первом случае последствия ясны, а во втором, когда болты встанут на место, окажется, что они… недотянуты! Ну а дальше вибрация колеса и центробежная сила неизбежно сделают свое дело – болты (гайки) рано или поздно открутятся. Хорошо, если Вы успеете это заметить…

Безусловно, существует высокая вероятность того, что колесо сразу правильно «сядет» на ступицу (особенно если диаметр центровочного отверстия диска точно соответствует цилиндру ступицы), но существует также и вероятность неправильной установки колеса, чего не случится при правильной ручной затяжке болтов.

Затягивание гаек по правилам, то есть вручную, не спеша, по принципу звездочки и в несколько этапов, обеспечивает максимально точную центровку болтовых отверстий диска на конусных основаниях гаек, и, соответственно, максимально точную центровку диска на ступице автомобиля. Перед затягиванием проверьте, что бы места соприкосновения диска и ступицы не имели никаких загрязнений.

При затягивании гаек вручную избегайте чрезмерной или недостаточной затяжки болтов. Например, когда рычаг ключа достаточно большой, то даже небольшим усилием можно сорвать резьбу на крепёжном болте. Если же крепёжные гайки на колесе будут затянуты с недостаточным усилием, то они могут самопроизвольно раскрутиться, а езду с открученными гайками на колесе безопасной назвать никак нельзя. Даже если колесо не отвалится на полном ходу, то при езде с недокрученными гайками посадочное место на диске будет безнадёжно разбито, и исправить эту ситуацию можно лишь покупкой нового диска. Для избежания вышеперечисленных ситуаций и для точной регулировки силы затяжки колёсных гаек лучше всего использовать динамометрический ключ, который позволяет точно устанавливать момент затяжки гайки/болта.

Не забывайте, что после смены колес по истечении 500 км пробега следует еще раз проверить затяжку гаек.

Иногда прокол можно заделать, не снимая колеса — был бы инструмент и навыки (ЗР, 2011, № 1 ). Если нет ни того ни другого — ставим запаску. Бывает, колесо затянуто так, что без трубы его не одолеть, хоть пляши на ключе, однако ни трубы, ни ударного гайковерта, коим мастер шиномонтажа когда-то «пристрочил» колеса, у вас нет. Обстучите крепеж любым увесистым предметом, нанося удары строго по оси болтов. Если крепление на гайках, бейте через проставку — например, торцевую головку подходящего размера. Но не переусердствуйте: чем сильнее удар, тем больше шанс повредить ступичный подшипник.

ВРЕМЯ РИСКА

Менять будем левое заднее колесо, в зачет идет потраченное время (средний результат из трех попыток) ну и, разумеется, удобство пользования штатным инструментом. Последнее субъективно оценит механик техцентра ЗР Евгений Михалкевич . Секундомер включен!

Благодарим представительства компаний «Тойота», «Дэу», «Шевроле» и «Мазда», а также клуб www.priorovod.ru за предоставленные на тест автомобили.

И ПО ПОРЯДКУ

1 место «Рено-Логан»

Время замены, мин.с — 7.26

Запасное колесо — полноразмерное

Длина рукоятки ключа, мм — 220

Усилие на штатном ключе, кг — 47,7

Хорошо обозначенные места под домкрат на порогах.

Неудобная ручка домкрата, не предусмотрена фиксация настила в поднятом положении.

2 место «Лада-Калина», универсал

Время замены, мин.с — 7.26

Запасное колесо — полноразмерное

Длина рычага ключа, мм — 187

Усилие на штатном ключе, кг — 50,8

Имеются направляющие для центровки колеса.

3 место «Шевроле-Лачетти», седан

Время замены, мин.с — 7.47

Запасное колесо — докатка

Длина рычага ключа, мм — 235

Усилие на штатном ключе, кг — 42,6

Есть крючок для фиксации настила пола в поднятом положении.

Разные гайки для легкосплавных и стальных колес. Докатка в глубине багажника.

4 место «Лада-Приора», хэтчбек

Время замены, мин.с — 8.50

Запасное колесо — полноразмерное

Длина рычага ключа, мм — 187

Усилие на штатном ключе, кг — 50,8

Имеются направляющие для центровки диска.

Неудобный и неустойчивый домкрат, коротковат штатный баллонный ключ.

5 место «Мазда-3», седан

Время замены, мин. с — 9.08

Запасное колесо — докатка

Длина рычага ключа, мм — 248

Усилие на штатном ключе, кг — 44,3

Удобный домкрат, широкая опорная поверхность порогов.

С поднятого настила вывернутый крепеж скатывается к салону.

6 место «Тойота-Королла»

Время замены, мин.c — 9.40

Запасное колесо — полноразмерное, с направленным рисунком протектора

Длина рычага ключа, мм — 265

Усилие на штатном ключе, кг — 41,5

Удобный домкрат, универсальный крепеж.

Штатный чехол для инструмента снабжен только одним шнурком — неудобно завязывать.

7 место «Хёндай-Акцент»

Время замены, мин.с — 10.25

Запасное колесо — полноразмерное

Длина рычага ключа, мм — 265

Усилие на штатном ключе, кг — 40,7

Домкрат удобный — при небольшой доработке.

Слабые колесные шпильки, нет фиксации настила в поднятом положении.

8 место «Дэу-Нексия»

Время замены, мин.с — 10.45

Запасное колесо — полноразмерное

Длина рычага ключа, мм — 260

Усилие на штатном ключе, кг — 34,6

Небольшое усилие на рукоятке баллонного ключа.

Неудобное крепление запаски: коротким болтом-барашком трудно нащупать резьбу.

9 место «Мицубиси-Лансер», седан

Время замены, мин.с — 10.51

Запасное колесо — полноразмерное

Длина рычага ключа, мм — 245

Усилие на штатном ключе, кг — 44,9

Удобный домкрат, надежно фиксируется в транспортном положении.

Множество вырезов на отбортовке порога сбивают с толку. Не фиксируется настил пола в поднятом положении.

10 место «Форд-Фокус», хэтчбек

Время замены, мин.с — 12.57

Запасное колесо — полноразмерное

Длина рычага ключа, мм — 250 (вместе с пластиковым клином на кончике)

Усилие на штатном ключе, кг — 44

Неудобный домкрат, плохо обозначены для него площадки на порогах, «пластилиновый» штатный ключ.

Меняем колесо: Шпилька и гайка

Продолжим сравнивать удобство обслуживания популярных на нашем рынке автомобилей (ЗР, 2011, № 2). Игорю Козлову предстоит заменить колесо — десять раз подряд. Фото Константина Якубова.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Спустившее колесо всегда некстати. Самое первое, что нужно сделать, — поскорее убраться с проезжей части. И не раздумывайте: коль шина уже прожевана, хуже не будет, а если все еще целая, лишние десять метров «пешком» ее не убьют. Итак, максимально уведите машину в сторону, выставьте знак и включите аварийку. Настойчиво рекомендуем надеть световозвращающий жилет.

Иногда прокол можно заделать, не снимая колеса — был бы инструмент и навыки (ЗР, 2011, № 1). Если нет ни того ни другого — ставим запаску. Бывает, колесо затянуто так, что без трубы его не одолеть, хоть пляши на ключе, однако ни трубы, ни ударного гайковерта, коим мастер шиномонтажа когда-то «пристрочил» колеса, у вас нет. Обстучите крепеж любым увесистым предметом, нанося удары строго по оси болтов. Если крепление на гайках, бейте через проставку — например, торцевую головку подходящего размера. Но не переусердствуйте: чем сильнее удар, тем больше шанс повредить ступичный подшипник.

Прежде чем браться за домкрат, обязательно поставьте машину на передачу и стояночный тормоз! Площадка должна быть ровной, без уклона. Под колесо, расположенное по диагонали к пробитому, подложите упоры — хотя бы булыжники с обочины. По мере подъема кузова следите, чтобы домкрат не сложился. Возможно, придется повторить подъем, сместив немного пятку домкрата. Будьте осторожны!

Если колеса легкосплавные, а запаска на стальном диске, проверьте, подходит ли крепеж к обоим колесам. Бывает, даже размер под ключ разный. Мораль проста: продумать ситуацию заранее.

ВРЕМЯ РИСКА

Напомним, в тесте участвуют десять машин: «Хёндай-Акцент», «Форд-Фокус», «Тойота-Королла», «Мицубиси-Лансер», «Рено-Логан», «Дэу-Нексия», «Шевроле-Лачетти», «Мазда-3», «Лада-Приора» и «Калина». Всех объединяет одно: запаска расположена в нише багажника, под настилом пола. Стало быть, вначале предстоит выгрузить поклажу. Момент, конечно, важный, но впрямую к данному тесту не относится, поэтому багажники подопытных машин пусты. Размер запаски также не учитываем: нас интересует сам процесс замены, а дискуссию, что лучше — докатка или полноценное колесо, оставим на потом.

Менять будем левое заднее колесо, в зачет идет потраченное время (средний результат из трех попыток) ну и, разумеется, удобство пользования штатным инструментом. Последнее субъективно оценит механик техцентра ЗР Евгений Михалкевич. Секундомер включен!

Быстрее всего Женя переобул «Логан» и «Калину» — за 7 минут 26 секунд каждую. Однако первое место отдали «Логану»: у него более удобный и не такой расхлябанный домкрат. Да и баллонник на 35 мм длиннее, следовательно, усилие меньше. Вдобавок на водительской двери нашлась наклейка с типоразмерами колес и рекомендуемым давлением. Плохо, что не указан момент затяжки — такая информация, на наш взгляд, должна быть перед глазами, а не в Руководстве по эксплуатации. (Впрочем, рекомендуемого момента нет и в наклейках других машин.) Четыре гайки затягиваем крест-накрест.

Третье место у «Лачетти». Отметим отличный домкрат и заботливо предусмотренный крючок — он удерживает поднятый настил пола (не надо головой подпирать). Вырезы в отбортовках порогов, обозначающие место для домкрата, вполне очевидны — не промахнешься. Пять гаек затягиваем, словно рисуя звезду — через одну.

На четвертом месте «Приора». Убогий домкрат, с которого машина того и гляди свалится. Площадку под него снаружи не видно — чтобы не ошибиться с местом, засовывай голову под машину либо нащупывай вслепую. Как и на «Калине», верхняя площадка домкрата плавающая, что следует учитывать. Сперва, немного распустив ходовой винт, упираем эту площадку в порог, затем крутим винт до касания грунта нижней опорой и смещаем опору к оси авто на полтора-два сантиметра. Лишь тогда машина на домкрате будет стоять более-менее устойчиво.

Пятое место досталось «Мазде». Вроде бы и домкрат удобный, и места для него на порогах заметные и широкие, и докатка примерно такая же, как у «Лачетти», а времени ушло более девяти минут. Всё из-за пустяка: производитель сэкономил на копеечной петельке, чтобы за нее подвешивать настил пола.

Нет такой петельки и у «Короллы», занявшей шестое место. Вдобавок домкрат здесь упрятан — не сразу догадаешься искать его под правым пластиковым лотком. Чтобы снять лоток, надо просунуть пальцы в узкую щель со стороны обивки. А она по мере извлечения лотка сжимается, больно прикусывая пальцы. Мозолистой руке это не страшно, а вот даме с маникюром непросто сохранить «красу ногтей».

Седьмым выступил таганрогский «Акцент». Домкрат здесь отечественного производства, а ходовой винт — с двойным ушком, поэтому корейский удлинитель-крючок с удобной, кстати, пластиковой втулкой под хват поначалу выглядит бесполезной штуковиной. В комплекте есть и наша ручка, но работать ею весьма неудобно — легко оцарапать руки об асфальт. Советуем ее выкинуть, а чтобы пользоваться фирменной сборкой из удлинителя и баллонного ключа, соедините ушки винта болтиком. Имейте в виду: у «Акцента» очень слабые колесные шпильки — на авто после рестайлинга ставят крепеж от «КИА-Рио» первого поколения (деталь 0 К993 33 062В).

«Нексия» обосновалась на восьмом месте. И не только потому, что ее новенький домкрат густо покрыт смазкой (недаром восточная кухня известна своей жирностью). Работать со скользкими ладонями несподручно, а пока наш механик мыл руки — часы тикали. Потом мыл голову — подпирая ею тряпочный настил пола, измазался тем же солидолом. Ушко-то для фиксации настила за отбортовку багажника есть, но настолько хлипкое, что под собственным весом выгибается и соскакивает.

С «Лансером» провозились 10 минут и еще 51 секунду — долго крутили винт крепления запаски с очень длинной резьбой. Не сразу найдешь и места на порогах под домкрат — вырезы в отбортовках невыразительны. В двух попытках поначалу промахнулись, подставив домкрат (кстати, весьма удобный) под ложные места.

«Фокус», занявший последнее место, вобрал чуть ли не все огрехи предшественников: и места под домкрат едва различимы, и сам он снабжен неудобной рукоятью, вынуждая переворачивать ее через каждые пол-оборота, и пластиковые накладки порогов легко сломать, и пенопластовый органайзер ограничивает свободу маневра с запаской. Вот и набежало без малого две минуты против «Лансера».

Благодарим представительства компаний «Тойота», «Дэу», «Шевроле» и «Мазда», а также клуб www.priorovod.ru за предоставленные на тест автомобили.

Затягивание гаек колеса — remont-diskov.ru

Наша компания уделяет особое внимание закручиванию болтов при установке колес — мы не применяем пневмопистолеты, их используют только для откручивания болтов.

При закручивании болтов используются только ручные ключи. Помимо этого наши работники всегда стараются сообщить клиенту об опасности применения пневматики для закручивания.

Затягивание болтов (гаек) по правилам — вручную, не спеша, по принципу «звездочки», в несколько этапов — обеспечивает максимально точную центровку болтовых отверстий диска на конусных основаниях болтов (гаек), и, соответственно, максимально точную центровку диска на ступице автомобиля.

Что же происходит при закрутке болтов пневмогайковертом?

Под большим давлением и с высокой скоростью закручивается (и затягивается) один болт (гайка), и, независимо от того, правильно ли он «сел» в болтовое отверстие диска и правильно ли «встали» другие отверстия по отношению к шпилькам (резьбовым отверстиям) ступицы. И после этого, все остальные болты уже вынужденно затягиваются исходя из положения, которое заняло колесо относительно ступицы при затяжке первого болта.

Последствия пневматической затяжки болтов

Если колесо село на ступицу неправильно, это означает, что неправильно «сели» в отверстия на диске и конусные основания болтов или гаек. Это, в свою очередь, означает, что в движении автомобиля столкнутся две силы: либо бьющее колесо разобьет подшипник, либо колесо сместится и встанет на место (зависит от реального момента затяжки болтов). В первом случае последствия ясны, а во втором, когда болты встанут на место, окажется, что они… недотянуты! Ну а дальше вибрация колеса и центробежная сила неизбежно сделают свое дело – болты (гайки) рано или поздно открутятся. Хорошо, если Вы успеете это заметить…
Безусловно, существует высокая вероятность того, что колесо сразу правильно «сядет» на ступицу (особенно если диаметр центровочного отверстия диска точно соответствует цилиндру ступицы), но существует также и вероятность неправильной установки колеса, чего не случится при правильной ручной затяжке болтов.

Затягивание гаек вручную

При затягивании гаек вручную избегайте чрезмерной или недостаточной затяжки болтов. Например, когда рычаг ключа достаточно большой, то даже небольшим усилием можно сорвать резьбу на крепёжном болте. Если же крепёжные гайки на колесе будут затянуты с недостаточным усилием, то они могут самопроизвольно раскрутиться, а езду с открученными гайками на колесе безопасной назвать никак нельзя. Даже если колесо не отвалится на полном ходу, то при езде с недокрученными гайками посадочное место на диске будет безнадёжно разбито, и исправить эту ситуацию можно лишь покупкой нового диска.

После смены колес по истечении 500 км пробега следует еще раз проверить затяжку гаек. Помните — шиномонтажные услуги непосредственно влияют на безопасность движения, именно поэтому Вы можете и должны следить за качеством выполнения всех работ.

С каким усилием затягивать колесные гайки


Момент затяжки колесных болтов (таблица). Какая сила и момент затяжки должна быть для гаек колес автомобиля?

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.

Момент затяжки колесных болтов – таблица:

Производитель автомобиля

Модель

Момент затяжки (Нм)

Alfa Romeo

Alfa 145/146/147

Alfa 156

Alfa 159

Alfa 166

Alfa Briera/Spider

93+/-10

98

120 +/- 12

86 +/-8

120 +/- 12

Audi

A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/TT

Q5

Q7

120

140

160

BMW

1 серия/3 серия/5 серия

M5

Z3

X3,X5,X6

120

100

100+/-10

140

Chevrolet

Сruze

Captiva

Spark

140

125

120

Chrysler

300C

200C

Grand Voyager

150

120

135

Citroen

Xsara Picasso/Saxo

C4/C5

Berlingo

AX10/AX11/AX14/Sport

85

80-100

85

90

Ford

KA/Mondeo/Scorpio/Puma

Cougar

Fiesta (2002-2008)

Fiesta

Fusion

Probe

Transit Connect

85

128

90

110

110

90-120

90

Fiat

500

Grande Punto/Punto Evo

Ducato/Talento

Ducato Maxi

86

120

160

180

Hyundai

Все модели

Starex

110

130

Honda

Все модели

108-110

Jeep

Cherokee

Compass

Patriot/Wrangler

136

135

135

Jaguar

XKR

S-Type

XJ6

XJR/XJ12

XJ8/XJ-S

125

128

65-85

88-102

66-82

KIA

Sorento/Picanto/

Rio/Shuma

Carnival

Margentis

100

103

100

98

LADA

Samara/Riva

Niva

70-78

88-91

Land Rover

Freelander 2

Defender

Discovery/Range Rover (02-11)

133

108

140

LEXUS

Все модели

103

Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.


Таблица усилий затяжки дюймовых болтов


SAE
класс болтов

1 или 2

5

6 или 7

8

Размер

Усилие

Усилие

Усилие

Усилие

(дюймы)-(резьба)
1/4 — 20
      — 28

Ft-Lb
5
6

Кг/м
0.6915
0.8298

Н/м
6.7791
8.1349

Ft-Lb
8
10

Кг/м
1.1064
1.3830

Н/м
10.8465
13.5582

Ft-Lb
10

Кг/м
1.3630

Н/м
13.5582

Ft-Lb
12
14

Кг/м
1.6596
1.9362

Н/м
16.2698
18.9815

 

5/16 — 18
      -24

11
13

1.5213
1.7979

14.9140
17.6256

17
19

2.3511
2.6277

23.0489
25.7605

19

2.6277

25.7605

24
27

3.3192
3.7341

32.5396
36.6071

 

3/8 — 16
      — 24

18
20

2.4894
2.7660

24.4047
27.1164

31
35

4.2873
4.8405

42.0304
47.4536

34

4.7022

46.0978

44
49

6.0852
6.7767

59.6560
66.4351

 

7/16 — 14
      — 20

28
30

3.8132
4.1490

37.9629
40.6745

49
55

6.7767
7.6065

66.4351
74.5700

55

7.6065

74.5700

70
78

9.6810
10.7874

94.9073
105.7538

 

1/2 — 13
      — 20

39
41

5.3937
5.6703

52.8769
55.5885

75
85

10.3785
11.7555

101.6863
115.2445

85

11.7555

115.2445

105
120

14.5215
16.5860


142.3609
162.6960

 

9/16 — 12
      — 18

51
55

7.0533
7.6065

69.1467
74.5700

110
120

15.2130
16.5960

149.1380
162.6960

120

16.5960

162.6960

155
170

21.4365
23.5110

210.1490
230.4860

 

5/8 — 11
      — 18

83
95

11.4789
13.1386

112.5329
128.8027

150
170

20.7450
23.5110

203.3700
230.4860

167

23.0961

226.4186

210
240

29.0430
33.1920

284.7180
325.3920

 

3/4 — 10
      — 16

105
115

14.5215
15.9045

142.3609
155.9170

Максимальный момент затяжки болтов динамометрическим ключом. — DRIVE2

Всем привет любителям ремонта легкового автотранспорта. Искал на форуме информацию по Динамометрическим ключам, сервисному обслуживанию, ремонту динамометрических ключей, калибровку динамометрических ключей и конечно же правильность использования Динамометрических ключей во время работы ими. Поэтому решил создать блог по ремонту и сервисному обслуживанию динамометрических ключей всех крупных производителей которые присутствуют на нашем рынке в России, и конечно же пользуются автолюбители в гаражах. Но для начала необходимо понять, что такое крутящий момент, какими единицами СИ он измеряется? Что происходит с болтом во время затягивания? Сейчас попробуем разобраться во всём по порядку.

1.Что такое крутящий момент?

Дадим определение крутящему моменту – это приложенная физическая величина (усилие), равная произведению модуля силы, приложенной к рычагу, на расстоянии от точки приложения силы до оси вращения рычага.

Динамометрический ключ . Рис 1.


Рассмотрим рис.1 выше. Предположим, что мы затягиваем болт, используя головку на 19 мм присоединённую к рычагу, длинной 1 метр. При этом перпендикулярно стержню прикладывается усилие равное 100Нм, то на оси болта образуется крутящий момент в 100 Нм.
В международной системе СИ сила выражается в Ньютонах (Н), а не в кгс. Хотя на динамометрических ключах в зависимости от производителя. Пишут две шкалы.

Двойная шкала динамометрического ключа.

Рис.2

Одна шкала идёт в Международной системе СИ, а вторая в местной системе измерений. Для примера могут быть фунты. Ниже приведена таблица для перевода крутящего момента с разных единиц измерений в единицы СИ.

Таблица перевода момента в разные единицы.

Рис.3

Теперь необходимо разобрать с каким максимальным моментом можно затягивать болты, шпильки, гайки. Если взять болт в руки на нём будут стоять цифры 3,6: 4,6: 5,6: 5,8: 6,8: 8,8: 9,8: 10,9: 12,9

Класс прочности 8.8

Рис.4

Класс прочности 10.9

Рис.5

Класс прочности 12.9

Рис.6

Это цифры класса прочности болта. Класс прочности гаек, винтов, болтов и шпилек определен их механическими свойствами. По ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) . Правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10/0,01 = 1000 Н/мм2.
Умножив второе число, стоящее после точки, на 10, можно определить, как соотносится предел текучести (такое напряжение, при котором у материала начинается пластическая деформация) к временному сопротивлению или к пределу прочности на растяжение (выражается в процентах). Например, у болта класса 9.8 минимальный предел текучести составляет 8 × 10 = 80%.

Предел текучести – это такое значение нагрузки, при превышении которой в материале начинаются не подлежащие восстановлению деформации. При расчете нагрузок, которые будут воздействовать на резьбовой крепеж, закладывается двух — или даже трехкратный запас от предела текучести.

Значения максимального момента затяжки динамометрическим ключом.

Рис.7

Выше в таблице приведены примеры всех болтов по классу прочности и на какой максимальный момент можно затягивать работая динамометрическим ключом.
Надеюсь данная статья поможет работать правильно Динамометрическими ключами и затягивать болты с правильным моментом. Всем удачи в ремонтах автотранспорта.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

От качества крепежа зависит долговечность и надежность соединений. Чтобы крепеж не был излишне затянутым или разболтанным, нужно знать, с каким усилием закручивать болты. Момент усилия затяжки болтов — это модульная величина силы, приложенной к гайке во время накручивания на стержень винта. Неправильный расчет усилия закручивания болтов приводит к тому, что гайка не выдерживает нагрузок и самопроизвольно отвинчивается в самый неподходящий момент. Например, если гайка разболталась на фланцевом соединении трубопровода, это приведет к утечке воды. Другой вариант последствий ошибки в расчетах — сорванная резьба и растяжение шпильки винта. Удлинение шпильки приводит к тому, что винт теряет свои крепежные качества. Из-за деформации метиза конструкция может развалиться даже при небольшой нагрузке.

Необязательно выполнять расчеты вручную. Гораздо удобнее и надежнее узнать момент затяжки болтов по таблице, где значения крутящего момента указаны в Нм. Согласно системе СИ, 1 Нм — это крутящий момент, полученный в результате перпендикулярного воздействия силы в 1 Н на рычаг длиной в 1 м. В стандартных таблицах, как правило, есть следующие параметры метиза для определения нужного значения силы затяжки болтов: диаметр и шаг резьбы, площадь сечения стержня метиза, усилие предварительной затяжки. В таблицах с практическими значениями (без усилия предварительной затяжки) можно узнать нормативные значения крутящего момента по параметрам резьбы и классу прочности определенного вида болтов.

Методика затяжки болтов бывает неконтролируемой и контролируемой. В первом случае для закручивания используется обычный гаечный ключ и молоток. При таком способе закручивания невозможно узнать, правильно ли затянута резьба — качество резьбового соединения зависит от мастерства того, кто выполнял работу. Во втором случае для затягивания крепежа используются специальные калибровочные инструменты, которые обеспечивают соблюдение табличных или расчетных значений оптимального крутящего момента.

Контроль над затяжкой крепежных элементов

Рекомендуем выполнять контролируемую затяжку крепежных элементов. С помощью применения динамометрических приспособлений вы получаете сразу несколько преимуществ:

  • Точная нагрузка на элементы крепежа позволяет не опасаться за целостность метиза, гайки и надежность резьбы.
  • Распределение нагрузки при вкручивании становится равномерным. Это позволяет гарантировать равномерное сжатие в крепежных соединениях и повышает надежность конструкции в целом.
  • Исключен риск травматизма на работе. Прибор помогает избежать чрезмерно высокого усилия, и делает работу с крепежными элементами более простой и безопасной.
  • Экономия времени. Чтобы закрутить гайку, требуется намного меньше времени, чем при отсутствии динамометрических приборов.
  • Отсутствие брака при выполнении крепежных соединений.

Чтобы каждый желающий мог затянуть болты с нужным усилием, применяются динамометрические ключи. Динамометрические приспособления востребованы во всех сферах строительства, в ремонте и производстве автомобилей, при сборке мебели, бытовой техники и во многих других областях. Существует несколько разновидностей этого инструмента:

  • Динамометрический ключ щелчкового типа — наиболее распространенная разновидность инструмента. Когда достигнуто требуемое усилие затяжки болтов, ключ щелкает и перестает передавать крутящий момент на крепежное соединение. Предельное значение силы закручивания выставляется заранее.
  • Стрелочный динамометрический ключ — требует контроля над прилагаемым усилием во время применения. Главный недостаток — требуемое значение силы невозможно выставить предварительно. Это особенно неудобно, если крепеж нужно установить в труднодоступном месте. Принцип работы инструмента: рукоятка со шкалой перемещается на некий угол. Указатель ключа при этом остается зафиксированным. Стрелочный ключ не подойдет для человека без опыта — он требует профессионализма и умения «почувствовать» усилие при закручивании гаек.
  • Цифровой динамометрический ключ работает так же, как и предельный ключ. Разница в том, что замер усилия затягивания болтов производится с помощью электронного механизма. Когда необходимая величина крутящего момента при завинчивании гайки достигнута, раздается звуковой сигнал. Отследить изменение силы закручивания во времени можно на цифровом дисплее устройства.

Когда требуется затянуть высокопрочные болты, может потребоваться дополнительный инструмент для усиления крутящего момента. Для этих целей принято использовать ключ-мультипликатор. Также этот инструмент пригодится для затягивания гаек в труднодоступных местах. Мультипликатор следует выбирать с учетом характеристик динамометрического ключа. Специалисты рекомендуют покупать динамометрический ключ с усилием, которое в 5 раз меньше, чем у мультипликатора. Форма мультипликатора может быть любой — выбор зависит от личных предпочтений и удобства в работе. Применять ключ-мультипликатор без динамометрического инструмента нельзя. Это равнозначно приложению рычага значительной длины без контроля усилия крутящего момента. В результате можно получить перетянутое крепежное соединение.

Если вам нужно рассчитать, с каким усилием затягивать болты во время смены колес легкового или грузового автомобиля, вы можете просто установить на смартфон специальное приложение. Подходящее ПО для гаджетов выпустила компания Bridgestone. Приложение работает очень просто: пользователь вводит марку авто, и получает величину момента силы затяжки болтов с необходимыми допусками. Теперь не нужно сохранять таблицы в облако или носить с собой бумажные инструкции — программа подскажет, как нужно закручивать метизы в соответствии с рекомендациями производителя.

Моменты затяжки болтов — таблица

Резьба/шаг мм. Класс прочности болтов
4,6 5,8 8,8 10,9 12,9
Момент затяжки Н*м
5/0.8 2,1 3,5 5,5 7,8 9,3
6/1.0 3,6 5,9 9,4 13,4 16,3
8/1.25 8,5 14,4 23,0 31,7 38,4
10/1.5 16,3 27,8 45,1 62,4 75,8
12/1.75 28,8 49,0 77,8 109,4 130,6
14/2.0 46,1 76,8 122,9 173,8 208,3
16/2.0 71,0 118,1 189,1 265,9 319,7
18/2.5 98,9 165,1 264,0 370,6 444,5
20/2.5 138,2 230,4 369,6 519,4 623,0
22/2.5 186,2 311,0 497,3 698,9 839,0
24/3.0 239,0 399,4 638,4 897,6 1075,2
27/3.0 345,6 576,0 922,6 1296,0 1555,2
30/3.5 472,3 786,2 1257,6 1766,4 2121,6
33/3.5 636,5 1056,0 1699,2 2380,8 2860,8
36/4.0 820,8 1363,2 2188,8 3081,6 3696,0
39/4.0 1056,0 1756,8 2820,2 3955,2 4742,4

Важное уточнение: любая таблица стандартизованных величин подходит только для новых болтов и гаек, которые ранее не были в использовании. Повторная эксплуатация резьбовых соединений приводит к увеличению трения в системе крепежа. Если гайковерт подтверждает, что вы затянули болт до нужного значения крутящего момента, это не будет гарантией надежности крепежного соединения. Не применяйте для работы и ремонта метизы, бывшие в употреблении — их использование повышает риск аварийных ситуаций.

Мастер Шин — Затяжка гаек колес

Производитель

Модель

Момент затяжки (Нм)

Alfa Romeo

33

145/146/147/Spider/GTV

155(V6)

156

164

166

88-108

83-103

73-90

98

95-105

86

AUDI

A2/A3/S3/A4/A6/100/А8

Quattro

120

110

BMW

3 Series/5 Series

M5

Z3

X5

90-110

100

100-110

140

CITROEN

AX10/AX11/AX14/AXGT/AX GTI/AC Sport

Saxo/Xsara

Xantia/XM

C5

C15E

Berlingo

Dispatch

C25

90

85

90

80-100

70

85

100

180

DAEWOO

Matiz

Nexia/ Lanos/ Espero/ Nubira

Leganza

Tacuma

Musso/ Korando

Cuore/ Applause/YRV/ Move/ Grand

Move/Terios

Charade/ Sirion/ Hi-Jet

90-110

90

100

108

80-120

88-118

88-118

89-118

FIAT

Stillo/Croma/ Coupe

Ukysee/Scudo

Ducato/Talento

Ducato MAXI

все сотальные модели

98

100

160

180

86

FORD

Ka/Mondeo (1996-2000)

Fiesta (1990-1993)

Escorte/ Estate (1995-2000) / Sierra

Probe

Cougar

Explorer

85

70-100

100

88-117

128

135

HONDA

все модели 108-110

HYUNDAI

Pony/Stellar

S Coupe (1990-1992)

h3/h400

все другие модели

70-80

88-108

120-140

90-110

JAGUAR

X-Type (2001-2002)

S-Type

XJ6

XJR/XJ12

XJ8/XJ-S

68-92

128

65-85

88-102

66-82

KIA

Pride/ Mentor/ Sephia/ Clarus/ Carenes

Sedona/Sportage

Besta

88-118

88-108

90-120

LADA

Samara/Riva

Niva

70-78

88-91

LANCIA

Dedra/Kappa

остальные модели

98

86

LAND ROVER

Freelander

Defender

Range Rover

115

100-120

108

LEXUS

все модели 103

MAZDA

121

323

626

Xedos 6

Xedos 9

MX-5

Demio

Premacy

Tribute

85

90-117

80-115

89-117

88-127

90-117

87-117

80-117

133

MERCEDES-BENZ

S-Class (1998-2002)/M-Class

CL (1999-2002)

V-Class(1995-2002)/Vito

200GE/ 230GE

Sprinter (1995-2002)

MB100D

508D/510

150

150

175

190

180

140

160-180

MINI

Mini One/ Mini cooper  90-110

MITSUBISHI

Colt/ Lancer (1996-2002)

Carisma

Eclipse

Space Star

Space Runner (1998-2002)

Space Wagon (1998-2002)

Shogun Pinin

Shogun Pajero

Micrad 992-2002)/ X-Trial

98

98-117

117-137

98-117

98

98

98

100-120

98-117

NISSAN

Almera (02)/Maxima (00-02)/Serena(1996-02)

Terrano II/ Patrol GR/ Pick-up

98-118

118-147

OPEL

Agila

Frontera-B

другие модели

85

120

110

PEUGEOT

106/206/Estate

306

307/406/605/607

806/ Expert

Boxer

85

80

90

100

160-180

PORSCHE

все модели 130

RENAULT

Twingo/ Clio/ Megane/ Safrane/ Kangoo

R5

Laguna/Espace

Trafic (00-02)

Master

90

80

100

142

155

ROVER

Mini Cooper

25/45/MG

75 Tourer/ MG ZT-T

57

110

125

SAAB

900(1993-1998)

9000(1989-1997)

90-110

105-125

SEAT

Arosa/lnca

Ibiza/Cordobar

Toledo/ Leon

Alhambra

110

110

120

140

SKODA

Fabia/Octavia 120

SUBARU

все модели 78-98

SUZUKI

Alto

Swift

Liana/Ignis/Baleono/Wagon R/Super

Carry(1999-02)

Jimny/GrankVitara

Vitara

70-100

80

85

85

95

80-100

TOYOTA

Yaris, Corolla, Carina, Avensis, Camry, Paseo

Celica, Supra, Picnic, Previa, RAV4,4 Runner

Landcruiser Colorado/ Prado (1996-02)

Landcruiser Amazon (1998-02)

Hi-Ace Power Van (1996-02)

103

103

110

209

102

VW

Lupo, Caddy

Passat (1996-02), Beetle

Sharan (2001-02)

110

120

170

VOLVO

S40/V40(1998-02), S70/V70(1997-00)

C70

S60 (2002), V70 (2000-2002), S80

110

110

140

Инструмент в гараже. Динамометрический ключ. — DRIVE2

Всех приветствую.

Небольшое лирическое отступление. В нашем блоге я буду выкладывать отзывы и информацию об используемых нами инструментах, полезных фичах при ремонте, а также тестах и экспериментах, которые мы иногда проводим.

Сегодня мы начнем со святого Грааля любого уважающего себя продвинутого автолюбителя — динамометрическом ключе. Собственно — зачем вам динамометрический ключ? Самый стандартный вариант использования — закручивание колесных гаек/болтов. Конечно, вы можете закрутить их вручную, но вряд ли вы сможете руками поймать нужный момент. И уж точно не стоит закручивать гайки пневматическим или электрическим гайковертом.

Немного подробнее про момент силы. Инженеры на автомобильных заводах не зря едят свой хлеб и поэтому для каждого автомобиля имеется своя таблица момента затяжки ответственных соединений . И гайка колеса это как раз таки одно из важнейших соединений в вашем автомобиле. Если вы недозакрутите гайку, то колесо вы можете на дороге попросту потерять. Перезакрутите — сорвете шпильку, либо создадите нерасчитанную заводом нагрузку на материал. В общем — это все не безопасно.

Поэтому при смене колес вам нужен динамометрический ключ и знание момента силы затяжки для гаек/болтов ваших колес. Сейчас, когда все переходят на зимнюю резину — это особенно актуально. Конечно, если вы меняете колеса на шиномонтаже — подобный ключ вам вряд ли пригодится. Кстати, если на шиномонтаже колесные гайки/болты затягивают гайковертом или просто от руки — это хреновый шиномонтаж. К тому же через 100-150 км пробега затяжку надо проверить, на всякий случай.

Машин у нас в гараже много, поэтому для смены колес нам необходим динамометрический ключ. Выбор пал на компанию Force, ибо их инструментом пользуемся давно. В итоге приобрели Force 6474470 (по классификации — предельный динамометрический ключ). Весьма удобный ключ, диапазон затяжки 42-210 Нм. В целом это основной диапазон для затяжки колес. Если вы хотите выбрать другой ключ — обязательно обратите внимание на то, что он должен быть откалиброван на заводе.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Для более тонких работ мы приобрели ключ с диапазоном 5-25 Nm King Tony. Он нам очень пригодился при работе с капризным двигателем ЗМЗ-402. Если неправильно затянуть гайки поддона (неважно — перезакрутить или недокрутить) или крышки коромысел, то это обязательно приведет к выдавливанию масла из-под прокладки.

Полный размер

Полный размер

Моменты затяжки. Шевроле Нива. — DRIVE2

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
Повторное использование прокладки не допускается.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;

Порядок затяжки ГБЦ Шевроле Нива 2123

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

Доворотная шкала для затяжки ГБЦ

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

Порядок затягивания гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала Шевроле Нива

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

Элементы ГРМ Шевроле Нива. Вид успокоителя и башмака цепи.

— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15, –19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м

Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м

— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт с

С каким усилием нужно затягивать колесные гайки

Момент затяжки (Нм)

1 серия/3 серия/5 серия

Grande Punto/Punto Evo

Discovery/Range Rover (02-11)

Megan II/Scenic II

Laguna III/Escape IV

Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд. Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный. К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно. Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси. В итоге, не обнаружив поломку во время, скорее всего вы не досчитаетесь колеса, потеряв его по дороге. А это грозит, в первую очередь, вашей безопасности.

Еще одна неприятность, которая может случиться из-за неверного закрепления болтов при установке дисков – повреждение резьбы в ступице. Игнорируя правила монтажа, вы рискуете испортить саму деталь и деформировать обод. А поломанное литье, к слову, хуже балансируется и возникает биение колеса. К тому же такой дефект уменьшает срок службы покрышки и влечет за собой разрушение рулевых тяг и ступичных подшипников.

Как затягиваются литые диски?

Для выполнения такой щепетильной процедуры используют специальный инструмент – динамометрический ключ. Также на СТО механики «юзают» пневмогайковерты. А в домашних условиях водители пользуются баллонным ключом.

Чтобы литье «село» на машину идеально, необходимо выбирать диски и по индивидуальным параметрам. К примеру, в Интернет-магазине DiskiPlus.ru вы можете воспользоваться специальным полем поиска по размеру и по марке авто и купить литые диски, которые оптимально подойдут для вашего «железного зверя».

Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн. Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

Правила затяжки дисков

Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.

Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.

Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.

Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

  1. ✅ Содержание статьи:
  2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
  3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
  4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
  5. 4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
АБВГ
1ВАЗ 2101 — 2107, ОКА196 – 199М18х1,5
2НИВА ВАЗ 21213 и 21214196 – 199
3Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста226–247М20х1,5
4ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115226–247
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
АБВГ
1Фокус 145 (далее затягивать ещё на 90 градусов)M18х1,5
2Фокус 2
3Фокус 3
4Мондео35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5Фьюжн35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6Транзит53M20х1,5
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
АБВГ
1НИВА191 – 195М18х1,5
2Ланос184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)М20х1,5
3Авео
4Лачетти254–300
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
АБВГ
1Логан175М20х1,5
2Меган 1, Меган 2280
3Сандеро
4Дастер 4×4280
5Дастер 4×2175
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
АБВГ
1Нексия100М20х1,5
2Матиз210М18х1,5
3Дэу Ланос100М20х1,5
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
АБВГ
1Астра H150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)M22х1,5
2Астра G
3Астра J

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
  1. С индикатором усилия при затяжке.
  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

  1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
  3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

К чему может привести перетянутый крепеж колеса? — журнал За рулем

Недотянули болты крепления колеса или, наоборот, закрутили их с чрезмерным моментом? А знаете, чем неправильная установка колеса может обернуться впоследствии?

Эту простейшую и самую распространенную операцию — установку колеса на автомобиль — наверняка выполнял или как минимум видел, как это делается, каждый автомобилист. Идеально ее проводят на конвейере. На это и будем ориентироваться.

Представьте — вы конвейерный рабочий и занимаетесь этим по восемь часов ежедневно! Что, тяжко? Согласен, спина будет болеть, и вас моментально скрючит от непрерывного тягания тяжелой обувки автомобиля. На конвейере колесо в сборе весь путь от стеллажа до ступицы проделывает на специальной тележке. Рабочий лишь перекатывает его с одной ячейки в другую. Это не только забота о здоровье человека, но и обеспечение скорости и качества операции на протяжении смены. Без нее к концу рабочего дня усталые руки и спины были бы способны лишь на черепашью скорость. Тележка — с регулировкой по высоте, что позволяет не держать колесо на весу, а совместить отверстия и надеть его прямо на ступицу.

конвейер

Обратите внимание — пряжка ремня у рабочего закрыта специальным чехлом. Зачем? Ни при каких операциях на краске кузова или колесного диска рабочий не должен оставить царапины.

Обратите внимание — пряжка ремня у рабочего закрыта специальным чехлом. Зачем? Ни при каких операциях на краске кузова или колесного диска рабочий не должен оставить царапины.

конвейер

Даже подвижный рычаг тележки оснащен пневмоприводом — усилия мускулов сведены к минимуму.

Даже подвижный рычаг тележки оснащен пневмоприводом — усилия мускулов сведены к минимуму.

Далее вручную, чтобы не сорвать резьбу, наживляются гайки или болты. Операция требует определенной сноровки, поскольку делать это приходится в перчатках. Таково требование техники безопасности в массовом производстве. Работать голыми руками здесь категорически запрещено.

И, наконец, финальная операция — затяжка крепежа. Это делается не поочередно электрическим гайковертом, а с помощью специального оборудования. Все гайки или шпильки заворачиваются одновременно одинаковым моментом. Причем люди не бегают вокруг автомобиля. Операцию выполняют два человека, и каждый отвечает за свой борт.

конвейер

А вот наживлять крепеж приходится вручную, человек лучше автоматики чувствует, по резьбе пошло или нет.

А вот наживлять крепеж приходится вручную, человек лучше автоматики чувствует, по резьбе пошло или нет.

конвейер

Силовой инструмент с пневмоприводом закручивает положенным моментом все гайки одновременно.

Силовой инструмент с пневмоприводом закручивает положенным моментом все гайки одновременно.

Материалы по теме

Имея представление о конвейерной технологии, нетрудно применить знания на практике при выборе автосервиса или шиномонтажной мастерской. Если крепеж колеса сразу закручивают гайковертом, не наживив вручную, — бегите от таких ремонтников. Соответственно, любое протягивание крепежа «от души» — еще один способ обломить/вытянуть шпильку или сорвать резьбу в ступице колеса.

Но, допустим, горе-работник шиномонтажной мастерской во всю дурь попрыгал на рукоятке баллонного ключа, но резьба при этом выдержала. «Ничего страшного, скажете, зато с запасом»? А представьте, что вы повредили колесо в дороге и необходимо установить запасное. Не каждый справится с перетянутым креплением при помощи стандартного баллонного ключа. Придется изобретать рычаг из подручных средств. И уж точно не стоит перед установкой колеса наносить смазку на шпильки и гайки, чтобы облегчить себе задачу по демонтажу. Смазка может привести к самооткручиванию гаек. Как правило, в любом руководстве пользователя есть прямой запрет на такую «хитрость». Не менее опасен и плохо затянутый крепеж — колесо может открутиться на ходу, а это чревато серьезной аварией.

Доверять можно лишь динамометрическому ключу со шкалой и его ближайшему родственнику — щелчковому ключу. Только они помогают затянуть крепеж колеса положенным моментом, как при конвейерной сборке. Так что советуем обзавестись подобным инструментом и сервис выбирать такой, где не пренебрегают вышесказанным. Опытные мастера шиномонтажей затягивают крепеж с моментом 112–115 Нм, а в фирменных сервисах сверяются с ремонтной литературой производителя.

С каким усилием затягивать ступичную гайку, какой момент затяжки колесной гайки

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

 

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя. Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми. Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов. Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут. Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс»м. Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька. Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ НА КОЛЕСАХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Производитель Модель Момент затяжки (Нм) 
Alfa Romeo

33

145/146/147/Spider/GTV

155(V6)

156

164

166

88-108

83-103

 73-90 

 98

 95-105 

 86 

AUDI

A2/A3/S3/A4/A6/100/А8

Quattro

120

110

3 Series/5 Series

M5

Z3

X5

90-110

100

100-110

140

CITROEN

AX10/AX11/AX14/AXGT/AX GTI/AC Sport

Saxo/Xsara

Xantia/XM

C5

C15E

Berlingo

Dispatch

C25 

90

85

90

80-100

70

85

100

180

DAEWOO

Matiz

Nexia/ Lanos/ Espero/ Nubira

Leganza 

Tacuma

Musso/ Korando

Cuore/ Applause/YRV/ Move/ Grand

Move/Terios

Charade/ Sirion/ Hi-Jet 

90-110

90

100

108

80-120

88-118

88-118

89-118

FIAT

Stillo/Croma/ Coupe

Ukysee/Scudo

Ducato/Talento

Ducato MAXI

 все сотальные модели

98

100

160

180

86

FORD

Ka/Mondeo (1996-2000)

Fiesta (1990-1993)

Escorte/ Estate (1995-2000) / Sierra

Probe

Cougar

Explorer

85

70-100

100

88-117

128

135

HONDA все модели 108-110 
HYUNDAI

Pony/Stellar

 S Coupe (1990-1992)

h3/h400

все другие модели 

70-80

88-108

120-140

90-110

JAGUAR

X-Type (2001-2002)

S-Type

XJ6

XJR/XJ12

 XJ8/XJ-S 

68-92

128

65-85

88-102

66-82

KIA

Pride/ Mentor/ Sephia/ Clarus/ Carenes

Sedona/Sportage 

 Besta 

88-118

88-108

90-120

LADA

Samara/Riva

Niva 

70-78

88-91

LANCIA

Dedra/Kappa

остальные модели

98

86

LAND ROVER

Freelander

Defender

Range Rover 

115

100-120

108

LEXUS все модели 103
MAZDA

121

323

626

Xedos 6

Xedos 9

MX-5

Demio

Premacy

Tribute 

85

90-117

80-115

89-117

88-127

90-117

87-117

80-117

133

 MERCEDES-BENZ

S-Class (1998-2002)/M-Class

CL (1999-2002)

V-Class(1995-2002)/Vito

200GE/ 230GE

Sprinter (1995-2002)

MB100D

508D/510

150

150

175

190

180

140

160-180

 MINI  Mini One/ Mini cooper  90-110
MITSUBISHI 

Colt/ Lancer (1996-2002)

Carisma

Eclipse

Space Star

Space Runner (1998-2002)

Space Wagon (1998-2002)

Shogun Pinin

Shogun Pajero

Micrad 992-2002)/ X-Trial

98

98-117

117-137

98-117

98

98

98

100-120

98-117

NISSAN

Almera (02)/Maxima (00-02)/ Serena (1996-02)

Terrano II/ Patrol GR/ Pick-up

98-118

118-147

OPEL

Agila

Frontera-B

другие модели 

85

120

110

PEUGEOT

106/206/Estate

306

307/406/605/607

806/ Expert

Boxer 

85

80

90

100

160-180

PORSCHE все модели

130

RENAULT 

Twingo/ Clio/ Megane/ Safrane/ Kangoo

R5

Laguna/Espace

Trafic (00-02)

Master

90

80

100

142

155

ROVER

Mini Cooper

25/45/MG

75 Tourer/ MG ZT-T 

57

110

125

SAAB

900(1993-1998)

9000(1989-1997) 

90-110

105-125

SEAT

Arosa/lnca

Ibiza/Cordobar

Toledo/ Leon

Alhambra 

110

110

120

140

SKODA Fabia/Octavia

120

SUBARU все модели 78-98
SUZUKI

Alto

Swift

Liana/Ignis/Baleono/Wagon R/Super

Carry(1999-02)

Jimny/GrankVitara

Vitara 

70-100

80

85

85

95

80-100

TOYOTA

Yaris, Corolla, Carina, Avensis, Camry, Paseo

Celica, Supra, Picnic, Previa, RAV4,4 Runner

Landcruiser Colorado/ Prado (1996-02)

Landcruiser Amazon (1998-02)

Hi-Ace Power Van (1996-02) 

103

103

110

209

102

VW

Lupo, Caddy

Passat (1996-02), Beetle

Sharan (2001-02)

110

120

170

VOLVO

S40/V40(1998-02), S70/V70(1997-00)

C70

S60 (2002), V70 (2000-2002), S80

110

110

140

 

Правильная последовательность при затягивании болтов и гаек колеса

 

     Ровная посадка автомобильного колеса зависит от правильного затягивания болтов и гаек. Важно соблюдать порядок протягивания болтов и гаек колес внедорожника. Только в этом случае оно ровно сядет на ступицу и будет плотно прилегать к диску.
     Неправильное, неравномерное затягивание гаек может привести к неприятным и плачевным последствиям: плохо закрепленное колесо может разбить ступичный подшипник, шаровые опоры или произойдет откручивание расслабленных болтов, гаек, разбивание резьбы, а, возможно, и срез шпилек.
     На начальном этапе неправильное, неравномерно затянутое колесо обнаружить очень сложно. Первым признаком можно считать слабое безадресное постукивание в районе моторного отсека слева или справа. Понять, что колесо откручивается, на данном этапе, визуально невозможно даже на подъемнике. Однако при помощи балонника или динамометрического ключа заметить дефект можно.
     При дальнейшем откручивании колеса металлический стук усиливается, а при откручивании на передней оси автомобиля возможно «плавание руля», то есть нечеткое реагирование на повороты. Торможение и увеличение скорости обычно уменьшает стук в колесе, а при накате стук усиливается.
     Потеря равномерности затяжки и прилегания диска к ступице в конечном итоге ведет к потере колеса, что на скорости может привести к серьезному ДТП.



     Что же делать, чтобы избежать этого?

     Существует следующая последовательность при затягивании болтов и гаек колеса:
•    Очистить резьбу шпильки или болта от грязи или ржавчины, а также произвести смазку антикоррозийными средствами.
•    Наживление (накручивание) гаек или болтов осуществлять только вручную!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ наживлять гайки пневмоинструментом.
•    Затягивать болты и гайки необходимо до контакта диска со ступицей
•    Проверить соосность шпильки с гайкой или болта с конусным отверстием диска внедорожника
•    Затянуть гайки строго крест-накрест до полного контакта с самим диском внедорожника
•    Проверить усилие затяжки с помощью динамометрического ключа.

     Проверку затяжки гаек или болтов желательно произвести через 50 км, после установки колеса.
     Также следует учесть, что процесс затягивания должен проходить равномерно, без приложения чрезмерных усилий, так как можно сорвать резьбу.
     Перетяжка хотя бы одной гайки приведёт к закусыванию конуса, что нарушает центровку относительно ступицы. А недостаточное грозит постепенным раскручиванием гаек и в дальнейшем потере колеса, или, в лучшем случае, порче диска.
     Данный порядок подходит для большинства моделей внедорожников, однако имеет смысл изучить все рекомендации самого производителя.

    Правильная установка колеса и затягивание гаек дает: плавность хода, а самое главное, безопасное движение на автомобиле!

 

 

К чему может привести перетянутый крепеж колеса? — журнал За рулем

Недотянули болты крепления колеса или, наоборот, закрутили их с чрезмерным моментом? А знаете, чем неправильная установка колеса может обернуться впоследствии?

Эту простейшую и самую распространенную операцию — установку колеса на автомобиль — наверняка выполнял или как минимум видел, как это делается, каждый автомобилист. Идеально ее проводят на конвейере. На это и будем ориентироваться.

Представьте — вы конвейерный рабочий и занимаетесь этим по восемь часов ежедневно! Что, тяжко? Согласен, спина будет болеть, и вас моментально скрючит от непрерывного тягания тяжелой обувки автомобиля. На конвейере колесо в сборе весь путь от стеллажа до ступицы проделывает на специальной тележке. Рабочий лишь перекатывает его с одной ячейки в другую. Это не только забота о здоровье человека, но и обеспечение скорости и качества операции на протяжении смены. Без нее к концу рабочего дня усталые руки и спины были бы способны лишь на черепашью скорость. Тележка — с регулировкой по высоте, что позволяет не держать колесо на весу, а совместить отверстия и надеть его прямо на ступицу.

конвейер

Обратите внимание — пряжка ремня у рабочего закрыта специальным чехлом. Зачем? Ни при каких операциях на краске кузова или колесного диска рабочий не должен оставить царапины.

Обратите внимание — пряжка ремня у рабочего закрыта специальным чехлом. Зачем? Ни при каких операциях на краске кузова или колесного диска рабочий не должен оставить царапины.

конвейер

Даже подвижный рычаг тележки оснащен пневмоприводом — усилия мускулов сведены к минимуму.

Даже подвижный рычаг тележки оснащен пневмоприводом — усилия мускулов сведены к минимуму.

Далее вручную, чтобы не сорвать резьбу, наживляются гайки или болты. Операция требует определенной сноровки, поскольку делать это приходится в перчатках. Таково требование техники безопасности в массовом производстве. Работать голыми руками здесь категорически запрещено.

И, наконец, финальная операция — затяжка крепежа. Это делается не поочередно электрическим гайковертом, а с помощью специального оборудования. Все гайки или шпильки заворачиваются одновременно одинаковым моментом. Причем люди не бегают вокруг автомобиля. Операцию выполняют два человека, и каждый отвечает за свой борт.

конвейер

А вот наживлять крепеж приходится вручную, человек лучше автоматики чувствует, по резьбе пошло или нет.

А вот наживлять крепеж приходится вручную, человек лучше автоматики чувствует, по резьбе пошло или нет.

конвейер

Силовой инструмент с пневмоприводом закручивает положенным моментом все гайки одновременно.

Силовой инструмент с пневмоприводом закручивает положенным моментом все гайки одновременно.

Материалы по теме

Имея представление о конвейерной технологии, нетрудно применить знания на практике при выборе автосервиса или шиномонтажной мастерской. Если крепеж колеса сразу закручивают гайковертом, не наживив вручную, — бегите от таких ремонтников. Соответственно, любое протягивание крепежа «от души» — еще один способ обломить/вытянуть шпильку или сорвать резьбу в ступице колеса.

Но, допустим, горе-работник шиномонтажной мастерской во всю дурь попрыгал на рукоятке баллонного ключа, но резьба при этом выдержала. «Ничего страшного, скажете, зато с запасом»? А представьте, что вы повредили колесо в дороге и необходимо установить запасное. Не каждый справится с перетянутым креплением при помощи стандартного баллонного ключа. Придется изобретать рычаг из подручных средств. И уж точно не стоит перед установкой колеса наносить смазку на шпильки и гайки, чтобы облегчить себе задачу по демонтажу. Смазка может привести к самооткручиванию гаек. Как правило, в любом руководстве пользователя есть прямой запрет на такую «хитрость». Не менее опасен и плохо затянутый крепеж — колесо может открутиться на ходу, а это чревато серьезной аварией.

Доверять можно лишь динамометрическому ключу со шкалой и его ближайшему родственнику — щелчковому ключу. Только они помогают затянуть крепеж колеса положенным моментом, как при конвейерной сборке. Так что советуем обзавестись подобным инструментом и сервис выбирать такой, где не пренебрегают вышесказанным. Опытные мастера шиномонтажей затягивают крепеж с моментом 112–115 Нм, а в фирменных сервисах сверяются с ремонтной литературой производителя.

Чем опасен перетянутый крепеж колеса?

Недотянули болты крепления колеса или, наоборот, закрутили их с чрезмерным моментом? А знаете, чем неправильная установка колеса может обернуться впоследствии?

Чем опасен перетянутый крепеж колеса?

Крутящий момент — Материалы о шинах и автосервисе

Откручивание и закручивание гаек — основная и самая простая операция в шиномонтажной мастерской. Сегодня в распоряжении мастеров шиномонтажа широкий спектр самого разнообразного технического оборудования и инструмента для выполнения этой незатейливой операции. Для простого откручивания-закручивания гаек и болтов используют специальные гайковерты, а для контроля момента затягивания или ослабления гаек и болтов — специальные динамометрические ключи. Иногда для откручивания сильно затянутых гаек необходимо использование специальных усилителей крутящего момента, а для контроля возможного ослабления гаек во время езды — специальных пластиковых индикаторов.

Тема ослабленных гаек и отлетевших при езде колес часто обсуждается автомобильной общественностью. Если такое случается, владельцы или должностные лица автотранспортных фирм начинают искать и причины ослабления гаек, и средства для предотвращения подобных случаев в будущем. В некоторых случаях им приходится одновременно решать и обратную задачу — невозможность открутить сильно затянутые гайки колес. Часто бывает, что водитель хочет заменить в дороге проколотое колесо запаской, но никак не может открутить гайку с помощью имеющегося гаечного ключа. Он вынужден вызывать специальную службу помощи, которая, в особенности заграницей, вещь недешевая. Поэтому акцент делается на поиске оптимальных значений момента затяжки колесных гаек и контроле этих значений, а также на проверке водителями состояния затяжки колесных гаек после преодоления определенного расстояния с момента последней затяжки.

Особенно актуально это для грузовых автомобилей, поэтому описанные далее манипуляции и подробности их проведения в большей степени будут касаться грузового транспорта.

Откручиваем гайки

Ремонт колес всегда начинается с откручивания гаек. Ассортимент гайковертов достаточно велик: гайковерты пневматические, электрические, на транспортной тележке или же ручные.

Электрические гайковерты всегда изготовлены на транспортной тележке, что значительно облегчает работу персонала, так как ему не приходится таскать лишний вес от колеса к колесу. Пневматические при необходимости могут быть установлены на тележку, но на практике обычно используются вручную. Персонал шиноремонтных мастерских говорит, что таким образом нужные манипуляции проводятся быстрее, хотя мастер и вынужден проводить их в полусогнутом состоянии.

Для откручивания гаек на колесах грузовых автомобилей используются ключи с удлиненным однодюймовым валом, общим весом около одиннадцати килограммов. Конструкторы компаний-производителей пневматических инструментов задумались над этим изъяном и вскоре сконструировали облегченные модели, которые хоть и весят не полных восемь килограмм, дают возможность получить момент затяжки (крутящий момент) силой в 2100 Нм. Величина крутящего момента особенно важна в случаях, когда гайки слишком туго затянуты. В электрических гайковертах, оснащенных ударным механизмом с маховиком, в основном, нет проблем с откручиванием туго затянутых гаек.

В случае же использования пневматических гайковертов, в которых количество подаваемого сжатого воздуха иногда лимитируется, попытка открутить туго затянутые гайки с первого раза не всегда может быть успешной. В таких случаях для отрыва туго затянутых гаек на помощь придут специальные усилители крутящего момента, которые работают по принципу увеличения мощности посредством системы шестерней и зубчатого обода. На рынке, например, имеется даже усилитель с передаточным числом 68:1.

 

Он может использоваться не только в стационарных мастерских, но и в мобильных, или использоваться водителями транспортных средств при замене колеса на дороге. Ослабление и откручивание гаек проводится по окружности колеса. Открученные гайки рекомендуется хранить в предварительно подготовленном ящичке или же в любой другой чистой емкости для предотвращения загрязнения внутренней резьбы гаек. После откручивания всех гаек колесо беспрепятственно снимается со ступицы автомобиля.

Снимаем колеса

В большинстве современных автомобилей диски центрируются на ступице через центральное отверстие с минимальным зазором порядка десятых долей миллиметра. Этот метод крепления дисков обозначается как тип крепления М. В минимальном зазоре между диском и ступицей может возникнуть ржавчина, вызывающая прилипание диска к ступице. Следовательно, здесь уже нужен молот весом в несколько килограмм. Удары молотом следует наносить по боковине шины, ни в коем случае не по ободу диска. Если молот не помогает, нужно искать другие методы (езда и развороты на колесах с вручную затянутыми гайками, наезд на препятствие). Такие решения достаточно эффективны, но в то же время опасны, так как болты можно повредить и их нужно будет менять.

 

Профессиональным решением будет использование гидравлических съемников, которые делятся на два типа. Первый тип фиксируется между колесами на одной оси, а второй тип помещается между колесом и рамой транспортного средства. В обоих типах рекомендуется прилагать усилия в нескольких местах по окружности, чтобы постепенно ослабить ржавые соединения. Преимуществом гидравлического съемника является то, что при давлении в 500 бар он развивает усилие до 10 тонн.

 

После достаточного ослабления диска на ступице необходимо снять колесо с автомобиля. Чтобы не затрачивать для этого слишком много усилий и не повредить резьбы, следует снимать колесо с помощью манипуляционной тележки.

Бережем резьбу

В случае повреждения или загрязнения резьбы возможно искажение момента затяжки при последующем затягивании. Это может привести к созданию условий для неправильной затяжки. Поэтому гайки и болты всегда следует складывать в чистую емкость. Удобным решением является магнитная миска, которая крепится непосредственно к стойке подъемника. Болты (шпильки), являющиеся составной частью ступицы, должны очищаться механически с помощью проволочной щетки или специальной насадки на дрель. Вместе с очисткой резьбы болтов (шпилек) рекомендуется также механическая очистка контактной поверхности диска на ступице. После этого контактную поверхность следует обработать сепарационным средством. Наиболее часто используется медная паста или спрей. На очищенные болты (шпильки) рекомендуется нанести тонкий слой смазки, который должен помочь устранить вышеупомянутые проблемы с затяжкой гаек. После обработки болтов (шпилек) и контактных поверхностей проводится монтаж колеса на болты (шпильки) ступицы.

Устанавливаем колеса

Легковесные колеса можно поднимать и устанавливать на оси транспортного средства вручную или с помощью монтажного рычага. Более тяжелые колеса следует поднимать и устанавливать с помощью различных подъемных механизмов. Простым подъемным механизмом является ручная тележка, работающая по принципу рычага, которую можно комбинировать с насадками для болтов (шпилек), защищающими их резьбу.

 

Такие насадки реагируют на возможное ослабление гаек, что может стать причиной последующего биения колеса на оси транспортного средства. Еще одним подъемным механизмом является четырехколесная тележка с установленным на ней пневматическим или гидравлическим подъемником. Такая тележка поднимает колесо точно на высоту болтов (шпилек) и надевает его на них, не повреждая их резьбу. Использование таких тележек значительно облегчает нелегкий труд шиноремонтника.

Затягиваем гайки

Очень важно правильно провести затяжку гаек. Тогда как ослабление гаек проводится по окружности, их затяжка проводится «звездочкой», то есть крест-накрест в указанной последовательности. Такой способ затяжки гаек обеспечивает равномерное распределение давления диска по контактной поверхности ступицы. В случае затягивания по окружности существует большой риск, что часть диска будет в одном месте прижиматься значительно сильнее, чем в противоположной этому месту стороне.

В процессе эксплуатации колеса различные вибрации могут ослабить колесные гайки. После затяжки гаек нужно провести контроль с помощью динамометрического ключа. Ключи выбираются согласно диапазону крутящих моментов, а также согласно наличию насадок. Чаще всего используется ключ с однодюймовым четырехгранником. У грузовых автомобилей величина крутящего момента возрастает с увеличением резьбы. Например, у автомобилей DAF для резьбы М22х1,5 момент затяжки составляет 700 Нм (см. таблицу снизу). Важно, чтобы перед контролем затяжки динамометрическим ключом сама затяжка гайковертом была на порядок ниже значений, приведенных в таблице.


При подготовке персонала для обслуживания грузовых шин всегда подчеркивается, что нужно сдвигать динамометрический ключ в сторону дотягивания до щелчка. Только тогда шиномонтажник может быть уверен в надежности затяжки колес. Но здесь есть и другая сторона меда-ли — гайка слишком сильно затянута, и в следующий раз открутить ее будет проблематично. Рабочий процесс затяжки для легкового автомобиля аналогичен. Разница заключается лишь в моментах затяжки. Диапазон моментов затяжки здесь 80–150 Нм. Исключением являются лишь колеса с центральной гайкой, у которых момент затяжки составляет — 600 Нм.

Постконтроль

Контроль соответствия затяжки гаек приведенным в таблице значениям с помощью динамометрического ключа не является заключительным этапом. После преодоления пятидесяти километров рекомендуется провести повторную проверку затяжки гаек на колесах. Это значит, что водитель должен взять специальный колесный ключ и с его помощью проверить затяжку всех гаек на всех колесах.

Особое внимание следует обратить на сдвоенные колеса. Такие колеса более восприимчивы к последующим ослаблениям гаек в связи с эксплуатационными вибрациями. Для контроля ослабления гаек можно использовать и так называемые индикаторы ослабления. Это пластиковые втулки со стрелками, которые надеваются на гайки. Стрелки размещаются одна напротив другой, и в случае ослабления затяжки гайки они начнут расходиться. На гайках сдвоенных колес грузовых автомобилей, а также на прицепах используют индикаторы под названием Checkpoint. На передних колесах тягачей с защитным кольцом используются индикаторы под названием Dustite LR.

 

Комплект пластмассовых индикаторов содержит еще и фиксаторы под названием Checklink. Они работают по принципу двух пластиковых зажимов, соединенных друг с другом таким образом, что предотвращают полное ослабление гайки. Фиксаторы идут в комплекте с двумя металлическими шпонками, которые наклепываются на две соседние гайки. Металлические шпонки используются единоразово, все пластиковые компоненты могут быть использованы повторно. Однако нужно акцентировать внимание на том, что ни индикаторы, ни фиксаторы не освобождают водителей транспортных средств от личного контроля состояния гаек колес и их затяжки.


 

При использовании материалов с нашего сайта гиперссылка на tire.com.ua обязательна.

Что такое момент затяжки колес, замер на «Гранте» 🦈 avtoshark.com

Момент затяжки колес «Гранта» важен для безопасности движения. Поэтому при установке или замене данных элементов автолюбители задумываются, насколько сильно нужно затянуть болты. Ведь недостаточно затянутые болты могут открутиться в дороге, а перетянутые приведут к повреждению резьбы, барабана или ступицы.

Что такое момент затяжки

Момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» – это усилие, которое нужно прикладывать при закручивании данных элементов. То есть с такой силой следует крутить эти детали для нужного эффекта. А определяется эта величина с динамометрическим ключом.

Как измеряют момент затяжки

Единицей измерения момента или усилия затяжки является Ньютон на метр (Н/м), однако для многих грантоводов более привычным является килограмм на метр (кг/м), то есть усилие в килограммах, приложенное к рычагу длиной один метр. Момент затяжки колес «Лады Гранты»  указан в руководстве по эксплуатации и составляет 90-120 Н/м  или 9-12 кг/м.

Момент затяжки

Чтобы измерить момент или усилие, с которым затянуты  болты/гайки колес, необходим специальный инструмент — динамометрический ключ.

Инструмент нужно подобрать так, чтобы его максимальный момент затяжки был чуть больше этой величины для резьбового изделия. Эта разница должна составлять приблизительно 20-30%. Стоит отметить, что такой ключ применяется только при контрольной протяжке. Для основного затягивания болтов использовать его не стоит.

На что влияет момент затяжки

Момент затяжки, в том числе колёс Лады Гранты, влияет на надёжность крепления. Усилие должно быть таким, чтобы колесо было хорошо зафиксировано. Соблюдение необходимого момента позволяет избежать перетягивания или недотягивания, что одинаково опасно и плохо. В первом случае возможно повреждение деталей авто, а во втором – фиксация будет недостаточной.

Что будет, если перетянуть или недотянуть колесные гайки или болты

Если болт затянут с достаточным усилием, он не сможет раскрутиться самостоятельно. Это очень важно, так как оказывает влияние на безопасность. Поэтому следует точно знать момент затяжки болтов колес Лада Гранта.

Недостаточное затягивание крепежей

Недостаточное затягивание крепежей приводит к тому, что закреплённая деталь может открутиться. Это представляет смертельную опасность. Но и перетягивать тоже плохо.

В случае чрезмерно сильного затягивания велика вероятность повреждения резьбы. Для колёс – это ступица, барабаны. Кроме того, такой болт будет трудно открутить. Но и перетянутый болт иногда может открутиться. Дело в том, что при этом уплотняющий поясок на диске может деформироваться. Болт будет доставать до ступицы. А поясок потеряет пружинящий эффект. Вследствие этого колесо может открутиться при движении. Велика вероятность и пластической деформации диска, особенно если он слишком мягкий.

Можно ли определить момент «на глазок»

С опытом примерный момент затяжки колес «Гранта» можно научиться определять и без всяких специнструментов. Но начинающему автомобилисту сделать это практически невозможно. Поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом.

Затягивания колеса

Затягивая колеса, многие опытные автолюбители справляются даже без этого инструмента, по усилию они чувствуют, насколько сильно затянута резьба.

Что именно затягивают на колесах

На колесах затягивают колесные болты, а также гайки, если таковые имеются. Каждый из них должен быть затянут с одинаковым и достаточным усилием. При этом процедура осуществляется крест-накрест.

Есть ли разница в моменте затяжки колесных болтов и гайки ступицы

Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta, как и на другом авто, выполняется с разным моментом. Но при этом момент затяжки гайки ступицы заднего колеса «Лады Гранты» и переднего равны.

Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta

Момент затяжки гайки ступицы переднего и заднего колеса «Гранты» составляет 186,3-225,6 Hm.

С каким моментом затягивать болты или гайки колес «Гранта»

Значения для момента затяжки ступичных гаек для данного авто указаны выше. А момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» равняется 105-120 Hm. Для машин в кузове лифтбек это значение 70-90 Нм. Передние и задние колеса автомобиля должны затягиваться с одинаковым усилием. Это правило также справедливо и для каждого из колесных болтов. Для них момент затяжки колес «Гранта» не должен отличаться.

Как затягивать колеса «Гранты» с необходимым моментом

Чтобы затянуть колеса «Гранты» с нужным моментом, потребуется динамометрический ключ. Пользоваться им следует лишь при контрольной затяжке. В начале процесса потребуется обычный балонник.

Динамометрический ключ

Перед процедурой автомобиль ставят на ровную твердую поверхность. Для предотвращения непроизвольного движения он должен быть зафиксирован ручным тормозом и включением первой передачи при неработающем двигателе. Если колеса по каким-то причинам нужно снять, то машину вывешивают с помощью подъемника или домкрата и страховочных подставок. Кузов с нужной стороны поднимают настолько, чтобы покрышка оторвалась от земли. Если доступен пневматический или электрический гайковерт, работающий в ударном режиме, то крепеж откручивают после вывешивания авто, если же приходится действовать балонным ключом, то сначала срывают затяжку, а после вывешивания полностью выкручивают болты или гайки.

Закручивайте колесные болты или гайки по часовой стрелке, крест-накрест. Сначала закручивайте руками, затем балонным ключом с достаточным усилием.

Затяжка осуществляется постепенно. Когда колесо закручено уже достаточно сильно, следует окончательно затянуть его динамометрическим ключом с нужным моментом.

При использовании инструмента необходимо соблюдать правила:

  • Динамометрический ключ применяется для контрольной затяжки. Использовать его в качестве обычного балонника не следует.
  • Ключ нужно подобрать так, чтобы его максимальное усилие было чуть больше необходимого.
  • Перед протяжкой удостовериться, что точное значение момента затяжки известно. Его и нужно выставить на инструменте.
  • Проверять ключом следует затяжку всех болтов по кругу.

Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.

Порядок затяжки гайки проушины колеса по типу болта

Затягивание гаек или колесных болтов в правильном порядке на самом деле важно для их затяжки и сохранения в таком положении. Затягивание гаек может показаться несложным делом, но, как вы знаете, технический специалист может усложнить даже самую простую работу. Если серьезно, то в том, чтобы затянуть болты, есть правда в занудной стороне.

Шаблоны для затяжки гаек

Затягивайте фиксаторы в таком порядке.

Библиотека Dotdash

А вот и занудная часть. Когда вы затягиваете одну проушину, она становится все туже и туже в этом углу установочной поверхности колеса, той части колеса, которая касается ступицы позади нее. Это то, против чего вы ужесточаетесь. Если у вас есть один угол (один выступ) красиво и аккуратно, вы, естественно, перейдете к следующему. Если вы просто обойдете колесо по кругу (по часовой стрелке или против), колесо действительно может прогнуться так, что первый выступ, который вы затянули, немного ослабнет.Даже под самой затянутой гайкой или болтом все может сдвинуться. Затягивание их крест-накрест снижает вероятность смещения и изгиба вещей, а это означает, что ваши проушины останутся туго затянутыми после того, как вы их затянете.

Используя приведенную выше схему, затяните гайки проушин в правильном порядке, который соответствует количеству болтов, имеющихся на вашем колесе. Вы должны проделать последовательность один раз, а затем повторить еще раз, чтобы дважды проверить и повторно затянуть.

В воздухе или на земле?

Никогда не выполняйте окончательную затяжку гаек, пока ваш автомобиль находится в воздухе, надеюсь, надежно поддерживается домкратами.Если вы только что установили новые тормозные колодки, плотно затяните колесные болты (также называемые проушинами), прежде чем опускать автомобиль обратно на землю, но всегда обязательно выполняйте надлежащую затяжку проушин, когда автомобиль твердо стоит на земле, все четыре колеса. У вас будет гораздо более прочная платформа для затяжки, когда автомобиль стоит на земле, но гораздо безопаснее нажимать на большой гаечный ключ, если автомобиль не стоит на домкратах.

У меня нет динамометрического ключа

Если вы владелец автомобиля или грузовика, который не выполняет (и не планирует делать) каких-либо серьезных ремонтных работ на автомобиле, у вас, вероятно, нет настоящего динамометрического ключа в ящике для инструментов.Мы полностью это понимаем. Хороший динамометрический ключ — одно из самых больших вложений в ваш ящик для инструментов, поэтому немногие люди будут тратить деньги на этот инструмент только для того, чтобы уточнить характеристики крутящего момента, когда они будут проводить сезонную проверку гаек. На самом деле это неплохая идея, но не то, что каждый может или хочет сделать. Чтобы затянуть гайки проушины без динамометрического ключа, вам просто нужно быть внимательным и несколько раз сказать «умф». Эти направления различаются в зависимости от того, насколько вы сильны и тяжелы. Если вы — слесарь, у которого нет проблем с перемещением листов толстой стали по цеху, сделайте это немного проще.Если вы бухгалтер, который ворчит, пытаясь вытащить пустой картридж из принтера, отдайте все, что у вас есть. Используя обычный гаечный ключ с проушиной, возьмитесь за конец правой рукой и левой рукой наденьте гаечный ключ на гайку с проушиной. Теперь облокотитесь на правую руку и очень сильно надавите, пока гаечный ключ не перестанет сдвигаться с места. Следуя правильной схеме затяжки, сделайте это для всех колесных гаек или болтов. А теперь сделай это снова! Кроме того, не забудьте проверить их еще раз через 50 миль или около того.Если они собираются расслабиться, они сделают это сразу, и вы можете остановить это на своем пути.

Примечание: У вас может возникнуть соблазн встать на гаечный ключ, чтобы затянуть гайки, но это не лучшая идея! Стояние создает другую нагрузку на гайки и шпильку колеса, не говоря уже об опасности соскальзывания гаечного ключа, что приведет к потере равновесия в полете.

Вы также можете быть обеспокоены чрезмерным затягиванием. Это, безусловно, возможно, но почти все случаи чрезмерного затягивания гаек, которые я видел, были результатом действия пневматического ударного ключа, который был повернут слишком высоко, чрезмерно затягивая и натягивая шпильки колеса до такой степени, что некоторые из них сломаются. отключается при ослаблении и затягивании еще несколько раз.Преимущество использования рук делает практически невозможным их чрезмерное сжатие до такой степени!

Как динамометрические ключи с накидной гайкой повышают качество и предотвращают опасные происшествия

Первое, что узнает подросток, получив водительские права, — это как сменить шину. Ослабьте гайки проушины, поднимите автомобиль, снимите гайки проушины и замените шину на запасную. Затяните гайку с проушиной, затем затяните ту, которая находится напротив по диагонали, чтобы обеспечить равномерную посадку шины.Повторяйте, пока все гайки не будут затянуты. Опустите машину и повторите схему, чтобы убедиться, что все плотно. Это один из самых простых способов ремонта автомобилей, и клиентов приводит в ярость, когда в автомастерской ошибочно затягивают гайки.

Честно говоря, когда большинство людей думают о замене шин, на ум приходят четырехходовые гаечные ключи, комбинированные рукоятки домкрата / гаечные ключи и гайковерты, ни один из которых не обеспечивает точного контроля крутящего момента. Однако динамометрический ключ с проушиной для гайки обеспечивает необходимый контроль.Для автомастерских, репутация которых зависит от качества их работы, ошибки, допущенные при затяжке шин, могут разрушить их клиентскую базу, и поэтому динамометрические ключи с проушинами для гаек являются достойным вложением.

Несчастные случаи из-за неправильной затяжки гайки крепления

Почти каждый, кто работал с транспортными средствами, имел опыт покупки новых шин, а затем был не в состоянии снять их для обслуживания. Далее следует удручающая последовательность методов, которые определенно не одобрены производителем, в том числе стоять на гаечном ключе, прыгать на нем, стучать по нему всем, что может оказаться под рукой, и надевать длинную трубу на гаечный ключ, чтобы больше рычагов.В результате обычно получается сквозной болт или закругленная гайка, которую необходимо отрезать. Обычно за этим следует торжественная клятва никогда не возвращаться в магазин, сотворивший этот кошмар.

Однако потеря покупателя — далеко не худшее, что может случиться. Недостаточно затянутые гайки крепления могут ослабнуть на скоростях шоссе и ударить с достаточной силой, чтобы пройти через панель кузова или разбить лобовое стекло. Ослабленная гайка почти наверняка означает, что колесо неправильно установлено.Колесо, раскачивающееся вокруг своей оси, в конечном итоге прорежет остальные болты и откатится с потенциально катастрофическими последствиями. Наконечники гаек, которые слишком затянуты или затянуты с перекрестной резьбой, могут привести к аналогичным результатам.

Mechanics несут ответственность за ущерб, причиненный небрежным или ненадлежащим ремонтом, и могут нести ответственность за возмещение ущерба. Если гайка или целое колесо оторвутся на большой скорости, повреждения могут быть значительными.

Причины неправильно затянутых гаек с проушинами

Неправильная затяжка гайки проушины часто возникает из-за использования ударных гаечных ключей.В автомастерских необходимо часто снимать и заменять шины в течение дня. Чтобы ускорить процесс, многие из них используют пневматический пистолет. Они не только вращаются, но и используют ударное движение, чтобы помочь ослабить упорные болты и гайки. К сожалению, эти инструменты также могут повернуть крепеж в неподходящий момент. Гайка с поперечной резьбой, где резьба неправильно совмещена с болтом, очевидна, когда вы затягиваете ее вручную. Однако ударный пистолет обладает достаточной силой, чтобы гайка могла пройти мимо этого препятствия.Гайки с крестообразной резьбой практически невозможно снять с помощью ручных инструментов, и если водитель позже обнаружит, что колесо спустило, у него возникнет серьезная проблема.

Неверная резьба также может привести к короткому замыканию накидной гайки. Иногда даже мощности ударного пистолета недостаточно, чтобы преодолеть трение резьбы крепежа под скрещенными углами. Несмотря на то, что на гайку с проушиной действует чрезвычайная сила, которая может превышать ее номинальный крутящий момент, она все же не доходит до обода. В результате шина сидит под углом.Когда автомобиль движется и шина вращается, она будет раскачиваться, и это в конечном итоге приведет к срезанию удерживающих ее болтов.

Чтобы предотвратить любой сценарий, некоторые автомагазины запрещают использование ударных пистолетов для затягивания гаек. Они предназначены только для их удаления. К сожалению, это случается редко, и известно, что механики игнорируют эту директиву. Лучшее решение — потребовать затяжки гаек в соответствии со спецификациями производителя и предоставить инструменты, которые точно соответствуют этим спецификациям.

Выбор лучшего динамометрического ключа с проушинами для автомобильной мастерской

Один из способов обеспечить правильную затяжку гаек с проушинами — это предоставить регулируемые ручные динамометрические ключи для гаек с проушинами. Требования к крутящему моменту для гаек с проушинами различаются в зависимости от марки и модели, а точную настройку можно найти в руководстве пользователя или в Интернете. Технические характеристики могут варьироваться от 50 фут-фунтов (фут-фунтов) до 150 фут-фунтов на некоторых фургонах и грузовиках. Единственными регулируемыми ручными динамометрическими ключами этого диапазона являются гаечные ключи со щелчком.Щелчковые ключи предупреждают пользователя о достижении установленного крутящего момента, издавая звуковой щелчок, но они не препятствуют активному применению пользователем большего крутящего момента, чем необходимо. В некоторых деликатных приложениях возможность приложения слишком большого крутящего момента может сделать гаечные ключи непригодными. Однако, учитывая, что большая часть затяжки гайки проушины выполняется с помощью 4-стороннего гаечного ключа или автомобильного механика, воплощающего фантазию NASCAR о замене шин с помощью ударного пистолета, они должны быть более чем подходящими. Поскольку это торцевые ключи с храповым механизмом, их также можно использовать для всего, от накидных гаек до свечей зажигания, и они будут предметом гордости в любом ящике с инструментами механика.

Прецизионные электроинструменты — еще один хороший выбор. Прецизионные пневматические отвертки обладают такой же мощностью, что и ударные пистолеты, но с гораздо большим контролем над крутящим моментом. Мощная пневматическая отвертка с пистолетной рукояткой имеет общий источник питания и такой же форм-фактор, как и ударный гаечный ключ, что упрощает интеграцию в автомобильный магазин. Он также может быть установлен в соответствии с техническими характеристиками крутящего момента, установленными производителем автомобиля, одним нажатием. Кроме того, операторы могут выбрать настройку оборотов, чтобы предотвратить перекрестную резьбу.Механизм сцепления, отключающий подачу воздуха при достижении заданного крутящего момента, предотвращает чрезмерное затягивание. Регулируемая пневматическая динамометрическая отвертка обеспечивает быстрое снятие и замену шин для обслуживания или ремонта автомобилей, а также контроль крутящего момента. Сочетание скорости и контроля означает, что это может быть лучший динамометрический ключ с проушиной для гайки, который можно купить в автомагазинах.

Репутация вашего магазина зависит от качества ремонта. Неправильное крепление шин — это фундаментальная ошибка, которая может подорвать репутацию вашего магазина, даже если это произойдет всего один раз.Динамометрические ключи с гайками для автомобильной мастерской обеспечивают точную затяжку гаек с проушинами в соответствии со спецификациями, чтобы колеса оставались на месте и чтобы ваши клиенты всегда понимали, насколько внимательны вы к ремонту автомобилей.

В Mountz Inc. мы стремимся производить лучшие динамометрические ключи с проушиной для гайки для вашего автомобильного цеха и лучшие динамометрические инструменты для ремонта автомобилей и сборки автомобилей. Чтобы увидеть весь наш ассортимент, перейдите в наш магазин .Свяжитесь с нами в любое время по телефону , задайте вопрос . Чтобы узнать цену, запросите расценки . Если вы хотите лично увидеть наше оборудование, позвоните по номеру , запишитесь на прием .

Чрезмерно затянутые накидные гайки — Техническое обслуживание / ремонт

@ texases‌

«Мерседес-Бенц» не использует накидные гайки. . . они используют болты с проушинами

И когда один из них не вылезает, и сильнейший удар воздуха, и самая длинная труба не снимает их, получается уродливо

Мне пришлось высверлить несколько отверстий, и я заметил закономерность.. . те, которые не хотят снимать, — это обычно те, которые имеют послепродажный хром (Benz никогда не предлагал заводской хром). Я даже не претендую на то, чтобы понять, но предполагаю, что разница в металле между болтом проушины и хромированным покрытием может быть проблемой

Я также встречал ситуации, когда стандартные, нехромированные легкосплавные диски застревали болтами с проушинами, вероятно, из-за чрезмерной затяжки. Ставить машину на землю и использовать лом с трубой, как правило, вырывало их. В нескольких случаях я видел, как очень мощные удары приводного воздуха диаметром 1/2 дюйма фактически отрывались от головок болтов.По крайней мере, обод очистил оставшуюся часть, а потом дело дошло до сверления и извлечения. Но это отстой, когда нужно сверлить и извлекать, а болт с проушиной все еще на месте. Что еще хуже, иногда болты проушины утоплены

Я с гордостью могу сказать, что в таких ситуациях я всегда чертовски дорого продавал эту работу. Я не виноват, что какой-то парень до меня слишком сильно затянул гайки или заказчик решил нанести хромированный хром, который, похоже, способствует заеданию болтов. Я заставлял их подписать документ, в котором говорилось, что любое повреждение обода из-за сверления и извлечения не будет взыскиваться против меня.Я бы даже не приступил к работе, пока она не была подписана. Я всегда склеивал обод как можно лучше, но мне приходилось прикрывать зад, на случай, если что-то пойдет не так. Между прочим, они никогда этого не делали

И я бы также проинформировал покупателя, что если они будут использовать хромированные диски, проблема может повториться. Я сказал им, что для них лучше всего использовать стандартные диски, нехромированные, болты с проушинами, не хромированные, и всегда использовать динамометрический ключ. Я не знаю, попало ли это в одно ухо, а в другое — из другого. Но я сказал то, что должен был сказать.Вы не можете заставить клиента принять правильное решение

Отказ крепления колес в легких транспортных средствах

Фактически, все колеса управляются (т. Е. Позиционируются на сопрягаемых поверхностях) с помощью колесных болтов или центральной ступицы в качестве средства позиционирования. В системах с болтовым управлением геометрические элементы колесных гаек (обычно сферические или конические) совпадают с аналогичными элементами, сформированными в отверстиях для болтов колеса, так что, когда гайки затягиваются, гайки заставляют колесо принимать положение, в котором сопрягаемые поверхности «вложены», и окружность болта колеса (теоретическая окружность, образованная центрами болтовых отверстий) совпадает с окружностью болта ступицы (теоретическая окружность, образованная центрами колесных болтов).В системах с пилотируемой ступицей центральное отверстие колеса направлено на саму ступицу, что требует, чтобы оба они были обработаны в соответствии с очень строгими стандартами и чтобы диаметр центрального отверстия колеса был лишь немного больше диаметра ступицы. Области отверстий под болты колеса в этом случае являются плоскими (без конических или сферических поверхностей, присутствующих в конструкциях с болтовым управлением) и больше, чем основной диаметр колесных болтов, так что колесо легко скользит по болтам. В новейшей истории легких транспортных средств (по крайней мере, с 1930-х годов) преобладали конструкции с болтовым управлением.Системы с пилотным управлением начали появляться в начале 1980-х годов для определенной цели, которая заключалась в преобразовании большей части приложенного крутящего момента при установке гайки в натяжение болта или усилие зажима колеса. Чтобы понять, как происходит это включение, необходимо изучить физические характеристики колесных гаек, используемых в двух системах, и то, как эти особенности влияют на преобразование приложенного крутящего момента в усилие зажима.

Гайки, используемые в двух системах, обязательно различаются: в системе с болтовым управлением используется сплошная цельная гайка с конической или сферической контактной поверхностью для сопряжения с колесом и позиционирования колеса, в то время как для системы с направляющей ступицей требуется гайка с плоской поверхностью, так что позиционирование колеса достигается только за счет ступицы без конкурирующего столкновения со стороны контактных поверхностей отверстия под гайку и болт.Гайка с плоским торцом почти всегда представляет собой особую конструкцию из двух частей, аналогичную той, которая показана на чертеже в разрезе на рис. 10. Нижняя или «шайбовая» часть гайки, которая прикреплена свободно (она может свободно вращаться. независимо) к резьбовой части посредством операции обжатия и содержит внутреннюю поверхность конической формы, которая сопрягается с аналогичной конической формой в резьбовой части. Это позволяет части шайбы оставаться неподвижной и контактировать с колесом, в то время как резьбовая часть вращается и продвигается вдоль резьбы колесного болта во время процесса установки гайки.Важной особенностью конструкции гайки является то, что диаметр конической контактной поверхности между двумя частями гайки значительно меньше диаметра контактной поверхности колеса шайбы. Важность этой разницы можно оценить из рассмотрения взаимосвязи между установочным крутящим моментом и натяжением болта (или силой зажима колеса). Несколько таких математических соотношений были представлены в литературе, наиболее распространенная и простая из которых представлена ​​ниже [9, 10].

Рис. 10

Эскиз в разрезе двухкомпонентной гайки, используемой с колесами с направляющими ступицами

Лабораторные испытания с использованием болтов с тензодатчиками (испытания крутящим моментом и растяжением) неоднократно демонстрировали линейную зависимость между прилагаемым крутящим моментом и произведением номинального диаметра болта и результирующего усилия болта. Это эмпирическое соотношение позволяет определить взаимосвязь между приложенным крутящим моментом, геометрическими характеристиками гайки и болта и результирующим натяжением болта, как показано ниже:

$$ T = K \ times D \ times W $$

(1)

, где T — приложенный крутящий момент, K — эмпирическая константа («Коэффициент крутящего момента»), D — номинальный диаметр болта, а W — результирующее натяжение болта (или усилие зажима) .

Из анализа сил, действующих на гайку, болт и седло гайки:

$$ K = Ub \ times Rb / D + Rt / D \ left [{\ left ({Ut \ sec B + \ tan C} \ right) / \ left ({1 {-} \ sec B \ times \ tan C} \ right)} \ right] $$

(2)

где Ub — коэффициент трения, действующий на границе раздела гайка-колесо, Ut — коэффициент трения, действующего на контактные поверхности резьбы, Rb — эффективный радиус действия гайки с колесом. силы трения, Rt — эффективный радиус действия сил трения резьбы, B — половина угла резьбы (обычно 30 °), C — угол винтовой линии резьбы, а D — угол наклона резьбы. номинальный диаметр болта.

Обычно знаменатель в квадратных скобках равен единице с точностью до 0,5%, что позволяет упростить уравнение 2 следующим образом:

$$ K = Ub \ times Rb / D + Ut \ times \ left ({Rt / D} \ right) \ times \ sec B + \ left ({Rt / D} \ right) \ times \ tan C $$

(3)

Первый из трех членов в правой части уравнения 3 описывает часть приложенного крутящего момента, расходуемую на преодоление трения на поверхности контакта гайки с колесом; второй описывает часть, затрачиваемую на преодоление трения резьбы; а третий описывает часть, преобразованную в натяжение болта или усилие зажима колеса.Когда соответствующие значения для колесных болтов и неразъемных гаек вводятся в уравнение 3, обнаруживается, что примерно 50% приложенного крутящего момента расходуется на преодоление трения между гайкой и колесом, примерно 40% — на преодоление трения резьбы и только около 50%. 10% фактически реализуется как натяжение болта или усилие зажима. Очевидно, что любое действие, предпринятое для уменьшения сопротивления трению поверхностей контакта гайки с колесом, приведет к соответствующему увеличению натяжения болта или усилия зажима. Двухкомпонентная гайка с плоским торцом достигает этого за счет значительного уменьшения радиуса, на котором действует трение (Rb в уравнении 3).Обычная двухкомпонентная гайка уменьшает этот радиус примерно на 45%. Этот эффект может быть дополнительно усилен нанесением небольшого количества (максимум несколько капель) жидкой смазки на конические поверхности гайки, что иногда рекомендуется в руководствах по эксплуатации. (Эта смазка также противодействует негативным последствиям многократного ослабления и повторной затяжки гаек.) Вторичные преимущества двухкомпонентной колесной гайки с плоским торцом заключаются в том, что устранение конических поверхностей седла гайки в колесе значительно снижает возможности за рассогласование в узлах, а уменьшение площадей конических контактных поверхностей несколько снижает эффективный коэффициент трения.

Каждое снятие и повторная установка колесной гайки вызывает небольшое, но значительное ухудшение характеристик момента затяжки гайки и болта из-за увеличения сопротивления трения. Кривые, показанные на рис. 11, показывают влияние повышенного трения на натяжение колесных болтов при третьей установке. Испытания проводились с использованием новых болтов и конических гаек, установленных на купонах с коническими гнездами гаек и вырезанных из стальных колес. Другие испытания болтов 9/16 и конических гаек показали снижение усилия зажима более чем на 40% между первой и шестнадцатой установкой.Нанесение очень небольшого количества смазки на контактные поверхности двухкомпонентных гаек во время полевого обслуживания предназначено для противодействия этому типу износа, а также для борьбы с пагубными последствиями воздействия окружающей среды.

Рис. 11

Влияние повторной установки на характеристики крутящего момента и растяжения колесных болтов

Колеса со ступичной направляющей подвержены уникальным проблемам при техническом обслуживании в полевых условиях из-за необходимости очень близкого совпадения внешнего диаметра ступицы и внутреннего диаметра центрального отверстия колеса.Например, после длительного воздействия элементов, особенно в северном климате, где используется дорожная соль, накопление коррозии между поверхностью ступицы и центральным отверстием может затруднить снятие колеса, особенно во время экстренной замены придорожного колеса. Затем, чтобы снять колесо, водителю часто необходимо слегка ослабить колесные гайки, проехать несколько футов вперед и быстро задействовать тормоза, чтобы создать на колесе тормозной момент, достаточный для разрушения коррозионной связи. и освободите колесо.Затем он может поднять конец колеса и снять колесо обычным способом.

Из-за повышенной стоимости производства компонентов системы с управляемой ступицей и проблем с обслуживанием, свойственных колесам с направляющей ступицей, а также из-за того, что преимущества управления ступицей особенно выгодны в более жестких двойных узлах задних колес, где действуют более высокие усилия зажима. При необходимости использование колес с управляемыми ступицами фактически ограничивается автомобилями с двумя задними колесами с более высокой GVWR.

В литературе [11] сообщалось, что система крепления колеса с пилотируемой ступицей фактически обеспечивает дополнительную поддержку колеса, поскольку часть вертикальных сил дорожной нагрузки передается непосредственно на ступицу через контакт между центром колеса. отверстие и ступица.Это не правильно! Как и в системах с болтовым управлением, все дорожные нагрузки передаются от колеса с управляемой ступицей на ступицу через фрикционное соединение, обеспечиваемое усилием зажима гайки, а также усилиями сдвига и изгиба, приложенными через гайку к колесному болту.

Как отмечалось выше, гайки с плоской головкой необходимо использовать с колесами с направляющими ступицами, чтобы предотвратить нежелательные помехи. Если конические (или сферические) гайки и соответствующие колеса используются в системе, управляемой ступицей, и если центры окружностей болтов не совсем совпадают с центральной линией ступицы, две системы управления будут мешать друг другу, вызывая очень высокие местные напряжения в местах посадки гаек.Это интерференционное условие схематично изображено на рис. 12. Очень высокие локальные напряжения, создаваемые этим интерференционным условием, могут значительно увеличить эффекты релаксации ползучести и соответствующую потерю зажимного усилия.

Рис. 12

Условие несовпадения, вызванное использованием конических гаек с колесом с направляющей ступицей

Управление ступицей колес не предназначалось и не имело успеха в качестве превосходного метода «центрирования» колеса и, тем самым, улучшения качества езды за счет снижения вибрации.Современные методы производства колес позволяют изготавливать колеса с управлением на болтах с возможностью «центрирования», функционально эквивалентной колесам с направляющими ступицами. Производители автомобилей давно осознали, что ходовые качества (вибрация) в большей степени зависят от контура седла борта колеса и размеров шины, чем от их способности улучшать «центрирование» колеса. Некоторые автопроизводители используют систему «меток соответствия» для сборки колеса и шины, в которой место высокого (максимального диаметра) на каждой шине маркируется и совмещается с точно так же отмеченным местом низкого (минимального диаметра) на посадочном месте борта колеса для получения большей почти круглая периферия шины.Секрет улучшенного качества езды (уменьшение «вибрации») заключается в улучшенном контроле размеров контура посадочного места борта колеса и размеров шины, а не в улучшении «центрирования» колеса. При оценке ходовых качеств колес с болтовым управлением и управляемой ступицей на одних и тех же транспортных средствах по крайней мере одним производителем транспортных средств не удалось провести различие между двумя системами крепления на основе характеристик ходовых качеств («вибрации»).

Некоторые исследователи предположили, что «вибрация» из-за неточной «центровки» колеса была причиной усталостного разрушения болта колеса и последующего отслоения колеса.

Нет данных испытаний или инженерного анализа, подтверждающих такое предположение. Фактически, широко признано, что сама по себе вибрация не может вызвать ослабление правильно затянутой колесной гайки [12]. В конце 1970-х годов производитель транспортных средств провел полевые и испытательные испытания транспортных средств, которые пострадали от преждевременного износа несмазываемых шаровых пальцев рулевой тяги, что привело к очень сильному «шиммингу» транспортного средства. В некоторых случаях колебания были настолько сильными, что было очень трудно поддерживать управляемость транспортного средства.Хотя это состояние затронуло значительное количество транспортных средств (в основном грузовые автомобили, в которых передние оси подвергались необычно высоким нагрузкам) и было исправлено посредством отзыва, не было зарегистрировано ни одного инцидента, связанного с расшатыванием или отсоединением колес. Хотя нет никаких физических доказательств того, что «вибрация» является основной причиной ослабления должным образом затянутых колесных гаек или потери усилия зажима колеса, возможно, что после потери усилия зажима из-за других факторов вибрация может ускориться. откручивание колесной гайки.

Взаимосвязь между усилием зажима и усталостной долговечностью проиллюстрирована данными испытаний Bull Wheel, представленных на рис. 13. В этих испытаниях оценивалась усталостная долговечность колесных болтов класса 8 5/8 и 9/16 дюймов с твердыми коническими и фланцевыми гайками. стальные колеса и крутящие моменты колесных гаек от 175 до 275 фунт-футов. Начальное усилие зажима было рассчитано с использованием формул 1 и 3, приведенных выше. За усталостную долговечность принимали количество циклов, накопленных до выхода из строя первого болта.

Рис.13

Взаимосвязь между усилием зажима и усталостной долговечностью колесных болтов

Характер взаимосвязей, представленных Parisen, предполагает, что можно было бы остановить развитие усталостной трещины за счет своевременного приложения дополнительного крутящего момента к гайке для увеличения усилия зажима.По крайней мере, один случай такого рода вмешательства был описан в литературе и описан ниже:

… ультразвуковой дефектоскоп использовался для регулярного контроля группы из 28 больших болтов с циклической нагрузкой. За первый год работы над проектом мы обнаружили несколько трещин и развили способность прогнозировать их рост. Затем мы нашли еще один болт с очень маленькой трещиной. Его не нужно было менять сразу, а техническое обслуживание задерживалось. Мы продолжали эксплуатировать машину в течение нескольких месяцев, пока трещина медленно росла.В конце концов, мы получили новый гидравлический динамометрический ключ и затянули болт с требуемым усилием 17 500 фут-фунтов. После повторной затяжки машина проработала еще 30 миллионов циклов, и несколько проверок не выявили дополнительного роста трещин до замены болта [13].

Расследование разделения полей предположило, но не подтвердило, что аналогичные инциденты имели место с колесными болтами. Однако никаких фактических данных, подтверждающих такую ​​процедуру исправления колесных креплений, представлено не было.

Некоторые исследователи выразили мнение, что разъединение колес из-за ошибки установки должно произойти в течение относительно короткого периода использования, например, менее двух тысяч миль. Хотя это часто бывает, это не всегда так. Процесс ухудшения статической и динамической силы зажима продолжается бесконечно, хотя и с неуклонно снижающейся скоростью, а условия эксплуатации транспортного средства, особенно вес транспортного средства, силы маневрирования и дорожное покрытие, подвержены непредсказуемым изменениям с течением времени.Например, в конце 1970-х годов производитель автомобилей провел испытание на долговечность автомобиля, в ходе которого пикап должен был пройти 23000 миль по гладкой и неровной дороге, при этом под тщательным наблюдением и контролем инженеров-испытателей. Испытание было прервано через 11 329 миль из-за срыва правого заднего колеса из-за перелома болта, вызванного усталостью. Остаточный крутящий момент на левой задней (неповрежденной) колесной гайке показал крутящий момент на 15–25 процентов ниже требований для установки. Причиной отрыва была определена неправильная установка.

Существует множество методов для достижения желаемого предварительного натяга болта, каждый из которых влечет за собой бремя затрат и присущий уровень надежности. Стоимость и надежность нескольких методов суммированы и представлены в Таблице 3 [9, 14].

Таблица 3 Точность и относительная стоимость стандартных методов определения желаемого предварительного натяга болта

Частично причиной неточности, связанной с использованием динамометрического ключа, является разница между статическими и динамическими коэффициентами трения и необходимость периодической калибровки ключей (потребность, которая слишком часто остается невыполненной).Испытания, сравнивающие значения крутящего момента, установленные динамически на колесных узлах легких грузовиков с использованием автоматизированных инструментов, а затем измеренные статически (момент отрыва, измеренный в направлении затяжки), показали, что статические измерения находятся в диапазоне от 25 до 35 процентов. Несмотря на технические проблемы, связанные с использованием динамометрических ключей, они остаются наиболее широко используемым методом установки и измерения крутящего момента колесных гаек. Однако в последние несколько лет устройства, известные как «динамометрические рычаги», становятся все более популярными в качестве средства регулировки крутящего момента колесных гаек на предприятиях технического обслуживания автомобилей.Динамометрические стержни предназначены для использования с пневматическими гайковертами и сконструированы таким образом, что крутильная гибкость хвостовика торцевого ключа не позволяет установочному крутящему моменту превышать значение, на которое рассчитан размер хвостовика. Таким образом, для каждого желаемого уровня монтажного момента требуется своя розетка. В конце 1990-х один крупный производитель автомобилей предпринял попытку оценить конкретную марку динамометрических рычагов с целью утверждения их для использования в своих сервисных центрах.Их испытания показали, что эта конкретная динамометрическая рукоятка существенно превосходит динамометрические ключи, которые использовались в то время, и постоянно демонстрирует точность лучше, чем ± 10% при оценке на тензометрических колесных болтах.

Советы по предотвращению сбоев колес на тяжелых грузовиках

Подумайте о последствиях, если колесо соскочит с одного из самосвалов или большегрузных тракторов вашей компании, когда оно мчится по автостраде со скоростью 50+ миль в час. Этот 200-фунтовый. У неуправляемой ракеты достаточно энергии, чтобы практически уничтожить другие транспортные средства, разделяющие дорогу, особенно если это транспортное средство движется во встречном направлении со скоростью более 60 миль в час.Если у вас есть сомнения, посмотрите видео, подготовленное Michelin Tyres и Ассоциацией шинной промышленности по адресу http://bit.ly/1Fh45xR.

Хорошая новость заключается в том, что есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы резко снизить риск аварии. Первый — это обучение. Правило OSHA 29 CFR 1910.177 требует обучения всех сотрудников, обслуживающих грузовые шины и колеса. Сюда входит снятие и установка колес для обычного ремонта тормозов или ремонта подвески. Для получения дополнительной информации об этих требованиях обращайтесь в training @ tyreindustry.орг.

Используйте подходящие инструменты и методы

Две основные причины отсоединения колес включают потерю зажимного усилия на колесах и выход из строя подшипников.

Наиболее частой причиной является неправильная установка, приводящая к потере зажимного усилия. «Большинство аварий с откатом колес происходит из-за неправильного крутящего момента или неправильной установки», — говорит Кевин Ролвинг, старший вице-президент по обучению Ассоциации шинной промышленности. «Неправильный крутящий момент в основном связан с недостаточным крутящим моментом, когда колеса расшатываются, но это также может быть чрезмерным крутящим моментом, когда шпильки перенапрягаются и в конечном итоге выходят из строя.”

Использование неправильного инструмента для установки — распространенная проблема. «Большинство таких ситуаций является результатом использования ударного ключа для затягивания креплений», — говорит Ролвинг. Ударный гаечный ключ не является подходящим устройством для контроля крутящего момента; его нельзя использовать вместо динамометрического ключа. «Калиброванный динамометрический ключ — лучший инструмент для обеспечения надлежащего крутящего момента, и его следует проверять при каждом регулярном техническом обслуживании».

Крепление на шину для повышения производительности

Убедитесь, что болты затянуты правильно.«Всегда затягивайте и затягивайте колесные гайки по схеме« звезда », начиная с положения« 12 часов ». Системы с пилотным управлением имеют сухой крутящий момент, а системы с пилотным управлением — смазанный крутящий момент », — говорит Ролвинг.

Но просто использовать правильно откалиброванный динамометрический ключ недостаточно для обеспечения правильного крутящего момента. «Неправильная установка обычно связана с использованием динамометрического ключа для приложения нужного усилия к каждому крепежу, но сопрягаемые поверхности колеса не очищаются», — говорит Ролвинг.

Правильная очистка жизненно важна для правильной установки колеса.«Металлическая щетка, вероятно, является одним из самых важных инструментов при предотвращении аварии колеса», — говорит Ролвинг. «Все сопрягаемые поверхности должны быть очищены, чтобы удалить все посторонние предметы. Очиститель тормозов — еще один хороший инструмент для очистки шпилек и поверхностей барабана / ступицы ».

Следует проявлять осторожность при использовании краски и грунтовки по металлу. «Использование грунтовки по металлу на сопрягаемой поверхности колеса опасно, потому что чрезмерное количество краски может привести к слету колеса», — говорит Ролвинг. «Максимальная толщина краски на сопрягаемых поверхностях составляет 3 дюйма.5 мил, что трудно равномерно нанести с помощью аэрозольного баллончика ».

Технические специалисты должны понимать правильную технику установки. «Лицо, устанавливающее колеса, должно знать, какие сопрягаемые поверхности необходимо очистить и как проверять компоненты», — подчеркивает Ролвинг. «Следующее, на что следует обратить внимание, — это фактическая установка, особенно правильный крутящий момент. Просто сосредотачиваться на динамометрическом ключе — плохая идея, потому что правильный крутящий момент приводит к неправильному усилию зажима, если не соблюдаются процедуры установки колеса.

«Подрядчики должны либо убедиться, что их технические специалисты должным образом обучены, либо убедиться, что поставщик, выполняющий работу, должным образом обучен», — продолжает он. «Наконец, колеса необходимо проверить после установки (от 50 до 100 миль), чтобы убедиться, что ни один из креплений не потерял крутящий момент».

Определите тип колесной части

Два популярных типа колес — это колеса с креплением на шпильке и со ступицей.

Колеса с опорой на шпильки предназначены для центрирования с помощью гаек на шпильках.Гайки с фаской прилегают к отверстиям под болты с фаской в ​​ободе для центрирования колеса.

Колеса со ступичной направляющей центрируются на ступице в центральном отверстии колеса. Это требует больших допусков на центральной ступице. Они фиксируются двухкомпонентными фланцевыми гайками. Колеса со ступичной направляющей обычно имеют прямые сквозные отверстия под болты без фаски.

Различие между этими колесами очень важно, поскольку для каждого типа требуется своя процедура для получения надлежащего крутящего момента.

«Колесные системы со ступичной системой управления (также называемые unimount) требуют моторного масла на шпильках и фланцевых гайках», — говорит Ролвинг.«Моторное масло — единственная предлагаемая смазка для колес, и его следует применять только в системах с пилотным управлением».

Для достижения надлежащего крутящего момента важно использовать масло массой 30 мм и в правильном количестве. Нужна всего пара капель. «Использование правильного крутящего момента и отсутствие масла на шпильке и гайке фланца приведет к недостаточному усилию зажима, что в большинстве случаев приводит к срыву колеса», — предупреждает Ролвинг.

С другой стороны, гайки и шпильки на колесах с креплением к шпилькам нельзя смазывать.Затяните гайки в правильном порядке, а затем затяните гайки, чтобы добиться нужного момента затяжки.

Также важно никогда не смешивать и сочетать гайки или колеса. Гайки с фаской никогда не следует использовать на колесе с направляющей ступицей, а гайки с фланцем никогда не следует использовать на колесе с направляющей ступицей. Точно так же никогда не используйте колесо, предназначенное для системы с управляемой ступицей, на оси с креплением на шпильке, или наоборот.

Проверить на наличие дефектов

Перед установкой убедитесь, что колеса и ступицы находятся в надлежащем рабочем состоянии.При осмотре колеса ищите любые признаки смещения компонентов или ослабленных гаек.

Удлиненные или поврежденные отверстия под болты — редкость, если учесть количество колес на дороге, но такое случается. «И нет возможности отремонтировать колеса после того, как они повреждены», — говорит Ролвинг. Единственный вариант — заменить поврежденные компоненты.

Отказ подшипника ступицы колеса — другая часть уравнения падения колеса. Внимательно осмотрите ступицу колеса. «Следите за уровнем масла в колпаке ступицы», — советует Rohlwing.«Вращайте колесо и прислушивайтесь к звукам скрежета». Внимательно следите за контрольными признаками выхода из строя подшипников. «В большинстве случаев это признаки дыма, выходящего из конца колеса после долгой езды, или скрежета при вращении колеса».

При осмотре шпилек колеса ищите поврежденную или изношенную резьбу. «Если гайка с трудом вращается на нитке, это признак того, что что-то не так», — говорит Ролвинг. «Лучший способ определить, нужно ли заменять шпильки, — это проверить крутящий момент через 50–100 миль после установки.Если колеса правильно установлены и затянуты, проверка крутящего момента может выявить любые шпильки, которые были изношены или повреждены в результате предыдущего превышения крутящего момента ».

Срок службы колесных гаек и шпилек не установлен. «Если они правильно установлены и затянуты, это измеряется десятилетиями», — говорит Ролвинг. «Шпильки и гайки следует заменять, если они больше не могут сохранять зажимное усилие после установки».

Ослабленные колесные гайки — причины и последствия, Новостные статьи








1999 — 2007
Все права защищены.

Патенты заявлены.

Луглок-ТМ это торговая марка компании Normark Industries, Inc.
Подразделение Heavy Duty

Причины / Эффекты

Ослабленная гайка колеса

Ослабление колесных гаек может произойти по разным причинам, включая недостаточную затяжку, перетягивание, дифференциальное тепловое сжатие и неподходящие сопрягаемые поверхности.

Как недостаточный, так и чрезмерный момент затяжки являются обычным явлением при использовании пневматических гайковертов. потому что фактический крутящий момент, который прилагается, зависит от многих переменных. Распространенным подходом является намеренное перетягивание колесных гаек, отчасти для предотвращения эта изменчивость и частично основывается на том, что «больше — это лучше ». Однако перетягивание фактически уменьшает (не увеличивает) зажимное усилие во многих случаях, растягивая шпильки или резьбы за пределы их способность отвечать — особенно когда это делается неоднократно.Перетягивание может также вызвать другие проблемы, такие как трещины, заедания или гайки с перекрестной резьбой. (который не может применить соответствующее усилие зажима) и увеличивает частоту отказа шпилек и треснувших колес.

Дифференциальное тепловое сжатие может возникнуть при установке колес при температуре в цехах в холодном климате. Поскольку компоненты колеса охлаждаются до температуры окружающей среды, зажимное усилие уменьшается. потерянный. Колесные гайки, которые во время этого вращаются (т. Е. Откручиваются) время не восстановит исходные значения крутящего момента / усилия зажима.

Неправильные сопрягаемые поверхности включают как поврежденные, так и загрязненные сопрягаемые поверхности. Правильная сила зажима не может быть достигнута с неплоскими сопрягаемыми поверхностями, такими как поврежденные или погнутые ступицы и колеса, а также изношенные или удлиненные отверстия под болты (приподнятые металл). Загрязнения, такие как чрезмерная грязь, песок, ржавчина, металлические заусенцы и краска на сопрягаемых поверхностях может стираться в процессе эксплуатации, вызывая оседание эффект. При наличии на резьбе или между гайкой и колесом поверхности, эти загрязнения также могут изменить усилие зажима / крутящий момент отношения, приводящие к «ложным крутящим моментам», когда большая часть крутящего момента применяется для преодоления трения и не преобразуется в силу зажима.

Ослабленная колесная гайка может происходить отдельно от любого из этих источников. возможно, из-за комбинации этих источников — что делает задачу устранения всего незакрепленного колеса орехи очень сложно.

Связанные Статьи …
Затянуть ‘Эм Правый
Чрезмерная затяжка Растягивает шпильки
Удар Использование и обслуживание гаечного ключа
Обслуживание колес Библия


Ослабленные / отсутствующие колесные гайки

Колеса подвергаются воздействию различных сил, включая вертикальные силы от транспортного средства и его груза, дорожную вибрацию и ударные силы, силы поворота при повороте автомобиля и силы вращения от поворота колеса, особенно при разгоне и торможении.

При ослаблении колесной гайки эти силы перераспределяется между оставшимися гайками и шпильками, но предпочтительно гайками и шпильки прилегающие к ослабленной гайке, в результате чего эти гайки откручиваются при пониженных уровнях усилия колеса. Этот процесс ослабления ускоряется с каждым последующим ослаблением гаек, поскольку общая сила зажима падает, а концентрация напряжений на остальных гайках и шпильки увеличивается. На этом этапе эти шпильки могут сломаться из-за усталости. или перенапряжения, что еще больше ускоряет процесс — особенно с тяжелыми грузами нагрузки.

Когда колесо заставляет превышает усилие зажима оставшихся гаек и шпилек, колесо будет двигаться относительно ступицы, что приводит к боковой нагрузке и ослаблению оставшейся части гайки, усталостное разрушение шпилек, удлиненных отверстий под болты и колеса пилоты на ступице, трещины от усталости между отверстиями под болты и колесо разделение, если не обнаружено быстро.

Скорость этого процесса и, следовательно, возможность обнаружения до колеса отрыв, зависит от вида и величины действующих колесных сил. опытный .



Штрафы / конфискация
Повреждение колеса / компонентов
Время простоя / Дорожные звонки / Поздние поставки

Ослабленные или отсутствующие колесные гайки и колесо и повреждение компонентов, вызванное ими, может привести как к штрафу, так и к конфискации. Штрафы варьируются от «баллов» и нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов и 15 дней конфискации за первые правонарушения, с гораздо более жесткими штрафы за последующие нарушения.

Колесо, ступица и монтажное оборудование Ущерб, вызванный ослаблением или перетягиванием колесных гаек или , значительно увеличивается риск ослабления колесных гаек и снятия колесных гаек в будущем и должен быть исправленный. Ремонт или замена могут легко охватить сотни долларов, учитывая как стоимость детали, так и трудозатраты.

Помимо прямых затрат при проверке нарушений и повреждении колес / компонентов необходимо время простоя для исправьте эти проблемы.Если не исправить в магазине, время простоя для и автомобиль, и водитель могут продлиться до нескольких часов и привести к вызову на дороге взимает плату, пока водитель или инспектор ждут, пока проблема не будет устранена. исправленный. Эти расходы также могут достигать сотен долларов в типичные почасовые расценки на время простоя и дорожные звонки.

В совокупности общая стоимость одного события из-за ослабленных или отсутствующих колесных гаек может быть значительным. Это особенно, если событие приводит к задержке доставки, штрафы за которую могут иногда доходят до нескольких тысяч долларов в минуту.

Связанные Статьи …

Как записаться Держите колеса в движении
Либералы стремятся ускориться Up Truck Law
Блиц-ловушки Unsafe Trucks
Безопасность грузовиков Дефекты указывают на необходимость повышенных мер безопасности
Roadcheck Проверки безопасности грузовиков 2000


Колесные отряды
Несчастные случаи
Юридические обязательства

Отслоение колес происходит примерно от 40 до 60 в неделю в U.S., в результате чего регистрируется около 20 несчастных случаев в неделю. Исследования в обоих США и Канада указали, что от 45% до 50% этих колес расслоения вызваны ослаблением колесных гаек.

Те разделения, которые не привести к несчастному случаю еще может быть дорого. Общие затраты на расширенный вызов дорожной службы, простой водителя / автомобиля, замена колесо и / или ступица и монтажное оборудование, а также шина, если колесо потеряно, могут быть существенные — не говоря уже о возможных штрафах за несвоевременную доставку. И штрафы за разъединение колес могут быть жесткие в некоторых регионах — например, до 50 000 долларов за разлучение в Онтарио.

Колесные сепараторы, которые делают привести к несчастным случаям, может привести к разрушительным последствиям, иногда к увечьям или убивая тех, кто причастен. Большинство этих несчастных случаев происходит в результате оторвавшееся колесо прыгает по шоссе, пока не ударится о встречный движение. Небольшой процент является результатом удара оторвавшегося колеса пешеходов или перевернуть само транспортное средство.

Те, которые приводят только к повреждение транспортного средства может быть покрыто страховкой ответственности или страхованием на случай столкновения, хотя с повышением премий в будущем. Те, которые приводят к личному травмы или несчастная гибель жизни могут привести к судебным искам, доходящим до миллионы долларов, влияющие на флот, их обслуживающий персонал и менеджмент, а также их клиенты и поставщики.

Связанные Статьи …
г. Грубые факты (небрежность с шинами и колесами)
Дальнобойщик в катастрофе со смертельным исходом из-за потери колеса быть заряженным
Человека сбило колесо летающего грузовика
Fatality возобновляет опасения по поводу безопасности грузовиков
Государство обнаруживает проблемы с грузоперевозками (Смерть)
Чего стоят рыхлые гайки? Попробуйте 6 долларов.25 Миллион

RV Wheels 101: Когда вы в последний раз проверяли момент затяжки гайки?


Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

В руководстве по эксплуатации каждого нового жилого дома указано, что вам следует повторно затянуть колесные гайки или гайки крепления после первых 100 миль или около того. Затем периодически проверяйте крутящий момент, чтобы убедиться, что ничего не изменилось.

Это критическая проблема безопасности, которую часто упускают из виду или просто игнорируют.

На самом деле, помимо периодической проверки протектора или общего состояния шин, большинство RVers редко задумываются о колесах под их RV.

Несколько лет назад, когда я работал в автосалоне для автофургонов, нам позвонил недавний покупатель. Вскоре после покупки нового туристического трейлера они выехали на шоссе, чтобы отправиться в длительное приключение по пересеченной местности. Однако примерно в 1000 милях от дома они потеряли колесо от своего трейлера.Гайки болтались, давая возможность колесу качаться. В мгновение ока отверстия стали продолговатыми, и после того, как несколько шпилек были повреждены, колесо отделилось от прицепа.

Проверьте колеса и гайки вашего автофургона!

Раньше для проверки гаек с проушинами нужно было взять гаечный ключ с поперечной балкой и хорошенько повернуть каждую гайку. Сегодня мы знаем лучше.

Возможность повредить эти шпильки вполне реальна. Крупный хаски может легко открутить шпильку колеса на многих прицепах.Хотя 98-фунтовый слабак может получить песок в лицо на пляже, у него все равно будет сила растягивать нити, прилагая чрезмерный крутящий момент при затягивании гаек.

Существует надлежащая процедура и конкретное значение крутящего момента, которые необходимо применить к каждому отдельному RV. Эта информация должна содержаться в руководстве пользователя. Или в районе ваших колес может быть наклейка или этикетка, которая сообщит вам надлежащий уровень накачивания шин, а также крутящий момент колесной гайки.

Правильный крутящий момент определяется диаметром шпилек колеса и составом стали как в гайках, так и в шпильках.

При установке колеса на прицеп, правильная процедура установки следующая:

1. Установите колесо на ступицу и вручную затяните все гайки с проушинами.
2. Убедитесь, что все проушины правильно отцентрированы в своих отверстиях на колесе и что они вошли во фланцевую часть этих отверстий.
3.Прижмите чередующиеся гайки вперед и назад. Не затягивайте по кругу.
4. Следуя той же схеме движения вперед и назад, затяните с указанным моментом затяжки с помощью динамометрического ключа.
5. Примерно через 100 миль перепроверьте колесные гайки с помощью динамометрического ключа.

Затяните зажимные гайки с меньшим трудом за счет использования гаечного ключа RV с мультипликатором крутящего момента.

Окрашенные или загрязненные поверхности резьбы

Загрязненная поверхность резьбы помешает вам получить надлежащий крутящий момент на зажимных гайках.Или он может даже уничтожить потоки при попытке установки или удаления.

Когда кто-то продает подержанный дом на колесах, очень часто перекрашивают колеса, чтобы улучшить внешний вид агрегата. Редко они избегают покраски шпилек и гаек колес, что, по сути, увеличивает диаметр шпильки.

При попытке удалить гайку поверх этой краски гайка заедает. Выталкивая краску, вы, скорее всего, повредите или разрушите резьбу гайки или шпильки.В любом случае, конечным результатом может быть то, что колесо отделяется от ступицы, и RV падает на землю.

Всегда удаляйте всю грязь, краску или наросты ржавчины, скопившиеся на шпильке колеса , прежде чем попытается снять гайку. Щетка с проволочным колесом, прикрепленная к портативной дрели, позаботится о таких ситуациях.

При повторной установке колесных гаек никогда не наносите смазку, думая, что она поможет закрепить колесо. Смазка уменьшит трение (или прикус) при затягивании гайки и может позволить ей ослабнуть во время движения.В лучшем случае допустимо распыление WD40 (или обезжиривателя) для очистки нитей от незакрепленных частиц с последующим протиранием чистой тканью для удаления излишков.

Надлежащей защитой от ржавчины или грязи может быть съемный колпачок гайки с проушиной или колпачок ступицы RV, который защищает открытую часть шпильки колеса.

Колеса под вашим домом на колесах — это то, что позволяет вам продолжать катиться по шоссе. Потратив время на то, чтобы убедиться, что они надежно закреплены, перед тем, как отправиться в путь, вы предотвратите дорогостоящую — или даже смертельную — катастрофу.

Убедитесь, что все поездки на автофургоне начинаются правильно. Обязательно проверьте свои гайки!

Я занимаюсь автодомами более 50 лет, включая кемпинг, строительство, ремонт и даже продажу домов на колесах и автодомов. Я владел, использовал и ремонтировал почти все типы домов на колесах, которые когда-либо производились.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.