Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.
Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.
Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.
Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:
Диагностика состоит из двух этапов:
Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.
Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.
Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.
Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.
Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.
Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.
Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.
Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.
После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.
Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.
Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.
После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю.
08.11.2019, Просмотров: 2973
В задних дисковых тормозах, комбинированных с ручником, есть большая беда — течь сальника оси, к которой крепится весь механизм стояночного тормоза с тросом. Лично я считаю эту систему не совсем надёжной, так как от такой проблемы тебя совсем ничего не убережёт, даже если поставить машину в гараж и не ездить вообще — сальник от естественного износа начнет потеть, а дёрнешь еще ручник, тормозуха побежит ручьём. Да и лечится эта проблема только полной разборкой суппорта. В целом, ничего сложного, но повозиться придётся.Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.
Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.
Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.
Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.
В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.Дисковые тормозные механизмы задних колес автомобиля Camry показанны на рисунке 1
На колодках тормозных механизмов задних колес установлены индикаторы износа
При достижении минимально допустимой толщины накладок индикатор износа при торможении соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок
Замена тормозных колодок задних колес
Тормозные колодки нужно заменять только комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону)
Подготавливаем автомобиль и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра
Если уровень приближается к отметке MAX, нужно откачать часть жидкости (медицинским шприцом или резиновой грушей), после замены изношенных колодок уровень поднимется
Снимаем заднее колесо со стороны заменяемых колодок
Вставляем большую отвертку между наружной тормозной колодкой и суппортом, сдвигаем суппорт наружу, утопив тем самым поршень в рабочий цилиндр
Выкручиваем болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом
Поднимаем суппорт вверх
Снимаем с направляющей колодок наружную и внутреннюю тормозные колодки
Вынимаем обе опорные пластины колодок
Проверяем состояние защитных резиновых чехлов, направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок
Если перемещение затруднено, смазываем консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта, для этого:
Извлекаем направляющий палец и смазываем его консистентной смазкой
Закладываем смазку в защитный чехол пальца
Таким же образом смазываем второй палец и чехол. Заменяем защитные чехлы, если они порваны, затвердели, деформированы
Устанавливаем опорные пластины тормозных накладок и наносим на их поверхность консистентную смазку
Устанавливаем тормозные колодки тормозного механизма в обратном порядке
Чтобы исключить самоотворачивание болтов крепления направляющих пальцев суппорта, смазываем их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы
Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к диску
Устанавливаем колесо
Проверяем и при необходимости восстанавливаем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра
Таким же образом заменяем тормозные колодки с другой стороны автомобиля
Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса
Снимаем колесо со стороны заменяемого суппорта
Ослабляем затяжку двух болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Выкручиваем болт-штуцер и отсоединяем от суппорта тормозной шланг
Подставляем емкость для слива из шланга и цилиндра остаток тормозной жидкости
Окончательно выкручиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимаем суппорт в сборе
Устанавливаем суппорт в обратном порядке
Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку наносим на резьбу анаэробный фиксатор резьбы
При установке тормозного шланга алюминиевые шайбы заменяем
После установки восстанавливаем уровень тормозной жидкости и прокачиваем гидропривод тормозов
Ремонт суппорта заднего колеса
Снимаем левое переднее колесо
Ослабляем затяжку болта-штуцера крепления тормозного шланга к суппорту
Выкручиваем два болта крепления суппорта к направляющей колодок
Окончательно выкручиваем болт-штуцер крепления тормозного шланга и снимаем суппорт с автомобиля
Понемногу подавая сжатый воздух через отверстие для подачи тормозной жидкости, выдвигаем поршень из цилиндра, но не полностью
Поддеваем отверткой аккуратно, чтобы не порвать защитный чехол, снимаем стопорное кольцо
Вынимаем поршень из цилиндра
Аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, вынимаем уплотнительное кольцо
Осматриваем внимательно зеркало цилиндра и поршня. При обнаружении на них следов износа, повреждений или сильного корродирования заменяем цилиндр и поршень
Заменяем уплотнительное кольцо, независимо от его состояния
Устанавливаем в проточку новое уплотнительное кольцо, предварительно смазав его, свежей тормозной жидкостью
Вставляем кромку защитного колпака в проточку поршня
Смазываем тормозной жидкостью зеркало цилиндра и рабочую поверхность поршня
Вставляем поршень в цилиндр и устанавливаем наружную кромку защитного колпака в проточку цилиндра
Устанавливаем стопорное кольцо
Устанавливаем суппорт в обратном порядке, как описано выше
Замена тормозного диска задних колес
Если на рабочей поверхности диска имеются задиры, глубокие риски или другие дефекты, увеличивающих износ тормозных колодок и уменьшение эффективности торможения, а также в случае повышенного бокового биения, вызывающего вибрации при торможении, заменяем диск
Конечно, можно проточить диск и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой
Минимально допустимая толщина тормозного диска заднего колеса – 8,5 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанной, заменяем оба диска
При замене тормозных дисков нужно обязательно заменить тормозные колодки
Снимаем колесо со стороны заменяемого диска
Снимаем автомобиль со стояночного тормоза
Снимаем суппорт в сборе, как указано выше, но не отсоединяем от него тормозной шланг
Закрепляем суппорт к амортизаторной стойке проволокой или крючком, не допуская скручивание шланга
Снимаем тормозной диск со шпилек ступицы
Если диск снимается с трудом, сводим колодки механизма стояночного тормоза
Если диск не снимается усилием рук, вкручиваем два болта М8 в резьбовые отверстия диска и, равномерно закручивая их, спрессовываем диск со ступицы
Устанавливаем детали в обратном порядке
Перед установкой диска тщательно очищаем привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины
Если устанавливаем прежний диск, удаляем напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон
Таким же образом снимаем и устанавливаем диск на другой стороне автомобиля
После сборки регулируем привод стояночного тормоза
Июл 24 2015
Материала по переборке задних суппортов типа LUCAS полным полно в сети интернет, поэтому я не буду распыляться и покажу свою версию решения проблемы, когда поршни тормозных суппортов заклинивает, что ведет к нагреву всех элементов колеса: ступицы, дисков, колодок.
Выше вы можете видеть поле боя на котором мы собираемся производить ремонт. Если кто-то еще не знает, каким образом снимать задние суппорта на Ауди А6 С5 и аналогичных авто с данным видом тормозной детали прошу прочитать статью «Как снять задний суппорт LUCAS».
Итак, начинаем ремонт или переборку задних суппортов:
1) Первым делом надо извлечь поршень из цилиндра суппорта. Для этого ничего не надо выколачивать или выдавливать. Суппорта типа Лукас устроены таким образом, что поршни накручиваются на шток ручника.
Поэтому берем ключ от болгарки, если нет спец. инструмента и выкручиваем поршень против часовой стрелки.
Через пару минут поршень благополучно окажется в ваших руках.
Невооруженным глазом видно, что причиной заклинивания поршня явилась ржавчина и грязь, которым покрылся поршень из-за рваного пыльника.
2) Покупаем новый поршень или восстанавливаем старый. Я решил старый элемент оставить, поэтому его отшлифовал и разобрал для смазки и замены уплотнительного кольца.
3) С обратной стороны суппорта откручиваем гайку на 13 и снимаем флажок, который держит трос ручника.
4) Далее снимаем стопорное кольцо внутри цилиндра и с обратной стороны выбиваем шок ручника.
После того, как суппорт был полностью разобран я решил его немного почистить для чего использовал метод электролиза воды. На видео ниже вы увидите что это за такой метод и как он работает в домашних условиях.
5) Теперь идем в магазин автозапчастей и покупаем ремкомплект суппорта тормозного заднего. Я брал набор FRENKIT так как там больше всего элементов 10 штук.
6) Собираем все в обратной последовательности. Ничего сложного в переборке суппорта нет, главное заменить все резинки, манжеты, чехлы, уплотнительные кольца, сальники на новые из ремкомплекта.
Как видно на фото выше, мой суппорт стал ярко красного цвета, потому что я его решил заодно покрасить. Как это правильно сделать посмотрите в видео по покраске суппортов.
7) Завершающим этапом будет установить отремонтированный суппорт обратно на автомобиль. Что я и сделал. 🙂
Естественно что одной статьей тяжело раскрыть все тонкости ремонта задних суппортов от Лукас, поэтому посмотрите подробное видео, где я наглядно показал, что и как надо делать.
Собственно это все, что я хотел сегодня рассказать. Главное не забудьте на завершающем этапе прокачать тормозную систему и проверить работу задних тормозов и ручника.
Во время дальней поездки случилась одна большая неприятность — заклинил суппорт заднего левого колеса. Первыми заметными симптомами был неприятный звук, похожий на гул ступичного подшипника, но, слегка нажав на педаль тормоза, звук усилился и сразу же стало понятно, что во всем виноват заклинивший тормозной поршень. До тормозного диска невозможно было дотронуться, а если побрызгать немного водичкой, то вода моментально испарялась.
Поскольку были очень далеко от дома, да и сервиса по ремонту автомобилей на трассе совсем не было, пришлось на месте разрабатывать поршень, побрызгав во внутрь пыльника WD-шкой, и вдавливая с помощью монтировки поршень и затем выдвигая его назад с помощью педали тормоза. Но этого эффекта хватило буквально на 500 километров и доехав до дома тормозные колодки истерлись почти в ноль, да и диску досталось очень сильно.
Поэтому пришлось заказать ремкомплект заднего суппорта Mitsubishi MR955067:
В ремкомплект заднего суппорта Mitsubishi MR955067 входят:
Если поршень в очень печальном состоянии и это состояние нельзя исправить полировкой, можно приобрести новый.
Для замены пыльника тормозного поршня суппорт можно не отсоединять от тормозной магистрали и сделать все навесу. С этим никто не спорит, но у меня были сорваны грани у верхнего направляющего суппорта, а для его замены необходимо открутить тормозной шланг. Тем более перебирать суппорт на столе гораздо удобнее, чем сидя на корточках возле колеса.
1. С помощью накидного ключа на 14 откручиваем нижний палец суппорта, затем поднимаем суппорт вверх и закрепляем его в таком положении с помощью проволоки.
2. Откручиваем штуцер от тормозного шланга, предварительно побрызгав WD’шкой. Для этой операции необходимо иметь хороший ключ на 10, иначе есть риск сорвать грани штуцера, поскольку он сделан из мягкого металла.
3. После этого затыкаем штуцер с помощью какого-нибудь подручного материала. Также необходимо извлечь прижимную скобу тормозного шланга с помощью пассатижей.
4. Теперь отодвигаем суппорт в сторону пружины и вытаскиваем его.
5. Откручиваем тормозной шланг и палец.
6. Теперь приступаем непосредственно к замене пыльника тормозного поршня
7. С помощью плоской отвертки вытаскиваем проволочное кольцо из пазов пыльника и извлекаем сам пыльник. Обратите внимание как оно стояло, поскольку вам потом предстоит поставить все обратно с новым пыльником.
Из-за порванного пыльника все в грязи и ржавчине:
8. Теперь необходимо достать сам поршень. Для этого можно воспользоваться электрическим насосом для подкачки колес. Подкладываем между поршнем и суппортом дощечку толщиной примерно 2 сантиметра, также обматываем поршень с помощью ткани, чтобы смягчить удар, поскольку поршень может выстрелить с такой силой, что мало не покажется. Включаем насос и с помощью специальной насадки прижимаем шланг от насоса к суппорту в место крепления тормозного шланга. Не торопитесь, старайтесь не создавать избыточного давления и он выйдет, если конечно не все сильно запущено.
Если Вы ремонтируете суппорт не отсоединяя его от тормозного шланга, то поршень можно легко вытащить, нажав при этом несколько раз на педаль тормоза. После того, как тормозная жидкость начнет сочиться через поршень, переверните суппорт поршнем вниз и постучите по суппорту сверху. Поршень при этом должен выйти из посадочного места. Чтобы избежать его порчи, рекомендуется поддерживать его руками.
9. Извлекаем старую манжету поршня
..и устанавливаем новую. Также необходимо почистить посадочное место пыльника поршня от ржавчины.
10. Если есть необходимость, можно отполировать поршень с помощью маленькой шлиф-машинки и постой ГОИ. Если поршень в плохом состоянии, лучше его заменить.
11. Смазываем поршень и манжету тормозной жидкостью и вдавливаем его обратно. Должен войти без особых усилий.
12. Теперь необходимо установить на место пыльник и проволочное кольцо. Обратите внимание, что кольцо должно заходить в специальный паз пыльника, иначе пыльник не будет держаться. После того, как пыльник установлен, необходимо затолкать смазку для поршня (красного цвета) под пыльник до упора. Это можно с легкостью сделать с помощью обычного медицинского 5 мл. шприца, наполнив его красной смазкой из комплекта.
13. Закручиваем тормозной шланг и устанавливаем суппорт на место.
После проделанных операций необходимо прокачать тормозную систему.
Внимание! Не пытайтесь поймать поршень руками, выталкивая его струей сжатого воздуха. Под действием сжатого воздуха поршень вылетает с большой скоростью и может травмировать пальцы руки.
Важно: При извлечении поршня сжатым воздухом следует подложить под суппорт свернутую тряпку, чтобы предотвратить повреждение поршня.
Порядок сборки
Важно: Не зачищайте поршень и цилиндр абразивными материалами.
Самое подробное описание: vw t4 ремонт заднего суппорта своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Доброго времени суток!
Может у кого есть есть опыт по переборке заднего суппорта.
Интересует информация по ремкомплектах.
VW T4 2000 г.в.
Заранее спасибо.
Вся продлема в углогубцах . Они должны быть с длинными усами сантиметров 5 . На рынке под заказ.
могу добавить кое-что от себя т.к. не рекомендую ставить в суппорт поршни любой шлифовки и очистки это часто выходит(боком). вот номерок
передний — 8699055
задний — 8699045
и вот еще наборчик от пассата я видел на YOUtube как мужик применял на транспортере для заднего супорта
1 987 470 040
www.drive2.ru/b/1827876/ (поставь новые суппорта) подходят от опеля
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Ремонт тормозного суппорта. Фотоотчет.
www.drive2.ru/l/5505801/
там все очень просто и проще некуда )) работы на минут 30 — 50
Перебирал оба, ремкомплекты брал в магазине, просто назвал машину и радиус колес. Внешняя часть меняется легко, а вот часть с тягой ручника непроста… Почти все, кто отважился разобрать, собрать не смогли. Там 2 колечка меняется и профилактика штока и втулки. Но не все так просто как в тексте. У меня не получилось )))
Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта
Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит
Но что бы избежать скручивания пыльника
Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение
После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха
-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять
Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)
Потом шлифануть карчёткой на дрели
Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов
-так же необходимо очистить поверхности ступицы
Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией
-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки
Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться
-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок
Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить
-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы
Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить
-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца
Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности
-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник
-нанести смазку. Не лишь бы что, а специальную, для направляющих. Производитель не важен.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить
-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда
Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки
Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях
Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки
В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок
-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей
-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника
При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.
-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает
-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы
Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор
Нет видео.| Видео (кликните для воспроизведения). |
-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани
-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.
Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов
-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу
КЛУБ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МИКРОАВТОБУСОВ VOLKSWAGEN
Сообщение sergp » 18.11.2010, 23:39:27 #1
Сообщение sergp » 19.11.2010, 23:14:22 #2
Сообщение Albert » 03.12.2010, 11:22:35 #4
Сообщение karel069 » 08.02.2011, 09:30:46 #5
Сообщение MAX 2 » 08.02.2011, 10:07:44 #7
Жидкость для смазки при сборке поршня, ни в коем случае не тормозная.
Сообщение karel069 » 08.02.2011, 11:21:45 #8
Сообщение MAX 2 » 08.02.2011, 13:08:25 #9
Сообщение karel069 » 10.02.2011, 09:44:40 #10
И так. Снял суппорт разобрал его все вынул, почистил, смазал. Все собрал обратно. А поршень как от движения флажка ручника не выдвигался так и не выдвигается.
В чем проблема или суппорт под замену?
Сообщение Балтика » 10.02.2011, 09:53:04 #11
Сообщение karel069 » 10.02.2011, 11:09:31 #12
Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, ведь от их работоспособности зависит ваша безопасность. Основную нагрузку на любом авто несет на себе передняя часть, как мы знает там тормоза дисковые. После большого пробега, уже от 60 000 километров и выше эффективность торможения начинает падать, это может быть связано с неправильной работой тормозного суппорта, иногда можно вообще поймать «клин». Однако устройство достаточно простое и его можно отремонтировать своими руками. Думаю, вам эта статья будет полезной, в конце будет подробное видео …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Для начала скажу, что переднее колесо просто может заклинить, по аналогии как вот в этой статье — просто прекратит крутиться! Ребята это очень опасно, на скорости это может привести к аварии. Поэтому суппорта нужно правильно и вовремя диагностировать. Однако для начала немного о строении.
Про суппорт будет отдельная статья, но сейчас я хочу показать на «пальцах», какие есть движущиеся части, которые в первую очередь страдают. Это достаточно простое устройство, в нем есть всего два рабочих элемента – направляющие и поршни.
Именно они виновники всего «торжества», если выходят из строя то работа нарушается. Однако строение поршня сейчас достаточно прочное, физическая течь, когда вы порвали, скажем тормозной шланг, явление сейчас редкое. А поэтому ломается суппорт из-за закисания поршней и направляющих, но про это чуть ниже.
Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.
Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.
Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.
1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».
2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.
3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.
4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.
НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.
Зачастую направляющие это своеобразные болты, которые вкручиваются в специальные ушки корпуса. Если на них видны очаги коррозии, которые уже не удается удалить, то их просто нужно заменить.
Выкручиваем из крепления (ушка) и вставляем новую направляющую, очень простая замена. После этого нужно использовать только правильную смазку (обычно идет в комплекте), а также важно не забыть одеть пыльники, сразу проверяем их на герметичность, не должно быть никаких прорывов и трещинок. Сейчас предлагаю перейти к поршням.
Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:
1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.
2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.
Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.
Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!
Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.
Теперь перечислю по пунктам:
1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.
3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.
4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.
5) Устанавливаем резинки уплотнителей
6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.
После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.
Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.
НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!
Инструкция по ремонту (переборке) заднего суппорта фирмы Lucas на автомобиле Ауди А6 С5. Такой тип суппортов встречается на многих авто следующих марок: Audi, Volkswagen, Skoda.
Причина из-за которой приходится ремонтировать задние суппорта является: заклинивание поршня, в итоге суппорт не до конца начинает оттормаживать колесо, из-за чего последнее будет сильно греться. Или закисание штока ручника, как следствие ручной тормоз плохо работает.
Для восстановления работоспособности суппорта понадобится купить ремкомплект суппорта тормозного заднего типа Лукас (устанавливается на всех ваговских автомобилях Audi, VW, Skoda).
Как снять задний суппорт />
Как покрасить задний суппорт />
Чистка суппортов от ржавчины />
*************************************************************************
Подписка на канал
Данный канал посвящен обзорам техники, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни.
Если ты хочешь быть в курсе последних новостей, рекомендую обязательно подписаться на данный канал. Новые видео, я выкладываю регулярно.
*************************************************************************
Большое спасибо всем, кто делает репосты моим видео роликам, тем самым помогая, каналу развиваться в сети.
Текущее время: 18.10.18, 09:45
carmusic » 29.04.09, 15:36 Re: Закис суппорт
Женя ЛТ » 19.06.09, 05:29 Re: Т4 Закис суппорт
неизвестен 8[
Hyundai h2 2.5D Беленький
GogenWagen » 19.06.09, 07:37 Re: Т4 Закис суппорт
Женя ЛТ » 19.06.09, 08:23 Re: Т4 Закис суппорт
неизвестен 8[
Hyundai h2 2.5D Беленький
HolDeR » 11.08.09, 12:21 Re: Т4 Закис суппорт
Не стал плодить новые тему. У меня случилось вот такое.
Произвольно открутился болт крепления тормозного суппорта к задней балке (их там два больших). В результате удар – и вот такое как на фото: один направляющий болт – загнуло, второй – сломало. Хрохот был не ральный. Супорт просто болтался и стучал об диск. Случилось на трассе, пришлось снимать весь узел в сборе. Что бы смог продолжать свою поездку дальше перегнул тормозной шланк и стянул его хомутом. Теперь из-за отсутвия всего тормозного девайса – колесо не тормозит.
Вопросы:
Как вытащить оставщуюся часть направляющего из суппорта?
Какой номер в экзисте на ремкомплект (нужны оба пыльника и оба направляющих).
Vic Korolyov » 11.08.09, 12:36 Re: Т4 Закис суппорт
Направляющие в оригинале только со скобой суппорта.
Большой » 11.08.09, 12:57 Re: Т4 Закис суппорт
пельмень » 12.08.09, 09:00 Re: Т4 Закис суппорт
Я уже описывал выше: сверлишь отверстия с обратной стороны и выбиваешь обломок направляющей пробойником, нагрев рамку. После чего нарезаешь резьбу и вкручиваешь пробку в проделанное отверстие.
Richard Welt » 12.08.09, 18:27 Re: Т4 Закис суппорт
стал менять колодки.
передние поршни на ура. пальцами вдавил.
а вот задний правый (левый еще не трогал) ни в какую.
когда нажимаешь на рычаг ручника на суппорте, поршень немного идет вперед. тормозит то есть.
вот хочу спросить. может секрет какой есть? или поршень должен просто вдавливаться обратно, без затей?
тормозное усилие было вроде в норме. талон дали недавно. и год назад тоже.
Олег Анатольевич » 12.08.09, 18:43 Re: Т4 Закис суппорт
KVS » 12.08.09, 18:43 Re: Т4 Закис суппорт
Олег Владимирович » 12.08.09, 23:03 Re: Т4 Закис суппорт
FliBUStier » 13.08.09, 00:24 Re: Т4 Закис суппорт
ЛЁХА 52 » 23.08.09, 19:57 Re: Т4 Закис суппорт
WALLE » 23.08.09, 20:14 Re: Т4 Закис суппорт
В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.
Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок
Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей
но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения
–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью
-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта
при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства
Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,
или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:
поршень, манжета, пыльник, смазки
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения
———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-можно воспользоваться приспособлениями
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки
-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
*35 Nm-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Всё началось с того, что при беглом осмотре автомобиля, обнаружил что задних колодок нет в наличии. Вернее они есть, но стерлись в “ноль”.
Естественно сразу были куплены новые колодки. И вот тут началось. Направляющие суппорта ни в какую не хотели откручиваться. И вот результат.
Да сломалась так что не подцепиться ничем. Долго мучаясь с откручиванием, плюнул на это дело и начал думать что придумать.
До Volkswagen Passat B3 у меня был автомобиль ВАЗ-2109. И я отчетливо помню, что на нем, на переднем суппорте, оооочень похожие направляющие.
Пошел в магазин, и купили от ВАЗа.
На первый взгляд, направляющие похожи. Единственное, ВАЗовская короче на 6 мм, и примерно на 1-1,5 мм шляпка под ключ толще. Но самое главное шток этой направляющей одинаковый. Направляющие были куплены сразу с пыльниками и новыми болтами.
После установки направляющих на суппорта тормозной цилиндр встал идеально. Ничего нигде не болтается, и длины вполне достаточно, не смотря на то, что она короче.
Началась установка колодок. Что бы поставить новые, естественно, нужно “утопить” поршень суппорта. Но он никак не хотел заходить внутрь. Инструкции под рукой не было, и пришлось искать инет. Вот я был удивлен, когда узнал, что в задних суппортах НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ засовывать поршень внутрь силой. А тем более с применением тисков. ОН ТУДА ВКРУЧИВАЕТСЯ.
Рукой я вкрутить не смог. Под рукой лежала болгарка (случайно так
). Вот от неё ключ (для притягивания дисков) идеально подошел для вкручивания поршня.Колодки встали на своё законное место. Но после всех этих манипуляций, я заметил что ручник не работает. Шток ручника в суппорте прикипел (приржавел) намертво. И было решено разобрать суппорт.
И так, разборка заднего суппорта.
Но для начала. Существуют два вида суппортов задних дисковых тормозов.
GIRLING
LUCAS
На моем автомобиле стояли суппорта системы GIRLING. Поэтому о них и расскажу.
Снимаем суппорт с автомобиля, для чего необходимо открутить тормозной шланг и снять трус ручника.
Поршень вынимается очень просто при помощи компрессора (насоса). Дуем насосом в отверстие куда вкручивается тормозной шланг. БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ. Поршень, если давление воздуха большое, может вылететь как снаряд.
Далее разбираем суппорт. Заглянув внутрь суппорта, в то место где раньше распологался поршень, увидем такую картину.
Это часть механизма ручного тормоза. Аккуратно вытаскиваем стопорное кольцо. Внутренности не должны сильно выпрыгнуть от туда, но всё же, осторожнее.
Вот такой вот бутерброд от туда нужно вытащить. Так же внутри увидите небольшой цилиндрик. Не потеряйте его. Этим цилиндром включается ручник.
Далее вытаскиваем рычаг ручника. Может пойти с трудом, так что для начала рекомендую немного вымочить в WD-40 или солярке.
Вот что мы имеем. Шток ручника сильно ржавый. Чистим его как можно тщательнее. В принципе, нам идеально ровная поверхность в этом месте не нужна, т.к. этот шток уплотняется сальником, и амплитуда его колебаний не превышает 90 о вокруг своей оси. Контакта с тормозной жидкостью он так же не имеет (если все уплотнения хорошие). Так что очищаем его так, что бы не было ржавчины, а то через какое то время опять закиснет.
Так же очищаем от ржавчины и грязи сам суппорт, а так же то место где стоит шток ручника. Обычно там много г. ржавчины.
Осматриваем все имеющиеся у нас детали на предмет утиля. Поршень у меня имел коррозию. Хоть и не губокую, но мне это не понравилось. Долго решал что с ним сделать. Сначала пришла мысль шлифануть его, и отдать в гальванический цех, что бы наложили слой хрома. Но что то долго это у меня всё длилось, и я купил новый поршень. И ТУТ ВНИМАНИЕ. Очень долго я искал тот поршень, который мне нужен. Пересмотрев кучу каталогов, я не нашел каталожный номер этого поршня. Только суппорт целиком. Но в интернете можно черпнуть много, даже иногда нужной информации. Во первых, диаметр поршня 38 мм (и это должно быть выбито на самом суппорте).
Итак. Котоложный номер поршня:
Nordjysk Kobling (NK) (Германия) – 8699045 (цена в районе 20$)
Budweg (Дания) – 233815 (цена в районе 40$)
Я купил NK. Продавец долго меня отговаривал покупать поршень и купить суппорт в сборе. Говорил, что это от другой машины и на Volkswagen Passat B3 он не подойдет. Но я то на 100% был уверен в его неправоте.
На самом деле этот поршень подходит для: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, LANCIA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLVO, Volkswagen.Купленный мною поршень был тем, что мне и требовалось.
Так же был куплен полный ремкомплект уплотнений заднего суппорта Seinsa D4083. Можно конечно какой нибудь другой купить, это не принципиально. Этого добра в магазинах полно. НО. Перед тем как купить, посмотрите внимательно. Что входит в комплект на один суппорт.
1. Манжета поршня (квадратная) – 1 шт.
2. Пыльник поршня – 1 шт.
3. САЛЬНИК штока ручника – 1 шт.
4. Манжета штока поршня – 1 шт.
5. Пыльник напровляющей суппорта – 2 шт.
6. Колпачек на прокачной штуцер – 1 шт.
В комплекте была ещё одна манжета, которая мне не потребовалась. Видимо ремкоплект унифицированный. Если найдет комплект, в котором ещё что-то будет лежать, ничего страшного. Главное, что бы всё, что нам нужно было.
Теперь необходимоперекинуть потраха из старого поршня в новый. В принципе ничего сложного. Вынимаем стопорное кольцо и достаем от туда всё. Запоминаем последовательно расположения деталей.
Если в ремкомплекте есть манжета штока который мы вынули из поршня, то меняем её.
Собираем всё в новом поршне.
Теперь самое сложное. Нужно собрать “потроха” суппорта.
Запрессовываем новый сальник рычага ручника. Предварительно смажьте изнутри всю полость, где будет стоять рычаг ручника небольшим слоем консистентной смазки, допустим литол. Я мазал высокотемпературной. Много смазки туда забивать не надо. Ни к чему она там в большом количестве.
Запрессовывать лучше или через старый сальник, или через, подходящего размера, головку. Следите, что бы сальник заходил ровно, без перекосов. Можно немного смазать маслом или тормозной жидкостью.
Далее вставляем рычаг ручника. Выемка в нем должна смотреть в сторону отверстия для поршня. Немного смазываем эту выемку и вставляем в неё тот самый маленький цилиндрик, который вы не должны были потерять.
Собираем “бутерброд” и вставляем его в суппорт.
Как мы видим, на нижней круглой шайбе с прямоугольным отверстием есть шпонка.
Ей нужно попасть в отверстие на дне суппорта (смотри изображение выше).
А вот теперь самое сложное. На первом перебираемом мною суппорте я потратил на эту процедуру около часа. Второй собрал за 10 минут. Теперь нам необходимо застопортить этот “бутерброд” стопорным кольцом. А это не очень удобно делать, поскольку места очень мало, да ещё и пружина пытается всю конструкцию вытолкнуть. Как вариант можно придумать что-нибудь такое:
Т.е. через свечную головку давим болтом на пружину. Только не сильно, т.к. если чересчур сильно всю это прижать, то у “стаканчика” (с ножками который) ножки разойдутся в стороны и перекроют паз для стопорного кольца.
Стопорное кольцо я вставлял двумя длинными спицами. Но если у вас есть съемник стопорных колец с загнутым на 90 о носиком и длинной этого носика не менее 50 мм, то будет всё на много проще.
После того как стопорное кольцо вставлено, проверьте ещё раза два, плотно ли оно там сидит. А то бывает: вроде на месте, но не равномерно, и выскакивает.
Если всё хорошо поставили, можете вздохнуть. Это было самое сложно в переборке суппорта.
Вставляем в паз манжету поршня (квадратное сечение).
Выворачиваем и одеваем на поршень пыльник. Поршень и полость суппорта смазываем небольшим количеством тормозной жидкости. И именно ей. Т.к. тут нам смазка будет уже мешать.
Вставляем нижний бортик пыльника в канавку в суппорте.
Далее не спеша начинаем вкручивать поршень, прилагая небольшое усилие на него сверху (иначе он будет крутиться на одном месте). Когда силы рук будет уже не достаточно, берем специальный ключ для вкручивания поршня, или, как сделал я, берем ключ от болгарки. И вкручиваем поршень до конца, так же прилагая небольшие усилия на вдавливание поршня внутрь.
Почему я сказал: “. вкручиваем поршень до конца. “, а не “. вкручиваем поршень до упора. “? Да потому, что упора там не будет. Т.к. даже в самом конце поршень будет крутиться на месте.
Прикручиваем оставшиеся детали (тягу ручника и пружину).
Теперь можно этот суппорт ставить обратно на вашего “любимца” и приступать к переборке второго.
Если у вас ржавчиной разъело шток ручника, то можно купить ремкомплект.
BUDWEG CALIPER Ремкомплект 209911 (левый), 209912 (правый)
KAWE Ремкомплект R9911 (левый), R9912 (правый)
METZGER Ремкомплект WM-R 209911 (левый), WM-R 209912 (правый)
TRISCAN Ремкомплект 8170 209911 (левый), 8170 209912 (правый)
Citroen Peugeot Ремкомплект 209912 (левый), 209912 (правый)
Но цены неадекватные и найти очень сложно. Там что то от 1200 за один комплект .
PS. Если у кого то есть какие либо дополнения, замечания, прошу, не молчите.
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13| Цена: | 10 долларов.98 + Депозит без импортных пошлин и доставка в Россию $ 14,49 Подробности |
Когда автомобиль находится на улице в течение длительного периода времени, полезно следовать списку вещей, которые необходимо проверить и / или отремонтировать.Я полюбил свой Volvo за то, что он мог заводиться после долгого бездействия, но есть один компонент, который, кажется, всегда требует внимания — тормоза .
Если тормоза корродировали, в большинстве случаев вы можете просто взять машину на короткое вращение, и накопившаяся ржавчина исчезнет. Многократного нажатия на тормоза может быть достаточно, чтобы они снова заработали. Однако для автомобилей старше двух десятилетий это может быть не так.
Плюс сама тормозная жидкость.Если не промывать тормозную жидкость регулярно, в ней будет накапливаться влага. Поскольку вода более плотная, чем масло (или тормозная жидкость), влага всегда будет собираться в самой нижней точке тормозной системы — суппортах. Если ваш автомобиль постоянно находится в эксплуатации, движение поршня снижает скорость накопления ржавчины. Тем не менее, по прошествии достаточного времени поршень суппорта заедает.
Утечка тормозной жидкости
Ощущение заедания тормоза
Скрежет / скрип
Снижение тормозной способности
Автомобиль тянет в сторону при торможении
Если ваш автомобиль простаивает в течение длительного времени или тормоза не проходят регулярное техобслуживание, вы можете заметить утечки из тормозных суппортов.Это происходит из-за коррозии, возникающей в месте установки уплотнения между цилиндром тормозного суппорта и поршнем. Из-за коррозии уплотнение не герметизируется полностью, что позволяет тормозной жидкости протекать мимо него.
Если оставить коррозию между поршнем тормозного суппорта и цилиндром суппорта достаточно долго, они могут действительно слипнуться. Когда это происходит, поршень не может должным образом втягиваться обратно в цилиндр, из-за чего тормозная колодка постоянно контактирует с ротором.Некоторыми предупреждающими признаками этого являются скрежет, когда тормоза не задействованы. В крайних случаях вы можете даже заметить снижение расхода топлива. Если вы столкнулись с этим, мы рекомендуем немедленно осмотреть тормоза.
Застрявший поршень может издавать всевозможные звуки, некоторые из которых можно охарактеризовать как «скрип» или «скрежет». Другие звуки, которые могут произойти, могут быть громкими или глухими. Иногда эти звуки исходят от изношенных тормозных колодок или роторов, но также могут быть вызваны застреванием поршня.
Когда ваши тормозные поршни застревают из-за коррозии, есть большая вероятность, что ваши тормозные характеристики пострадают. По крайней мере, ваши суппорты не работают на полную мощность. В худшем случае ваш тормозной суппорт вообще не будет работать. В этом случае вы полагаетесь на тормоз на другом углу, чтобы остановить вашу машину. Если вы заметили снижение эффективности торможения, немедленно проверьте тормоза.
Это идет рука об руку с указанным выше.Если один тормозной суппорт работает оптимально, а другой — нет, то при торможении вы, вероятно, испытаете тягу в одну или другую сторону. Это будет очень заметно при снижении скорости со скоростного шоссе, например, при съезде с съезда. Опять же, если вы столкнулись с этим, следует немедленно решить эту проблему.
У вас есть два варианта: отремонтировать суппорт или заменить суппорт. Я купил запасной суппорт, но обнаружив, что мой тормозной шланг заржавел на месте на суппорте, и не желая подвергаться испытаниям или замене тормозной магистрали и, возможно, повторно сгибать и повторно расширять жесткую линию, я решил перестроить суппорт еще на автомобиле.Фактически, я думаю, что это может быть предпочтительный способ восстановления тормозных суппортов, поскольку вам не нужно предоставлять соответствующий способ создания давления для снятия поршня, поскольку он уже находится в машине.
Если вы планируете полностью восстановить свои суппорты, я рекомендую полностью снять их с автомобиля. Таким образом, вы можете удалить годы коррозии и перекрасить их, чтобы они выглядели как новые.
Примечание : Всегда заменяйте поршни суппорта в левой и правой парах.В противном случае ваш автомобиль может тормозить неравномерно слева направо, чего вы не хотели бы делать во время панической остановки.
Поскольку это руководство применимо ко всем автомобилям с дисковыми тормозами, точный набор необходимых деталей будет зависеть от вашей марки / модели автомобиля. Используйте инструмент «Мой гараж» в левом верхнем углу нашего веб-сайта, чтобы выбрать свой автомобиль и убедиться, что вы покупаете правильные запчасти.
Это руководство напрямую относится к моему Volvo; однако процесс будет аналогичным почти для всех автомобилей с дисковыми тормозами.
Шаг 1: Снимите тормозные колодки и закрепите поршень тормозного суппортаСнимите тормозные колодки с автомобиля. Я предполагаю, что вы должны знать, как это сделать, но если нет, вы можете найти несколько ссылок и видео о том, как это сделать, на нашем YouTube . Вам нужно, чтобы один болт удерживал грейфер суппорта на месте, чтобы не повесить его за тормозной шланг.Вы также можете снять его и закрепить с помощью стяжки или вешалки для одежды.
Когда вы заходите на YouTube и ищете, как снять поршни суппорта, вы обычно видите видео, где механики используют сжатый воздух. Позвольте мне сказать вам, что сжатый воздух не собирается выпускать заржавевшие поршни суппорта. Вам даже не понадобятся модные гидравлические станки с давлением 10 000 фунтов на квадратный дюйм.
Вам понадобится инструмент, уже установленный на вашем автомобиле: тормоза.Да, вы используете тормоза, чтобы починить тормоза.
Для однопоршневых суппортов задача простая. Убедитесь, что все остальные тормоза не сняты и находятся в установленном положении. Кроме того, убедитесь, что штангенциркуль, над которым вы работаете, не протекает, а спускной винт полностью закрыт.
Медленно нажмите педаль тормоза несколько раз и выйдите из машины, чтобы проверить суппорт. Повторив этот процесс, вы сможете увидеть, как поршень выглядывает из суппорта.Пока вы двигаетесь достаточно медленно, вам не следует беспокоиться о том, что поршень вылетит, как минометный снаряд. Кроме того, следите за уровнем тормозной жидкости, чтобы убедиться, что вы по крайней мере видите жидкость в бачке. Помните, что все это вытечет, как только вы закончите работу.
При сильном заклинивании поршней может потребоваться нажать на тормоза с большей силой, чем вы ожидаете. Если ваша педаль внезапно упадет на пол, это означает, что вы отпустили поршень.
Примечание: Для суппортов с противоположными поршнями вам понадобится С-образный зажим, а также небольшой кусок дерева, чтобы удерживать противоположный поршень.Вы можете снимать только один поршень за раз.
Возьмите наждачную бумагу и загладьте ржавые края отверстия суппорта. Я обнаружил, что ржавчина скопилась вокруг сиденья багажника. Вам нужно использовать относительно мелкую наждачную бумагу, зернистость не более 400. Вы также можете использовать проволочное колесо на Dremel для выполнения той же работы. Убедитесь, что вы также очистили все каналы и гнезда для уплотнений.
Теперь, когда вы сгладили отверстие от ржавчины, тщательно очистите его с помощью очистителя тормозов, чтобы не было остатков наждачной бумаги или металла, которые могут попасть между уплотнением и отверстием.
Перед установкой поршня убедитесь, что у вас есть подходящие детали. По возможности используйте штангенциркуль и измерьте диаметр отверстия, чтобы убедиться, что они совпадают. В противном случае вы можете просто разместить их рядом и внимательно посмотреть.
Смажьте все резиновые детали консистентной смазкой для суппорта тормозного механизма. Осторожно, но равномерно вдавите поршни в отверстие, также установив пыльники. Если пыльники не вошли в свои канавки, возможно, вы не сможете вдавить поршень.Это полностью зависит от конструкции ваших суппортов. Другие типы пылезащитных уплотнений, удерживаемых C-образными зажимами, значительно упрощают установку и снятие. Будьте осторожны, чтобы не защемить уплотнения, и используйте обильное количество смазки.
Если ваш пылезащитный уплотнитель удерживается зажимом, просто наденьте его, и вы в деле.
Полностью вдавите поршень в отверстие и подготовьте суппорт к установке. Чтобы вдавить поршень, вам не потребуется больше силы, чем пальцы.
После того, как вы завершили установку новых поршней, установите на место тормозные колодки и суппорты, не забудьте нанести смазку для суппортов на все необходимые участки.
Удалите воздух из тормозной системы, чтобы удалить пузырьки воздуха, и снова поставьте колеса на место. Если вы внимательно следовали этим инструкциям, теперь вы будете счастливы узнать, что тормоза прослужат вам несколько лет. Для профилактического обслуживания ежегодно сливайте тормозную жидкость.Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и счастливого торможения.
Если вы не хотите прокачивать тормоза вручную, вы можете использовать устройство для прокачки под давлением . Мы настоятельно рекомендуем их при заправке или промывке тормозной жидкости в одиночку.
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Сравнивать
Думаете, вам нужна замена тормозного суппорта ?
Тормозной суппорт — это часть дисковых тормозов вашего автомобиля, в которой находятся тормозные колодки и поршни.Когда вы нажимаете на тормоз, суппорт тормоза заставляет тормозную колодку зажимать ротор колеса, вызывая трение. Это трение замедляет вашу машину.
Если вы используете поврежденный суппорт, ваши тормоза не будут создавать достаточного трения, что может снизить их эффективность и снизить безопасность дорожного движения. Это одна из тех ситуаций, когда нужно сразу отнести машину к механику .
В этой статье мы кратко рассмотрим , что такое тормозной суппорт , и выделим некоторые красные флажки, связанные с неисправными тормозными суппортами.Затем мы обсудим, как часто вам нужно будет заменять тормозные суппорты, сколько это будет стоить, и как лучше всего контролировать тормозные суппорты .
Эта статья содержит:(Щелкните ссылку, чтобы перейти в конкретный раздел)
Приступим.
Что такое тормозной суппорт ?Тормозной суппорт является важным компонентом дисковой тормозной системы вашего автомобиля, поскольку в нем находятся тормозные колодки и поршни .
Как работает тормозной суппорт ?
При нажатии на тормоз обычно происходит следующее:
По сути, тормоз суппорт помогает создать трение, которое приводит к остановке вашего автомобиля.
Но что, если ваши тормозные суппорты не работают, или что, если они повреждены?
Тогда ваши суппорты не смогут оказывать необходимое давление для создания достаточного трения, что затрудняет замедление вашего автомобиля.Это ставит под угрозу вашу безопасность на дорогах.
Когда вам нужна замена тормозного суппорта ?Вот некоторые контрольные признаки, указывающие на то, что вам скоро понадобится замена тормозного суппорта.
Рассмотрите возможность их замены, если у вас возникнут какие-либо из этих проблем с тормозным суппортом:
1. Утечка Тормоз СуппортыКогда суппорт поршень уплотнение изнашивается или повреждается, тормозная жидкость начинает вытекать на суппорт.
Это влияет на производительность вашей тормозной системы, поскольку вы теряете тормозную жидкость, что в конечном итоге снижает тормозное усилие, создаваемое поршнем тормозного суппорта.
Итак, если вы заметили утечку тормозной жидкости, немедленно отвезите машину к механику и проверьте поршень тормозного суппорта и его уплотнение.
2. Ваш автомобиль отклоняется в сторону при торможенииИногда, когда вы нажимаете на педаль тормоза, вы замечаете, что машина отклоняется в сторону.
Обычно это указывает на неравномерный износ тормозных колодок с обеих сторон вашего автомобиля. Это также может означать, что у вас плохие тормозные суппорты, которые не могут оказывать одинаковое давление при торможении с обеих сторон.
На всякий случай отнесите машину к механику, чтобы он осмотрел как тормозные колодки, так и тормозные суппорты, чтобы определить, какой компонент может потребовать замены.
3. Вы слышите шум при торможенииЕсли вы замечаете пронзительный визг или стон всякий раз, когда нажимаете на тормоз, это обычно означает, что тормозные колодки в пределах суппорта изношены .
Когда тормозные колодки полностью изнашиваются, опорные пластины за ними начинают шлифовать по дискам и производить тормозную пыль, которая прилипает к колесам вашего автомобиля. В конце концов, это может повредить как тормозной суппорт, так и тормозной ротор.
Проверьте свою тормозную систему, чтобы убедиться, нужна ли вам просто замена тормозных колодок или также необходимо заменить тормозные суппорты.
4. Педаль тормоза МягкаяЕсли при нажатии педаль тормоза становится мягкой, это может означать, что воздух просочился в тормозную жидкость.
Поскольку воздух сжимаемый, он снижает давление, которое может передать ваша тормозная магистраль; и пониженное давление приводит к более низкой останавливающей способности .
Если вы чувствуете, что педаль тормоза изношена, скорее всего, вы имеете дело с неисправными тормозными суппортами. Обязательно вызовите механика как можно скорее, чтобы осмотреть тормозной механизм и посмотреть, есть ли у вас поврежденный суппорт.
5. Горят сигнальные лампы тормозаНекоторые автомобили оснащены встроенной сигнальной лампой , которая предупреждает вас, если ваша тормозная система не работает должным образом.
Тем не менее, сигнальная лампа обычно представляет всю тормозную систему . Таким образом, он может загореться, когда какие-либо компоненты тормоза не работают должным образом.
Если горят контрольные лампы тормозов, отнесите автомобиль на полную проверку, чтобы механик мог определить, неисправен ли суппорт тормоза или возникла другая проблема.
Как часто следует проводить замену тормозного суппорта ?Тормозные суппорты обычно достаточно прочные и не требуют частой замены.
Тормозные суппорты рассчитаны на весь срок службы автомобиля при правильном уходе. Однако из-за дорожных условий, факторов окружающей среды и привычек вождения они неизбежно столкнутся с износом. Если у вас современный автомобиль, ваш тормозной суппорт может прослужить не менее 100 000 миль или 10 лет .
Кроме того, ваша тормозная колодка , , толщина , и уровни тормозной жидкости напрямую влияют на работу ваших тормозных суппортов.
Как?
Со временем коррозия и мусор могут накапливаться на ваших тормозных колодках, что может помешать им выскользнуть из тормозных канавок, когда вы отпускаете педаль тормоза. Это может привести к заеданию суппорта , что препятствует равномерному торможению, в результате чего ваш автомобиль тянет в сторону.
Если уровень тормозной жидкости низкий или воздух просочился в тормозную магистраль, тормозные суппорты вашего автомобиля будут не такими эффективными, как раньше, и могут быстро выйти из строя.
Сколько стоит Замена тормозного суппорта ?Стоимость замены тормозного суппорта зависит от марки и года выпуска вашего автомобиля.
В общем, вы можете рассчитывать на заплатить от 300 до 800 долларов за замену суппорта — это включает в себя стоимость покупки сменного суппорта, а также трудозатраты на его установку.
Чтобы получить точное ценовое предложение, просто заполните эту онлайн-форму , указав марку, модель и двигатель вашего автомобиля.
Как заменить тормозные суппортыСамостоятельно заменить тормозной суппорт можно, но не рекомендуется.
Почему?
Тормозной суппорт является важным компонентом вашей дисковой тормозной системы, и вы должны быть очень осторожны, , как вы его заменяете — выполняйте тормозную работу не так, как , и вы можете рисковать своей дорогой безопасность .
Кроме того, для замены тормозного суппорта требуются специальные знания и инструменты для выполнения работы, такие как гаечный ключ с проушиной, прерыватель бруса, инструмент для прокачки тормозов и многое другое.
Лучше всего всегда сдавать свою машину в исправное состояние. Ремонт мастерская или иметь опытного мобильного механика , который приедет для обслуживания тормозов .
При замене тормозного суппорта ваш механик должен:
1. Остановите автомобиль на ровной платформе и включите стояночный тормоз, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
2. С помощью домкрата медленно поднимите ту часть автомобиля, которую необходимо проверить (например, передний или задний суппорт).
3. Осторожно ослабьте и снимите колесо и шину в сборе с помощью гаечного ключа.
4. Поместите поддон под старый суппорт и затем медленно снимите тормозную магистраль (также называемую тормозным шлангом), открутив болт банджо.
5. Плотно закройте тормозную магистраль автомобиля резиновым уплотнением или колпачком, чтобы минимизировать потерю тормозной жидкости.
6. Ослабьте и снимите старые болты крепления суппорта.
7. Снимите старый суппорт с помощью отвертки или монтировки.
8. Снимите тормозные колодки с кронштейна суппорта (если вы используете тормоз с фиксированным суппортом — не требуется для тормозов с плавающим суппортом).
9. Установите новый суппорт и совместите его с тормозным ротором.
10. После установки нового тормозного суппорта им также необходимо установить тормозные колодки в монтажный кронштейн, если они используют тормоза с фиксированным суппортом.
11. Затяните новые болты крепления суппорта.
12. Снимите резиновую заглушку, блокирующую тормозную жидкость, и установите тормозной шланг на место.
13. Залейте в главный тормозной цилиндр (при необходимости).
14. Удалите воздух из тормозов с помощью подходящего инструмента для удаления воздуха из тормозов вместе с винтом для удаления воздуха.
15. Убедитесь, что суппорт в сборе работает должным образом.
Довольно сложно, правда?
Вот почему вы всегда должны доверять ремонту тормозов профессиональному механику.
Когда нанимает механика для ремонта тормозов, всегда убедитесь, что они:
К счастью, есть простой способ найти механиков, отвечающих всем этим критериям:
Лучший способ сохранить ваш Тормоз Суппорты под контролемСамый простой способ позаботиться о тормозных суппортах в середине вашего напряженного графика — это вызвать мобильного механика, который проведет осмотр и замену при необходимости.
RepairSmith — это удобный мобильный автомобиль для ремонта и обслуживания решение .
Вот , почему вам следует обратиться в RepairSmith для всех ваших потребностей в тормозном суппорте:
Тормозной суппорт является важной частью вашей дисковой тормозной системы, и он напрямую влияет на эффективность торможения вашего автомобиля и безопасность дорожного движения.
Если вы заметили какой-либо из упомянутых нами красных флажков, подумайте о том, чтобы проверить тормозные суппорты как можно скорее.
К счастью, с RepairSmith контролировать тормозные суппорты удобно и легко.
Их сертифицированные мобильные техники приходят к вам и могут заменить ваши тормозные суппорты прямо на подъездной дорожке.
Итак, если вы ищете доступную и удобную службу ремонта для замены суппорта, попробуйте RepairSmith !
Транспортные средства — это жизненная необходимость, но когда ваш автомобиль с криком выезжает на ближайшее парковочное место, самое время вызвать мобильного механика — профессионала, который может определить необходимость Замена тормозного суппорта у вас дома или в офисе.Они могут выполнять свою работу, а вы продолжаете жить.
Когда тормоз затянут, тормозная жидкость течет из главного цилиндра в суппорты. Это оказывает давление на поршень, расположенный внутри суппорта, и давление прижимает тормозные колодки к роторам. Это либо замедлит, либо остановит ваш автомобиль. Со временем эти суппорты могут изнашиваться, что приведет к неисправности тормозов, поэтому потребуется замена тормозного суппорта.
Когда Wrench назовет вам стоимость ремонта, наш мобильный механик прибудет к вам домой или на работу и выполнит работу по согласованной цене.
После снятия колеса и старого суппорта с помощью специального инструмента поршень полностью вдавливается в новый суппорт. После того, как тормозная магистраль прикреплена к новому суппорту и установлены новые тормозные колодки, они убедятся, что все надежно закреплено на месте, включая затягивание тормозного шланга.
Ваш мобильный механик прокачивает тормозные магистрали, снова ставит колесо на место, и замена тормозного суппорта завершается. А поскольку к вам пришел механик, вы можете заниматься повседневными делами, не испытывая неудобств из-за длительного ожидания в сервисном отделе.
Тормозные суппорты поставляются попарно и должны заменяться попарно.
Основной способ проверить, нужна ли вам Замена тормозного суппорта заключается в снятии колеса, но профессиональный мобильный механик может сообщить вам об этом наверняка.
Средняя цена на замену суппорта тормоза может варьироваться. Лучше всего связаться со своим мобильным механиком и получить расценки.
Да, но поскольку замена тормозного суппорта — это огромная работа, вам понадобится время, а также инструменты. Вызов мобильного механика был бы разумным выбором, поскольку у них есть все необходимое, чтобы сделать это в мгновение ока.
Искушать судьбу — никогда не лучшая идея. Вы можете игнорировать необходимость замены тормозного суппорта, но если поршень замерз или не работает должным образом в тормозном суппорте, это может привести к ненужному износу вашего автомобиля и причинить еще больший ущерб.
Если ваша машина не остановится вовремя или вообще не остановится, это может быть вопросом жизни и смерти. Стоимость и ответственность могут подорвать вашу финансовую безопасность.
Если причиной проблемы с тормозом является трос / механизм стояночного тормоза, перекос колодки или прилипание колодок к диску, решение довольно простое.Смазка системы стояночного тормоза должна решить эту проблему, а снятие колодок и нанесение небольшого количества смазки на края должно исправить перекос колодок. После того, как прилипшие колодки были освобождены от диска, решением будет шлифовка диска и замена колодок.
Для заедания поршней суппорта или скользящих пальцев доступен специальный инструмент для приложения усилия и втягивания колодки. Часто можно использовать простой С-образный зажим. Для снятия заедающего поршня суппорта можно использовать гидравлическое давление самой тормозной системы.Снимите суппорт с диска и нажмите педаль тормоза, чтобы продвинуть поршень мимо корродированной части. Теперь вы сможете его разобрать и восстановить.
Ремонт тормозного суппорта и заменаДаже если вы освободите застрявший тормоз, высока вероятность его повторного заедания, если это было вызвано поршнем суппорта или скользящими штифтами. Коррозия, из-за которой устройство застряло, все еще существует, и это лишь вопрос времени, когда он снова застрянет. Всегда можно заменить неисправный суппорт, но часто его можно восстановить за меньшие деньги.
Ремонт — это то, что компетентный домашний мастер может сделать дома и включает разборку и очистку, затем замену резиновых деталей, а иногда и самого поршня. Если внутренняя коррозия не так уж плоха, стоит подумать о ее восстановлении. Тормозная хонка для очистки внутреннего отверстия суппорта — единственный специальный инструмент, который может вам понадобиться.
Вы можете купить хороший подержанный суппорт и заменить его новыми уплотнениями, если ваш сильно корродирован. Но помните, суппорт на свалке может быть даже хуже, чем тот, который вы заменяете!
Если кошелек позволяет, самый простой и мудрый вариант — это новенький штангенциркуль! В конечном итоге все сводится к бюджету.
Большинство водителей воспринимают тормоза как должное. Когда вам нужно остановиться, вы просто нажимаете на педаль тормоза, и ваша машина останавливается. Но что происходит, когда тормоза вашего автомобиля перестают работать так, как должны?
Тормозные суппорты — ключевой компонент тормозной системы вашего автомобиля. Проблема с тормозными суппортами может означать разницу между безопасной остановкой и очень серьезной аварией.Ради вашей безопасности и безопасности других ваши тормозные суппорты должны работать должным образом.
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать изнутри, что такое тормозные суппорты, что они делают, почему ваши тормозные суппорты выходят из строя, как узнать, выходят ли они из строя, как отремонтировать или заменить тормозные суппорты, сколько стоит замена и, наконец, стоит ли стоит починить плохие тормозные суппорты.
Практически все современные автомобили оснащены дисковыми тормозами на передних колесах, и многие из них также имеют дисковые тормоза на задних колесах.В дисковых тормозах используется плоский гладкий металлический диск или тормозной ротор, который вращается вместе с колесом.
Тормозные суппорты, прикрепленные к рулевому управлению или подвеске и не вращающиеся вместе с колесами, оказывают зажимающее движение на диски, когда вы нажимаете на тормоз. Это зажимное движение производится поршнями с гидравлическим приводом внутри тормозных суппортов, которые реагируют на давление вашей ноги на педаль. Тормозные колодки, содержащие фрикционный материал, соединены с поршнями в тормозных суппортах.Тормозные колодки непосредственно контактируют с вращающимися дисками во время торможения. Это замедляет или останавливает колеса и, следовательно, автомобиль, преобразуя его поступательное движение в тепло, которое рассеивается металлическими частями тормозной системы и проходящим над ними воздухом. Тормозные колодки со временем изнашиваются и требуют частой замены, в зависимости от вашего типа и стиля вождения.
Существует две основные школы дизайна тормозных суппортов:
Как следует из названия, неподвижные тормозные суппорты не перемещаются относительно тормозных дисков.У фиксированных тормозных суппортов есть поршни с обеих сторон диска, которые вдавливают тормозные колодки с каждой стороны. Неподвижные тормозные суппорты работают очень хорошо, но они дороже и требуют точной установки. Из-за этого они используются в первую очередь на высокопроизводительных транспортных средствах и тяжелых грузовиках.
Этот тип тормозных суппортов встречается на автомобилях, которыми ездит большинство людей. Плавающие тормозные суппорты имеют один набор поршней на внутренней стороне колеса, которые толкают тормозную колодку с этой стороны и втягивают суппорт и тормозную колодку с внешней стороны колеса.Этот суппорт на внешней стороне колеса скользит внутрь и наружу и является «плавающим» суппортом, благодаря которому эти тормозные суппорты и получили свое название. Плавающие суппорты работают хорошо, они дешевле и проще в установке на производственной линии по сравнению с фиксированными суппортами. Вот почему они используются в большинстве серийных автомобилей.
Ваши тормозные суппорты работают во враждебной среде. Расположенные внутри колесных арок, рядом с вращающимися колесами, они подвергаются воздействию дорожной грязи и мусора, жары, холода, дождя, снега, льда, соли и песка.Вот некоторые из проблем, с которыми могут столкнуться ваши тормозные суппорты:
Это обычная проблема с плавающими тормозными суппортами, которые поставляются с большинством автомобилей. Ползунки, которые перемещают плавающий подвесной суппорт внутрь и наружу, могут подвергаться воздействию грязи или коррозии. Это снижает способность тормозных суппортов работать плавно и правильно, что приводит к заеданию и даже заеданию тормозных суппортов. В результате теряется тормозная мощность и скорость реакции при необходимости остановиться.
Все тормозные суппорты имеют резиновые уплотнения, которые позволяют движущимся частям входить и выходить в ответ на гидравлическое давление, при этом гидравлическая жидкость надежно удерживается в пределах своей стороны от уплотнений. Если уплотнения изнашиваются или повреждаются, гидравлическая жидкость попадает на тормозные суппорты. Это повлияет как на ощущение, так и на эффективность ваших тормозов.
Если у вашего автомобиля возникают проблемы с тормозным суппортом, вы можете определить несколько способов, не снимая колеса для проверки:
Если вы заметили какой-либо из этих признаков неисправности тормозных суппортов, немедленно вызовите механика и не водите машину, пока она не будет отремонтирована.
Существует несколько различных стратегий ремонта неисправных тормозных суппортов. Все это следует оставить механику, который осмотрит вашу тормозную систему, оценит ситуацию и предложит наиболее экономичное и безопасное решение. Ваша тормозная система — это ключевая система безопасности, и определенно не подходящая область для изучения автомеханики своими руками!
В некоторых случаях заклинивания или протечки тормозных суппортов механик может исправить их, просто очистив их и устранив причину проблемы.Некоторые движущиеся части также могут нуждаться в замене. На этом этапе также может потребоваться замена тормозных колодок и тормозной жидкости, чтобы убедиться, что вся ваша тормозная система работает должным образом. Это решение может не работать, если есть какой-либо значительный износ или повреждение ваших тормозных суппортов, или если стоимость очистки превышает стоимость замены (см. Ниже).
Если тормозные суппорты зашли слишком далеко, очистка не подойдет. Необходимо заменить тормозные суппорты.Свежие тормозные колодки и тормозная жидкость обычно являются частью этой процедуры обслуживания. Для обеспечения максимальной безопасности вы всегда должны приобретать новые суппорты попарно. Если ваши тормозные диски повреждены или изношены, их следует заменить одновременно. Теперь у вас есть все новые тормозные детали, которые должны восстановить тормозную способность вашего автомобиля!
Сегодня тормозные суппорты служат долго, и зачастую они прослужат вам всю жизнь вашего автомобиля. Однако есть смягчающие обстоятельства, такие как экстремальные погодные условия, высокая влажность, интенсивное бездорожье, ваш стиль вождения и то, насколько хорошо вы обслуживаете свою тормозную систему.
Последний фактор, техническое обслуживание, — единственный фактор, который вы можете контролировать. Во время планового технического обслуживания и интервалов обслуживания следует проверять суппорты, а также тормозные колодки и тормозную жидкость. Таким образом, любые потенциальные проблемы с тормозными суппортами могут быть выявлены до того, как они станут серьезными.
Как и на большинство видов ремонта автомобилей, цены могут сильно различаться в зависимости от того, кто выполняет работу, степени сложности и стоимости запчастей.Поскольку тормозные суппорты находятся рядом с вашими колесами в агрессивной среде, механик может иметь дело с ржавчиной и коррозией, а также с другими связанными частями тормозной системы, которые также могут нуждаться в ремонте или замене.
В зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля стоимость замены тормозных суппортов может составлять от нескольких сотен долларов до более тысячи долларов. Лучше всего позвонить в несколько ремонтных мастерских с хорошим рейтингом и получить точную оценку затрат на ремонт тормозных суппортов, подходящих для вашего конкретного автомобиля.Включите специалистов по тормозам, а также мастерские по ремонту общего назначения.
Если вам действительно нужен ремонт тормозных суппортов, а в остальном ваш автомобиль находится в хорошем рабочем состоянии, определенно стоит отремонтировать тормозные суппорты. В первую очередь, это потому, что вы не можете безопасно управлять автомобилем, если тормоза не работают! Последствия невозможности остановить машину слишком ужасны, чтобы даже их учитывать.
С другой стороны, если ваша машина очень старая, на ней много миль, она не особенно надежна и стоимость ремонта тормозных суппортов высока, вам нужно принять решение.Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе: